親子におすすめの新型プラネタリウムとは?

バイク教習したての初心者です。
バイクは、ハンドルグリップ(アクセル?)を手前に握った分だけスピードがいきなり出るのですか?
それとも、ギアが何速だから最大速度はここまでしか出ない、というのがあるのでしょうか?
稚拙な質問ですみません。

A 回答 (7件)

後の質問にも記載しましたが、


握る=掴む
なので、スピードには関係ないです(^^;)

なので、
アクセルを握る=捻るor回す
と解釈しての回答になります。

〉手前に握った分だけスピードがいきなり出るのですか? 
 ➡捻り方によりますが、急に捻れば「いきなり出る」こともあります。

〉ギアが何速だから最大速度はここまでしか出ない 
 ➡これも正解
バイクに限らず、車でもそうですが、
「ギヤ比」
の関係上、各ギヤによって最高速があります。
ただそのスピードは、バイク(車)の、馬力やトルクによって違います。

ただ、普通免許としても、教習車は400ccですよね?
なら、1速でも60[km/h]以上は出るでしょう。

60[km/h]に慣れていないなら、相当早く感じると思いますよ(^^;)

なので、アクセルワークは慎重に行なってください。
でないと、一本橋等で痛い目を見る羽目になります(^^;)
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/13 11:24

いきなりスピードは出ない。


加速するだけです。
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どう答えれば良いのか、迷う質問だなぁ・・・・



バイクは何?
いきなりの程度は?

バイクによって結果は異なる
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マニュアル車だと、クラッチを握ってギアを入れて、ゆっくりとクラッチを離さないと前には進みません、思いっきりアクセルを回しても、それ

らの作業を正しくしないと、走りだしません
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それはバイク次第ですね。


スーパーカブで4速まで引っ張っても80キロも出ないけど、1000ccくらいのバイクなら1速でも100キロくらい出る。
一定速度以上になるとエンジンが回らないか、パワーが落ちて風などの抵抗のほうが大きくなって加速しなくなる。(なのでギアチェンジして回転を落としたり、パワーの出る回転で走れるようにするわけだ)

細かい説明はしないけど、難しく考えないで体で感じながら乗ってれば大丈夫だよ。
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原付でないという条件でお答えしますと、アクセルを全開にしてクラッチをつなげる技術を持っている人は、そうそういません。


エンストするのがオチです。

それぞれのギヤには最高のトルクが出る領域があります。
それを超えると頭打ち若しくはエンジン不調になります。
エンジン音が美しく響く(エンジン音が苦しそうでない)ところが、そのギヤの最高速度が出るところだと思って下さい。

一つにくくれる質問ではないので、それぞれに答えさせていただきました。
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怪我したかったらスロットル全開


気を付けようね!
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それともカスタマイズできるのでしょうか?

購入したのはOGK KABUTO FF-R2です

Aベストアンサー

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身長がさほど変わりないのでアドバイス^^
170cm65kg。水泳、マラソン、柔道、背筋180kgだったかなぁ・・
逆三角形必須なので略同じかと^^

最初に、限定解除組みです。今で言うところの大型二輪。
250cc→750ccに変えた人間です。^^
250ccでも普通に3速落として加速します。ビューーン!って。
で、そのつもりで750cc(絶版車ww)を購入してバイパスでいつもの様にアクセルを開けましたwその際は記憶が正しければ巡航速度60km/hから1速落としてギア3速でアクセルを3cmほど回したつもりでした。250ccでは普通の当たり前ってやつです。

ですが!両腕ごと身体持ってかれて、心臓がどーーーーーーーーーーーーん!ってバクバクww そのくらい加速が違います。当時の単車でも70ps。
https://www.webike.net/bike/12716/service/

ご質問のカワサキのW800cafe。48psの様子なので、当時のZとは違いますが、ある程度は繊細に繊細にアクセルワークとニーグリップをすることを勧めます。
また、腰から下で「乗る」ことです。

絶版車でも2秒チョイで100km/h。=アベンタドールとほぼ一緒です。
そのくらいパワーがあるのが750ccです。

要はどんな時でも「自分が逃げられる場所」を確保しながら、予見しながら愉しむのが単車です。コケたら死ぬのも単車です^^

BUSA(隼)をイキナリご購入と言うわけでもないので、大丈夫だとは思いますが、体感速度に慣れるまでは、アクセルワークも繊細に繊細に^^でOKだと思います。

頑張ってください^^

身長がさほど変わりないのでアドバイス^^
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また知らない道を通ってゴールまで行くときはスマホのマップ、本のマップ、標識等の目で見るの3択ではどれがよいでしょうか?

Aベストアンサー

静岡県で125㏄以下の原付通行不可箇所については、下記のようなものが参考になるでしょう。

http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/press/h18/pdf/1120_1.pdf#search='%E9%9D%99%E5%B2%A1+%E5%8E%9F%E4%BB%98+%E9%80%9A%E8%A1%8C%E4%B8%8D%E5%8F%AF'

他の件でも同様にネット検索すれば出て来るかも知れません。やってみてください。このような情報収集能力を鍛えておかないと、「教えてもらったルートが通行止めだった」とか「情報が古く、現在の状況と違う」とか、現場で困った時に自己解決できなくなりますよ。

で、知らない道を走る時のツールは、複数用意してください。スマホのマップの良い所は、完璧ではないかもしれないけれどルート案内をしてくれる、現在地を示してくれる、周辺の施設を検索できる、などです。難点は一部有料アプリ(ナビタイム)を除き、自動車向けのルートを選ぶ、通信料が掛かる、バッテリーが切れたら使えないなどです。

紙のマップの良い所は、通信料が掛からない、コース全体を把握しやすい(先を読みやすい)、大雑把だが周囲に何が有るか一目で分かる(ツーリングマップルなどはツーリングに有用な情報を選択して掲載してある)などです。難点はルート案内はしてくれない、長距離になると複数のエリアのマップを用意しなければならず嵩張る、現在地把握にはある程度の慣れが必要、必ずしも最新情報ではない(1,2年の遅れが有る)などでしょう。

標識を見るのは、ナビを使おうが紙のマップを使おうが必須です。これは知らない道かどうかは関係なく、車両を運転するものとして、常に行うべきことですから。見落としは運転者の責任です。

お勧めは国道メインのルートを想定し、分岐点や通行不可のバイパス区間などをコマ図のようにメモ書きで作って紙の地図の該当ページにしおりのように入れておく(タンクバックがあればそこでページを開いておいても良い。Start→R412(約12km)→R246へ(○○交差点右折)→→→
国道分岐などは標識が大抵完備されているので、どの線を乗り継いでいくかだけ把握していれば大抵大丈夫。あとは通行不可区間を見落とさないように注意していれば何とかなるもんです。スマホアプリのルートマップは、迷った時のお守りとか、お風呂を探そうとか、用途限定で使用すると良いでしょう。バッテリーとパケット使用量のセーブになります。

静岡県で125㏄以下の原付通行不可箇所については、下記のようなものが参考になるでしょう。

http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/press/h18/pdf/1120_1.pdf#search='%E9%9D%99%E5%B2%A1+%E5%8E%9F%E4%BB%98+%E9%80%9A%E8%A1%8C%E4%B8%8D%E5%8F%AF'

他の件でも同様にネット検索すれば出て来るかも知れません。やってみてください。このような情報収集能力を鍛えておかないと、「教えてもらったルートが通行止めだった」とか「情報が古く、現在の状況と違う」とか、現場で困った時に自己解決できなくなりますよ。...続きを読む

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一般の人でも、新幹線に乗って早く目的地に着くことは、魅力だし。
船でのんびりアメリカまで、よりも、
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バイクはその速さの部分を、自分の操作実行できる。
車でもできるけれど、バイクの方が手軽。
80万円の400ccと同じスピードを車で実現するなら、
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CBは4気筒なので、ほかの400に比べて、燃費はよくないですからね。
基本、リッター20行けばいいかな、ぐらいで。
でも、燃費を良くする方法はあります。

1.発進したら、回転をあげずに、さっさと6速まで上げる。そして、できるだけ6速のまま走る。CBだったら、低速30キロまで6速のまま走れるし、そこから6速でゆっくり加速しますからね。

2.混んでる道、信号の多い道は走らない。走るときは、交通量の多い時間帯は避ける。

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フロントを1丁上げる。リヤを2丁下げる。これで走ると、6速トップギヤの回転数が低くなり、燃費がよくなります。ただし、加速がやや鈍くなるので、そこは納得の上で。

4.オイルを軟らかいモノに換える。オイルの抵抗を減らすわけですが、これは、微々たるものかな。

他に、ガソリン添加剤など、ケミカルに頼る方法もありますが、
それを使うことで、逆にお金がかかってしまうので、意味がないですね。
まあ、スプロケットの交換が良いと思いますよ。ヤフオクで中古で買えば、安いしね。

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Qこんにちは。バイクについての質問です。 前日オイル交換を行ったところエンジンがかからなくなりました。

こんにちは。バイクについての質問です。
前日オイル交換を行ったところエンジンがかからなくなりました。原因はオイルの入れすぎだと思います。オイルは1L多く入れてしまいました。何度かセルを回した時点で量の間違いに気づきました。オイルハンマーになると思いプラグを抜いてクランキングしました。オイルは出ませんでした。
この時にプラグをみるとオイルで濡れています。
オイルを抜き規定量に入れ直し、プラグをパーツクリーナーとウエスできれいにしてからもう一度セルを回してもエンジンはかかりませんでした。(ここで合わせて質問ですが、プラグの電極部分にパーツクリーナーは使用しても大丈夫ですか??)

プラグを洗って乾かして(炙って)つける→セルを回す→プラグがオイルで濡れている

この繰り返しです。セルを回してアクセルを煽ると ぼっぼぼぼぼ...ぼん!! と火を吹いて爆発します。これはヘッドをとるしかないのでしょうか。またオイルを入れすぎることによってキャブまでオイルが行くことはありますか?長い棒状の物でピストンを確認しましたがオイルで濡れている様子はありませんでした。400cc4発です。今のところ異音ありません。爆発するのでガソリンの供給に問題はないと思います。文章からわかる原因や対処法を教えてください。回答よろしくお願いいたします。

こんにちは。バイクについての質問です。
前日オイル交換を行ったところエンジンがかからなくなりました。原因はオイルの入れすぎだと思います。オイルは1L多く入れてしまいました。何度かセルを回した時点で量の間違いに気づきました。オイルハンマーになると思いプラグを抜いてクランキングしました。オイルは出ませんでした。
この時にプラグをみるとオイルで濡れています。
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Aベストアンサー

初爆が有るのでオイルハンマーは考えなくてOK。唯、燃焼室はオイルまみれになっている可能性が
有るので出来れば全部のプラグを外して一晩位置いてから翌日に作業に取り掛かった方が良い気が
する。一晩置いておけば溜まっていたオイルが下がって燃焼室も綺麗になるだろうから。
⁂プラグの電極にパーツクリーナの使用はOK。但し余り炙るのは良くないので止めた方が良い。
NO1の回答者の押し掛けが良いと言うのは3速辺りに入れて思い切り押した方がセルよりエンジン
回転が高くなるから掛かり易い為。

さて、一晩置いたらプラグを取り付け再度エンジンオイルの量を点検し、異常が無ければチョーク
を引いてエンジンスタート。これで普通に掛かりアイドリングも安定する様なら他に異常は無いので
作業終了。

QCB1100 CB1300を運転できるでしょうか?

中古NC700にツーリング主体で3か月で3,000km乗りました。CB1100か本当はCB1300に乗りたいのですがバイク屋で跨って見るたびに垂直に立てるのによっこらしょと力を入れなければならない重さと目の前のタンク(エンジン)の大きさに無理だろうなと二の足を踏んでいます。足つきはかかとが少し浮く感じ、体重は78㎏、脚力・腕力はそれなりにありますが歳ですので運動神経はかなり落ちています。3か月前の卒検では完走だけを目標としたのでスラロームも一本橋も多分秒数が不十分で何点か減点されたと思います。レンタルバイクも立ちごけするのではないか心配です。

Aベストアンサー

身長165cmでリッターバイクに乗ってた時は片足のつま先しか地面にとどきませんでしたよ
垂直にするのによいしょとしないと持ち上がらないし勢いありすぎるとお尻を移動させて反対の足を伸ばして支えないといけない状態で乗ってましたね

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それでも2年位乗りましたがたちごけはありませんでした
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Qプロッぽくっていったら語弊がありますが、バイクでカーブを曲がるときプロみたく角度つけてまがるコツを教

プロッぽくっていったら語弊がありますが、バイクでカーブを曲がるときプロみたく角度つけてまがるコツを教えて下さい

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何故バイクはカーブで傾くか?っというのは・・・バイクって、ただハンドルを切るだけで向きが変わるクルマや船舶と違い、ヒコーキの様な『バランス旋回』が必要、ってことは判ります?

※バイクを後ろから見た絵を想像してみてください。

※今、左に旋回しようとして、ハンドルを左に切ったとしましょう。
 するとバイクには、ハンドルを切った方向と反対側に遠心力がかかります。

※バイクの重心点は、サイズ(エンジンの重さ)によりますが、だいたいシート下からライダーの腹の辺りにあり、ここに遠心力がかかるワケです。そのままでは、ハンドルを切った方向と反対側に、バイクがパタン!と倒れてしまいます。

※そこでバイク全体を、ハンドルを切った側に傾けます。
 傾けると重心位置がタイヤよりも左側に来てそこで地球の重力が働き、バイクは左側に倒れようとします。
 しかし重心点には遠心力もかかっていて、傾けた重力と遠心力がバランスして、傾けたまま旋回します。(重力と遠心力の合成力は、バイクの車体の上下方向に真っ直ぐかかります。故に旋回中は、バイクのサスペンションがグググッと縮むわけです。ちなみにこの話は、昭和生まれの年寄りなら中学、平成生まれの若い衆なら高校の数学の時間に習うベクトルで全て説明出来ます。ちゃんと学校で勉強していたら、バイクがカーブで傾く理由もカンタンに理解出来る、っというわけです。)

※傾ければ傾けるほど、重心点がタイヤの接地点から遠くなり、左に倒れようとするチカラが大きくなります。
 っということは、深く傾けるほど大きい遠心力に耐えられるというワケで、高速でカーブを曲がるレースでは、60度以上などと言う有り得ないほどの深さまで傾ける必要があるワケです。

※バイクの総重量は、例えリッタークラスでもライダーの体重が支配的で、バイクを傾けなくてもライダーがカラダを左に落とせば重心点が移動し、バイクを傾けるのと同様に遠心力とバランスさせる事が出来ます。
 これがハングオフ(昔はハングオンと言いました)という乗り方です。
 昔のタイヤは傾けると今のタイヤほどはグリップせず、バイクを傾ける角度には限界がありました。そこでバイクをタイヤの限界まで傾けつつ、更に体重を旋回内側に落として、強い遠心力とバランスさせていたわけです。
 今のレースではタイヤが途方もなくグリップし、またハングオフは空気抵抗が極端に大きくなって旋回中の加速が鈍るということもあり、今ではライダーはなるべくバイクから身を乗り出さないようにし、ヒザでなくヒジが路面に摺るほどバイクを深く傾ける様になりました。

・・・・っというワケで、バイクを傾けるには、まず『遠心力に対して、車体を傾けてバランスさせる』っというバイク独特の運動特性を意識出来る様にならなければなりません。
 この時ハングオフという乗り方はクセモノで、極論すると体重を旋回内側に落としさえすれば、バイク本体は殆んど傾けなくても何となく旋回出来てしまいます。
 故に、バイクを傾けたいなら、リーンウィズ(完全人車一体で、旋回中もカラダを動かさない)で旋回するところから始めましょう。体重移動を全くしないなら、遠心力とバランスさせるにはバイクを傾けるしかなく、自然に『バランス旋回』が身に付きます。
 ’60年代のグランプリライダーの様に(よく知らない場合は、画像検索してみてください)完全なリーンウィズで旋回していれば、すぐに旋回中にヤケに路面が近くに見えることに気付き、『オレはこんなにバイクを傾ける様になったのか!』っと愕然とするでしょう。

 最後に補足をいくつか。

※バイクを傾けることにはある種の恐怖心があると思いますが、リーンウィズで旋回していると(バイクを傾ける角度が自然に大きくなるので)旋回中の路面がすぐ近くに見え、案外恐怖心がありません。(そこで倒れても路面が近い為に、『大したことが無い』様な気になります。実際、リーンウィズで旋回の内側にコケる分には、路面にベチャっと落ちるだけなので、スピードの出し過ぎで回り切れずにコースアウトしたりハイサイドを起こすよりも、遥かに軽傷で済みます。)

※バイクの傾き角は遠心力と釣り合う大きさになるので、深く傾けるには大きな遠心力を発生させなければなりませんが、それは『スピードを出す』のとは違います。同じ速度でも、小さく回り込めば遠心力は増えます。アウト・イン・アウトなどと言う旋回のセオリーは無視して、小さく回り込むようにしていれば傾き角は自然に大きくなります。

※上述した様に、大きく傾けるのとタイヤのグリップ(摩擦力)には相関があります。(大きく傾けるには、タイヤの摩擦力が大きければ大きいほどよいという事です。)
 タイヤは傾けると遠心力方向の摩擦力がどうしても減る傾向があります。これはタイヤの特性の話なのでどうしようもありません。
 その中でも摩擦力の大小はあるワケで、すり減ったボーズタイヤや低グリップの大陸系アジア製の安タイヤでは、傾けるにも限界がある、っと言いますか、そういうタイヤはなるべく傾けない方が安全です。
 安全に大きく傾けたいなら、高価な超ハイグリップタイヤを買わなければなりません。これは絶対に必要なことです。

※同様に、雨の日や路面が汚い(砂やドロ、落ち葉などが浮いている)など滑りやすい状況では、逆に体重移動を駆使してバイクをなるべく傾けない様に旋回する必要があります。

※現在のレースで使われているリーンウィズは、古典的なリーンウィズとはちょっと違います。
 そもそも現代のレースでは、コーナ―進入でカーブの向きとは逆の方向にハンドルを切ります。これは最上段で述べた様に、『ハンドルを切って遠心力でバイクを倒す』為にやっていることで、バイクを旋回方向に傾ける動きを早める為に(応答性を上げる為に)コーナー進入でカーブの向きとは逆にハンドルを切るワケです。(ハンドルを逆に切ったら遠心力も逆に出て、スムーズにバランス走行に移行出来ない様な気がしますが、レース用タイヤではハンドルを切るよりもタイヤが発生する『キャンバ・スラスト』というチカラが大きく、ハンドルを切る方向は遠心力の主な要素ではないという事で・・・この話はちょっと難しいですね。まぁ『レース用タイヤと公道タイヤは性質が根本的に違う』っと考えておけばよいでしょう。)

何故バイクはカーブで傾くか?っというのは・・・バイクって、ただハンドルを切るだけで向きが変わるクルマや船舶と違い、ヒコーキの様な『バランス旋回』が必要、ってことは判ります?

※バイクを後ろから見た絵を想像してみてください。

※今、左に旋回しようとして、ハンドルを左に切ったとしましょう。
 するとバイクには、ハンドルを切った方向と反対側に遠心力がかかります。

※バイクの重心点は、サイズ(エンジンの重さ)によりますが、だいたいシート下からライダーの腹の辺りにあり、ここに遠心力がか...続きを読む


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