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中古のモンキー(Z50J-I 年式は1978年前後)にST50(DAX50後期モデル)の4速リターンエンジンを換装しました。
ギヤをニュートラルにし、キックで始動するところまではうまくいったのですが、クラッチを切りギヤを1速に変えた途端、エンストしてしまいました。
点検のため、エンジンを切り、ギヤを1速にいれ、クラッチを切った状態で、後輪を手でまわしてみると、回転がガツっとひっかかり、クラッチが切れていないと思われる状態でした。
なお、このときキックペダルを踏むと後輪が回りました。

とりあえず原因を追究する必要があると思い、クラッチのカバーをはずして中を調べてみました。
その際、クラッチワイヤーを引っ張ることで、結果的にオイルスルーが中に押し込まれるという仕組みまでは分かったのですが、手でオイルスルーを押してもクラッチは切れません。
そもそもオイルスルーを押しこんだ程度でクラッチが切れるとも思えません。

そこでクラッチが切れる原理を知りたいのですが、どなたか原理をご存知な方、もしくは原理を説明しているホームページをご存知な方、教えていただけないでしょうか?

なお、モンキーZ50Jz-1のサービスマニュアルは持っています。

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クラッチ」に関するQ&A: クラッチについて…

A 回答 (3件)

↓NO.2です。

お礼に対しての補足。
>ご指摘どおりの調整を行いましたが結果は変わらず
>でした。あれからいろいろ調べましたが、クラッチ
>自体がだめっぽいので、部品交換を行うつもりです。

そうでしたか。古いエンジンということですので、もし、長い間使っていなかった場合、クラッチの固着等も考えられますが、やはり、一度クラッチ系のオーバーホールを行い、部品に異常が無いか?確認して、消耗している部品や悪い部品を交換したほうが良いですね。

大変ですが、がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
クラッチをバラしてみたところ、フリクションプレートがクラッチプレートにこびりついていました。
またフリクションプレートがまがってました。
ブレーキクリーナーでクリーニングし、ひととおり組んでからクラッチを切りましたが、やはりだめでした。
たぶんフリクションプレートが曲がっているのが原因と思いますので、クラッチを丸ごと交換するつもりです。

お礼日時:2005/04/04 00:43

↓NO.1です。

お礼に対しての補足。

>調整については、限界まで強く設定したのですが、
>まったくクラッチは切れませんでした。

「ロックナットをゆるめ、アジャストスクリューを右に約1回転回してから左に少し重くなるまで回す。
重くなった位置から1/8~1/4回転戻してロックナットを締め付ける。この時アジャストスクリューが供回りしないように注意する。」

となっていますので、いっぱいまで、締めてはいけないようですよ。
もう一度、クラッチケーブルの調整をして、アジャストスクリューの調整をしてみては、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご指摘どおりの調整を行いましたが結果は変わらずでした。
あれからいろいろ調べましたが、クラッチ自体がだめっぽいので、部品交換を行うつもりです。

お礼日時:2005/04/03 20:40

クラッチが切れる原理ではありませんが、調整の方法です。


↓URL参照。

参考URL:http://dax-net.ddo.jp/kurachi.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調整については、限界まで強く設定したのですが、まったくクラッチは切れませんでした。

お礼日時:2005/04/03 00:05

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Qモンキー3枚ディスク強化クラッチ交換後

モンキー3枚ディスク強化クラッチ交換後

わかる方いればよろしくお願いします

自身モンlキーに乗っているのですが 75ccにボアアップして慣らしも終わり 
75ccとはいえ ボアアップしたのなら クラッチを強化したほうがいと言われ 本当は2枚強化くらいに
しようと思ったのですが 3枚強化しかいつも行く店になかったので シフトアップ3枚強化クラッチを買いました
当方 腰上の交換は自身でやったのですが 腰下は特殊工具も持っていないし 硬い+ネジがあるとゆうことで バイク屋に持ち込みつけていただきました
問題なのは 取り付けしていただいた次の日 会社帰りの信号待ちで 一速のままクラッチを握り
信号がかわるのを待っていたのですが クラッチが切れておらず 半クラ状態で 少し進もうとします
けして 進んでしまうほどでもないのですが。。。
家に帰り 色々ネットで調べたのですが クラッチワイヤーの遊び調整が悪い?のかと思い
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Aベストアンサー

やっちゃいましたね。
75ccならクラッチの強化は不要だったはず。
3枚など使わずとも70・90ccのノーマルパーツでOKでしょ。
私は88ccでヤフオクの強化品1枚で全然問題なしですよ。

さてさて、クラッチが上手く切れてない情況です。
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Qモンキーの4速の回転数と速度が伸びません。

モンキー初心者です。

現在、3速で10,000回転以上綺麗に伸びて65km前後まで一気に加速します。
でも、4速に入れると急に力がなくなり8,500回転くらいまでしか回らず、70kmを超えるのにかなりの時間と距離が必要になってしまいます。

*キャブは清掃済です。
*マフラーからの排気漏れはありません。
*点火時期が合っているかはまだ見れていません。
*プラグの外側のU字電極はかなり白く、内側の電極はねずみ色で、周りはススが付いて黒い状態です。
*メインジェットを5番上げる(5番刻みしか手持ちがありません)と高回転がゴボゴボくすぶります。
*スローから高回転手前までストレスなく回ります。
*高回転(9,000回転付近)では少しだけくすぶりながらも11,000以上まわります。
*プラグは最近交換したばかりです。
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質問させていただきたいのは、
①これで問題がないのか
②問題があるとすれば、原因は何が考えられるか
の2点です。

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(スプロケット:F13T→15T、R30T→29T)
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Aベストアンサー

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薄いと壊す可能性があるんで濃い目から試すのはいいと思いますが濃いと回らなくなります。

次に単純にパワー不足。(この線が濃厚だと思います)
パワーが足りないのに減速比下げ過ぎたので回らなくなってる可能性あり。
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また、プラグの熱価を上げているのも気になります。
本当に必要があって上げたんでしょうか?
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改造したからといって必ずしも必要とは限りません。

あと、ライトボアアップとはいえ圧縮比はどうなってますか?
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Q3速遠心クラッチモンキーのクラッチ調整方法

こんにちは、3速遠心クラッチモンキーのクラッチ調整方法がわからず困っています。

 数年間放置されていたモンキーを購入して何とか走れるぐらいまで整備したのですが、シフトアップの際大きなショックがある為、オイル交換、クラッチの分解整備を行いましたが症状は改善されませんでした。

 クラッチの調整方法に問題があるようなのでいろいろ試行錯誤したのですが、車体右側のクラッチが収まるカバーにある、クラッチ調整用のネジを締めすぎるとクラッチが切れずに、変速時のショックが大きくなる。

 逆に緩めすぎるとクラッチが繋がらずクラッチの滑った状態となる。 またニュートラルギアにも入らなくなるという状態となります。そこで

(1) 正規の調整方法はどの様な手順で行うのでしょう  か?

(2) クラッチ調整をしても改善されない場合、他に疑  わしい部分はあるでしょうか?

 以上2点の質問にご回答いただけますと大変ありがたいです。 ぜひご回答お願いいたします。

Aベストアンサー

カブとモンキーは遠心クラッチだと腰下はほぼ同じです。
「ロックナットを緩め、アジャストボルトを時計回りに一回転戻す。
反時計回りに回していき少し重くなったところから1/8回転、時計回りに戻す。」です。
最後にアジャストボルトが動かないように固定しながら、 ロックナットを締めてください。
ちなみに、クラッチの付きのEgは逆です。

あと、シフトアップの際大きなショックがあるとありますが、
アイドリングが高い、スロットルを開けて変速してませんか?

Qクラッチが硬い

Z50Jのモンキーに乗っているのですが…
エンジンをかけて走っている時は普通にギアチェンジできるのですが、止まっている時(信号待ちなど)はギアを下げる事はできるのですが、上げようとするとすごく硬くてなかなかニュートラルに入れる事ができなくなるのですが原因は何だか分かる人いらっしゃいますでしょうか?ちなみに止まっていてもエンジンを切ると楽にニュートラルに入れる事ができます。だから幹線道路等の長い信号待ちの時はいったんエンジンを切ってニュートラルに入れてまたエンジンをかけなおすという面倒な事をしています。やっぱりオイルが原因なのでしょうか???分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。それとクラッチワイヤーを調節しようと思ったのですがレバーのところで調節できるかと思って見ているのですが、どうやって調節できるのかわからないんです…レバーのところで調節するのではなくエンジン部分で調節するのでしょうか??もしくは調節ができない車種なのでしょうか???

Aベストアンサー

まずはクラッチワイヤーの調整をしてみて下さい。
モンキーは手元に調整機構はありません。クラッチワイヤーを
手元側から辿っていくとタンクの下直前に調整機構が
あります。ゴムカバーをめくってスパナ2本を使って
調整してみて下さい。それでもダメなら… エンジン側に
もう1つ調整機構がありますが、これは少し難しいので
バイク屋さんに任せることをお勧めします。

Qダックスのギアチェンジ

ダックスST50に一ヶ月ほど乗っているのですが、うまく乗れません。
話によるとダックスのギアは
一速→N→二速→三速
という仕組みになっているという事ですが、
Nの状態から後ろを一回踏んで、発進した場合、二速に入れようとすると一度NをかんでNの時ものすごくエンジンが唸ります。
それが怖くていつも、Nの状態から前を一回踏んで発進しているのですが…
どうやったら上手に発進したりギアチェンジしたりする事が出きるのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。

Aベストアンサー

 その手の変速機の場合、
1.前に踏む(1速)。アクセルを開けて発進、時速15km位に加速してアクセルを戻す。
2.素早く後ろに2回入れる(N→2速)時速30km位に加速してアクセルを戻す。
3.素早く後ろに1回入れる(3速)

 変速する際にアクセルを一旦戻すのがコツです。

 ちなみに減速時は反対にアクセルを少しだけふかし気味にしてギアダウンします。

Qカムチェーンテンショナーをどれ位張ればいいの

モンキー6Vモデルです。
オートテンショナーではありません。
現在かなりパンパンに張ってある状態ですが走行に不備はありません。オートがボルトオンで取り付けできるのは解っているのですが頻繁に乗る訳ではないのでどれ位張ったらいいか締め付けトルクなど教えてください。

Aベストアンサー

カムチェーンテンショナーって
オートでしょう。
普通のスパナで一度緩めて、
締めるだけだとおもうのですが、
パンパンに張っているって
どうやってわかったのですか。
走っていて音が少なくなるか
ならないかのところのするのが
一番エンジンにとっていいはずです。
音がおおきくなってきたら
締めればいいのでは。
トルクでは固くなるか
そうでないかというところでしょうが、
簡単な作業なので、
走るたびに調整してみたら?
自分の車の調子は、乗ってる自分が一番
わかるとおもいますが。
フイ-リングの世界ですよ。

Qクラッチのセンター出しとは?

クラッチのセンターだしとはいったい何のことなんですか?調べてもやり方などは載っているのですがなぜそれをするのかという具体的なことは載っていません。なにがどうなるからどのようにしてそれをするのですか?教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

(http://static.howstuffworks.com/flash/clutch-fig5.swf)の図をご覧下さい。{(http://auto.howstuffworks.com/clutch1.htm)より}

図中の、[Flywheel]とは、これはエンジン側のクランクシャフトにボルト付けされています。

[to Transmission]というシャフトは、これはトランスミッションから伸びてきたシャフトです。

[Clutch cover]とは、図中の[Diaphram Spring]と[Pressure plate]とを組合わせた一体のものとして普通語られます。この[Clutch cover]は、ボルト数本でもって[Flywheel]にがっちり固定されます。


図右下の[Click here]という部分をクリックしてみて下さい。

もし、[to Transmission]というトランスミッションからのシャフトが無ければ、[Clutch plate]は下にストンと落ちてしまいますよね。



クラッチ交換の場合、まず、エンジンとトランスミッションを切り離します。この時、[to Transmission]というトランスミッションからのシャフトは、トランスミッション側のシャフトですので、エンジンとトランスミッションを切り離した時点でクラッチ部からすでに離れてしまいます。(この時は、[Clutch cover]が[Clutch plate]を押さえていますので、[Clutch plate]は中心のままになっています。)

その後、[Flywheel]と[Clutch cover]を固定しているボルトを外し、[Clutch cover]が外れれば[Clutch plate]も外れます。

写真は(http://auto.howstuffworks.com/clutch1.htm)よりご覧下さい。
{[Clutch cover](http://static.howstuffworks.com/gif/clutch-fig4.jpg) / [Clutch plate](http://static.howstuffworks.com/gif/clutch-fig6.jpg)}


組み付けはこの逆の作業になりますが、この時、[Clutch plate]をしっかり ど真ん中に位置させて[Clutch cover]を組み付けなければ、その後エンジンとトランスミッションとを組み合わせる時に、図の[to Transmission]というトランスミッションからのシャフトが上手く[Clutch plate]のスプライン穴にささってくれません。

そのために、工具を使って[Clutch plate]を中心位置に押さえながら[Clutch cover]を組み付け作業すると楽なのです。

作業動画は、
(http://admin.brightcove.com/viewer/federated_f8.swf?flashId=flashObj0&servicesURL=http%3A%2F%2Fservices.brightcove.com%2Fservices&viewerSecureGatewayURL=https%3A%2F%2Fservices.brightcove.com%2Fservices%2Famfgateway&cdnURL=http%3A%2F%2Fadmin.brightcove.com&videoRef=117-title&autoStart=false&preloadBackColor=%23C9C8C8&width=406&height=352&playerId=1213900614&externalAds=false&sendReports=false&buildNumber=732&ranNum=881595)(http://auto.howstuffworks.com/clutch2.htm)
をご覧下さい。



(http://www.hascotools.co.jp/inside/html/h/hcp_61/hcp_61_m.pdf)
(http://www.hascotools.co.jp/inside/html/h/hcp_61/hcp_61_c.pdf)


工具は、安いものですと、
(http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-2247)
(http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-2232)
(http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000861)
(http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000878)
等あります。

(http://static.howstuffworks.com/flash/clutch-fig5.swf)の図をご覧下さい。{(http://auto.howstuffworks.com/clutch1.htm)より}

図中の、[Flywheel]とは、これはエンジン側のクランクシャフトにボルト付けされています。

[to Transmission]というシャフトは、これはトランスミッションから伸びてきたシャフトです。

[Clutch cover]とは、図中の[Diaphram Spring]と[Pressure plate]とを組合わせた一体のものとして普通語られます。この[Clutch cover]は、ボルト数本でもって[Flywheel]にがっち...続きを読む

Qクラッチを切っていないときの異音とエンジンおよびブレーキ

先日HONDAのJADEを中古で購入いたしました。
エンジンはよく回るしクラッチのつながりもしやすく非常に気に入っています。
構造などはだいたい把握していますが、実際に乗ったことはなかったので気になる
点がいくつかあります。
1.クラッチをNにしたときにがらがらというかごろごろというかそんな異音がします。
はじめは気づかなかったのですが、体にその振動が伝わってきて気づきました。
これって普通なのでしょうか?

2.多気筒だと何となくアイドリング音が常に一定のリズムを刻んでいるように思いましたが、なんとなく
アイドリング音に波があります。こんなものなのでしょうか?極端なものでは
ありませんが、多少気になります。

3.後ろブレーキがたまに、「キー」と鳴ります。軽くかけたときによく鳴ります。
これも、普通なのでしょうか?

どれか1つでも結構ですのでアドバイスよろしくお願いします。

Aベストアンサー

どんなバイクでも乗ってるうちに色んな音がしてくるもんです。特にXJR400のエンジンは顕著ですね。アイドリング時、クラッチを切ったときの「ガラガラガラ!」音なんか冗談抜きで排気音よりもでかいですよ。XJRの場合この異音は害のない持病です。
ただ、HiyukiさんのJADEがどんな音を出していて、どんな症状なのか実際に聞いて見ないとわからないです。とりあえず経験豊富なバイク屋さんに聞いてみるのが吉かと思います。

ブレーキは鳴くもんです。ブレーキを踏むたびにキーキーいうのなら正常。踏まないのにキーキーいうのは引きずりアリ。異常です。ちなみに自動車のブレーキが鳴かないのは複数の鳴き止め対策の簡単な部品と、鳴き止めグリスを用いた上にブレーキパッド自体にも加工が施されているからです。バイクの場合、そのような対策が施されてないです。

あまり気になるようであれば、パッドの角をやすりでゴリゴリ削り落として、パッドの裏に鳴き止め液か、グリスを薄く塗りましょう。一発で鳴かなくなりますが千キロぐらいで効果がなくなってきます。

言うまでもありませんが、摩擦面にグリスを塗ったら音もなくなりますが一時的に完全にブレーキが効かなくなります。絶対塗らないように(笑

どんなバイクでも乗ってるうちに色んな音がしてくるもんです。特にXJR400のエンジンは顕著ですね。アイドリング時、クラッチを切ったときの「ガラガラガラ!」音なんか冗談抜きで排気音よりもでかいですよ。XJRの場合この異音は害のない持病です。
ただ、HiyukiさんのJADEがどんな音を出していて、どんな症状なのか実際に聞いて見ないとわからないです。とりあえず経験豊富なバイク屋さんに聞いてみるのが吉かと思います。

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Q当方 モンキーに乗っているのですが こないだ ボアアップキタコ75cc

当方 モンキーに乗っているのですが こないだ ボアアップキタコ75ccに変えて今回 キタコのハイカムを入れました
自身で組み込みしたのですが 組間違いはないとおもうのですが。。。
75ccにボアアップしたのち 1ヵ月後高回転があと少し欲しいと今回ハイカムを入れたのですが
ハイカム入れる前と マフラーの排気音 吸い込み音が変わりました
排気音は 少し甲高くなり 吸い込み音は少し鈍いとゆうかぐずった感じになりました
排気音は回転数の上がりで仕方ないのかと思のですが 吸い込み音が ぐずぐずな感じになり心配です ハイカムを入れるまでは 少しうるさいかなって思うくらいいい感じの 吸い込み音だったのですが。。。 ハイカムを入れるとそうなるものなのでしょうか
性能的には 良くなったかと 最高速は まだ慣らし中のため出していませんが ハイカム入れるまでは50キロ いれてからは60キロまでいきます
自分のモンキーの詳細は ヘッドノーマル キタコハイカム 75cc キャブPC20 スプロケF15R31
CDI武川HIPOWER  マフラー ヨシムラサイクロンタイプ2
タペット音は 少しうるさくなりましたが他エンジン音もそんなうるさくないです
気になる点ですが

 吸い込み音が 変わりました ハイカムを入れる事により 吸い込み音って変わりますか?
 もしくは どこか 組まちがい もしくは調整ミスがあるのでしょうか?
 何かささいな ことでもいいので わかる方 教えてください

当方 モンキーに乗っているのですが こないだ ボアアップキタコ75ccに変えて今回 キタコのハイカムを入れました
自身で組み込みしたのですが 組間違いはないとおもうのですが。。。
75ccにボアアップしたのち 1ヵ月後高回転があと少し欲しいと今回ハイカムを入れたのですが
ハイカム入れる前と マフラーの排気音 吸い込み音が変わりました
排気音は 少し甲高くなり 吸い込み音は少し鈍いとゆうかぐずった感じになりました
排気音は回転数の上がりで仕方ないのかと思のですが 吸い込み音が ぐ...続きを読む

Aベストアンサー

ハイカムはエンジンを高回転向けにするためのパーツです。リフト量も増えますが、作用角も変わり、オーバーラップも大きくなるので、アイドリングは不安定になったりするのはやむをえないことです。なので吸気音も当然変わります。つーか変わらない方がおかしいです。だから質問者さんのモンキーは正常だと思いますよ。因みに僕のゴリラもキタコの75にハイカム、点火時期のチョイ進角をしてます。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
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(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。


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