新車でバイクを買って1000Km (DSC1100)
今度初のオイル交換をしようとおもっていますが、バイクを買ったショップの人は「うちはこのオイルでやっています、大型は放熱量がちがうから絶対このオイルがいいですよ」と6~8000円位するオイルを薦められました 5W~50Wと確かにスペック的にはよかったのですが貧乏人の私にはちょっときつい出費です(/_;)
もっと安いオイルではだめでしょうか、また車用のオイルはバイクに使用可能でしょうか?教えて下さい

また余談になりますがバイクのオイル交換って自分で簡単に出来る物でしょうか

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A 回答 (10件)

素人ですよね?最初は購入店のプロに任せてオイル交換方法をじっくりと見学して、勉強しましょう。

何所のネジお緩めているのかよく聞くと良いでしょう。
オイルの廃棄にご注意を!!消防法と廃棄物処理法で定められています(処理方法)。
オイル処理キッド(車用)を用意しそこに廃棄(燃えるごみ)しましょう、市区町村に確認しておく事を忘れずにしましょう。余談ですがてんぷら油の廃棄もでき便利ですよ、「油処理剤」結構高いですよね~。
後はバイク取扱説明書を読む等おして行なってください、バイクの何所かにオイルの種類が書かれていますよ。
オイル処理キッドの廃棄時期は「これ以上吸わない無理」と思うまで使いましょう。
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はじめまして


良いオイルって燃費変わりますよ。
摩擦する負荷を助けてくれます。
だから、エンジン音も変わります。
燃費良くなります。
でも初めはアタリの音の出方などわからないと思いますので・・・

メーカー指定のオイルで十分だと思います。エンジンフィーリングを感覚で覚えてください。

これからわからないことが多々出てくると思います。質問者さんの感じだとバイクを大事にしようと思っていますよね。メンテ本を購入して「エンジンオイルの役割」を勉強してください。

厳しい(感じ悪い?)言い方かも知れませんが人によって全然違うので逆にわからなくなりませんか。ひとつ言えるのは、お店は仕事なんで「売り上げに貢献してください。」って言ってます。
高くていい物なんて世の中に沢山ありますよ!

ドレンボルト締め付け時に規定のトルクがありますのでトルクレンチを使用したほうが確実です。
安くていいもの・・スエカゲ・トルクレンチ
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うちのバイクは夫婦で4台ありますが(今は3台だけど)


ホーマック(ホームセンター)オリジナルのSJグレード10-40Wの4リッター1480円
(省燃費タイプ「ではない」ものを・・・添加剤がはいってるから)入れています。

毎日通勤に乗ってますし、ジムカーナもするし、練習会もツーリングもしますが、、、
特に不具合なしです。
走行距離は今シーズンは3月末から今日までヤマハの空冷のほうは7千キロ、
もう一台はBMWで8千キロ走っています。ほかは1000キロ程度です。

交換サイクルは2千キロに1回です。

オイル交換は(交換方法はほかの方が書いているので・・・略)
少し暖気して、オイルぬいて、入れて、所要時間は1台20分ぐらいかな??
一度やってみると意外と簡単でいいですよ。
めがねレンチと厚手のゴム手袋があるとやりやすいかな?
オクサマでもできるのできっと大丈夫ですよ。
ぜひチャレンジしてみてください。
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乱暴な回答を・・・


バイクのオイル交換のやり方も解らない人は黙ってメーカー指定のオイルを使いましょう。

高性能な高回転エンジンならいざしらず、ドラスタのエンジンであればメーカー純正で必要十分です。ちなみに私は純正品をこまめに交換する派です。

メーカーでのエンジン耐久試験やもろもろのテストでも使用するオイルは純正品です。そういう所で使われているオイルが信用できない物とは私は思えません。

高級オイルやオイルへの添加剤などはオイルの違いが自分で解るようになってから使うものだと私は思っています。目の玉飛び出る程の冒険をして買ったオイルはやっぱ違うなあと思える性能ですが、ちょっと冒険程度で買ったオイルは冒険したわりにはほとんど代わりないです(私の主観ですが)
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う~ん そうかなぁ~


メーカーのオイルなんてリサイクルじゃない。1度も入れたことないけどなぁ。そんなの薦めるなんて聞いたことないけど・・・・
オイル交換は超簡単!

おすすめはワコーズのオイル
何でかっていうと、粘度が一番長持ちするから(安定してる)
まあ、エンジンとの相性とかもあるみたいだけど、そこらへんはよくわかんない。
ツーリングとかするとオイルの影響を感じる。
あと、アイドリングにも影響する。
カストロールは最初はいいけど、時間たつとうんこなオイルなのでお勧めしません。Shellのアドバンス(¥3000/Liter)も、ローライダーにはいまいちだと思う。
(ZXRとかR900なんかのスポーツにいいのかも)
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  こんばんは! torbouさん!

   『 YAMAHA DSC1100 』 ですね!

   [ ドラッグスター 1100 ]のアメリカンですよね!

   日本のアメリカンでは [ HONDA シャドー ] も良いのですが、
   やっぱりドラッグスターのスタイリングが1番カッコ良いですからね!

   私はネイキッドタイプで加速・最高速に拘ったエンジンを搭載するバイクが
   好きなんですが、アメリカンのVツイン ( V型2気筒 ) エンジンの
   音は良いですよね! しかも、めちゃくちゃ目立ちますしね!

   オイルのことですが。
   私は専門家ではないので偉そうな事は言えないんですが、たとえ大型車で
   あろうが、ヤマハの純正のオイルで十分です!
   確かに、高級オイルは性能は良いのかも知れませんが、DSC1100を
   製造する、本家本元のヤマハが推奨するオイルがあるのですから、それを
   使えば良いのですよ! 全く心配はいりません!

   もし、ヤマハの推奨する純正オイルを使っていて、そのオイルが原因と
   思われる故障などのトラブルがあった場合には、ヤマハが無償で修理を
   してくれます!

   ヤマハは世界NO2のバイクメーカーです!
   技術・経験・実績・伝統など世界トップクラスのメーカーが、いろんな
   テストを繰り返し、何台もの新車のバイクを傷つけ、廃車にする!
   その結果得られた膨大なデータを元に、新型バイクの設計や現行車の改良
   などに生かされているのですから!
   日本のバイクが世界GPなどのロードレースやパリ・ダカなどのオフロード
   のレース。 全ての分野で独占に近い状態で、世界に冠として君臨するが
   できるのも、絶大なる信頼があるからです!

   その信頼を失うという事!
   プランドを傷つけられるという事!
   メーカーにとって最大の恥です!

   バイクレースなどで使用される、海外の高級オイル・国産メーカの高級
   オイルなどは、もっと後から経験と知識をみにつけてからでも全然遅くは
   ありませんよ。

   特別に高級なオイルやどこのメーカなのか分からないないオイルを除けば
   どのオイルも、極端に違うことはないと思います!
   ヤマハのバイクにホンダの純正オイルを入れても全く問題はありません!
   ですが、メーカーの保証期間中は修理などの補償問題に係わるのでヤマハの
   純正オイルを使っておいた方が無難だと思います!
   安いオイルというよりも、ヤマハの純正オイルで良いですよ!

   「 バイクのオイル交換って自分で簡単に出来る物でしょうか 」
   と質問にありますが。

   はい! 簡単にできます!
   最初は経験がないので、ちょっとドキドキするかも知れませんが、やって
   みたら 「 なんやー! 」 と思うほど簡単です!
   私はDSC1100に乗ったことも、触ったこともないので分からない
   のですが、たぶん他のバイクのオイル交換の方法と変わらないと思います!
   手順としましては。


[1] バイクはセンタースタンドがあればベストなんですが、今のバイクには
    ほとんどありませんから、サイドスタンドのままで良いです!

[2] オイルを注入するタンク ( オイルタンク ) の下に 【 ドレンボルト 】
    という、六角形のネジがあると思いますので、その 【 ドレンボルト 】
    をメガネレンチなどで緩めて、オイルを抜きます!

    ※ オイルを抜く前に、エンジンを暖めてオイルの粘度を下げて、
       抜きやすくしておきます!

    ※ オイルが抜けてきましたら、オイルの注入口のキャップを外します!
       その方が空気の通り道ができて速く抜けます!
    
    ※ サイドスタンドでオイルを抜くと、車体が傾いているのでオイルが
       キレイに抜けませんから、逆に傾けたり、揺すったりして抜いて
       下さい!
       その際バイクが傾きすぎて倒れることがあるので気を付けて下さい!

[3] オイルが抜けたら 【 ドレンボルト 】 を閉めて、新しいオイルを注入
    して、キャップを閉めます!

[4] エンジンを掛けて、3分ほどアイドリング状態で置いておきます!
    そして、エンジンを切って10分ほどしてからオイルの量が適正かを
    見ます!

    ※ 車のようにオイルゲージがある車種はあまりありません!
       たいがいは、オイルタンクの所に小さなアクリル?の窓があります!
       その窓に表示されている、上下2本のラインの間にオイルがあれば
       OKです! その際はバイクを傾けずにまっすぐにして下さい!
       1人ではチョット苦しいかも知れませんし、倒してしまう可能性も
       あるので、誰かに協力してもらう方が安全です!


   下記のアドレスはオイル交換に関するページです!

   ◆ サイト  : 『 あすか倶楽部 』

   ◆ ページ : 【 あすかのオイル交換日記 】

     http://www2.mahoroba.ne.jp/~tamatama/asuka/index …
.

   ◆ サイト  : 『 野猿のよっちゃんのホームページ 』

   ◆ ページ : 【 メンテナンス → オイル交換 】

     http://www2.netwave.or.jp/~y-i/
.

   ◆ サイト  : 『 よしだのホーム 』

   ◆ ページ : 【 BIKEのページ 
             → メンテナンスについて
             → オイル交換      】

     http://www.netwave.or.jp/~big-1/index.html
.

   ◆ サイト  : 『 バイク、車雑誌のライターが書いてます 』

   ◆ ページ : 【 メンテナンス&カスタム
             → バイク編 】

     http://www.and-power.com/index.htm
.

   ◆ サイト  : 『 おしえてバイクメンテ 』

   ◆ ページ : 【 おしえてバイクメンテ
             → 過去ログ
             → オイル関係の質問 】

     http://www.asahi-net.or.jp/~vx7h-umt/
.

   ◆ サイト  : 『 #include 』

   ◆ ページ : 【 オートバイ
             → バイクメンテ  座学編 技術編 】

     http://www.geocities.co.jp/HeartLand/4212/index. …
.

   参考URLは

   上段のアドレスは 【 あすかのオイル交換日記 】

   下段のアドレスは 【 オートバイ
              → バイクメンテ  座学編 技術編 】 です!


   torbouさん!

   サイトの紹介を詳しく書けなくてすいません!

   車のオイルは私も昔使ったことがありますが、あまり良くないですよ!
   バイクと車ではエンジンの特性が違いますから!
   1番大きな違いとして、
   バイクは高回転で高出力を発揮します!
   車は低回転での運転が多いですよね!
   バイクのレッドゾーンは10000回転を超える車種がよくあります!
   中には15000rpmや18000rpmなんて車種があります!
   車で10000回転を超えるの車種はめったにありません!
   ですから、粘度の低いオイルで高回転のバイクを長時間使用することは
   エンジンへの負担が大きいので、緊急以外の時は使わない方が良いですよ!
   詳しくは下記の参考URLの
   【 バイクメンテ  座学編 】 を見てください!

   torbouさん! 長々と書いてしまいすいません!
   誤字・脱字などがありましたら、すんません! はい!
   バイクを安全に、楽しんで下さい!

   では! (*^▽^*)♪(*^▽^*)♪(*^▽^*)♪(*^▽^*)♪(*^▽^*)♪(*^▽^*)♪
  

参考URL:http://www2.mahoroba.ne.jp/~tamatama/asuka/index.htm,http://www.geocities.co.jp/HeartLand/4212/index. …
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元・カー&バイクパーツ販売店売り子ヨリ♪



使用オイルについてはloftybridgeさんのご意見に大賛成です。純正で上等!高いの入れるより、3000kmとかで頻繁に交換してやった方がイイと思います。

自動車用のオイルは、昔SHOPでSJクラスの物をお客様のバイクに入れてました。使っても問題無いモノもあるにはあります。が、値段メチャ高いです。とりあえず、安い車のオイルだけは絶対に入れない方がいいです。上司には「バイクのエンジンの方が車より出来が良すぎてデリケートなんだと思っとけ」って教えられました。
そういうコトらしいです。

オイル交換ですが、私もtorbouさんのバイクの型が分からないのですが(ゴメンナサイ)カウル付いてますか?フルカウルですか?もしそうだったら、相当面倒です。ネイキッドなら、カンタンに出来ますが・・でも1100ccですよね(^_^;)とりあえず一回プロの作業を張り付いて見てみて、イケそうならチャレンジしてみられる事をオススメします。リッターバイクは触らせてもらえなかったのでちょっと分かりません。ごめんなさい。
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特にブン回さないのであれば純正品で十分ですよ!


車用のオイルは安いものが多いですが、バイクのように高回転域まで回すことは
考えて作ってないので、やめたほうが良いでしょう。あと、ディスカウントショップやオート○っクスなどで売っているやたら安い二輪用も同じく避けましょう。
べつに使ったからってすぐにどうこうはないのですが・・・・・
最低はバイクメーカーの指定オイルと思っておくほうが安全です。

あと、オイル交換は簡単に出来ますよ!
今は、市販品で抜いたオイルを燃えるゴミとして出せるトレイが安く売ってるので
それを利用すると良いと思います。
作業としては、
1、エンジンを暖めてから止める。
2、フィラーキャップ(注ぎ口)を緩めて開ける。
3、トレーをエンジンの下へ置き、ドレンコック(オイルを抜くためのボルト状の
  栓で、幅14~17ミリの物が多い)を緩めて外しオイルを抜く。
  このときオイルが勢い良く飛び出すのですばやく手を引かないと
  ヤケドします。たぶんみんな経験してると思うけど(^^)
4、オイルが完全に抜けたら後はドレンコックを工具でしっかり締めて、
  規定のオイル量をフィラーキャップのところから注ぎ込み、
  キャップを閉めます
5、こぼれたオイルをしっかり拭き取って、一度エンジンを始動、しばらく後
  停止して、車体が平らな状態でオイル量の点検をします。  
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まずは簡単な質問の『オイル交換』について。


回答…簡単です。
エンジンを暖気して、エンジンヘッド部分が温まったらエンジンを止めて、エンジン下のオイルパンにあるボルトをはずす。そうすると、オイルが『ドバッ』と出てきます。
当然、『オイルパック』やトレーを用意しておいて、それに流し込むのを忘れずに。
オイルフィルターもその時にやります。
車種によって、オイルフィルター取り付けの位置が違うので、分からない人はマニュアルを見ましょう。

一般に、ショップで用意しているオイルは『取引先』が多いと思ってください。
バイクを売って、修理する程度のお店だと、メーカー純正であったり、メーカー推奨(例えばホンダの場合はelfであったり)のものを使用していますね。
だから必要以上に値段が高い。
メーカー側はよく、『純正オイルでない場合のエンジンの故障は、保証しません』てなことを言いますけど、それを計るすべなんて…ある事はありますけど、その時にやるわけありませんし、一般のショップでは出来ませんから関係ありません。
なによりも、『粗悪物』を使用していたり、交換を横着してやっていなかったり…なんて時以外はあまり関係ありませんね。

カスタムショップで使用しているオイルも『取引先』ではありますけど、その取引先は『高性能』を売りにしている所が多いと思いますよ。
…で、高性能オイルは確かに違いますよね。
実は私、昨年まではどんなに高性能なバイクであっても時期を問わずに、『ホンダ純正SFオイル10w-40』を使用していました。鉱物オイルってヤツですね。
今乗っているバイクは、発熱量の多さでは右に出るものなし!と言われるGSXR1100の油冷エンジンです。これにも『ホンダ純正オイル』を入れていました。
これはリッターあたり、安い所では800円程度のものです。
これをだいたい3000~5000キロ程度の走行で交換していました。

ある時友人の勧めでモチュール(100%化学合成オイル)を使用する事になったんですが…いれてみるとさすがに装着している『油温計』の数値が違う事に驚きました。明らかに低いんです。
でも、一度のオイル交換で、オイル代が10000円を越えます。

私のような油冷エンジンや空冷エンジンではオイルの質がエンジン環境に大きく左右するとは思います。だから高価ですけれど入れる価値はあると思います。
また、峠を攻めたり最高速アタックなどで、エンジンを高回転で回すことが多い人にも価値はあると思います。エンジンの『熱ダレ』が起きにくい状況になりますから。

…しかし!今まで『鉱物オイル』しかいれたことのない人間にとっては、やはり値段が気になる。高価なオイルを入れたから、交換サイクルが10000キロに伸びるなんてことはないし。

結論から言えば、私は『~純正』の鉱物オイルを3000キロ程度で交換するサイクルを守れば、そのオイルの持っている『特性』を十分に生かしていけるし、交換サイクルの長いエンジンオイルを入れているよりはエンジンにやさしいと思いますよ。
ツーリングや街乗りがメインならば、これで十分だと思います。
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 DSC1100って何でしたっけ?と、車型も知らず回答してしまいますが・・・・一般論、として回答致します。



1.オイル
 サーキットを走ったりしないのであれば、メーカー指定のオイルで十二分です。大型で放熱量がどぅでも、メーカーも役に立たないオイルを設定するほどマヌケではありません。

2.自動車用のオイルは?
 バイクのクラッチはオイルジャブ漬け(湿式)が多いですが、貴殿のバイクが湿式なら、添加剤等の関係で自動車用オイルは使わない方が無難です(自動車用オイルは、湿式多板クラッチに使える様には出来ていません)。
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愛車BMW318iにCastrol Edge 5W-40 このエンジンオイルを使用しています。
このオイルはBMWではロングライフ指定オイルで推奨されています。

ここで質問ですが、このロングライフ指定のCastrol Edge 5W-40 このオイルを1年間使用してから交換しても大丈夫でしょうか?

走行キロ数は年間4000キロ未満です。あるBMW所有者のブログにもこのCastrol Edge 5W-40オイルで1年後に見たらそれでもあまり汚れないし、減りもしない。粘度もまだいけそうでした。と書いてありました。

こんなに長い期間交換しないで走行してもエンジンには障害はないのでしうか?

ご回答を宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

普通に乗ってるぶんには問題ないでしょう。
距離数も少ないし。

>。あるBMW所有者のブログにもこのCastrol Edge 5W-40オイルで1年後に見たらそれでもあまり汚れないし、減りもしない。粘度もまだいけそうでした。と書いてありました。

汚れないのはいいことではありません。
エンジンの状態にもよりますが、汚れない=汚れを取っていないです。
でもこのオイルはそういったものではエンジンの状態、メンテがいいんでしょうね。
減るのも同じです。エンジンの状態が悪いと燃焼室に入って燃えてしまいます。減るということはブローバイもひどいはずなんで、エンジンの中べったべたになりますし。

後は1年間大丈夫なんだと安心しないでちょくちょく見たほうがいいです。

Q0Wオイル使用車、0Wオイルがちょっと足りないとき

お世話になります

エンジンオイル交換時、 0Wオイルを使用しています  しかし 
手持ちが後ちょっと 足りなくなりました  (4.2L使用のところ 手持ちが4Lしかない)

もちろんこのままでも 問題はありませんが 仮定として めいいっぱいゲージの上まで入れたい場合 10Wオイルを のこり200CC足すことに問題はないでしょうか?


今回は この比率で質問させていただきましたが 0W3.5L指定の車に 0W3L 10W0.5L
などの混合をしても さしてエンジンに問題はないでしょうか?

お教えください


(これは 規定量一杯を入れるためにする場合とお考えください)

つまり  粘土の違うオイルを混同してもOKでしょうか?

よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

取りあえずは、問題なく 走ります。

厳密に言うと 0Wと10Wでは 粘度が 多く違います まあ 200cc 5%程度なので 影響も少ないかな と 行った 感じ。

アクセルレスポンスや 走りへの影響は 体感は出来ないレベルでしょう。

しかしながら オイルの混合は、低い側のレベルになると言われてます。
0W低抵抗 サラサラオイルが 少し ドロ付くようになり 若干で有っても燃費を悪い方向尾へ影響させると考えます。

以前 5W-30指定車に 物置在庫処分で 4種類の5W-30を混合使用しましたが 性能は、
良くなるとは 当然感じませんが 普通に 走り耐久しました。
どんなオイルを入れても 取りあえず 走りますが エンジに取っては、指定された粘度で 純正(エンジン開発時から使用してきたオイル)か 相性が良い 社外オイルを 混ぜずに使用するのが 一番です。
今回は 200cc混合使用で 次回からは 正規 0W-20で 統一して下さい。

Q激安のオイルについて

この前ホームセンターにエンジンオイルを買いに行きました。
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http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=82927415&contentId=6500315
というオイルだけが異常に安く1200円ほどでした。
たまに今回のように海外メーカーのオイルで輸入品にシールを張ったような物ではなく缶自体が日本語表記の製品で他の製品に比べて気味が悪いくらい安いものを見かけるのですがこういったものは信頼できる物なのでしょうか?

メーカー物の安いオイルに偽者があると言うような話を聞いたことがあるのですが実際どうなのでしょうか?

Aベストアンサー

私は、ファミリーカーにカストロールのXLXという商品をよくケーヨーD2で買って使うことがありましたが、なんら心配はありません。ちょっと前ならカストロールGTX7とか言うのもよく使いました。

普通に走る分にはなんら問題はありません。乗られている車や使い方でうまく使い分けていただければ、定期的にオイルエレメントと交換されれば非常に経済的だと思います。詳しい説明はNo5の方やその他の方が回答しているので割愛しました。
いままでDIYで車10台以上乗りついで30年オイルが原因のトラブルは一度もありませんでした。

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Aベストアンサー

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理由は・・・
オートバックスに置いてある。
マツダ純正オイルと同じ粘度である。
価格が安い。
カストロールジャパンではRX-8での使用テスト済み。
(問題なく使用できるとエンジニアは語る)

オイルについて考え直そうと思っているのですが、
いままで使ってきたオイルはどうだったでしょうか。




カストロールで推薦するオイルがあったら教えてください。
http://www.castrol.com/castrol/productseriessection.do?categoryId=82927404&contentId=6007381

Aベストアンサー

今まで使っていたオイルは銘柄はいいと思いますが、粘度が低すぎと思います。高回転まで回していればおそらく油膜切れに近い状態になっていてもおかしくありません。
カストロールのエンジニアが自分のところのオイルはダメだとは言えないでしょう。
純正オイルが低粘度なのは燃費が良くなるからです。あとは低価格ということのみ。純正オイル信仰者の方からすれば純正が一番なんでしょうが・・・純正オイルはコスト最優先です。R35GTRなどは純正指定オイルであってもコストパフォーマンス無視で1Lあたり¥2100のオイルです。メーカーでも本当に良いオイルは高いとわかっているのです。
カストロールであれば『RS』か『XF-08』。『XF-08』は部分合成ですが油膜切れ防止用の添加剤が多めでスラッジが出にくい添加剤が入っているからです。あと価格も安めなので追加補充が必要なロータリーにはお薦めです。粘度に関しては5w-40、または10w-50がいいかと思います。
カストロール以外でも評判のいいオイルは5~10w-40~50くらいのものが多いです。
http://www.speedmaster.co.jp/products/pro/prospecseries_pd.html
http://item.rakuten.co.jp/carkichi/432082
http://www.rmagic2007.net/shop/products/detail.php?product_id=207
http://www.amazon.co.jp/RE%E9%9B%A8%E5%AE%AE-RE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BCG-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB-10W-40-SM/dp/B007QSIRV8
この辺の物はコストパフォーマンスよりも性能を優先しているものです。

今まで使っていたオイルは銘柄はいいと思いますが、粘度が低すぎと思います。高回転まで回していればおそらく油膜切れに近い状態になっていてもおかしくありません。
カストロールのエンジニアが自分のところのオイルはダメだとは言えないでしょう。
純正オイルが低粘度なのは燃費が良くなるからです。あとは低価格ということのみ。純正オイル信仰者の方からすれば純正が一番なんでしょうが・・・純正オイルはコスト最優先です。R35GTRなどは純正指定オイルであってもコストパフォーマンス無視で1Lあたり¥2100の...続きを読む

Q10W-40のオイルは10W-30と性能が違いますか?

H6式、ミニカトッポです。NAエンジンです。先日チューニングショップで相談したら、「年式のある軽自動車なら逆に10W-40ぐらいのオイルにしたほうが圧縮高くなるからいいんですよ」と言われました。
10W-30、5W-30は経験がありますが、10W-40はまだなので、もしお使いの方の感想や違いがはっきりわかることなど、教えてください。

Aベストアンサー

H16年式のハイゼット・デッキバンに乗っています。NAエンジンのMT車です。2年前新古車で購入して、すでに3万kmを走破してます。
現在使っているオイルは「え゛ーっ」と言われそうですが、シェル・ヒリックス・ウルトラ(5w-40の100%化学合成)です。
使うきっかけは去年実家に戻った際、近くのセルフのGSで、旧のSLのパッケージが安売りされていたから。それまでは純正オイル、カストロールのSLX(5w-30の100%化学合成)の買い置き(以前のクルマに使っていた)を入れてました。
シェル・ヒリックス・ウルトラに替えてから、燃費は約1km/L向上しました。春・秋のACを使わない時期だと14km/Lは走ります。
特に3・4速であまりアクセルを踏み込まなくてもスピードがのっていくという感じですので、ドライバビリティも向上しています。1回毎の爆発が、無駄なく動力になっていく、よくいわれるシリンダーの密封作用が向上しているという感じはします。
また中高速域でエンジン音がわずかながら静かになった分、カーオーディーのボリュームを絞っても大丈夫なようにもなりました。
ですのでチューニングショップの言うことも一理あります。
これから真夏を迎える時期ですから、始動直後の抵抗・負担を考慮しなくてもいいので、ぜひいれてみるのをおすすめします。ご参考まで。では。

H16年式のハイゼット・デッキバンに乗っています。NAエンジンのMT車です。2年前新古車で購入して、すでに3万kmを走破してます。
現在使っているオイルは「え゛ーっ」と言われそうですが、シェル・ヒリックス・ウルトラ(5w-40の100%化学合成)です。
使うきっかけは去年実家に戻った際、近くのセルフのGSで、旧のSLのパッケージが安売りされていたから。それまでは純正オイル、カストロールのSLX(5w-30の100%化学合成)の買い置き(以前のクルマに使っていた)を入れてました...続きを読む

Qエンジンオイルの混合について

私はアドレスV125Gを乗っている者です。

アドレスには950mlのオイルしか入らないため1Lのオイルを買うと50mlのオイルが残ってしまいます。
しかし、オイルフィルターを交換する場合は1050mlのオイルが必要です。
だから、今度オイルフィルターを交換することにしたんですが
現在残っているオイルは「MOTUL 7100 10W-40 100%合成油」と
「Castrol POWER1 4ST 10W-40 部分合成油」があります。
また、今回使用するオイルは「elf MOTO 4 HP ECO 10W-40 半化学合成油」です。
MOTULやCastrolの残っているオイルは二つあわせて50~80mlしかない
と思われるので、今回この三つのオイルを混合しようと考えているのですが、大丈夫でしょうか?
また、添加剤の「ZOIL」を兄から貰ったので、入れたいと思っているのですが、大丈夫でしょうか?

このようにオイルを混ぜて使ってみた方や、オイルに詳しい方
是非教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

現実問題、オイルの混合でトラぶったことはありません。
それより、オイルの量を算数で出していることが気になります。
アドレスV125Gがどうかわかりませんが、通常なら規定量にマーク
あるいは、オーバーフローがあるはずなので計算で残りの量を入れるのではなく、規定の量に調整してください。
PS 貰ったオイル、添加剤が古くて酸化している様なら入れないほうが良いと思います。

QDSC11のオイル交換

お世話になります。
昨日、雨の中を630km走ってきました。
未だ6000km走っていないからか、全く順調でした。
本題ですが、
レッドバロンでオイルリザーブなる契約をしています。
同店の言うには、3000km毎に交換し、
6000km毎にフィルターも交換するのがよい。
とのことです。
実際に、1000kmで初めてのオイル交換、
3000kmでオイルとフィルター交換をしています。
上記の通りならそろそろ(今5815km)オイル交換ですが。
このサイトでも、オイルはギヤの入りに影響するから頻繁にする方がよい、
焼き付きに繋がるからマメに交換するのがよいとのアドバイスを見ます。
確かに頻繁に交換していればそれに越したことはないでしょうが、
実際にはどうなのでしょうか。
長いこと交換しないと、ギヤの入りが悪くなったり、焼き付いたりするのでしょうか。
そこら辺の事実を知りたいのですが。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちはです。

まずフィルターの交換ですが、オイル交換2回に対し1回交換。
またはオイル交換の時、オイルの銘柄を変えたら、回数にかかわらず交換。

交換時期ですが。
最初の交換は、だいたい3000KMぐらいで交換。
あとは、次の交換のときに、3000KMに500KM~1000KMプラス(3500・4000・4500)ぐあいに、交換距離を伸ばしていき、最終的には、5000KMで交換する様に交換時期を調節すればいいかと思います。


まめに交換するのは、ホームセンターなんかで売っている低価格オイルの場合です。
一般的メジャーメーカーの化学合成オイルなんかでしたら、この方法で問題ないです。

Qカストロールの2ストオイル

NS-1に乗っているのですが、現在、ホンダ製の純正オイルを使用しています。

先日、某カー用品店に行ったところ、カストロールの2ストオイル『Ride!2T』(http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=82927458&contentId=6500331)
が、純正オイルよりも安く売っていました。
缶に記載された説明のよると、始動時に安定するといったようなことが書かれていました。
また、小型バイク、スクーター向きとも記載されていました。
このオイルはNS-1での使用は適さないでしょうか?

もし、使えるのならば、今現在使用している純正オイルと混ぜると、何か問題がありますか?
お教え頂ければ幸いです。

なぉ、NS-1のチャンバーはメガブレイズというものが購入時に付いていました。
しかし、峠などを攻める趣味はなく、街乗りに使用しています。

Aベストアンサー

NS-1って事はレッドゾーンはたしか12,000rpm位でしたよね?純正でもGR2位入れておいたほうが無難な気はします。
(GR2ならホームセンターで\1k前後なので価格もYAMAHA RSなんかより手頃)

車体は違うんですが同系列エンジンをボアアップして乗ってますが、普段乗りでも私は10,000rpmまで回っちゃってるので、一応高回転の部類に入るエンジンなんじゃないかと思っていますので、カストロールでいうなら2TS位じゃないとちょっと怖いかもとか思います。
でもボアアップ無しの原付1種の状態だと7,000rpm位で走れるのかなぁ?それでも自分ならRide!2Tじゃちょっと怖くて嫌かも。
純正でもSuperFine以上にしておくと思うし。

話が前後しますが、私の原付のオイルをTTSからGR2に変更したのは、決定的なトラブルがあった訳では無いのですが、微妙に相性の悪さを感じたからです。
No4のアドバイスにあるように、ちょっと粘度の違いがあったのかもしれないかなと思っています。カストロールのほうがちょっとオイルかぶりした感じだったですね。(まさに性能ではなく相性)

ほんというとHONDA純正オイルの排気は鼻を刺す臭いなので、私にとってはカストロールのほうが我慢できるマイルドさで良かったのですがw

NS-1って事はレッドゾーンはたしか12,000rpm位でしたよね?純正でもGR2位入れておいたほうが無難な気はします。
(GR2ならホームセンターで\1k前後なので価格もYAMAHA RSなんかより手頃)

車体は違うんですが同系列エンジンをボアアップして乗ってますが、普段乗りでも私は10,000rpmまで回っちゃってるので、一応高回転の部類に入るエンジンなんじゃないかと思っていますので、カストロールでいうなら2TS位じゃないとちょっと怖いかもとか思います。
でもボアアップ無しの原付1種の状態だと7,000rpm位で走れ...続きを読む

QDSC11のオイル点検

お世話になります。

早速ですが、
このサイトで見ましたが、
結構オイルが減る車種があるとか。
ソレで気になったので質問させていただいています。

私はDSC11に乗っており、
オイルはレッドバロンの預け式?です。
(行って交換してもらう方式)

この記事を読んでから、
気になってオイル点検窓を見てみました。
暗くてよく見えなかったのですが、
窓からはオイルの上線が確認できませんでした。
窓より上にあるように見えます。
(十分入っているように見えます。)

ホンダスーパーカブ、ヤマハメイト、と
乗っていますが、これらは皆オイル窓の脇に
F、Lなどの印があり、上線がこの中に入っています。
DSC11は見る限りこの印が見当たりません。

ここからが質問です。
(1)DSC11はオイルが減りやすいタイプなのでしょうか。
(2)窓から線が見えなければ入りすぎも起き得ると思いますが、
 どのように調べれば宜しいのでしょうか。
 (マニュアルは買ってありませんし、説明書にも見つかりませんでした。)
 レッドバロンでは規定量を機械(ポンプ)で計って入れています。

以上、宜しくお願いします。

お世話になります。

早速ですが、
このサイトで見ましたが、
結構オイルが減る車種があるとか。
ソレで気になったので質問させていただいています。

私はDSC11に乗っており、
オイルはレッドバロンの預け式?です。
(行って交換してもらう方式)

この記事を読んでから、
気になってオイル点検窓を見てみました。
暗くてよく見えなかったのですが、
窓からはオイルの上線が確認できませんでした。
窓より上にあるように見えます。
(十分入っているように見えます。)

ホンダスーパー...続きを読む

Aベストアンサー

1 何度か交換しましたが、あまり減ったような記憶がありません。
 心配しなくてもいいと思います。

2 取扱説明書、6-3ページに書いてあります。
(ヤマハ発動機のHPで取扱説明書がダウンロードできるので、現行モデルの取説で確認しました)
窓の横に線が引いてあると思います。上がアッパーレベル、下がロアレベルです。
窓は車体左側についているので、サイドスタンドで立てた状態ではアッパーレベルより上なのが普通です。
直立させて確認するのも一人だとなかなか大変です。
慣れないと自分ではまっすぐと思っていても、傾いていることがよくあります。


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