はじめての投稿です。ビッグホ-ンにのられてる方で皆さんどのようなオイルをいれていますか?
オイル名、規格、粘度、価格、燃費など教えてください!
自分はカストロ-ル・ディ-ゼルスポ-ツ。
規格はCF-4、価格は4リットルで2380円、燃費は9~10です
オイルに関する情報お待ちしております。

A 回答 (1件)

ビッグホーン(H3年式)は弟が乗っています。

私はダイハツラガー(H2年式)に乗っています。オイルは同じ物を使っていますが CF-4 5W-40 です。整備工場でリッター500円で買っています。工賃無料(ドラム缶で仕入れるので安いそうです)ですがメーカーはわかりません(ドラム缶にはカストロールと書いてある)。
ちなみにCF-4はディーゼル用オイルの最高グレードでオイルメ-カー各社ともにそうです。(レース用は除くけどネ) 
こういう質問は自車の年式とかエンジンの型とか書いてくれるとみなさんも回答しやすいんですけど。ちなみに私のはOHVの2800ccターボ付です。燃費は9~10位、弟のは2400ccで燃費は12位と言っておりました。
なんせディーゼルオイルはガソリン用と違い数も種類も少ないんで、CF-4 5W-40ならなんでもいいか?って感じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。皆さんオイルにはこだわらないのですかねぇ

お礼日時:2003/01/12 21:52

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最高に燃費が悪い車とはどんな車でしょうか?

多分これですよ
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コマツ、超大型ダンプトラック 960E
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1Lで数百m以下

http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2008052816423905689.html

公道走れるのが定義ならば
日本国内ならば
90式戦車 排気量 21500cc
http://ja.wikipedia.org/wiki/90%E5%BC%8F%E6%88%A6%E8%BB%8A

1Lで数百mですは
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Q粘度によるエンジンオイルの価格

ホームセンターや自動車用品店に
エンジンオイルを買いに行くと
10W-30 5W-30などがありますが、

同じグレードの物であれば10W-30より5W-30の方が価格が高く設定されています。

これは5W-30の方が製造するのに
原価がかかるためなのでしょうか?

また、粘度を変えるために、製造時に調整する際
どのようなことをやっているのでしょうか?

詳しい方教えてください。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

粘度の調整は配合の違いになります。

精製油にエステルや添加剤の粘度指数向上剤、流動点降下剤などを入れて作られ、その添加剤の配合で粘度の調整。

>10W-30より5W-30

たまたまそういう事もあるでしょう。
どの配合成分が高価でそれがより必要な方が高くなるという考え方は自然でしょう。

それ以外にNo.1さんの書かれている「流通量」。
多く作ればコストは下げることが出来る。至極当然ですね。
(逆に推奨粘度のものを高値設定することも考えられます。推奨を買うだろうから売れるもので利益を取るという商売の仕方もあり。)

あまたある現役自動車の中でどの「推奨粘度」が最も多く走っているか。

余談ですが
最近の車は、0W~、5W~が増えてきています。
省燃費を重視し出来るだけ抵抗を少なくという考えは当然でしょうし、部品精度も世代世代上がっていますから可能となってきています。
20年以上前では15W-40あたりが普通で、5W~を入れたらシャバシャバ過ぎてオイル滲みが起こるエンジンもあります。


あと、原油価格と製造タイミングでたまたま値上がり後に作られて価格改定後に仕入れたものと、価格改定前の仕入れだったりする事ありえるでしょう。

粘度の調整は配合の違いになります。

精製油にエステルや添加剤の粘度指数向上剤、流動点降下剤などを入れて作られ、その添加剤の配合で粘度の調整。

>10W-30より5W-30

たまたまそういう事もあるでしょう。
どの配合成分が高価でそれがより必要な方が高くなるという考え方は自然でしょう。

それ以外にNo.1さんの書かれている「流通量」。
多く作ればコストは下げることが出来る。至極当然ですね。
(逆に推奨粘度のものを高値設定することも考えられます。推奨を買うだろうから売れるもので利益を取るとい...続きを読む

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Aベストアンサー

http://www.amon.co.jp/diy/neta/?tpl=relay

リレーについてはこの通りです。
基本的には
黒は適当にアースです。
青は純正ホーン配線の+です。
赤はバッテリーからの直電
黄は、社外ホーン+です。

で、
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1570
ononスイッチでしょうから、

リレーの青に着いている配線を、スイッチの中央に。
外側のどちらかをリレーの青に
もう片方は純正ホーンのプラスに接続です。

ここまで書いといてナンですが・・・
違法です。
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http://www.amon.co.jp/diy/neta/?tpl=relay

リレーについてはこの通りです。
基本的には
黒は適当にアースです。
青は純正ホーン配線の+です。
赤はバッテリーからの直電
黄は、社外ホーン+です。

で、
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1570
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リレーの青に着いている配線を、スイッチの中央に。
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もう片方は純正ホーンのプラスに接続です。

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価格差が非常にあるのですが、アメリカのカストロールのホームページでは「SYNTEC(シンテック)」はあるのですが、「SYNTRON(シントロン)」はありません

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カストロールメインに使用しています

名前は 販売国による違いでは?

常に特価でないと買いません
現在 RSを使ってますが 4L3千円です
シントロンも2980円位でないと買いません

特売カストロールオイルは使用し別段異常は感じた事は有りません
B社では 高回転が回らなかったことがあり 即交換しました。

聞いた話では RSに関しては USA精製品と国内精製品が有り USA精製品の方がオイル性能が良いと言ってました が 缶見ても 何処にもそれらしき表示が有りません 日本語表示の無い並行輸入品って言うことでしょうか しかしその様な缶も見かけません

かなり前ですが 個人パーツショップの開店特価の
XF-08を購入ししばらく玄関前に置いておいたら
異常に早く 上蓋が 錆びました 明らかに缶の材質(メッキ)は違います
中身オイルの性能差は無かったと記憶してます でも
気持ち良くないですよねー

20年前に先輩から教わった話では
国内メーカー純正オイル缶で 上蓋に NやSなどの刻印がされている物がありました これは N社S社で 廃油を再生し添加剤を加えて作った 再生油だとの事 当時はこの 刻印付きオイルばかりを AW11に使い続けてましたが 全く問題は無かったです
(交換サイクル3~4千kmです)

ここで疑われるのが
ベースオイルの差と添加剤の添加量の違いがあるかも

特売オイルでも使ってみて 自分がよければ使えば良いと考えます
心配・悩む方は 定価近くのオイルを使った方が安心でしょう

エンジンオイル製造は 油田から採掘される エンジンオイルに適した良い原油を使えば 添加剤が少なく高性能なオイルが作れるそうです 
良い原油は 当然油田を持つメーカーが使い
油田の無いメーカーは この余りのオイルを仕入れ 精製し足らない性能を添加剤で補うそうです
となると値段さはっきり出てくる様に思えますが実際感じられません(皆高い)
油田持つメーカーの方が高性能オイルを安く作れる理論になりますが!!

W社オイルも性能良いデスが 添加剤だらけだと聞いてます。

レース関係者の方の話では 油田持つ良いオイルメーカーは 海外:FINA 国内:出光だそうです

余談ですが
シンセティック100%化学合成より
部分合成の方が良いように思えます
鉱物油のメリットも十分に有るらしいんです
旧車にシンセティック使うと浸透性高くオイル漏れし易いし
添加剤が多いと 耐久性 酸化や化学分解により 急激なオイル性能の低下が懸念されます 
交換サイクルを適切にし特別長く使わなければ問題ないでしょう 
ちゃんとした添加剤を使用しているオイルならOKでしょう。

まとめ
特価でも 使用感で問題なければOK
しっかりしたメーカーで 信頼・実績有るオイル
怪しいオイルには手を出さない
粘度50は固過ぎ 街中走行では燃費悪化
ターボ車でも よほど回さない限りは 10-40で十分と考えます

カストロールメインに使用しています

名前は 販売国による違いでは?

常に特価でないと買いません
現在 RSを使ってますが 4L3千円です
シントロンも2980円位でないと買いません

特売カストロールオイルは使用し別段異常は感じた事は有りません
B社では 高回転が回らなかったことがあり 即交換しました。

聞いた話では RSに関しては USA精製品と国内精製品が有り USA精製品の方がオイル性能が良いと言ってました が 缶見ても 何処にもそれらしき表示が有りません 日...続きを読む

Qアドレスとスペーシーの燃費差について

スズキのアドレスかホンダのスペーシーかを通勤用のバイクで買おうと思っています。

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実際、カタログほど燃費の差が出るのか教えてください。

Aベストアンサー

カタログは「大本営発表」ですから、ハッキリ言って実用になりません
よ。車だってそうでしょ?

実際の燃費は使用方法によってすごく変わります。まぁ、カブのように
ほとんど変わらないスーパーバイクもありますが。

維持費を考えるなら、オイルとかタイヤを考えたほうが良いです。
タイヤは細くて大径が減りにくいからお勧めです。もちろん、2ストは
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Qガソリン(原油)価格とオイル価格について

ガソリン価格は、去年秋口をピークに低下しました。
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オイルの価格の変動は、原油価格のそれと遅れて連動しているのでしょうか?それとも別の指標があるのでしょうか?
今後、オイル価格はまだまだ上がるのでしょうか?

Aベストアンサー

OILはガソリンよりも 使用量が少なく また 燃料ではなく消耗頻度が 少ないので 生産在庫のはけるのに時間が掛かります。
値上がり時に生産したロッドがはけなければ 安く出来ないでしょう。
エンジンOILは値下がる可能性はありますが
2サイクル オイルは日々需要が減ってるので 値上がる一方だと思います。
自分がRZR250Rに乗ってる時は ス-パーオートルーブ 20L缶で買って使ってました。

Q燃費効率が悪いです

 私は一昨年の九月に新古車でダイハツのムーブを買いました。
人気の軽自動車で、かなり燃費がいいときいていました。
なのに、ガソリンの減りが早いのです。平均燃費が表示されているのですが、リッター14か15キロほどしか伸びません。一度だけ18キロになりましたが、その後はさっぱりです。ちなみに、乗車しているときは私一人、あるいは助手席に家族が一人と、重量が重過ぎるわけではないはずです。
 週末にしか車は乗らないので、ガソリン代が高くついて困るといううことはあまり無いのですが、もしかして故障ではなんて思ってしまいます。
 本来なら、購入したお店に相談したらよいのですが、ダイハツの販売店ではないし、購入時についてきてもらった親戚がかなり値切ってくれたため、なんとなく相談しにくくて困っています。
 車オンチの悩みに、アドバイスよろしくお願いします。

Aベストアンサー

他の方が仰られているとおり、ごく普通の数値です。
全然悪い数値ではありませんよ♪

 カタログ燃費は、まったくと言って良いほど意味がありません。
流石に、今までの「10.15モード」計測燃費では、実態と異なり過ぎる為か、今年から新しい計測基準に切り替わりつつあります。
それでもやはり、実態と比べると良い数値になります。

 車の燃費は、車重と空気抵抗で概ね決まります。
ムーブは重量900kgくらいなので、1000kg位のコンパクトカー(1300ccの車を想定)と比べると、1割ほど燃費が良くなりますが、背の高い軽自動車は、空気抵抗が悪かったり、コーナリング性能が劣る事からブレーキ制動を多用することがある為、1300ccのコンパクトカーよりも燃費が悪くなる事は、ごく普通の事です。
 2500ccで1500kgの重さの普通車の実用燃費が10km/Lとすると、重量差で考えると、900kgのムーブは1.65倍良い燃費となりますが、空力特性が悪いので1.4~1.5倍(14~15km/L)くらいが妥当なところです。
 乗車人数が増えると更に、重量差が少なくなります。

 2000ccくらいのミニバンで、カタログ燃費よりも相当悪い実用燃費となるというのは、車高が高い事から空力特性が悪い事と、コーナリング性能が悪い事から、加減速を頻繁に行なう必要があることから、そうなります。

 エンジン効率で、数%くらいは変わってくるものと思います(普通のエンジンで)。そしてトランスミッションも効率の良いものを悪いものとで数%程の誤差が出てくるものと思います。

他の方が仰られているとおり、ごく普通の数値です。
全然悪い数値ではありませんよ♪

 カタログ燃費は、まったくと言って良いほど意味がありません。
流石に、今までの「10.15モード」計測燃費では、実態と異なり過ぎる為か、今年から新しい計測基準に切り替わりつつあります。
それでもやはり、実態と比べると良い数値になります。

 車の燃費は、車重と空気抵抗で概ね決まります。
ムーブは重量900kgくらいなので、1000kg位のコンパクトカー(1300ccの車を想定)と比べると、1割ほど燃費が良く...続きを読む

Q オイル粘度の比較

 オイル粘度の比較

 お世話になります。
 メーカーによって微妙な違いは有ると思うと思いますが、条件を 100%シンセのみ とした場合
 一般的に、 10W-30 と、 0W-40 では、単純に どちらが硬いのでしょうか?

 あと、各々の利点、欠点もあれば教えて下さい。

  宜しく御願い致します。

Aベストアンサー

ご質問の「条件」に「温度」というカテゴリーを入れないと、結論は出せません。
硬さを比較しても特に意味は無いと思いますが、何故甲乙つけたいのでしょうか?
マルチグレードオイルは0W-とか10W-とか前側の数値のベースオイルに添加剤を使って-30や-40の後半の粘度を作りだします。なので、当然グレード幅の広いオイル程価格が高くなります。必要性もないのにグレード幅の広いオイルを使うのは「無駄」なだけです。10W-より0W-の方がエンジン始動時の流動抵抗が少なく始動性が良くなります。ただ、今の様な猛暑の夏では差はないでしょう。下限のメリットは冬期間の寒い時期に差がでます。エンジンは始動して温まってしまえばオイルは80~100°位と言われますので、今度は後半の数値の粘度が生きてきます。レース的に酷使するなら-40の様に粘度指数の高いオイルの方がエンジンに優しい事になります。私なら0W-40なんてオイルあったとしても見向きもしないでしょう。普通にのるなら10W-30の安いオイルで十分です。
0W-のオイルは近年出回ってきましたが、これらはエンジン精度が向上した御蔭ですが、私はエンジンを労わる意味からまず使いませんね。0W等のオイルを使うとエンジンノイズ増大等に繋がります。
確かに燃費向上は若干望めるでしょうが、そんなうたい文句には踊らされたくないですね。

ご質問の「条件」に「温度」というカテゴリーを入れないと、結論は出せません。
硬さを比較しても特に意味は無いと思いますが、何故甲乙つけたいのでしょうか?
マルチグレードオイルは0W-とか10W-とか前側の数値のベースオイルに添加剤を使って-30や-40の後半の粘度を作りだします。なので、当然グレード幅の広いオイル程価格が高くなります。必要性もないのにグレード幅の広いオイルを使うのは「無駄」なだけです。10W-より0W-の方がエンジン始動時の流動抵抗が少なく始動性が良くなります。た...続きを読む


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