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下記カメラの種類で、メンテナンスのし易さや、壊れにくさや、埃の入り難さ、などの違いはありますか?
・デジタル一眼レフ
・マイクロフォーサーズ
・ミラーレス一眼

A 回答 (5件)

違いはあります。



メンテナンスのし易さ:マイクロフォーサーズ=ミラーレス一眼 > デジタル一眼レフ
 一眼レフはレフレックスミラーや焦点板などが追加になるので、これらのメンテナンスの手間が増える。

壊れにくさ:マイクロフォーサーズ=ミラーレス一眼 > デジタル一眼レフ
 同上。可動部が増えれば故障の確率も増える。測距センサーも撮像素子以外に搭載している一眼レフは、オートフォーカスのズレなどの不具合も生じる。マイクロフォーサーズを含むミラーレスは、撮像素子面で測距するので、フォーカスずれは基本的に起こらない。ミラーレスの方が壊れにくいと考えられる。

ホコリの入り難さ:一眼レフ ≧ マイクロフォーサーズ=ミラーレス一眼
 マイクロフォーサーズを含むミラーレス機は、電源OFFの状態でも撮像センサーがむき出しになっている。不用意に埃っぽい場所でレンズ交換すると、センサーに埃が付着しやすい。一眼レフが圧倒的に有利とならないのは、レフレックスミラーや焦点板に埃が付着する可能性があるので、撮影そのものに影響しないとはいえ、あなたの質問の基準からすると同程度と考えるべきかと考えたからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>マイクロフォーサーズを含むミラーレス機は、電源OFFの状態でも撮像センサーがむき出しになっている
・質問時点では、ミラーがなければその分メンテナンスが減るのかと思っていたのですが、総合的に考えるとそう単純な話でもないわけですね

お礼日時:2019/04/13 11:28

壊れ難さで言えば、EOS-1D X Mark IIとかニコンD850のようなプロ仕様機ですね。


兎も角、過酷な環境でも使える事を前提に設計されています。
勿論、ボディーは、防塵防滴構造です。

一方、一眼レフでも入門機、MFT、ミラーレス一眼は価格競争ですから、プロ仕様機のようにコストを掛けたのでは大赤字です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>過酷な環境でも使える事を前提に設計されています
・プロ仕様機が高いのには理由があるわけですね

>プロ仕様機のようにコストを掛けたのでは大赤字です
・まあ、確かにそうですね
・納得しました

お礼日時:2019/04/13 11:35

素人はメンテなどしない方がよい。


  
壊れにくさ。
プロが使うカメラは壊れにくい。
使っていて壊れたら商売にならないから、プロ向け(高価です)は壊れにくい。
  
早い話が、プロのマメラマン(特に報道関係)カメラ2台とか3台肩からぶら下げて走る。
当然カメラ同士がガチャガチャぶつかる。これで壊れたら「こんなもの使えるか!」って使ってもらえない。
だからその程度では何ともないカメラがプロには選ばれる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>プロのマメラマン(特に報道関係)カメラ2台とか3台肩からぶら下げて走る
・なるほど参考になりました
・回答を読んで、「壊れにくいプロ向け(高価です)」を使用継続していくか、「初心者向け(安価)を買い替えていくか」の、二択になるのかな、と思いました

お礼日時:2019/04/13 11:31

今や電子部品の塊ですから、どれが壊れにくいと言う事は有りません。


機械部品の様なチェックが出来ないので、部品の劣化が急に来るかも知れませんし。
安定している部品でも数の中にはその様な物も希に入って居てチェックでは確認出来ないと言う事も有りますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>今や電子部品の塊ですから、どれが壊れにくいと言う事は有りません
・まあ、そういうものなのですね

お礼日時:2019/04/13 11:25

初めまして!


一眼レフ
を、何台も買って
結局Nikon D5 を 買ってしまった
私ですが!
よろしくお願いします!!

カメラって迷いますよね
素直に迷います
他人が使ってたらいいなぁー
って
買って
そしたら、また、他人の良いなーって
買って

実はこれって自分の技術なんですよねww

ホコリ
メンテ
壊れる

これって実は20万以下のカメラはみんな似たり寄ったりでそんな変わらないですよ!!

私も一度40万もした
Nikonのレンズ落として壊したことあるんですが

破損は外部のみ
内部は問題ありませんと
やはり、メーカー物のそれなりのレンズはやはり強い

でも、趣味にこんな金かけるバカもいない私は例外としてくださぃw

で、なんですが!
1番お話をすると良いのは
家電量販店の店員さんです!!

まずはこんな写真が撮りたいと
撮りたい写真の雰囲気を見せて

この雰囲気とか、

この感じ!って
伝えます

すると、撮影する姿勢など
扱いやすさ
壊れにくさなど
全部教えくれます!!

なので、店員さんと物を触りながらが良いですね!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>20万以下のカメラはみんな似たり寄ったりでそんな変わらないですよ
・そうなのですね

>40万もしたNikonのレンズ落として壊したことあるんですが
・うわー、読んでるだけで血の気が引きます………

お礼日時:2019/04/13 11:25

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Qくっきり撮影する方法を教えてください

現在所有しているカメラとレンズは以下です。
Canon EOS 80D
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM


以下の写真を、初めてこのカメラで撮影してみました。
https://photos.app.goo.gl/ai4dmVvCPPCogAyz6


f8とf16でほおずきを撮影しましたが、どちらもくっきりせず、ぼんやりしています。
IMG_0098.JPG、IMG_0099.JPG、IMG_0100.JPGがf16
IMG_0092.JPG~IMG_0097.JPGがf8

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その他、何かアドバイスがありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

拡大してみると、画面のほぼ中央、やや上あたりでピントは合っています。
googleフォトのデータを見ると、焦点距離250mmで撮影なさっているようです。

撮影距離は不明ですが、被写体の大きさから見て、1メートルほどでしょうか。
高度計算サイトで、焦点距離250mm、絞り8、距離1m、錯乱円径0.02mmの場合の被写界深度を計算すると、およそ5mmほどになります。絞り16では10mmほどです。

http://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

被写体の奥行きは、50mmほどあるように思いますので、全体にピントを合わせるには不足です。
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Qミラーレス一眼カメラの持ち歩きについて・・(画像あり)

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ボディ側には「ボディマウントキャップ」、レンズ前側には「レンズキャップ」、レンズの後側には「レンズリアキャップ」を付けてください。

レンズキャップはフィルター径が合えば他社製品でもOKですが、ボディマウントキャップ・レンズリアキャップは各社のマウントごとに異なります。そもそも購入時に同梱されていると思いますが…

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値段に比例しますから、予算が潤沢にあるのなら重視、
予算がなければ軽視してもいいと思います。
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絞って使う分には結果はそれほど変わりません。

「何かの時に有利」と言うだけで、その「何かの時」があるのかどうか。
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では 高感度とアストロレーサー で KP ではどうでしょうか?

次点は KissM か D5600 
星景ではピント合わせがマニュアルになりますが ライブビューを拡大するとかルーペなどを使って見て調整することになります。

KissM と D5600 にはピントピーキング(名称はメーカーで違います)の機能がついてますから これを利用するのも手です。(KissM は ピーキング D5600は フォーカスエイド)

Canonのレフ機には ピントピーキングは装備されてません。

人物などを気軽に撮影するなら前述したとおり 瞳AFなどはあっても良いかと思います。
AF機能はそれほど必要ないことから9000Dの優位性を下げました。


KissMはミラーレスになります。
人物、ペット、風景 (ほぼスナップという範囲として) まずは レフ機が良いか ミラーレスが良いか 店頭などでファンダーは覗いてみてください。違和感などを覚えたら候補からは外していいかもしれません。
あるいは特に気にならなければ今後も考えてミラーレスを使うのも良いかもしれません。

三脚は星景には必須になります。すぐに買うならこれも予算にはみておくべきでしょう。
風景もあったほうが良い。

KPはアストロレーサーを使うならGPSユニットは別買いです。
ポタ赤(ポータブル赤道儀)などを購入なら アストロレーサーはなくても良いと思いますが半値以下で(GPSユニット)機能的には優秀だと思います。
ちなみにポタ赤やアストロレーサーなどを使うと少し低感度あるいは暗めのレンズでも有利となります。
理屈は調べてみるとわかるかと思いますが星を追尾していくので長時間露光が可能になります。もしも天体を重要視するなら調べてみてください。

星景では明るいレンズが好まれます。記述の被写体としては 星→人物・ペット(ボケ感、室内撮影)→風景 の順かな。
すぐに必要とまでは言いませんがこれから始めるなら三脚などカメラ以外の予算が後々関わってきますから、一応頭のすみにでも入れておいたほうが予算も貯蓄しやすいかもしれません。

では頑張ってください。

わからない語句などはご自身で検索してみてそれでもわかりにくい点などがあれば別途質問なされてください。

では 高感度とアストロレーサー で KP ではどうでしょうか?

次点は KissM か D5600 
星景ではピント合わせがマニュアルになりますが ライブビューを拡大するとかルーペなどを使って見て調整することになります。

KissM と D5600 にはピントピーキング(名称はメーカーで違います)の機能がついてますから これを利用するのも手です。(KissM は ピーキング D5600は フォーカスエイド)

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Q撮影用の証明機材に詳しい方、教えてください。

性能に関して、次の3商品の違いをざっくりとで結構ですので教えていただけないでしょうか?

・Fotodiox C-700RSV
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・FalconEyes SO-68TD

よろしくお願いします。

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・Fotodiox C-700RSV
直径52cm/厚み5cm
重量2.85kg
出力60W
照度1065lux/1m
色温度可変範囲3200-5600K
CRI93

・Fotodiox C-300RS
直径26cm/厚み4.6cm
重量742g
出力30W
照度570lux/1m
色温度可変範囲3200-5600K
CRI93

・FalconEyes SO-68TD
寸法685x670x65mm
重量4.1kg
出力68W
照度1660lux/1m
色温度可変範囲3000-5600K
CRI95

どれも色温度可変で明るさ可変ですが、SO-68TDの方が明るくてCRI(演色性)が若干高くて、色温度の可変範囲がちょっぴり広いかな…ってくらいの差ですね。

Qオススメの一眼レフカメラ教えてください!

オススメの一眼レフカメラ教えてください!

Aベストアンサー

そりゃ確かにα9は良いカメラだけど、ただ1つの条件「1眼レフ」すら満たさないんで・・・

1眼レフだったら、NikonD5やCanonEOS-1X Mk2もあるけど、正直、スポーツや飛行機などの”分野限定”だから、無闇にお勧めは出来かねる。

普通のカメラマンには、 
  NikonD850

  CanonEOS5D Mk4
あたりが妥当じゃないかな(どちらも、ある程度のレンズやアクセサリーを揃えると100万円がスタートラインかな)?

「NikonやCanonじゃ王道過ぎて面白くない」というのなら
  Leica Sシステム(カメラボディ250万円+レンズ1本100万円前後から)
なんてモノもあるけど・・・

Q一眼レフ、ミラーレスについて 一眼レフを新調しようとおもっています。 僕は根っからのCanonファン

一眼レフ、ミラーレスについて

一眼レフを新調しようとおもっています。
僕は根っからのCanonファンで新調するメーカーもCanonにしようとおもっています。


・・・Nikonも最近ミラーレス新機種出して波に乗ってて気になる気持ちもあるけど、、、
選ぶ基準、条件は以下の通りです。

絶対譲れない条件は
①Canonであること。

そしてある程度妥協しても良いなと思う条件としては
①センサーサイズがフルサイズ。
(今までapscだった為、せっかく新調するならグレードアップしてみたいから)
②純正で縦グリップが売ってる機種
(縦撮りをよくするため)
③バリアングル液晶であること
(風景をローアングルから撮ることが多いため)
④スポーツ撮影で連写した時選手の動きがブレない程度に撮れる連写性能があるもの
(バレーボール、バドミントン撮影をする機会が多くあり、スパイクやスマッシュを打つ場面で可能な限りブレてない綺麗な静止画を撮りたいから)
⑤上部にサブ液晶があるもの
(基本的にメインの液晶は切ってあるので、数値は全てそこで確認するため)
⑥Amazon価格で本体のみの価格が20万円を超えないもの
です。

しかし、完成に合致するものは難しいのである程度の妥協をするとして、個人的には
EOS 6D Mark 2かなぁと思ってます。

そこで質問なのですが
この条件でEOS 6D Mark 2で良いと思いますか?
またこの条件で6D Mark 2より良い機種あるよ!というのがあれば教えてください!

一眼レフ、ミラーレスについて

一眼レフを新調しようとおもっています。
僕は根っからのCanonファンで新調するメーカーもCanonにしようとおもっています。


・・・Nikonも最近ミラーレス新機種出して波に乗ってて気になる気持ちもあるけど、、、
選ぶ基準、条件は以下の通りです。

絶対譲れない条件は
①Canonであること。

そしてある程度妥協しても良いなと思う条件としては
①センサーサイズがフルサイズ。
(今までapscだった為、せっかく新調するならグレードアップしてみたいから)
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Aベストアンサー

候補でいなら 6DmkⅡ か 5DmkⅣ 悩む点も多いでしょうけどもしもレンズ投資が必要なら 6DmkⅡの方が有利でしょうね。
バリアングルではない5DmkⅣですが、アングルファインダーなどもあるにはあります。

1番合ってるのは 6DmkⅡかな?と思いますが 縦位置でのAFポイントがよくありません。
そこも確認してみたほうが良いかもしれません。横位置ならあまり気にならないかもしれないけど。

5DmkⅢ、mkⅣだと20万超えてしまいます。

両者の差額が思ったほど少ないのでmkⅣを推すかな。以前の価格差なら別に薦めないけどジョイステックは便利。

結論から言うと質問者さんが自身で感じてるように 全て満足 というのはありませんね。

羅列してある項目ですが、自分で もっと優先順位 を決められたらもう少しハッキリとするんじゃないでしょうか?

バリアングルからして今までは7DmkⅡじゃないと思います。

それで今までもそこそここなしていられるなら別に6DmkⅡでも 画角の問題(APS-Cからフルサイズ)くらいになりますし。

自分もバレーは好きだけど 1DXmkⅡと5DmkⅣ 5DmkⅣは予備だけど別に5Dでも良いかなと思う。連射性能で1DXmkⅡを使ってるだけ。
正直 連射は欲しい。ブレよりも スパイク時に目を閉じてるよりも開いてるシーンは選びたい。

5DmkⅣとの連射差が 7 に対して 6DmkⅡが6.5  
大した差に感じないかもしれないが画像エンジンの基本が違う。大容量のデータでも効率などは5DmkⅣの方が向いてる。AFも。
6DmkⅡは感度などの方面に向かってる。

なので連射→バッファ→SD で連射任せだと次の撮影が止まる。
せめてCFかUHSⅡには対応して欲しかったかな。
書き込み80mbくらいのU3くらいのSDなら結構平気だと思うけど、それでもレシーブトスアップスパイクまで連射任せで撮影するとちょっと大事なところでシャッター切れなくなるかもね。まぁ、工夫は必要だと思う。(無駄に押し続けない)
(自分は6DmkⅡはⅣ借りて少し使っただけだから所持者に聞くのが1番だから気になったら聞いてみてね)

バッファフルからの復帰も5DmkⅣの方が速い。まぁCF使えるのが大きいけど。
細かい点までこだわるなら5DmkⅣ。自分のお薦めも5DmkⅣ。今は安いしね。

レンズ購入まで必要なら 6DmkⅡ+レンズでいんじゃないかな。

連射が気になったらカタログだけの連射数値だけではなくバッファフルも気にしてね。(バッファフルからの復帰)店頭に持参カードで試せるから。

候補でいなら 6DmkⅡ か 5DmkⅣ 悩む点も多いでしょうけどもしもレンズ投資が必要なら 6DmkⅡの方が有利でしょうね。
バリアングルではない5DmkⅣですが、アングルファインダーなどもあるにはあります。

1番合ってるのは 6DmkⅡかな?と思いますが 縦位置でのAFポイントがよくありません。
そこも確認してみたほうが良いかもしれません。横位置ならあまり気にならないかもしれないけど。

5DmkⅢ、mkⅣだと20万超えてしまいます。

両者の差額が思ったほど少ないのでmkⅣを推すかな。以前の価格差...続きを読む

QOLYMPUS PEN E-PL8をお使いの方、 ・桜 ・ペット(猫) ・ナイトパレード を撮るため

OLYMPUS PEN E-PL8をお使いの方、

・桜
・ペット(猫)
・ナイトパレード

を撮るためにオススメの設定を教えて下さい。

Aベストアンサー

SCN (シーンモード) の活用ですね。

桜は、風景モード
ペットは、スポーツモード
ナイトパレードは、シャッタースピード優先(1/30~1/250s、被写体の動きによる)とISOオートの組み合わせ。フラッシュはOFF。
(絵は、高感度ノイズで荒れる)

シャッタースピードと絞りの効果、ISOとは?、フラッシュを焚いて良いシーン、焚くと逆効果なシーン、スローシンクロなど、カメラの基本を勉強。
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Qデジカメの画質について

Canon PowerShot G7 X Mark II と OLYMPUS CAMEDIA E-10 ではどちらが画質が良いでしょうか?

Aベストアンサー

G7 X MarkIIの方が良いでしょうね。
G7は1型の大型イメージセンサーで、しかも新しい。
E-10は昔のコンデジのイメージセンサーサイズで、しかも20年近く前の物。技術的にも古いですし。
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Qカメラのセンサー位置とレンズの焦点距離の関係について

カメラの構造に詳しい人にお聞きしたいです。

中学や高校で習う物理では、凸レンズの実像は焦点距離より後ろに出来ます。
カメラのレンズは複数のレンズで構成されているのでより複雑な光学系になると思いますが、
ネットの記事などでもよく単純な凸レンズの模型で説明しているので本質的なところは変わらないと考えています。

そこで質問なのですが、私の理解ではカメラのセンサーの位置というのはレンズの主点を基準にして
焦点距離よりも後ろにあると思うのですが、これは正しいでしょうか?
よく「レンズの主点からセンサー位置までが焦点距離である」という説明がされているのを目にするので混乱しております。
これに関連してですが、例えば「マイクロフォーサーズのセンサーサイズには35mmフルサイズの半分だからレンズの焦点距離を35mmに換算すると2倍」、
等というようにセンサーサイズと換算焦点距離には反比例の相関があるという説明がよくされますが、
実像の大きさはレンズの主点からセンサーサイズまでの距離に比例するはず(ピントが合っている時)なので正確ではないような気がします。
この反比例の相関が成り立つということは、レンズの焦点距離に比べて焦点距離からセンサー位置までの距離が小さいから
近似的に無視できるということなのでしょうか?
このとき、焦点位置からセンサー位置というのがどれくらいに設計されているのか興味があります。


よろしくお願いします。

カメラの構造に詳しい人にお聞きしたいです。

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カメラのレンズは複数のレンズで構成されているのでより複雑な光学系になると思いますが、
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そこで質問なのですが、私の理解ではカメラのセンサーの位置というのはレンズの主点を基準にして
焦点距離よりも後ろにあると思うのですが、これは正しいでしょうか?
よく「...続きを読む

Aベストアンサー

No3の補足質問

レンズの焦点面移動量は、レンズ設計によります。
MF時代は、レンズ群全体を移動させる全群鏡胴移動式。等倍撮影なら結像面は、レンズ主点から焦点距離の2倍になり、明るさは1/4になるので露光量の補正が必要でした。

AFになると、レンズ全体を動かさず、レンズエレメントの一部だけを動かし、焦点自体を前方に移動させるレンズが主流になります。
そうすると、結像面までの距離は殆ど変りません。
これが、インナーフォーカスとかリアフォーカスと言うタイプのレンズになります。


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