痔になりやすい生活習慣とは?

軽自動車のスタッドレスタイヤを購入しようと思います。今後車を買い換えるとしてもずっと軽自動車になると思います。一番汎用性のあるタイヤサイズを教えてください。特にこだわりはなく経済性が重視です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

今現在の軽自動車は、155/65R14です。


ハスラーやキャストは、165/60R15ですけどね。
N-BOXカスタムとかのカスタム車は、165/55R15ですけどね。
昔の車種は、155/65R13ですけどね。

経済性を考えると13インチですけども、現在の車種の14インチからのインチダウンだと、
145/80R13になります。
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クルマを買い替える費用に比べれば、タイヤをホイール付きで買う費用など高が知れていますから、その時に使っているクルマにあったホイール&冬タイヤを買いましょう。


軽自動車といえども、それぞれ違いますから。
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大半の軽乗用車が『155/65/14』ですね。


でもね、タイヤは4年で買い換えてください。
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タイヤサイズは、スタドレスでも夏タイヤでも 基本純正サイズです。


今乗ってる軽の純正サイズを買って下さい
先々買い替える車のタイヤサイズ 軽でもいろいろあるので 今の車のタイヤサイズと合うかは、その時次第です。
ホイールが使えるか位です。タイヤは、摩耗しますし スタドレスがゴム質が硬化するので長くもちません 3~4年程度なので買い替える際にタイヤは新調するでしょうから
先の事を考えず今の車に合うサイズを購入して下さい。
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スタッドレスタイヤは氷雪路以外では性能は低いですし寿命も短いです。

(冬用として使えるのはもって5シーズン)
なので車の買い替えサイクルが極端に短いとかでない限り、何代にもわたって使用する、というケースは考えにくいです。

また性能面でも純正サイズが最も無難になります。事故を起こしては元も子もないので変なサイズは使用しない方がいいでしょう

というか経済性を重視する、となると車選びの段階からタイヤサイズとかのスペックを比較してベーシックなものを選んでおく、というのが必要です。
買っちゃってから、というのはもう身動きできません。

実際ベーシックグレードのサイズも 145/80R13,155/70R13など微妙にサイズ違いのものが多いので何年か先もコレ!と言えるものはちょっとないです。
(軽トラックだと145R12-6PRがここ30年ぐらい業界標準として君臨してますが・・・・・さすがにこれとは別の車ですよね?)
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ちょっと待ってね



スタッドレスタイヤは車の寿命よりずっと寿命が短いのです
乗り換えた後を考えるより、今の車にベストマッチを選択してね

まぁ軽自動車って枠内だから極端なものは無いだろうけど
ホイール径などは違う事もあるしね
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経済性重視ならば、13インチ車かな。


ただ段々と軽自動車のインチサイズは上がってきているので、14インチの方がいいというのもある。
インチアップしていくほど、タイヤの値段も上がる。

ちなみに、車種によってそれぞれタイヤサイズは決まっている。
違うサイズだと車検が通らない場合がある。
また、ホイールの穴も、メーカーによってその間隔が異なっていて、付かない場合がある。
しかも、同じ間隔であっても、ブレーキが干渉して付かない時もある。
簡単じゃないんだよね。
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(; ・`д・´)・・・



根本的に違う、もうここで聞くより
その車に乗って、オートバックスに行って
「この車に合う、オートバックスブランドのスタッドレスタイヤ下さい」
と言ったら経済的でかつ、確実
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中古で、170万円のスーパーチャージャー付き86が売っていました。
説明を読んで見ると、「スーパーチャージャー、当店でオーバーホール済み」と書いてありましたが、
これはどういうことですか?

信用できますか?走行距離8kmです。

Aベストアンサー

過給機付きエンジンとかのことかなあ~ と思います。

数的には多いのは、”ターボチャージャー” が搭載されたエンジンで、これは、エンジンから
出る排気ガスの力で、毎分10万回転とか回転する羽に連動した圧縮する羽がエンジン内に
空気を入れ込むので、エンジンが大量の空気を取り込むことができますので、よく
「ターボが効いて加速感ハンパない!」 なんて言われ方をします。

1つ構造上の問題があります。それは、排気ガスの力で羽が毎分10万回転とかで、高速で
回る。それはフローティングメタルとか呼ばれ、エンジンオイルで軸を少し浮かせて回転が
スムーズになるように浮かせてある。

エンジンオイルが通る管とかメチャメチャ細いので、オイルが劣化したままですと、
その影響を回転軸とかが受けたりします。軸には、ベアリングも採用してあるので、常に
高速で回転するとベアリングも劣化したりします。

この為、「ターボ付きの中古車を買ったので、まず1番最初にターボチャージャーをリビルト品
と交換した」 なんて感じで、車種によっては、「ターボ付きの中古車買ったのでオーバーホール
キットを買って、自分で組み直した」 とか言ったりします。

経年劣化でダメになりやすいのは、ベアリングだったりしてこれを新品と組み直す。あるいは
軸が高速で曲がるとか、羽の箇所がターボチャージャー本体に接触して音がしているとか、
いろいろなパターンがあります。

アクセル踏んだ時に、エンジン周りからガチャガチャ異音出ていると、羽が本体に接触している
可能性がありますので、最悪の場合、エンジンオイルとか引火して車両火災とかになる危険性
もあります。

たぶん、1番多いのは、リビルト品のターボチャージャーで、1度分解して、劣化するパーツを
新しく組み直した完成品で、これをネット通販とか業者から買い、自分で、または修理工場
で古いのを取り外して取り付けることが安くあがるかなあ~ と思います。

世界的にどこの国でも、「ターボチャージャーリビルト業者」 みたいな専門業者は存在して
います。新品買うと20万円とか高いので、筐体(きょうたいという本体のケース)を再利用して
そこに新しいパーツを組み込み済みのリビルト品というのを売って、「ガチャポンと取り換えるだけ」
として、取り外した古いのは、業者に送り返すと業者がそれにまた組み直して売るというしくみで
その為リビルト品は安い。

スーパーチャージャーというのは、「ターボチャージャーは、排ガスがある程度流れたらタービン
の回転が上昇していき、圧縮空気がエンジン内に流れてパワーがアップする」 という構造ですので、
アクセルを踏み込み、少し間があってから加速するというタイムラグの時間差があり、人によっては
レスポンスが悪いと感じます。

そのデメリットのウィークポイントを改良した感じで、スーパーチャージャーはエンジンにベルトで
連結し、アクセル踏んでエンジン回転数が上がると連動して即過給を開始する。そういう構造になって
います。

ターボチャージャーは、エンジンオイルがタービンの羽にも細い管を通り循環するしくみで、羽が
焼き付かないようにしてありますが、細い管ですので、エンジンオイルの管理が悪いとそこが詰まる
とかあります。

スーパーチャージャーは、その点が違い、本体2カ所とかに専用の“スーパーチャージャーオイル”
が入っている。エンジンオイルとは分離されたまったく別のものですので、「俺様の車はターボ搭載
しているので、エンジンオイル交換をマメにしないといけないし、アフターアイドリングもしないと
いけない」 とか、ターボタイマー搭載していたりする感じと違っている。

たぶん、町のどこにでもあるような個人がやっているような小さな修理工場でも、スーパーチャージャー
をエンジン本体から外して、手で回転させてベアリングとか羽の接触具合とか見て、問題ないとかです
とスーパーチャージャーオイルの量を抜いてチェックし、新しいのを入れておくというメンテナンスは
出来るのかと考えられます。構造自体は、ターボより少し簡略化されていますし。

>「スーパーチャージャー、当店でオーバーホール済み」と書いてありました

たぶん説明でうそを書くと、”不実の告知” という、うそで人をだまして車両売買契約を結んだ詐欺罪
成立すると考えられますので、本当にエンジンから取り外して、スーパーチャージャー本体を分解して
ベアリングとか交換し、スーパーチャージャーオイルを交換して、適量入っているとかのチェックを
して、「問題ない」 という目視確認とかやったりして、エンジンに組み直したのかなあ~ と想像
します。

①ターボチャージャー、
②スーパーチャージャー
③ブレーキ
この辺は、オーバーホールといって、劣化しやすいパーツを1つのアッセンブリーパーツとして、
1つの袋とかにシール材とかを入れてメーカーとかでも純正パーツとして売っていたりするので、
オーバーホールはそれ程珍しくはないので、よくやっています。

可変吸気バルブ系のエンジンもありますが、エンジンが4千回転とかの高回転になると、2本あるカムシャフト
が高速回転ように切り替わるという構造ですので、オーバーホールというより、切替ができない場合は
ソレノイド系パーツの故障で取り換えしたりするので、これはオーバーホールとならない交換です。

オーバーホールというのは、本体のケースとかを活かし、中身の劣化しやすいパーツのみを取り換えて
組み直すので、新品使うより安いということで、オルタネーターとかでもよくリビルト品使ったり
します。

要は「金目の問題」 で同じ結果であれば、安い方を使うというだけです。

オルタネーターという交流発電機でも悪くなると多くは、ディーラーでもリビルト品を勧めます。
完成してあるのでそれとガチャポンと取り換えるだけです。

でも、人によってはオルターネーターは古いのを取り出し、ブラシとかベアリングを自分で交換する
人はいるのはいます。それはオーバーホールした~ と言い、ベアリングにもメーカーとか呼び番号とか
のパーツコード記載されていたりするので、可能なケースがよくあります。

でも、わざわざ素人が手間ひまかけて分解して組み直しても、最初からリビルト品買えば手間暇は
掛からないので、やる人は少ない感じ。

スーパーチャージャーや、ターボチャージャー、可変吸気バルブ系エンジンとかって、最初にそれを
新車で買った人は、「俺様のスーパーチャージャーきちんと動いているかな?」 とわざわざエンジン
から取り外して動作確認しない傾向にあります。外すだけで工賃かかるから、組み戻す時にもかかり
ます。

そんな感じなので、スーパーチャージャーとか、ターボチャージャーの中古車を買う人は、試乗
してみて、その時のフィーリングとかで判断するしかない。

人によっては過給機の調子が判断できないとも考えられるので、よく「中古車はターボ車買うな~
修理代かかるぞ~」 といわれていたりします。

そんな感じですので、売る側は、「スーパーチャージャーはオーバーホールしてありますよ~」
とメンテナンスした後にそのことを説明し、商品価値をあげて売る方が、買う人も買ってすぐに
スーパーチャージャーに修理代とかかからないという予想ができるので、あんしんして買える
かなあ~ と考えられます。

ただ普段とかスーパーチャージャーの車とかに乗っていない場合は、エニカとかでそういう
似た車を1度くらい借りて乗る方が良いかなあ~ とは思います。

■参考資料:個人オーナーの車をカーシェアリングするエニカ
https://anyca.net/

スーパーチャージャーは近所でなくても、ターボ車とかはあると思います。

あるいは、中古車ですと、そのお店の保証とかもよく見ておくと良いかもしれません。

過給機付きエンジンとかのことかなあ~ と思います。

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市販されているタイヤの表面には、
ゴム質の保護のために、うっすらとWAXがぬってあります。
4輪のタイヤの場合、それは、30分も走行すれば、とっくに取れてなくなるような
微量なものです。

スタッドレスタイヤの場合、
パターンというか、タイヤの切れ目が多いですし、ゴム質が柔らかいので、
慣らしは特にしなくても、走行性能に影響は出ません。
いきなり、雪道に入っても、十分に性能を発揮します。
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タイヤがグリップを失うことはありませんので、ご安心を。

市販されているタイヤの表面には、
ゴム質の保護のために、うっすらとWAXがぬってあります。
4輪のタイヤの場合、それは、30分も走行すれば、とっくに取れてなくなるような
微量なものです。

スタッドレスタイヤの場合、
パターンというか、タイヤの切れ目が多いですし、ゴム質が柔らかいので、
慣らしは特にしなくても、走行性能に影響は出ません。
いきなり、雪道に入っても、十分に性能を発揮します。
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アイドリングストップも、さまざまな条件で解除されます。
例えば、バッテリーが弱っていて残量が少ないと判断された場合は働きません。止まる時に軽くブレーキを緩めると、ブレーキ解除の動作と間違われて働きません。暖房時にはA/Cのボタンは入れる必要はないのですが、入っているとコンプレッサーを動かすためエンジンを止めないようにしてると思います。
これらがよくあるアイドリングストップが働かない原因だと思います。

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エンジンを掛けるときに少しガソリンを多めに使うため5秒以上エンジンが止まってないと逆にガソリンを多く使うことになる、と良く言われます。5秒というのは、信号が青から黄色、黄色から赤、赤から青、のそれぞれで約3秒の時間があります。進行方向正面の信号が赤ということは、それに交じわる側の信号が黄色か赤になっているときにアイドリングストップが働くと、ガソリンが多く使われるだろうが、それ以外ではガソリンの節約になると言うことです。それを、なぜか大げさにアイドリングストップでガソリンが多く使われる(ことがある)と叫んでいるだけです。

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日本は、世界一信号機の数が多いと言われていますので、ストップ&ゴーという
停まっては完全に停止した状態から走り出すのを繰り返し行うという運転に
なります。

たぶんって、完全に停まった状態で、そこから走り出す瞬間に1番ガソリンを使う
のだと思います。

例えば故障車とか押した経験ある人は、最初に動き出す瞬間が重たくて、動き出すと
後は少し楽になると体験したりすると思います。

この為、軽さが重要視されていると考えられます。

■参考資料:30プリウスで冬の外気温10℃でドライブに行く時って、カタログ燃費出ちゃうの?
https://matome.naver.jp/odai/2154509302044296101

確かに、燃費良いか? という点にフォーカスしますと、良い感じはあります。

昔は、「アメリカだと3本とかのドアのサイドバーが国産車だと2本とかに減らされている」
なんて感じでドアが軽い感じがあります。

でも、車は軽ければ良いのか?

雨の日の高速道路で、ザンザン降りの天気の中、メルチェデスとかの大型車はスピード
出して走っていたりします。

重量が重たいので、ハイドロプレーニング現象起きにくいのだと思います。

スポーツカーとかがわかりやすいと思いますが、空力的に優れたデザインでも、排水性良い
タイヤを装着していても、ザンザン降りとかで道路の排水性が悪い時って浮いてくる
感じがあり、まっすぐに走らない感じです。

反面、日本の道路では、燃費が悪くなる感じ。

結局ユーザーが、燃費悪いのを知っていて買うか? 安全性重視するか?
それとも、カタログ燃費とか良さそうなのを買うか?
という点で人によって分かれてくると思いますが、世界的に見れば、GSが少ない地域も
あります。

日本でも、最盛期の半分程度までGSの数が落ち込んでしまったということで、田舎の方
だと給油も大変だったりするそうです。

メーカーはリサーチ結果に基づき売れる車を造っているだけですので、日本で売れる
車がそんな車の方が多いのだと思います。

ドイツの無制限道路アウトバーンとか200km/h超えて巡行したりして、「地上を高速で
移動するのがもっとも効率良い」 みたいな考え方ですが、そもそもその移動する高速巡行
ではボディ剛性高くないと150km/hとか超えてくるとガタガタと振動出て気分悪くなり
ます。

晴れた日もあれば、雨は雪の日もあるわけですので、重量も重たい感じで造られています。

そうすると、「地上を移動するのに、こんなにお金かかっちゃいました~」 というのは、
今の日本のように軽自動車買う人ばかりという状況では、そんなにお金かけたくない人
が多いのだと思います。

最近札幌で、どこかの不動産会社が消臭スプレー120本を廃棄する為に噴射し、その後
給湯器点けたらガス爆発で吹き飛んだ~ なんて事故がワイドショーで報道されていました。

日本の場合、事故とかもあまり考えない人多いと思うので、高機能な車はそこそこ売れる
程度かなあ~ と思ったりします。

日本は、世界一信号機の数が多いと言われていますので、ストップ&ゴーという
停まっては完全に停止した状態から走り出すのを繰り返し行うという運転に
なります。

たぶんって、完全に停まった状態で、そこから走り出す瞬間に1番ガソリンを使う
のだと思います。

例えば故障車とか押した経験ある人は、最初に動き出す瞬間が重たくて、動き出すと
後は少し楽になると体験したりすると思います。

この為、軽さが重要視されていると考えられます。

■参考資料:30プリウスで冬の外気温10℃でドライブに行く時って、...続きを読む

Q車のディスクブレーキとかブレーキパッドとか油を付けてはいけない部品を洗浄した後はどうすればよいのでし

車のディスクブレーキとかブレーキパッドとか油を付けてはいけない部品を洗浄した後はどうすればよいのでしょうか?

ディスクブレーキやブレーキパッドは高圧洗浄機の水で油汚れ、油カスを洗い流すのでしょうか?

水洗いしたあとは錆びないように油を吹きかけたくなります。

でもディスクブレーキやブレーキパッドには油を掛けてはいけないと書いていますよね。

でも何らかの錆対策をしないと錆びますよね?

皆さんは何で洗って洗い後はどうしているのか教えてください。

メチルアルコールやエタノールで油除去はできませんでした。シンナーでも無理でした。

油汚れのギトギトを取って綺麗にしたいです。黒い油カスの除去はどうすればよいのでしょう?

高圧洗浄機の水で洗い流すのは駄目でしょうか?

Aベストアンサー

ブレーキディスクローターやキャリパーや見えにくいパットなどは、高圧洗浄機などで
水洗いもしませんよ
高圧洗浄器など掛けないようにします。

油汚れなど付かないでしょう?
考えられる汚れは、パットを押すキャリパーの部分に塗られブレーキグリスが染み出てる程度 気になるなら ウエスで軽くふき取る程度
あと 黒っぽい粉汚れは、ブレーキダストと言って パットの摩材とディスクの削れた鉄粉成分です。これも 雑巾やウエスでふき取る程度 ホイールに付いたブレーキタストは、カーシャンプとスポンジ擦れば落ちます。

ブレーキクリーナーやパーツクリーナーと言うものがありますが
これらは、ホイールを外して分解整備する際に使用するもので 通常の洗車や掃除で使うものではありません 有機溶剤なので ホイールやタイヤ付くと良くないです。

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Q280kmの暴走GTR

この前、ニュースで280キロもスピード出していた人の動画がありましたが
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安全、安全と言うならなぜスピードの出ない車やバイクを作らないのでしょうか?
スピードが出てしまうからつい出してしまうと思いませんか?

Aベストアンサー

>スピードがでない車を作ると、違反する人がいなくなるので違反でお金を取れなくなるからですよね。
>国が儲ける為には、スピード違反をした人からお金を取る為と思ったりもしました。

そんなことありませんよ。
速度オーバーの違反の取り締まりと検挙にどれだけ費用とマンパワーをを注ぎ込んでいると思います?
オービスなど設備しかり、ネズミ取りもたくさんの警察官を張りつけます。
覆面や白バイ、複数で行動すれば組織単位の人件費は検挙の反則金ではとても足りません。
警察行政の交通部門が、反則金や罰金の歳入で利益が出るわけ無いんです。

馬力規制、速度規制、リミッター140とは言わず、第2東名の110で日本は足りるんです。
警察(公安)は110km以上出せない車は大歓迎ですよ。

スピードメーターの誤差を考慮しても130kmになったらエンジンがブロー(自爆)する機構を、軽自動車から輸入車のフェラーリやポルシェなどにも装着を義務付けたら面白いですよね。

公道以外、サーキットを走る車なんて全体の率からしたらわずかです。
その場合は保有しているライセンスの提示やサーキットの走行の実績を報告して、初めて110kmを解除できる、など。
猟銃の所持と同レベル。

メーカーとユーザー、あとはさまざまな自動車関連の団体がさせないわけ。

GT-Rはnismoバージョンだと最初からリミッターは無かったと思います。
ノーマルのGT-Rも代理店でnismo仕様にすることでサーキットの位置情報を取得せずにリミッターは解除できたと記憶。
nismo仕様には改造romがセット、ただしこのromは純正と交換になる。
改造のromは買い取りではなくレンタルのため、いずれは返却しなければならない。
レンタル料は恐ろしく高かったような…
複製rom の制作は厳禁(要誓約書)、料金だけでなく約束事も大変です。
作業もパーツの貸し出しもnismoがしますから正規の保証も引き続き受けられます。

>スピードがでない車を作ると、違反する人がいなくなるので違反でお金を取れなくなるからですよね。
>国が儲ける為には、スピード違反をした人からお金を取る為と思ったりもしました。

そんなことありませんよ。
速度オーバーの違反の取り締まりと検挙にどれだけ費用とマンパワーをを注ぎ込んでいると思います?
オービスなど設備しかり、ネズミ取りもたくさんの警察官を張りつけます。
覆面や白バイ、複数で行動すれば組織単位の人件費は検挙の反則金ではとても足りません。
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Q例えば、自分の気に入った車があるとします。 ですが、燃費が悪いです。 オーダーメイドで燃費のいい車に

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それでも、ある程度は改善する

でもその時点で、気に入った車では無くなるのでは?

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車種はクラウン(トヨタ)でしょうか

Aベストアンサー

日産セドリック(2代目後期)


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