『ボヘミアン・ラプソディ』はなぜ人々を魅了したのか >>

質問
・高いレンズを使用すれば、上手い写真が撮れますか?
・高いレンズを使用したことがないのですが、実際に高いレンズを使用してみると何がどう違うのでしょうか?

質問経緯
・当初は、キットレンズのみ使用していました
・フラッシュ使用出来ない環境だったので、暗い屋外ではなかなか思ったように撮影できませんでした
・そこで、F値が低い単焦点レンズを購入してみたら、思うような写真を撮れるようになりました

感想
・撮影は、腕とかよりも結局はレンズ次第なのかな、と思いました

現状のレンズ
・キットレンズと望遠と単焦点を持っているのですが、価格が高い何らかのレンズを購入したら、自分の腕が上がったと思うぐらいの写真が撮れるようになるものでしょうか?
・カメラはKISS X7です

例えばですが
・暗い屋外でフラッシュなしで撮影する場合、上手い人が撮影すれば、単焦点レンズで撮影したのと同じぐらいの結果を得られますか?
・撮影スキルを駆使すれば、キットレンズでも同様な撮影は可能?
・それともやはりある程度、レンズに依存する部分はある?

A 回答 (9件)

Re: 回答No.6



> 計算値ですか? それとも経験値ですか?
経験値です。経験を積めば撮影現場の状況(明るさ)でほぼ正確に分かります。さあ、これから撮影しようというときに計算で出せませんよ。

> 撮影する際、色々試してみるのですが、どの組み合わせがよいか頭がこんがらがってきて結局分からなくなります
いちばん確かなのは、すべてマニュアルで撮ることです。カメラ任せの設定は信用していません。自分の腕がいちばん信用できます。

> いつもAFで撮影しているのですが、どういう時にMFを使うのか良く分かりません
カメラ任せのAFでは、どこにピントを合わせてくれるか分かりませんから、ピントを合わせるべきところにMFでピント合わせします。私は飛んでいるチョウを目いっぱい大きく撮ったりしますが、激しく動き回る相手にAFではピント合わせが間に合いませんし、チョウの複眼を狙ってピント合わせをするにはMFしかありません。カメラは機能が進んでもチョウの複眼は自動認識してくれませんからね。

> 驚きました
ファインダーを覗いて撮影するときは、必ずカメラを顔面にしっかりと押し当て、カメラと顔を一体のモノにして、ごく軽くシャッターボタンを押します。素人が撮る写真でブレるのは、指でシャッターボタンを押すときに(撮影チャンスなどを逃さないように)力むのが原因です。カメラを宙に浮かせて指で(無意識に)グイとシャッターボタンを押すと(最悪の撮影法です)、それでブレます。カメラを顔面にしっかりと押し当てるのはそうならないために必要ですし、シャッターボタンは指でそっと押さないとダメなんです。そうすると低速シャッターが切れます。

> 暗い場合、私は電柱などにカメラ側面とかを当て撮影しています。
電柱などの固定物にカメラを押し当てるのはいいのですが、どうしても撮影の方向や高さなどに制約ができます。慣れれば、カメラを顔面にしっかりと押し当て不動の姿勢を取れば、18-55mmのキットレンズなら、18mmにしておけば1秒くらいのシャッター速度までは(指でシャッターボタンはそっと押せば)落とせます。私のカメラ仲間は数秒くらいはやっています。彼のあだ名は人間三脚です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>経験を積めば撮影現場の状況(明るさ)でほぼ正確に分かります
・そうなのですね

>チョウの複眼を狙ってピント合わせをするにはMFしかありません
・具体例の提示ありがとうございました
・納得しました

>ファインダーを覗いて撮影するときは、必ずカメラを顔面にしっかりと押し当て、カメラと顔を一体のモノにして、ごく軽くシャッターボタンを押します
・大変参考になりました

>電柱などの固定物にカメラを押し当てるのはいいのですが、どうしても撮影の方向や高さなどに制約ができます
・確かにその通りですね
・これまでは、「暗い場所」でかつ周りに「電柱などの固定物がない」場合、撮影自体を諦めていました

今回教えていただいた、自分を固定物にする方法だと、場所の制約がないため、これまで不可能だった場所(明るさ足りない&三脚なし&電柱なし)でも撮影できるようになりました。
・この方法を最初に考えた人は凄いですね

お礼日時:2018/11/10 12:10

プロは最終的にトリミングして絵になる部分だけ使うので解像度が全てです。

レンズの値段は色収差だけで画面の周囲しか関係がありません。さらに現在のスマホのレンズは非球面レンズですので充分きれいな写真が撮れます。
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へたくそが 高いレンズを買ってつかってもやっぱり へたくそ です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>へたくそが 高いレンズを買ってつかってもやっぱり へたくそ です
・そうかもしれないですが、普通の人が撮影した場合、「高いレンズ」を使用した方が良い場合があるのではないかと思い(レンズに依存する場合があるのではないかと思い)、質問しました

お礼日時:2018/11/10 12:04

Re: 回答No.4



> かなり暗い場所でフラッシュなしで撮影....キットのレンズで同じように撮ることは出来ますか?
そこの暗さと撮影の腕によります。たとえば晴れの日の昼間のお寺の堂内(かなり奥のほう)は、案外と暗いものですが、EOS kiss X7のISO感度を800(素人なら1600)に設定すれば、シャッター速度を1/15秒、レンズの絞りをF4にしてフラッシュなし・三脚なしで撮影できます。このときキットのレンズ(18-55mm F3.5-4.5)の焦点距離は18mmにします。

でも、それよりも暗くなると、まさに撮影の腕次第で、キットのレンズ(18-55mm F3.5-4.5)のISをONにし、18mmの焦点距離で絞りをF3.5(開放)で、シャッター速度をどれだけ落としてもブレさせずに写せるか、が問題です。
私の場合は1/2秒(数枚撮ってよいものを選べる条件なら1秒)でも三脚なしでブレさせずに写せますが、素人だと1/10秒でもダメかも知れません。

カメラを顔面にしっかりと押し付けて固定し、足と体を安定させて不動の姿勢とし、シャッターボタンを指でそっと(まったく力まずに)軽く押す練習を繰り返すことです。
それで(暗い場所で)1/2秒のシャッター速度でもフラッシュなし・三脚なしでブレさせずに写せるようになれば、低速シャッターという観点での素人は卒業です。
もっと暗いところをフラッシュなし・三脚なしでブレさせずに写したいときは、F1.4くらいの明るいレンズを用意しないとね。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます

>ISO感度を800(素人なら1600)に設定すれば、シャッター速度を1/15秒、レンズの絞りをF4にしてフラッシュなし・三脚なしで撮影できます。このときキットのレンズ(18-55mm F3.5-4.5)の焦点距離は18mm
・この数値はどうやって分かるのですか?
・計算値ですか? それとも経験値ですか?
・撮影する際、色々試してみるのですが、どの組み合わせがよいか頭がこんがらがってきて結局分からなくなります

>キットのレンズ(18-55mm F3.5-4.5)のISをONにし
・いつもAFで撮影しているのですが、どういう時にMFを使うのか良く分かりません

>カメラを顔面にしっかりと押し付けて固定
・驚きました
・暗い場合、私は電柱などにカメラ側面とかを当て撮影しています。しかしそういった支えるものがない場合、撮影自体を諦めているのですが、そういう方法もあるのですね

お礼日時:2018/10/24 10:47

>撮影は、腕とかよりも結局はレンズ次第なのかな、と思いました



んな訳あるかw 逆だよ逆w
クレヨンで描いた絵はゴミクズで油彩で描いた画こそが芸術!みたいなモンだぞその考え方はw

>それともやはりある程度、レンズに依存する部分はある?

勿論それはあるに決まってる。
だから目的に応じて機材を選ぶんだよw
当たり前だよねw

>フラッシュ使用出来ない環境だったので、暗い屋外ではなかなか思ったように撮影できませんでした
>そこで、F値が低い単焦点レンズを購入してみたら、思うような写真を撮れるようになりました

この場合の問題点って「ブレないだけのシャッター速度をキットレンズでは確保出来なかった」ってだけだよねw
「高いレンズ」じゃなくったって要は解放絞り値の明るいレンズであればそれで問題解決するシチュだよねw
もしくは「高感度が使えるボディ」でも可だよねw
あるいは被写体ブレが関係無い被写体であれば「撮影者のウデ」次第で露光時間は延ばせるし、そもそも動かない被写体なら三脚等で解決できるしw

要はもっとお勉強して経験を積みましょうってオチだよなw
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

・例えばですが、「ブレないだけのシャッター速度をキットレンズでは確保出来なかった」場合で、「ボディは同じ」かつ「三脚なし」の場合はどうカバーするのですか?

・「高いレンズ」という言葉は紛らわしかったかもしれませんが、キットレンズの性能には限界があって、「目的に応じたレンズ」を揃えていくと結局はレンズ代が高くなっていくと思うのですが…

>「撮影者のウデ」次第で露光時間は延ばせるし
・例えばどういう風に伸ばすのですか?

お礼日時:2018/10/20 22:43

私は写真を始めて長いのですが、それなりの撮影の腕があると、昼間に撮るようなふつうの写真なら、カメラの機種にもレンズの性能にも写りはほとんど影響しません。

特殊な写真(たとえば天の川を含めた満天の星空を撮る写真)なら、レンズの性能(たとえばサジタルコマ収差)に写真の出来ばえが左右されます。

> 撮影は、腕とかよりも結局はレンズ次第なのかな、と思いました
たぶん、それはまだまだ撮影の腕が初歩レベルにあるからと推察します。 「弘法は筆を選ばず」って言うでしょ。

実は私が使っているカメラはキヤノンのエントリークラスのkiss X7(あなたのと同じ)と最高クラスの1DXですが、ふだんはほとんどkiss X7で撮っています。キットのレンズも使います。写真展に出す写真もこれで十分です。

> 例えばですが
かなり暗い場所でフラッシュなしで撮影する場合は、明るい(F値の小さい)レンズを選べば綺麗に撮れます。私は滅多にフラッシュは使いません。その場の雰囲気が壊れた写りになるからです。
撮影スキルを駆使すれば、キットレンズでも綺麗に撮れます。ただし、下記の一文を参照のこと。いつもキットレンズがよいとは限りません。

なお、レンズを選ぶときは、何をどう撮るか、その目的によります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>かなり暗い場所でフラッシュなしで撮影する場合は、明るい(F値の小さい)レンズを選べば綺麗に撮れます
・例えばですが、上記の場合、キットのレンズで同じように撮ることは出来ますか?

お礼日時:2018/10/20 22:23

質問日時さんのアタマの中では、目下「高いレンズ=明るいレンズ」なわけですね。


そういう観点でいえば、明るいレンズにしか撮れない世界は明らかにあります(それがいい写真かどうかは別にして)。

ただ、高くなる理由は明るさ(ほぼイコールレンズの大きさ)だけではありません。
コーティングの違いもあるし、硝材の違いもあるし、設計(レンズの枚数とか)の違いもある。スペック的には全く同じでも、逆光に強いとか、歪が全くでないなどの違いとなって現れます。
それらの違いを認識していなければ、違いを活かした写真(レンズの能力に依存した写真)は撮れないでしょう。

最終的には撮る人の腕がなければ高価なレンズも宝の持ち腐れになりかねないってことです。
逆に、機材の特徴を知り尽くして高価なレンズの能力をフルに活かした写真には、安いレンズではどんなに腕が良くても対抗できないってことです。

例えば。
ハッセルブラッドのSWCというカメラがありますが(これはレンズありきでボディを作ったようなカメラなのですが)、このビオゴン38mmF4.5という一見何の変哲もないスペックのレンズの描写は、安いレンズで同じ写真を撮るのはどんな凄腕のプロでも不可能でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2018/10/20 22:19

>高いレンズを使用すれば、上手い写真が撮れますか


それは保証されません。
もし機材の価格の高い・安いだけで写真の良し悪しが決定するなら、カメラマンという職業は成立しません。

>高いレンズを使用したことがないのですが、実際に高いレンズを使用してみると何がどう違うのでしょうか
撮影が成功したときの、写真の質。
個人の好みで評価が異なることなので、Aさんが絶賛するレンズでも、Bさんは気に入らないということがよくある。

>撮影は、腕とかよりも結局はレンズ次第なのかな、と思いました
これは間違い。
楽器と一緒です。
どれだけ高価な楽器を使おうとも、腕がなければ聴いている人をウットリさせることなどできないです。

>暗い屋外でフラッシュなしで撮影する場合、上手い人が撮影すれば、単焦点レンズで撮影したのと同じぐらいの結果を得られますか
暗い屋外といっても、その場所によって暗さは違うので、やってみないとわからない。
そもそも暗い屋外では、F値が低い単焦点レンズでもうまくいかないことがよくある。

>撮影スキルを駆使すれば、キットレンズでも同様な撮影は可能
>それともやはりある程度、レンズに依存する部分はある
どちらも正しい。
結局は現場の状況次第。
レンズに限らず、様々な用具の力を借りることが写真撮影では多いが、それらをどう使って切り抜けるかのプランを立て、それを実践できる力量が撮影者に伴わないことにはどうにもならないのが注意点。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2018/10/20 22:19

明るいレンズは、撮影のシチュエーションが広がります。


また、被写界深度が浅くなると言う特性があります。

これらのメリットを生かす技量があれば、上手い写真が撮れます。
例えば、ポートレートのように紙1枚のピンでバックが綺麗な玉ボケの写真。
アリーナでの競技のように、暗い室内で高速シャッターが必要な場合には、明るいレンズが役立ちます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2018/10/20 22:18

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>一般的にはD7500を選べという話になりそうな気もしますが…
多角的な方面から比較検討すれば、どうやったってD7500… というかNikonが優勢になるでしょうね。
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EF16-35mm F2.8L II USM https://photohito.com/lens/brands/canon/model/ef16-35mm_f2.8l_ii_usm/

両者ともに EXIFデータという項目に使った焦点距離が記載されてます。
その下の項目に 「この機種で人気のタグ」の欄から 天体 や 風景・自然 などの撮影データを見て もしも24mm以下が欲しいと思えば広角側。35mm以上が欲しいと思えば24-70。

星景において明るさ(F値)ですが、レンズ設計が古い場合コマ収差などは絞り込みが必要になるケースもあります。おそらくシグマのレンズの方がパッと見よく見えるはずです。(F2.8開放で使うなら)

ホタルでは どちらでも大きくは違わないと思います。

ですから、正直言うなら同じく型落ちである EF16-35mm F2.8L II USM も細かく言ってしまえば欠点はあります。

星撮影が本格的とまではいかなくてもいいんだよ。(年に3~4回とか回数自体がメインとならない)とかなら十分使えます。24-70も16-35も。
ホタルもシーズンがあるので回数はメインと考えられないと思います。
花火もある程度限定されます。

となると、一番撮りやすい(撮るであろう)被写体は、風景、滝 となるかと思いますが、どうでしょうか?
もしもそうであるならそれを第一と考えまずはそれを確実に撮れるレンズと本体を想定します。
極端な話、星とホタルこだわらず撮れれば 程度で使うことを想定しておき、もしも、シーズンに入って不満ならすぐに単焦点追加、ズーム追加などを考えておけばいいんじゃないでしょうか?(早い話が貯金しておく。どのみちホタルは来シーズン。花火も今から多くは撮れない、天の川は一年撮れるけど輝くのは7~8月。)

どのみち、挙げられたすべての被写体に。となると勧めるなら現行レンズになってしまいます。
旧型でもとれるけど、どこかは妥協。という形になります。この辺りを上記ページで十分と感じたなら良いはずです。

はじめからそれほど不満は出ないものかと思います。(なのでどちらかと言うと先に画質よりも、画角で不満がでる可能性が高い)

三脚は必要です。滝ならNDフィルター、花火もあったほうが良いと思います。 風景ならPLフィルターがあれば嬉しい。星撮りならポタ赤、タイマー付きレリーズなどがあると便利です(必須とまでは言わない)

予算的には最低限、三脚とNDフィルターは見てください。
批判するつもりはないのですが、6DmkⅡなどなら 本体を6D(まだ新品はある)差額は4~5万 レンズが同じなら質問者さんの場合、こちらをダウンさせる手もありました。解像感現行の方が上ですが、6DmkⅡ+旧型レンズ なら 6D+新型レンズ(あるいはサードパーティなどでも良いもの)の方が写真の質は高いと思います。
三脚予算を考えているとかすでに所持とかならいいのですが、考えてなければここの予算は大きいです。
3万前後は三脚にはみておいた方が良いかと思います。
スローシャッターまで使うならそれなりの三脚にしておかないと後々後悔します。

予算にかんしては仕方ないので レンズ選定に関していうなら シグマの方が星空などは綺麗に見えるかと思います。単純に新しい分、コマ収差などは少ないかと・・所持はしてませんが解像度も良いみたいです。
上記16-35、24-70は旧型でそれなりの年数ですから、開放F2.8で使うよりも少し絞り込んだ方が良いかと思います。

もしも、まずは、風景 滝 優先ならしばらくは星は後回しにして単焦点のみを買う、あるいはその時点で広角ズーム(そうすれば、今回EF24-70mm F2.8L USMの組み合わせなら かなり撮影範囲は大きくなると思います)を考えてみれば?

質問者さんが挙げた中では 星 にこだわるとレンズ選定と予算を大きく傾けます。

あっ、シグマのリンクも貼っておきます。

24-70mm F2.8 DG OS HSM  https://photohito.com/lens/brands/sigma/model/24-70mm_f2.8_dg_os_hsm_[%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3%E7%94%A8]/

でもこれもそれなりの金額しますね。。価格COMの最安値で見るなら EF24-70mm F2.8L II USMとの差額が37000円ほどですね。。。う~ん。Ⅲ型も期待されてるし、どちらを買うかは確かに悩みますね・・

まぁ、前向きに考えて、上記リンク先を見て判断して、良いとか良くないとかよりも自分が求める画が出せてる写真で決められたらいいんじゃないでしょうか?
なんだかんだ言って写真にのめり込めば、また違った見方になるかもしれません。

EF24-70mm F2.8L USM も持ってましたけど旧型も確かに良かったですから。

蛍も天の川もf2.8 24-70の画角で十分撮れます。不満も出ないとは思います。

一応、候補とされてるレンズ。広角域で手が届きそうなレンズ 価格COMの 「このレンズで撮られた写真」のリンクを貼っておきます。

EF24-70mm F2.8L USM  https://photohito.com/lens/brands/canon/model/ef24-70mm_f2.8l_usm/

EF16-35mm F2.8L II USM https://photohito.com/lens/brands/canon/model/ef16-35mm_f2.8l_ii_usm/

両者ともに EXIFデータという項目に使った焦点距離が記載されてます。
その下の項目に 「この機...続きを読む

Q機能が良くてコスパも良い眼レフってありませんか?

機能が良くてコスパも良い眼レフってありませんか?

Aベストアンサー

むしろ、機能が悪い一眼レフってどれを言ってるのか教えてほしいくらいです。もはやどのメーカーの製品を買っても致命的に機能が欠けていたりしませんし、写りも水準を十分に満たします。なので選ぶ基準は好き嫌いや値段というところへ行き着いてしまっています。

でも初めて一眼買う人は、キヤノンのEOS Kissシリーズが第一選択肢になるでしょう。

Qカメラに詳しい人!

[SONY]
α5100 ILCE-5100Y
ダブルズームレンズキット

タイプ ミラーレス
レンズマウント α Eマウント
画素数 2470万画素(総画素)
2430万画素(有効画素)
撮像素子 APS-C
23.5mm×15.6mm
CMOS
撮影感度 標準:ISO100~25600
記録フォーマット JPEG/RAW
連写撮影/秒 6 コマ
シャッタースピード 1/4000~30 秒
液晶モニター 3インチ
92.16万ドット
電池タイプ 専用電池
専用電池型番 NP-FW50
撮影枚数 液晶モニタ使用時:400枚
記録メディア SDHCカード
SDカード
メモリースティックPRO Duo
SDXCカード

その他機能
ライブビュー ○
可動式モニタ チルト可動式液晶
自分撮り機能 ○
タッチパネル ○
内蔵フラッシュ ○
バルブ ○
RAW+JPEG同時記録 ○
セルフタイマー 10/2秒
USB充電 ○
インターフェース USB、HDMI
AFセンサー測距点 179点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式)

動画撮影
動画記録画素数 フルHD(1920x1080)
フレームレート 60 fps
ファイル形式 XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4
映像圧縮方式 MPEG-4 AVC/H.264
音声記録方式 LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch
ドルビーデジタルクリエーター搭載
MPEG-4 AAC-LC 2ch

ネットワーク
NFC ○
Wi-Fi ○

サイズ・重量
幅x高さx奥行き 109.6x62.8x35.7 mm
重量 224 g

付属
付属レンズ 有(レンズキット)



[パナソニック]
LUMIX DMC-GX7MK2WK
ダブルズームキット

タイプ ミラーレス
レンズマウント マイクロフォーサーズマウント
画素数 1684万画素(総画素)
1600万画素(有効画素)
撮像素子 フォーサーズ
4/3型
LiveMOS
ローパスフィルターレス ○
撮影感度 標準:ISO200~25600
拡張:ISO100
記録フォーマット JPEG/RAW
連写撮影/秒 40 コマ
シャッタースピード 1/16000~60 秒
液晶モニター 3インチ
104万ドット
ファインダー形式 LVF
ファインダー倍率 1.39 倍
ファインダー視野率(上下/左右) 100/100
電池タイプ 専用電池
専用電池型番 DMW-BLG10
撮影枚数 ファインダー使用時:270枚
液晶モニタ使用時:290枚
記録メディア SDカード
SDHCカード
SDXCカード
その他機能
手ブレ補正機構 ○
5軸手ブレ補正 ○
ゴミ取り機構 ○
ライブビュー ○
可動式モニタ チルト式
タッチパネル ○
PictBridge対応 ○
内蔵フラッシュ ○
タイム ○
RAW+JPEG同時記録 ○
セルフタイマー 10/2秒/10秒 3枚
タイムラプス ○
USB充電 ○
インターフェース microUSB2.0、HD MIマイクロ
起動時間 0.5 秒
AFセンサー測距点 49点/1点/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能)

動画撮影
4K対応 ○
動画記録画素数 4K(3840x2160)
フレームレート 30 fps
ファイル形式 AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
音声記録方式 ドルビーデジタル(AVCHD)/AAC-LC(MP4)

ネットワーク
Wi-Fi ○
Wi-Fi Direct対応 ○

サイズ・重量
幅x高さx奥行き 122x70.6x43.9 mm
重量 383 g

付属
付属レンズ 有(レンズキット)


価格コムより。

どちらの方が動画撮影に適していると思いますか?
どちらの方がオススメですか?
どちらの方が高画質に見えますか?

余裕があれば、、、
Panasonicの方は4K対応で高画質だ
と勝手に思っていたのですが、
SONYの方はHD(2K)なのに
画素数が良いみたいです。
これってどういうこと?

[SONY]
α5100 ILCE-5100Y
ダブルズームレンズキット

タイプ ミラーレス
レンズマウント α Eマウント
画素数 2470万画素(総画素)
2430万画素(有効画素)
撮像素子 APS-C
23.5mm×15.6mm
CMOS
撮影感度 標準:ISO100~25600
記録フォーマット JPEG/RAW
連写撮影/秒 6 コマ
シャッタースピード 1/4000~30 秒
液晶モニター 3インチ
92.16万ドット
電池タイプ 専用電池
専用電池型番 NP-FW50
撮影枚数 液晶モニタ使用時:400枚...続きを読む

Aベストアンサー

まぁ こうやってカタログデータを並べている(のに具体的な被写体の情報がない)ようでは修行が足りないな。
手近なものを買って、少し学んでから、高額なものを買うようにしたほうがいいよ。

(元光学メーカの技術、情報システム、生産管理担当だった者より)


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