どの自転車にしようか悩んでます。

Question

3種類の自転車で悩んでます。
・ブリジストン ordina S8cb
お気に入りの点→カーボンベルト&内装ギア&有名メーカーの安心感
・GITANE　12’CITYLINK PISTA
お気に入りの点→外見&ドロップハンド&シングルギア&サドルがスウェード
・無印良品 シャフトドライブ自転車
お気に入りの点→チェーンより壊れにくい、漕ぐのが軽いらしい。

ギアは正直いらないです。
途中で故障した時面倒だからです。
そうすると、必然的に3番目。
しかし、ギアへの憧れもある。
ドロップハンドも惹かれてて、2番目のドロップハンドの曲がり具合も好きなんです。

目的的には、片道27kmくらいの道のりを通勤。
プライベートで遠出。
(一昨年の夏にはママチャリで、千葉→東京観光→実家の150kmの道のりを走りました。)
なので、ママチャリでも正直十分ではあるのですが、体に負担が大きいので、多少なりとも軽減しようと、クロスかロードバイクの購入を考えています。
この3種の中での皆さんの意見を聞かせてください！

BERSERGA · Accepted Answer

とりあえず、マウンテンはあまり好きではない、と。
まあ、段差などを気にしなくていい、という観点からすると、マウンテン最強なんですけどね。
タイヤが太くてフロントサスペンションがついているので、ちょっとやそっとの段差は全く気にせず走れます。
本来、デコボコの山道を走るための車種なので当たり前ですが。
ただ、タイヤが太く、サスがある分、重量は重く、回転抵抗は大きくなるので、スピードは出ません。
ロードで25キロ巡航は軽く流すスピードですが、マウンテンで25キロ巡航はかなり大変です。
本来、舗装路を軽快に走るための車種ではないので、これまた当然ですが。

クロスバイクというのは、もともとはマウンテンバイクのフレームに、街乗り用にロード用のホイールを入れてみたのが始まり、と言われています。
今では一つのジャンルを形成して、フラットバーロードに近いものやマウンテンバイクに近いもの、シティサイクルに近いものまで用途や目的に応じて多種多様な車種があります。
今回は、S10dやUF9なども含まれる、フラットバーロードに近いグループ、軽快性を重視した車種について。
一般的に、特に注釈や説明をつけず、ただ「クロスバイク」というと、だいたいこのグループを指すことが多いです。
基本的には街乗り自転車です。
一言で表せば、良く言えばなんでもそこそここなす万能選手、悪く言えば何やらせても中途半端などっちつかず、です。
車で言えば、最近流行りのSUVみたいな車種です。
クロスバイクでスポーツサイクルの楽しさを知って、本格的に自転車にのめり込んだ人は、だいたい２台目はロードバイクやマウンテンバイクなど、特定の用途に特化した車種に買い換えます。
ただ、あまり高価で本格的な物は欲しいと思わないし、そこまで自転車にのめり込むつもりもない、でもそこそこリーズナブルで、かつママチャリよりは軽快でカッコよさそうな自転車が欲しい、という人にはピッタリです。
なので、今世間ではクロスバイクは大流行中です。

さて、S10dとUF9、ですが。
まず、S10dですが、ほんとにこれ、必要ですかね？
S7でもいいような気もするんですが、どうでしょう？
S7とS10dのパッと見てわかる大きな違いはブレーキです。
S7はVブレーキ、S10dはディスクブレーキです。
ディスクブレーキも、オートバイと同じ油圧式と、ワイヤーで引っ張る機械式があります。
S10dは機械式です。
もちろん油圧式の方が上級グレードでモノもいいけど高価です。
で、クロスバイクにディスクブレーキって、正直あまり必要ないんですね。
オートバイと違って、自転車では放熱が追いつかなくてフェード現象を起こすほどのハードブレーキングの連続は、峠の頂上から一気に全開で駆け下りるダウンヒルくらいしかありません。
自転車におけるディスクブレーキのメリットは、主に悪路を走るマウンテンバイクで現れます。
ホイールまでどっぷり沈むような深い泥や水たまりでもブレーキが効くとか、ホイールが岩に当たってリムが歪んでもブレーキが効く、なんていう目的のためにディスクブレーキが採用されています。
それ以外のメリットは、見た目がなんかカッコいい、というくらいでしょうか。
あとは、重量は重くなるし、（機械式だと）調整の手間は増えるし、イニシャルコスト、ランニングコスト共に高くなるとか、デメリットの方が目立つようになります。
あと、ディスクブレーキは、その構造上、ブレーキをかけていない時でも、かすかにディスクとパッドがシャリシャリとこすれるひきずり音が出ます。
夜の住宅街など、静かな場所ではけっこう耳障りです。
なので、「どうしてもディスクがいいんだ！　あれがカッコ良くて好きなんだ！」とでもいうのでない限り、ディスクを積極的に選ぶ理由は何もありません。
また、S10dとS7では、ついてるパーツのグレードは多少落ちますが、変速段数はどちらも3ｘ9段ですし、実用上はS7で充分かと思います。
重量も、S7どころか、その下のS5より重いです。
正直、3万プラスしてまでS10dを買っても、もったいないんじゃないか？　というのが私の意見です。
それこそ、リア8段でもいいなら、さらに安いS5でも全く支障ないです。
S5ならS10dの半額で買えます。
私なら、オルディナSシリーズを買うなら、イチオシはS5、次点S7、S10dは候補から外す、です。

アンカーUFシリーズの方はオルディナSシリーズよりさらにフラットバーロードに近い構成です。
UF9とUF7は、ブレーキこそVブレーキですが、コンポは完全にロード用で、ホイールもロード用です。
9と7の違いは、9がリア9段、7は8段です。
また、オルディナではクランクがMTB用の3段だったのに対し、UFではロード用の2段です。
ギア比的には、オルディナと比べればキツい上り坂は苦手です。
S7やS10dは、クランクが48/36/23Tで、リアスプロケが11-32T、つまり、一番ローギアは前26T後32Tでギア比は0.812、つまりペダル1回転でタイヤが0.8回転しかしないギアです。
UF9はクランクが50/36T、リアスプロケが12-27Tなので、ローギアは前36T後27Tで1.333、ペダル1回転でタイヤ1.3回転です。
オルディナに近い性格の車種は、前3枚ギアのUF5かと思います。
UF7やUF9は、オルディナよりもかなりハイスピード指向、といえます。

さて、オルディナとアンカーは一旦置いといて、ちょっと別なジャンルの自転車の話をしましょう。
通勤に使えて、なおかつ長距離旅行にも向いていて、しかもドロップハンドル、という車種があります。
今では絶滅危惧種となっていますが、ランドナーと呼ばれるジャンルです。
国産では、アラヤのスワローやフェデラル、フカヤのダボス、丸石のエンペラー、ライトウェイのソノマなどが、比較的安価に手に入ります。
アンカーでは、UC9がこれに近いです。
スピード的にはロードバイクほど速くはありません。
（もともと、速さより、のんびり長距離ツーリング、な車種なので）
もちろん、（車種にもよりますが）重量的にはクロスバイクと大差ないので、クロスバイク程度のスピードは出ます。
これらランドナーに大型キャリアとサイドバッグを装備して、夏休みを利用して日本一周自転車旅行、なんていう学生が、昔はけっこういたそうです。
また、ランドナーとロードバイクの中間くらいのスポルティーフと呼ばれるジャンルもあります。

というわけで、国産ランドナーをいくつか紹介しておきます。
＊ARAYA Swallow/Federal
http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/13_RAN/index.htm
http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/2012/15_FED/index.htm
＊FUKAYA Davos 603
http://www.fukaya-sangyo.co.jp/item/davos/
＊MARUISHI Emperor Touring Master
http://www.maruishi-cycle.com/products/emperor/hp-etm.html
＊RITEWAY Sonoma
http://www.riteway-jp.com/bicycle/riteway/2012/9721004.html

使用目的が通勤と泊りがけの長距離サイクリングであれば、こういうのもアリかな、と思った次第。
クロスバイクほどハデでもなければスタイリッシュでもないですが、会社に乗って行って、自転車に詳しい人なら「うお、ランドナー？　またえらくシブいの乗ってるねえ」と、ある意味クロスバイクよりよっぽど注目されるかもしれません。
ちなみに私の会社の先輩も、アラヤ・フェデラルのオーナーで、夏休みに1週間かけて東京から青森まで自転車で行ってきました。
（現地から自転車は宅配便で送り返して、本人は新幹線で帰宅）
ただ、これらランドナーの欠点というか、ランドナーならではのお約束は、昔ながらのスタイルを守っているために、変速レバーはブレーキレバー一体のデュアルコントロールレバーではなく、フレームにつけられたダブルレバーと呼ばれるタイプです。
なので、変速のたんびに、いちいち片手を離してレバーを操作する必要があります。
（とはいえ、昔はツール・ド・フランスもこのダブルレバーで戦ってたんですけどね・・・）
なので、それはどうしてもイヤだ、というのであれば、おすすめしません。
でもまあ、ダブルレバーが気にならないのであれば、候補に加えてみる価値はあるかと思います。

BERSERGA · Answer

まあ、一般的には、ガードレールなどに立てかけておくか、キックスタンドつけちゃうか、ですね。
http://www.cycle-yoshida.com/accessory/stand_menu.htm
クロスバイクや街乗りマウンテンなどでは、キックスタンドつけちゃう人も多いです。
逆にロードでは軽さ優先でスタンドなどつけない人がほとんどです。
私もスタンドはつけておらず、ガードレールなどに立てかけておきます。
どうしても立てかけるのはイヤだ、もしくは立てかける場所がない、なんていう場合は、TOPEAKのフラッシュスタンドシリーズとか・・・
http://www.cycle-yoshida.com/marui/topeak/r_stand/8tol12900_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/marui/topeak/r_stand/8tol14700_page.htm
http://www.cycle-yoshida.com/marui/topeak/r_stand/9tol15600_page.htm

あと、それとは別に、持ち歩くのはムリですが、自宅での整備用にメンテナンススタンドは一つあると非常に便利。
http://www.cycle-yoshida.com/a_sports/acor/acs/aws2502_page.htm

それと、塗装に傷がついて、サビが心配な場合は、よく似た色の自動車用タッチアップペイントをカーショップなどで買ってきて、ちまちま塗っておくと、やらないより錆びる確率は大幅にダウンします。

QuickBlue · Answer

自宅保管ならば、DAX-110が便利です。
サドルから吊り下げる形式なので、フレーム自体にも傷がつかない。

http://www.showaind.co.jp/seihin/sports/sports.html

これ、元々の用途が、メンテナンス用です。
チェーンの注油や清掃程度ぐらいならばこれで、十分です。
これにカバーを付けておけば多少の雨風でもしのげます。

どうしても室内保管は駄目？

http://www.minourausa.com/japan/storage-j/storage-multi-j/p600al3-j.html

MINOURAから、こういう室内保管ができるツールが出ていますよ。
マンションならば、こういうのを玄関やベランダに。
一軒家ならば物置などの取り出しやすい位置にこれをおいておけば大丈夫だと思うが？

長く屋外に放置しておくと、盗難されやすいですよ～～。
鍵を掛けておいたところでほとんど無駄に近いです。
ママチャリなどと違って、工具も使わずにホイールも外せるし。
アーレンキー（六角）２～３本あればほとんどのパーツを外すことができるから部品を取られ放題ですよ。

なんか、本題からかなりずれて来ちゃいましたね（笑

QuickBlue · Answer

一本足のスタンドは販売されているけど、お薦めしません。
大抵のは、チェーンステーとシートステーにアダプタを取り付けるタイプなんです。
で、アダプタとフレームの部分、どうしても塗装が剥げてくるんです。
二度と外さないもしくは、下取りに出さないよというのならばそれでもいいかもしれません。

それと、もう一つ。
車体が軽いので、倒れやすいです。
前輪をがっしりと固定すれば、なんとか動かないかもしれないけど、それでもママチャリなどに比べると風に弱いです。

ですので、スポーツバイクに乗っている人は殆ど、スタンドを付けてません。
駐輪するときは、しっかりした壁に立てかけます。
長時間、駐輪しないからそれでも十分です。
もし、宿泊などする場合には、自転車を持ち込みます。
ビジネスホテルならば、そのまま自転車を持ち込めるところもあるし、ダメな場合でも輪行袋に入れてしまえば手荷物ですからね。

BERSERGA · Answer

まあ、錆びが気になるんであれば、クロモリよりはアルミの方がいいのは言うまでもないですが。
アルミフレームに使われる素材は、だいたい6061とか7005と呼ばれるアルミ合金です。
どちらも耐食性は良好で、雨ざらしでもそう簡単には腐食しません。
（雨ざらしで数年放置されたクロスバイクなどでも、チェーンやワイヤーはガビガビに錆びていても、フレーム本体は大丈夫だったりします）
また、クロスやロードなどのスポーツサイクルでは、ホイールのハブやリム、ハンドルバーやステム、シートピラー、クランクなど、主要なパーツもほとんどがアルミパーツなことが多いです、
そういう意味では、雨ざらしでも主要部分はほとんど錆びません。
が、当然、鉄のパーツが全くないわけではありません。
ハンドルやクランク、ホイールなどの回転部分のベアリングや、各部のボルト類やスプリング類、シフトやブレーキのワイヤー、チェーン、スプロケットなど、鉄部品も多数存在します。
（高価なパーツでは、セラミックベアリングだったりスプロケもアルミだったりしますが、クロスバイクレベルでは使われません）
それらは雨ざらしになることで、当然のように錆びます。
なので、たとえアルミフレームのクロスバイクやロードバイクでも、濡らさないに越したことはないです。
言うまでもなく、クロモリことクロム＝モリブデン鋼は、ステンレス鋼というわけではないので、フレームそのものが錆びます。
まあ、ママチャリなどに使われるハイテン鋼（高張力鋼）よりはマシですが。
ただ、街中に止めてある雨ざらしのママチャリが、みんなフレームが腐ってボロボロかといえば、必ずしもそうじゃないですよね。
フレームには塗装がしてあるので、あれでかなり錆を防いでいます。
でも、塗装が傷ついた場所などは、しっかり錆びてますが。

本来なら屋内保管や、屋根のある場所に置くのが望ましいですが、どうしても雨ざらしにするしかないなら、まずはボディカバーは必須でしょう。
これをするとしないとでは、かなり差が出ますよ。
カバーあるとなしでは、数年経った時に大きく違っていると思います。
毎日磨くより、カバーした方がよほど効果的です。
もちろん、定期的に磨いて給油するのも錆び防止には効果的ですが。
一番まずいのは、ずっと乗らずにほったらかしにすることでしょうかね。

あとは、ついてるパーツを、なるべくいい物に交換したり、鉄の物はアルミなどに交換していくのも一つの方法です。
同じ鉄のパーツでも、よりグレードの高い物の方が、メッキやコーティングの質がいいので、それだけ錆びません。
また、ボトルケージやハンドルステムなどのパーツの取り付けボルトなども、メッキの鉄製ならアルミにすることで、錆び防止と同時に軽量化にもなります。
（ほんの数グラムですけどね？（笑））
チェーンなどは、定期的に清掃給油するのは言うまでもありません。
そういう意味では、ベルトドライブはほぼメンテナンスフリーです。
わずかに伸びるので張り調整は必要ですが、チェーンに比べればその頻度はごくわずかです。
（多分数年に一度くらい？　もちろん、タイヤ交換などでホイールを外せばその都度必要ですが）
ホイールなどのベアリングも、できれば2～3年に一度は分解してグリスアップするべきでしょう。
（非分解式のシールドベアリングなら別ですが）
シフトやブレーキなどのワイヤーは、基本的に消耗品と思った方がいいです。
できれば2年くらいでインナー、アウター共に交換すると、いつもスムースでキレのいいブレーキング/シフティングができます。

まあ、雨ざらしのママチャリなどは、まっ茶色に錆びたチェーンでも走ってたりするので、走れないことはないですよ？
ただ、余計な抵抗は増えるし、なによりみっともないですしね。
（私は何が一番許せないって、茶色く錆びたチェーンと、空気圧不足でペッチャンコのタイヤが一番許せません。　チェーンの給油と空気圧調整くらいは、一番最低限のメンテナンスだと思ってるからです）

フレームの中に入ってしまった水を抜くのに、よく言われる方法は、シートピラーをひっこ抜いて、車体をさかさまにすることです。
多分、これが一番確実なんじゃないでしょうかね・・・？

QuickBlue · Answer

取り扱っているショップがあれば幸いですが、スギウラというメーカがあります。
progressiveというブランド名を聞けば知っている方も多いかな。
サイクルモードにも出品しているので。

ここでロードバイクを扱っています例えばRRX-740
タイヤサイズや車体重量が気になるところだけど、コンポーネントはSORAであるのでそれほど悪い車体ではなさそう。
ブレーキが悪名高きTEKTROというのは愛嬌でしょう(^_^;)
性格的にはいまどきのロードバイクという雰囲気でなく、スポルティーフよりの性格。
雰囲気が気に入ればお買い得だと思います。

ホームページの方から、取扱店を調べることができるので最寄りの自転車店で話を伺ってみるのもよろしいのではないでしょうか？

参考URL：http://progressivebike.co.jp/

QuickBlue · Answer

まず、予算が限られているのならばロードバイクは避けたほうが良いです。
ハードテールのＭＴＢで十分じゃないですか。
実売で７万ぐらいの町乗り用のＭＴＢ。
この程度で良いと思うよ。
600キロぐらいなんか、走ろうとする意志のほうが大事なのであって、自転車の性能なんて関係ないです。
ぶっちゃけ。
だって、そうでしょう。
いくら自転車がよくたって、動力がついていない以上、自動的に100や200を走れるわけじゃないのだから。

ＭＴＢを進めている理由は二点。
タイヤが太くてスピードが出ないけど、その分、パンクしにくいという点。
それに、もし、パンクやチェーンが切れた場合でも、町の自転車屋さんで直してもらいやすいという点。
チューブやチェーンなんて、ホームセンターでも売ってるんですよ。
ロードバイクだとタイヤが細いから、扱っているお店が限られています。

BERSERGA · Answer

え～～～っとですね・・・
いろいろあるので、まずは簡単に答えられる物から順番に。

とりあえず、まず最初にやるべきことは、自転車に求める物は何か、自転車で何がしたいのか、そこをよ～～～く考えて、優先順位をつけましょう。
そして、自分の目的、用途に合った車種は何か、その中で予算内で買えるのはどれか、考えましょう。
オルディナだけで、SとEとM、全部候補に入る段階でおかしいです。
ドロップハンドルがつけたい、と言いながら、サスペンションつきのEや、街乗りマウンテンのMが候補に入ってくる段階で、自分が自転車に求めるビジョンが全く固まっていないのが丸わかりです。
サスペンションつきのクロスバイクに後付けでドロップハンドルなんてつけたら、いい笑い者ですよ？
（少なくとも私なら、「何考えてんだコイツ、頭おかしーんじゃね？」と思います）

＞・予算を10万円として、5万くらいのクロス(or マウンテン)とロードを買う。
ちょっとムリです。
クロスバイクは5万で買えますが、ロードはこの値段で買えるのはロードバイクのフリをした何か、です。
誰に聞いても「ああ、これならちゃんとしたロードバイクだね」と答えてもらえるまともなロードバイク、最低線で定価7～8万円コースです。
もちろん、一番入門用のグレードで、です。
＊GIANT Pace/Defy3
http://www.giant.co.jp/giant12/bike_datail.php?p_id=00000040&action=outline
http://www.giant.co.jp/giant12/bike_datail.php?p_id=00000036&action=outline
＊GT GTR Series5
http://www.riteway-jp.com/bicycle/gt/2012/9220631.html
＊LOUIS GARNEAU LGS-CR23
http://www.louisgarneausports.com/bike/bikes-cr23.html
＊JAMIS Satellite Sport
http://www.jamis-japan.com/bike-satellite-sport.html
＊RALEIGH CRE Carlton-E
http://www.raleigh.jp/catalog/45_CRE/index.htm
ほんとなら、もうちょっと出して10～15万クラスの価格帯になると、ついてるパーツもぐっと良くなって、車種も選択肢が一気に増えます。
15万出せば、アルミどころかカーボンフレームの物も手に入りますが、まあ、最初からいきなりカーボンだと、ちょっとコケたりボルト締めすぎたりすると簡単にパキッと割れてフレーム全損なので、最初は気を使わなくていいアルミのほうがいいでしょう。

ちなみに、これは車体だけですよ？
ヘッドライトもワイヤーロックもなんもないですよ？
あと、できれば最低でもヘルメットは欲しいです。
（原付と同じくらいスピード出るのにノーヘルだと、事故った時に頭割れますよ）
空気入れもママチャリと違って専用のが必要ですよ？
できれば予備チューブとパンク修理セット、携帯用空気入れとかも、長距離乗るなら必須ですよ？
サイクルコンピュータ（ようするにスピードメーター）も、ついてると違いますよ。
まあ、何を言いたいのか、てえと、車輌本体以外にもけっこうお金かかるよ、ってことです。
何をどこまでそろえるか、あと、これらの用品もピンキリなので、どのへんのグレードにするか、にもよりますが、最低でも1～2万、ちょっといいモノにすれば3～4万はすぐに消えます。

ちなみにこれは、ロードバイクだけじゃなく、実はクロスバイクでも同じくらい金がかかります。
（ヘルメットや空気入れなどは共用できますけど、ワイヤーロックやサイクルコンピュータなどは両方に必要ですね）
なので、ロードとクロスの2台が欲しいなら、2台分の車輌代と用品類で、15～20万ほど用意する必要があります。
というわけで、やるんだったら2台買うなんてことはせず、1台に金をかけた方がマシです。

後からドロップ化するくらいなら、最初からドロップの方がはるかに安上がりですよ？
あと、クロスバイクは基本的にコンポ（コンポーネントの略、変速機のこと）やブレーキがMTB用なので、ドロップ化する時にそこがネックになって、あれこれ苦労するケースが多いです。
ドロップハンドル用の変速レバーはデュアルコントロールレバー（シマノではSTIレバーとも言う）と言って、ブレーキレバーとシフトレバーを兼ねた物なんですが、基本的にこれがMTB用コンポを操作することを考えていないからなんですね。
また、MTB用のVブレーキやメカニカルディスクブレーキは、ロード用のキャリパーブレーキとストロークが違うので、ロード用のブレーキレバーではワイヤーの引き量が足りなくて、まるで効かないブレーキになります。
まあ、これらの問題も、いろいろと裏技を使って解決する方法はあるんですが、逆に言えば裏業を使ってゴマカさないとならない、ということです。
それだけ余計な手間も金もかかります。
なので、最初からドロップの自転車を買うのでなければ、クロスバイクよりはフラットバーロードの方がいいです。
フラットバーロードは、名前の通り、ロードバイクのドロップハンドルをフラットバーハンドルにしたもの、と思っておけばいいです。
コンポやブレーキもロードと同じものを使っているので、ドロップ化もスムースです。
ただし、メーカーではフラットバーロードと言ってるけど、実質的にクロスバイクである「自称フラットバーロード」も時々あるので注意しましょう。
フラットバーロードは、8～10万くらいからです。
（使ってるパーツガロードと同じなので、クロスバイクより高価です）
なので、ドロップ化するつもりなら、最初からロードにした方がお得です。
なお、フラットバーロードをドロップにするには、使うパーツのグレードにもよりますが、パーツ代だけで3～4万は最低線で必要になってきます。
店にやってもらうなら、そこに工賃もプラスです。

＞クロスバイクの電動自転車(ブリジストンのリアルストリーム)は買う意義ありますか？
リアルストリームに何を求めるか、によります。
軽快にスピード出して走りたいのであれば、完全に的外れです。
電動アシストは、国土交通省の決めた法令で、25km/h以上では作動しません。
それ以上で作動するのは、中国製の違法電動自転車くらいで、あれは見つかると一発で捕まります。
だいたい10km/hくらいで最大アシストになり、そこからだんだん減って行って25km/hでゼロになります。
それ以上スピード出して走る場合、バッテリーもモーターも、ただのお荷物でしかないです。
ちなみに、クロスバイクやロードバイクだと、25キロなんて普通に出ますよ？
電動アシストにして意味があるのは、急坂が多い町に住んでて、登りで楽をしたい、という時だけです。
クロスバイクの形をしてますが、事実上電動アシストのママチャリと変わりません。
ママチャリよりは、男が乗っても違和感がないよ、というだけです。

＞日本製ではどこのクロス、ロードバイクが良いでしょうか？
基本はブリヂストン、及びそのスポーツバイクブランドのアンカーです。
http://www.anchor-bikes.com/
本格的ロードバイクであるRFA5やRA6などは10万じゃ足りないので、UTILITYのところにある車種ですかね。
なお、アンカー製品は、普通のママチャリと違って、ブリヂストン販売店ならどこでも買えるわけではありません。
（「ブリヂストン」と「アンカー」では流通経路が違うそうです）
ロードバイクやマウンテンバイクなどのスポーツサイクル専門店に行く必要があります。
ただし、アンカーの中でも、アンカー・ユーティリティは、普通のアンカーよりは取扱い店舗はぐっと多いです。
（普通のアンカーと販売店の技術レベルの基準が違うんでしょうね）
詳しくは、ブリヂストンの取扱い店舗検索を見てください。
アンカーとアンカー・ユーティリティで、かなり違いますよ。
http://www.bridgestonecycle.jp/shop_search/shop_search/index.html
もちろん、オルディナの方が取り扱い店舗はぐっと多いですけどね。

とりあえず、まずは最初に言ったように、自転車で何がしたいのか、自転車がどうあって欲しいのか、どういう自転車に乗りたいのか、そのへんをはっきりさせましょう。
ちなみに、万能な自転車は存在しません。
軽くてスピードが出て乗り心地が良くて荷物がいっぱい積めてオートライトつきでメンテナンスもあまりいらない自転車・・・そんなもん、あるわけないです。
軽さ、速さを追求するほど、便利さ、快適さはどんどん失われます。
フェンダーもカゴもスタンドもオートライトも全て捨て去って、タイヤも極細で乗り心地は硬く、段差では気を使い、前傾がキツくて慣れないと腰や首が痛くなるポジション。
だからこそ、ロードバイクは速いんです。
全てを犠牲にして速さを追い求めた結果があの形です。
便利さ、快適さを求めれば、その分遅く、重くなります。
あとは、その妥協点をどこに置くか、です。

BERSERGA · Answer

すでに回答出てますが、DUCATIの方は名前だけです。
ドカ自身は設計、生産、販売には一切タッチしていません。
日本の商社がドカに名前の使用料払って、自分で中国の工場で生産した安物の自転車にDUCATIのステッカー貼ってるだけです。
ドカに限らず、自動車、オートバイ、アウトドア用品、スポーツ用品などのメーカー名や商品名のついた自転車は、ほとんどこのパターンです。
今はもう撤退しましたが、ポルシェバイクスのように、ほんとにポルシェが設計して、ドイツの自転車メーカーSTORCKが生産を担当したような例もありますが、ごく一部です。
（ちなみにポルシェバイクスは、車同様に1台30万とか50万とかする高級車です）
実売価格1～3万円台くらいのものは、ほとんど名前だけです。
私に言わせれば、自転車の形をした走る鉄屑です。
特に、シマノ製18段変速装備、Wサスペンション折り畳みフレームマウンテンバイク！　なんてのは、私なら新車をタダでくれると言われてもいりません。
重いし遅いし走ってて空中分解しそうな自転車に乗る気はないし、部品取りにすら使えないので、もらったその場で粗大ゴミに出すので、その手間がかかるからです。
まあ、かなり極端な言い方ですが、ここの常連回答者諸氏は、おそらく程度の差こそあれ、似たような意見かと思います。

かといって、S8cbと真っ向から競合する車種って、ないんですよね。
内装7段/8段のクロスバイクってのは、小数ですがポツポツ存在します。
しかし、さらにベルトドライブとなると、ほぼ皆無です。
チェーンドライブでよければ、内装変速の車種を少し紹介します。

究極の内装変速クロスバイクと言えば、この1台しかありません。
ただ、絶対に予算オーバーだと思います。
＊BE・ALL BR-C SV
http://www.be-all.co.jp/bicycle-br-c_sv.html#01
カーボンフレームにアルフィーネの内装11段、さらにクランクまでFSAの内装2段という、内装22段変速です。
まあ、25万近い金を出そうという人は、あまりいないと思いますけどね。
こういうのもあるよ、という話のネタレベルの自転車です。
今のは半分冗談で出した車種なので、あとは10万前後で買える車種を中心に紹介します。

＊RALEIGH TRS/Trent Sport
http://www.raleigh.jp/catalog/33_TRS/index.htm

＊BE・ALL BR-2/BR-8
http://www.be-all.co.jp/bicycle-br-2.html#01
http://www.be-all.co.jp/bicycle-br-8.html#01

＊BIANCHI Camaleonte 1 Alu Nexus Inter-7
http://www.cycleurope.co.jp/bianchi/bikes/sport/camaleonte_1_alu_shimano_nexus_inter-7.html

＊KONA Dr.Good/Dr.Fine
http://www.konaworld.jp/bikes-dr-good.htm
http://www.konaworld.jp/bikes-dr-fine.htm

＊JAMIS Commuter4/Commuter3
http://www.jamis-japan.com/bike-commuter4.html
http://www.jamis-japan.com/bike-commuter3.html

＊SPECIALIZED Source Seven
http://www.specialized.com/ja/ja/bc/SBCProduct.jsp?spid=62023&scid=1102&scname=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9

＊SCHWINN 411 IG5/City IG8
http://www.schwinn-jpn.com/12bikes/411ig5.html
http://www.schwinn-jpn.com/12bikes/cityig8_m.html

このうち、シュウィンの411 IG5がシマノではなくスターメイ・アーチャー製内装5段です。
あとは、ジェイミスのコミューター4を除いて全てシマノのネクサス/アルフィーネの内装7段、もしくは8段です。
ジェイミス・コミューター4のみ、内装変速ですが、7段とか8段という段数がありません。
NuVinci N360という無段階変速、CVP機構を組んでいます。
CVPというのは、最近の自動車に多いCVTや、スクーターのベルトドライブと同じように、発進から最高速まで無段階で変速するというものです。
http://plaza.rakuten.co.jp/pluginok/diary/201106210000/
話のネタにいっぺん乗ってみたいです。

チェーン駆動は、ベルトドライブほどのメンテナンスフリーではありません。
定期的な給油や調整が必要なのは、ママチャリと同じです。
しかし、一般に普及しているだけに、後からあれこれイジる余地はあります。
チェーンリングやリアスプロケットを交換してギア比を変えてみたりすることも可能です。
ベルトドライブでは、ギア比を変えるためのカスタムパーツなどは間違いなく存在しません。
まあ、どっちがいいかは、考え方次第ですね。
チェーンでもいいや、というのであれば、ラレーやスペシャライズド、ビアンキあたりがS8cbと近い性格の車種かと思います。

QuickBlue · Answer

http://item.rakuten.co.jp/hakusen/434629

最初から、通常のドロップハンドルに換装されているタイプもありますね。
ビアンキのピスタ。
こういうのも良いですよ。

どの自転車にしようか悩んでます。

とりあえず、マウンテンはあまり好きではない、と。

まあ、一般的には、ガードレールなどに立てかけておくか、キックスタンドつけちゃうか、ですね。

自宅保管ならば、DAX-110が便利です。

一本足のスタンドは販売されているけど、お薦めしません。

まあ、錆びが気になるんであれば、クロモリよりはアルミの方がいいのは言うまでもないですが。

取り扱っているショップがあれば幸いですが、スギウラというメーカがあります。

まず、予算が限られているのならばロードバイクは避けたほうが良いです。

え～～～っとですね・・・

すでに回答出てますが、DUCATIの方は名前だけです。

似たような質問が見つかりました

関連するカテゴリからQ&Aを探す

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング