親子におすすめの新型プラネタリウムとは?

20年式のワゴンR、軽自動車に乗っているのですがここ半年くらい、ずっと燃費が悪いです。

平均燃費がメーターとして出るのですが
前は、17〜18くらいでした。
今は、10〜13です。

考えられる原因は、何ですか?

3年半前に中古車6万キロで購入。
現在、10万キロ。

因みにオイル交換もしてあり、タイヤの空気圧は前と変わらず入れてます。むしろ悪くなってからの方がこまめに多めに入れてます。

また、駆動系やブレーキには問題ないと思います。
兆候が表れてないので。

質問者からの補足コメント

  • 積載量は変わってません。

    1年半前の車検で悪いとこは全て直しました。

      補足日時:2017/11/21 05:14

A 回答 (10件)

市街地で10~13kmは軽自動車で良いほうかと思われます。



フリクションの増加。
バッテリーが古くなり発電の不可大。電気で動く装備が多すぎる。
ミッションの切り替えスイッチの設定などで(エコモード・アイドリングストップ・スポーツモードなど)シフトアップのタイミングが違う。
渋滞している。
粗悪ガソリン。
アクセル操作が変わって踏み込んでいないかをタコメータで確認。
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ススキの軽自動車に乗っています。


主なメンテナンスは定期的なオイル交換位です。
先日、高速道路で数時間、連続運転で高回転で飛ばしてきたら、エンジンの回転がとても軽くなり、燃費も良くなりました!
市街地ばかり走ってると、いつの間にか詰まってくるようです。
たまには、高速をプッ飛ばしましょう
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…で、実燃費は悪くなったの?



 走行パターンも全く変えていないなら燃料補給の回数が1.5倍くらいになる筈なんだけど。変わってないなら表示の問題。取説を読むこと。

 走行パターンが変わったとかガソリンスタンドを変えたとかいくらでも考えられる要素はあるので、補足する気が残っていれば…。

 で、タイヤの空気圧を上げたとの事だが、上げ過ぎてタイヤの直径が大きくなっている=車軸が検出する回転数が減る=車が認識している走行距離が減る=燃費悪化(しているように見える)という線もないとは言えない。数%の変化なら、だけどね。何割も変わる要素ではない。

 平均燃費が燃料補給の度にリセットされるタイプならまだいいんだが、操作しない限りリセットされないタイプで3割も悪化してるなら間違いなくどこか故障している。表示だけなのかエンジン自体が死にかけているのかは分からん。
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>考えられる原因は、何ですか?


 摩耗による燃焼効率の低下。

10分くらい、バッテリーターミナルを外して
メモリーをリセットすると元に近づくかも知れないよ。
あのメーターは気休めに過ぎない装備だから。
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>1年半前の車検で悪いとこは全て直しました。



ピストンリング類は全部交換しましたか?。
ATFの交換は?。
イグニッションコイルは、全部新品にしましたか?。
スパークプラグは換えましたよね?。
エアコンのコンプレッサーのオイルは交換しましたか?。
オルタネーターは交換しましたか?。
もちろん、ベルト類は交換してますよね?。

まあ、少し意地悪言いましたけど…これでもまだ足りないぐらいなんですね、元に戻すのって。
それくらいに、お金がかかるのです。
ピストンリング…特にオイルリングは固着して働きが悪くなりますし、ピストンリングが摩耗すると圧縮がなくなってきます。
ガスケットなどから漏れてくることもあります。
カーボンが堆積して、燃焼室の体積が小さくなっても来ます。
バルブがしっかりと密閉しなくもなります。

大変なのです。
だからある意味「距離走れば燃費が悪くなるのが車」と割り切ってしまったほうが楽です。

でも、イグニッションコイルの交換くらいはしたほうがいいかもですね。
だんだんと性能が落ちますので。
ATFも換えられれば換えたいところだけど…トラブルが出る場合もあるので賭けに近いです。
IGコイルは簡単に換えられるので、工賃安いですし。
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燃費計は、あくまで目安。

実燃費との差は?
走行パターンが、変わった。もしくは、メーターの不具合かと。
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オイル交換をしても エンジン内部の ピッチ・タール・カーボン・スラッジなどは蓄積されます。

これらが 気密性密閉性潤滑抵抗など悪さします。
なので 新品オイルの洗浄剤効果だけでは、落ちない汚れを 洗浄剤で洗ってあげる事でしょう。

ガソリンタンクに 燃料系洗浄剤 ワコーズフューエル1(唯一効果を体感できる燃料系洗浄剤です。1700円位)を タンク1/3程度になったらガススタへ行き フーエル1を軽なので1/2半分入れ ガソリン満タンにする
これを2回繰り返す。
オイル交換前に エンジン洗浄剤 SUNOCOスピードフラッシュ(2500円位)などを入れて アイドリング10分以上か 30km程度以内走行し エンジン内部循環洗浄させる

あと一番怪しいATFを交換です。今まで何回替えてますか?
一度も交換してなければもうダメかも ディーラーにて交換してもらって下さい
ATFは、ガススタやカー用品店で 変なATFを入れられるとまず不調になり ガススタもカー用品店でも修理対応できず 結局ディーラーへ修理出しになるので 触らせない事!! ディーラーで純正ATFで交換してもらう事!!これ絶対
ATF汚れると汚れが詰まり燃費も動作もスポイルして 燃費を悪化させる要因になります。

あと 外装部品 変なバンパーや羽と付けると 空気抵抗増えます。
タイヤサイズ変更も燃費悪化になります。 ローダウンなどもアライメントを崩し回転抵抗を増やすことになります。

エアクリーナーは汚れてないか 2万km毎 交換してるか?
プラグは、劣化していないか 白金でも3万km程度での交換
変なマフラー付けていないか 社外品マフラーは、太すぎ排圧が下がりエンジン効率バランスを崩す元です。 純正マフラーが一番

エンジンは、
入り口(エアクリ・ガソリン・スロット・ヘッドバルブ)燃焼(バッテリー・プラク・イグニッションコイル・プラグケーブル)排気(ヘッドバルブ・エキマニ・マフラー)
これらのどこかに 汚れや摩耗劣化が有れば 効率が悪くなります。それを考えメンテして上げる

大雨時に タイヤ半分以上の深さの水たまり走行などすれば 車軸のハブベアリングに水が入り内部錆びが起きて
回転抵抗が増え燃費も悪化させる要因になります。
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駆動系やブレーキに問題がないとすればエンジンに原因があると推測し,メンテナンス状況や車両型式が書かれていないので一般的な回答になりますが,プラグを交換,エアエレメント交換,プラグコードがあるタイプなら交換して様子を見るとしか書けません。

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タイミングベルトとかVベルトやろ



そろそろ消耗品の交換時期なのかと
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積載量が増えた。

微妙にバランス悪くなった、とか、
スズキのお店でチェックしてくれるはず。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
積載量は変わってません。
バランスが悪くなるとは?

お礼日時:2017/11/21 05:12

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