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やはり車のバッテリーは突然に切れるものですか?

10万キロ超えの中古車で7年程使っていたバッテリーです。よって7年間、どのように走っていたか分からない車ですが、バッテリー検査では良ではありました。

良であったとしても、ライトが切れるように突然に切れるものですか?

詳しい方、宜しく御願い致します。

A 回答 (13件中11~13件)

運行前点検とかをちゃんとやっていないのであれば、突然来ます


って7年って、もういつ死んでもおかしくない年月ですよ(^_^;

良は、テスターを動かすだけの電力はあるというだけで、セルを回す程の電力が無い場合がありますので
注意が必要です、もうそろそろ寿命に近いので、ある日突然にということがありますので、予備のバッテリーとかを積んでおくのが無難ですよ
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多くは、セルの回転が低下するなどの症状が出て、


徐々に劣化が進むのですが、
昨日まで(感覚的には)正常に使えていたバッテリーが、
今日は、セルが1秒も回らないような、
突然死と言われる故障はあります。

徐々に劣化が進んだバッテリーは、充電する事で(多少)ごまかしが効きますが、
突然死したバッテリーは、充電そのものが出来なくなります。
 充電が数秒から1分程度で終了してしまい、受電してもセルが回らない。
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突然ではなくセルモーターが、力なく回ったりエンジンがかかりにくかったりするので寿命が近いことが分かります?


それが分からなければ突然と思うでしょうね。
バッテリーの寿命は3〜5年だから、普通はそれくらいの期間で悪くなくても交換します。7年ならとっくに寿命と思います。
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>車のタイヤが減ると燃費が悪くなるというのは本当?

 本当です。デマでもウソでもありません。

>理由はありますか?

 3つあります。

※まず。
 トレッドゴムが減ると直径が小さくなる、っという御解答が既に見られますが、まずそれがあります。これはちょっと考えれば小学生でも判ることですね。
 タイヤが小さくなるとその分同じ走行速度ならエンジン回転数が上がり、燃費が悪化します。
 勿論、タイヤの摩耗で起こる直径の縮小は、メ一杯小さくなっても精々10~15mm程度で、街乗りではアクセルの操作(加減速の頻度)とか渋滞に巻き込まれている時間、エアコンの使用などに隠れてしまうレベルですが、高速道路などを使い一度に数百kmも走ると、燃費の差が『目に見えるレベル』になります。

※も一つ。
 接地面積ウンヌンの話をされている御解答がありますが、御意であります。
 タイヤ表面のブロックは、走行中に千切れ難くすることと成型時に金型から抜き易くする為に、ミゾの底に向かって断面積が徐々に大きくなるように設計されています。
 トレッドゴムが減っていくと段々ブロックが『大きく』なり、接地面積が増えて転がり抵抗が増します。

※最後の理由は、ちょっと難しい話になりますが。
 タイヤは、ただ転がるだけで『転がり抵抗』という走行抵抗が発生し、これが燃費を悪化させていますが、この転がり抵抗は、トレッド面のゴムが発生する抵抗だけで50%を占めます。
 そこでタイヤ全体の構造は同じでも、トレッド面のゴムの改質で燃費が改善出来ないか?っと考えます。

※しかし。
 トレッド面は路面に接触し摩擦力を出していますが、車両の運動(加速したり旋回したり制動したり)は全てこの摩擦力に頼り切っています。
 単純に摩擦力を減らしたゴムをトレッドに貼ると、ツルツル滑るキケンなタイヤとなってしまいます。

※ワタシが自動車工学を学び始めた’80年代初頭は(現職は一応自動車工学の研究者で、専門は車両運動と懸架装置なので、タイヤの技術も少しだけカスります)、省エネタイヤというとこういう『燃費は稼げるがツルツル』というインチキな商品ばかりで、まともな運動力学者や自動車エンジニアは取り合わない様な商品でした。

※が、工業化学者をバカにしてはいけません。彼らもモーレツな研究をしています。
 ’90年代中頃から、『滑り摩擦は維持』しつつ、『転がり抵抗は小さい』っという『なんかリクツに合わない様な気がする』ゴムを作ってきやがりました。
 例えば、最初に『サス屋も納得の省エネタイヤ』に使われたのが、S-SBR(溶液重合スチレンブタジエンゴム)です。このゴムは当時『省燃費ポリマー』などと呼ばれました。
 勿論、ただ『色々混ぜた合成ゴムを作ってみたらうまくいった』という話ではなく、分子量分布の改善とかS-SBRの末端処理とか、まぁこの辺りの話は高分子屋でないと理解出来ないでしょうが(ワタシは機械工学者なので、正直なところワタシも具体的にどんなことをやったのか?よく判ってません)、技術的なハードルを幾つもこえて実用化されたということです。
 更に。
 現在の最先端技術ではどうなっているのかよく判りませんが(職場には工業化学者も大勢いますが、『シロートにも判る様に』説明してくれません。まぁワタシもよく判らんので、あまりマジメに聴こうとしてませんが)、30年前よりは飛躍的に進歩しているのは当然でしょう。今の省エネタイヤは、省エネなどには触れてない普及グレードのタイヤよりもずっとハイグリップなほどです。(現在では、`70年代のレーシング・スリックに匹敵する様な超ハイグリップタイヤが市販車用として売られていますが、ワタシが個人的にすごいタイヤだと思うのはそういうスーパータイヤではなく、ブリヂストンのエコタイヤ『エコピア』です。低転がり抵抗であのハイグリップ、直進性やハンドル手応え感も自然で、しかも騒音や乗心地も結構よいとか、どんな技術で作ってんだ?と不思議に思うほどです。)

※一方タイヤには、形状を構成している基盤となるゴムがありますが、これには勿論、上述した様な低転がり抵抗のゴムは使われていません。っと言いますかこちらのゴムは単純な強度や空気の低透過性が必要で、トレッドゴムとは違う性能が追求されています。
 低転がり抵抗を実現しているのは、あくまでも『トレッド面に張ってある特殊ゴム』です。

・・・っというワケで。
 トレッドゴムには厚みがあるので、多少減っても変化はありませんが、トレッドゴムを使い切ったタイヤは①直径が小さくなる ②接地面積が増える そして③低転がり抵抗ゴムがすり減ってしまっている・・・・という変化により、走行抵抗が増え燃費が悪化します。

これはすごくよい御質問ですね。
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>車のタイヤが減ると燃費が悪くなるというのは本当?

 本当です。デマでもウソでもありません。

>理由はありますか?

 3つあります。

※まず。
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「ドア1枚だけ塗ると色味もおかしくなるし」 と言ってその周りも塗装しますので、
ざっくりいえば塗装代で4・5万円はかかる感じです。

板金塗装専門店では、10cm x 10cmを1ピースと呼び、凹みとかキズの修理があると
2倍の2ピースと呼んだりする料金体系です。

キズの面積というより、キズを覆うくらい広めに塗るのでその面積をピースで計算する
しくみです。

gsとかカーコンビニ倶楽部とかですと、20cm x 20cmを1ピースで計算するので、料金的には
お得になります。

■参考資料:gsでもらえる板金塗装の修理のチラシが載っているウェブサイトの事例
https://matome.naver.jp/odai/2149300758777621301

まずはチラシを見て、ピースという料金体系をあたまに入れる。

どこか見積もりにみせに行った時とかに、「この傷は何ピースで計算したのか?」 というのを
訊いてみる。

そうすると、何となく、こんな傷がこんな面積あるので、こういう料金になるのかあ~ という
のがわかってくると思います。

わかってくると、電話して「おたくではこのくらいの傷だとおいくらで直せます?」 と訊ける
ようになります。

板金塗装とかはディーラーの営業マンに「外注出しているお店教えて」 と頼めば紹介してもらえたり
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修理できたりすると思います。

ざっくりいえば、10~20万円くらいかと思います。

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Qディーラーの対応

先日、車のヒーターが効かないので購入先のディーラーで故障診断してもらった結果、ヒーターコアが詰まり交換しないと温風が出ないとのことで修理をすることに決め、部品はすぐ入るとことで注文してもらうよう手配しました。しかし今日で一週間たちましたが連絡が来ません。普通の流れでいくと部品入荷したらディーラーから電話があり入庫日程を決める感じですよね?忘れられてる可能性はあるでしょうか?

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まずはそれが普通の流れ。コミュニケーション不足かと…。
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Qスタンドでオイル交換をしたら7千円近く取られました。 新車で買って1年、走行7500kmです。 ディ

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では、パンクした場合、どうしたら良いのか、教えて下さい‼

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そんな「!」二つも付けるほど心配なら、タイヤ交換時にはランフラットタイヤに交換して下さい!!

嫌だって言うなら
注入式のパンクキットじゃなく、普通のパンク修理キット使えばいいだけ。
やり方は文章で解るほど理解力あるなら質問しないだろうから、解りやすく解説しているところを検索して下さい。
死ぬまでに読み切れないほどたくさんでてくるよ。

何にせよ5倍も取るならそのディーラー以外でタイヤ交換もする方が良いです。
緊急キット使った後パンク修理するにしても,タイヤ交換じゃ無ければやること変わらない。
建前では、タイヤ外してキットの薬剤取り除いて、組み付けてパンク修理する。なんて工程でしょうかね。本当にやるかは謎ですが。
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純正にこだわりなく、4本800万とかのヴァイロンのタイヤじゃ無ければ、タイヤ交換の際に4本全部を安いホイールセット買うとディーラーのセール時で4本タイヤ交換より安くなる事の方が多いって事をしっかり頭に入れておいて下さい。
そんな安物じゃ無い!セット200万!!とかのタイヤなら、パンク毎に新車の国産車乗り換えにした方が安上がりですよ。

緊急キット付きというなら、テンパータイヤ付いて無いからスペース無いので、無駄に乗せてもしょうがない。
サイドの穴あきはどっちにしても交換なので、レッカー呼ぶなりタイヤ売ってる所に行くなりどうぞ。
バーストした場合は、ジャッキ入らない事の方も多いから、そうなればいくらスペア積もうがレッカー呼ぶしかありません。
わざわざパンクキット純正でも積んでいるとか言う人もいるとは思いますが、実際バーストした経験が無いって人の方が多いもんです。
落下物の場合は一輪だけとは限りませんしね。
ジャッキも複数積みますか?
キリが無いです。

そんな「!」二つも付けるほど心配なら、タイヤ交換時にはランフラットタイヤに交換して下さい!!

嫌だって言うなら
注入式のパンクキットじゃなく、普通のパンク修理キット使えばいいだけ。
やり方は文章で解るほど理解力あるなら質問しないだろうから、解りやすく解説しているところを検索して下さい。
死ぬまでに読み切れないほどたくさんでてくるよ。

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QAT車でやたらギアチェンジをするのは何か意味がありますか?

仕事で、酷くナルシストな同僚と一緒に車に乗って出掛けることがありました。

ずっとギアに手をかけていて、平地を走っているにも関わらず、やたらとギアを2やLにかえます。
AT車なのだから、そこまでギアチェンジは必要ないと思うし、変なタイミングで変えるので、エンジンブレーキが強くかかって前のめりになりました。

私は、ただカッコつけてるだけにしか見えず、前から嫌いでしたがもっと嫌いになりました。

AT車はそんなにギアチェンジが必要なのでしょうか?

Aベストアンサー

60の自動車整備士です。
頻繁にギアチェンジするのは、故障のもと。
A/T車の、L・2は、長い下り坂や、長くて急な下り坂等、フートブレーキを多用すると、ベーパロック現象やフェード現象でブレーキがそれ以降効かなくなり、事故るのを防ぐために、エンジンブレーキが必要なので設けられている。
今度、乗る機会が有れば、教えてあげましょう。


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