痔になりやすい生活習慣とは?

車検に出したときにリアだけ内ベリしていると言われました。
タイヤが寿命だったのでついでに4輪とも新品に変えました。
4つとも変えたのでアライメントを取り直したほうがいいと思うのですが
フロントは偏磨耗していないのでリアだけ取ろうかと思ってますが、
リアだけアライメントを取ってもらえるのでしょうか?
やるらな4輪とも取った方がいいと思うのですが、できるだけ
お金を出さない方法でと思いましたので。
アドバイス方、宜しくお願い致します。

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A 回答 (6件)

NO.2です。


お車がアルテッツァという事ですので、足回りがダブルウィッシュボーンになりますので、キャンパー調整は基本的に純正のままでは出来ません。
お金を掛けないとの事ですので、車高を上げる以外は解消出来ません。
しかも、1度下げて狂ったキャンパー角は上げても元に戻る事はありませんので、仮に車高を上げたとしても大した変化はないと思います。
あと、キャンパーを調整する方法としては、アッパーアーム、ロワアームを調整式に換えると言うのがありますが、ただ何万と掛かりますので…
ただ、ダブルウィッシュボーンやマルチリンクの場合アッパーマウントを換えても、キャンパー角は殆ど弄れません…
アッパーマウントを換えて効果的なのはストラットです。
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この回答へのお礼

的確な説明、ありがとうございます。
現状から脱する事は出来ないんですね。
上手く内減りと付き合っていくしかないのか・・・
調整式のアッパーアームなどは買う予定もありませんし
車検も通らない?って聞いたような・・・
とても勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 22:06

こんにちは。



4輪アライメントを行う上で、大事なのは実はリヤなんです。リヤが決まらないとフロントはいつまでたっても正確なアライメントが出ません。

ですので、リヤだけアライメントを取ることは可能です。しかし、リヤを決めると、それに応じてフロントのヨーモーメントが変化しますので、感覚的にはハンドル位置に変化が生じて、フロントのサイドスリップも変化します。ですので、結局フロントも調整しないといけなくなります。
ですので、リヤアライメントのみを調整する場合は必然的にフロントも調整しますので、結局はトータルアライメントを取ることになります。
 事故車で無い限り、高価なアライメントテスターを使わなくてもサイドスリップを正確にあわせれば、十分納得いくバランスを取れますよ。前後サイドスリップを合わせることで予算はアライメント調整の半分くらいで済みます。
 何もしないのにリヤが変磨耗するのでしたら、何処かが狂っている可能性や、LSDが入っている場合などは注意しなければいけません。
 ご参考までに・・・。
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この回答へのお礼

結局は4輪ともアライメントは取らないといけないみたいですが、
アライメント取ろうと思っているのはリアの内ベリがあるからで
それが解消できないのであればそれ以外に不満はないので現状でもいいかと思ってます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 08:26

車種がわからないのでキャンバーが起こせないかどうかはわかりませんが、キャンバー調整が出来なくてもトーインを強めにつければ内減りは少なくできます。

走行抵抗は増える方向なので内減りが少なくというより外側も減るといった方が正しいかもしれませんが。アライメントを取るといっても標準値に近づける(ローダウンでは標準値には合わせられないと思います)だけでは内減りが減るとは限りません。偏摩耗が少なくなるようなアライメントでと注文すれば上記のようなセッティングにしてくれるはずです。
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この回答へのお礼

車種はアルテッツァです。
多分、キャンバー調整機能はなかったと思います・・・
トーインにすれば平均的に減っていくって感じになるんですね、
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 23:59

#2さんがおっしゃる通り、普通の車はトーしか調整できないので、4輪トータルアライメントはあまり意味が無いのです。


トーのみ調整はサイドスリップ調整といって、ディーラーで¥3000ぐらいでやってくれます。
根本的な解決にはならないかもしれませんが、経験上、多少マシになると思います。

4輪トータルアライメントは、測定料金¥10000~20000+調整料金¥1000~¥2000×調整個所数です。
で、出来上がりはサイドスリップ調整とほとんど同じなんですよ。
なぜかというと、4輪トータルアライメントでもトーしか調整していないので。(トーしかできない)
質問者さんの車がチューンドカーで、調整式アッパーアームや調整式アッパーマウントが導入されている車なら、キャンバ-角が調整可能なので、4輪トータルアライメントがお勧めです。
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この回答へのお礼

今の車高調には調整式アッパーアームはついていません。
キャンバーをいじるのは車高の上げ下げでしか出来ないんでしょうか?
今の車高のまま、キャンバーをいじって偏磨耗を解消するてはないんですかね・・・
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/06 22:27

リアだけのアライメント調整は可能ですが。


しかし、乗ってる車次第では、調整出来ない物が殆どですのであまり意味がないと思います。
通常リアで調整出来るのは、トーのみが殆どでトーのみでは、片減りは解消出来ません。
内減りの解消はキャンパー角の調整が出来る足回りでないと意味がありません。
もしくは、車高を落としている様であれば、車高を元に戻せば若干元に戻るので、多少は解消されます。
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この回答へのお礼

トーのみの調整が殆どですか・・・
車高は落としていますがこれ以上上げる気はないので・・・
うまくタイヤを偏磨耗させない方法を考えた方がよさそうですね。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 22:23

リアだけやっても意味がないような気がします。


せっかく4本とも新品タイヤにしたのだから、4輪トータルアライメントやったほうが、タイヤが長持ちしますし、気持ち燃費も良くなりますよ。

車雑誌などを良くみていると、調整込み9800円などの広告が載ってます。
そういうところを探すか、お近くで4輪トータルやっているところと仲良しになって値引きしてもらうのが良いかも。
http://www.0120-4869-15.com/4869yonrin/mainmenu. …

参考URL:http://www.0120-4869-15.com/4869yonrin/mainmenu. …
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この回答へのお礼

やはり4輪取った方がいいんですかね
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 22:20

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Qアライメント調整はどこでするのがいい??

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがします。←私の先入観ですけど。。

みなさんはアライメントはどこで調整されてますか?
また違いが分かる方おられましたらいろいろ教えてください!
あるいは量販店だけはやめろとか、よっぽど腕のいい整備士じゃなきゃ差は出ないとかもあったら教えてください。

走り方は通勤メイン+時々峠+年2,3回サーキットです。
サーキットはお遊び程度で腕も無いしタイムも気にしてません。
車はライトチューンだけです。

凝ったアライメントにするつもりもないですし、
そこそこ出回ってる車種なのでたとえバイトの兄ちゃんがやったとしても問題ないかもですが、
やっぱり気分的にイヤです。

よろしくお願いします。

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

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チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがし...続きを読む

Aベストアンサー

調整作業の部分で 個人差が出るか ご心配なのですよねー
自分も同感です。

量販店は論外 避けましょう
ディーラー 高くても その車について知り尽くしているので 最適な調整方法や 狂いに関しての 原因特定なども期待できますよ 
1万や1.5万円の違いで 後に後悔するより 高くても確実や 不具合発生や再調整時には 無償や割引サービスも期待できるディーラーが良いのでは 選択方法は 料金ではなく作業の確実性で選ぶものです。
12ヶ月点検などと同時にやれば 割引交渉もしやすいです。

Q後輪の異常な片減りの件で、ディーラーともめていま

平成21年12月に購入したノアについてです。
今年の5月に新品夏タイヤに履き替えて半年、走行距離は12000kmです。

先週たまたま後タイヤを覗いたら、両タイヤとも内側のみが異常に減っていてワイヤーが出ていました。
慌ててディーラーで調べてもらったら、リヤアスクルビームアッシーの変形でタイヤの角度がずれたのでしょうとのこと。

両タイヤの丁度中心部を、タイヤ交換時にジャッキで上げたのが原因じゃないですかと言われました。
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しかしこの方法は一度もやっていませんし、この程度で簡単に変形する物なのでしょうか。
それにほとんどキズも無いので、縁石に乗り上げたとも考えられません。
もちろんこの程度での変形も考えられないですが。

こんな理由で、145,000円も支払わないといけないのが納得できなくて・・・・。
となると、他の原因は有るのでしょうか。

どなたか思い当たる方はいませんか。

Aベストアンサー

回答では有りませんが…
普通はガレージジャッキで上げる時は両方一緒に上げます、片方ずつ上げるなんて昔のミラくらいしか思いあたりません。

リヤアスクルビームは確認しました?、したのなら判ると思いますが、その年式のノアはビームより後方にマフラーがあり、その後にガレージジャッキのジャッキアップポイントがあります、わざわざ遠くのビームにかける事はしないのが普通です、
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Q軽自動車のアライメントって意味あるのでしょうか?

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長い質問で失礼しました<(_ _)>

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タイヤ換えるだけでしょ、じゃあ何も調整など無いんですけど・・・
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Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

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Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qトーションビームのアライメントずれ

トーションビームのアライメントの狂いについて質問します。
車種はNZE121後期のフィールダーXに乗っています。
足回りはドノーマルです。

スタッドレスからノーマルタイヤに戻した際、
車が右に流れて、
ハンドルへ、常に左のテンションを掛けてないと真っ直ぐ走らない状態に陥っています。

そこで、車の後方からリアのトーを見てみると、
微妙ですが、目視で違和感を感じる程度に、トー角が左右で違います。
右の方がマイナスに見えます。
憶測ですが、このせいで、リアが左に流れている事が原因のようです。

以前、左後輪を乗り上げた事があるのですが、
そのときは、ハンドルに大した影響も無かったと思います。

調整機構がないこのタイプの症状改善には、
やはりトーションビームごと(アブソーバ等も?)、
部品交換しか手がないのでしょうか。
その際修理費は幾ら程かかるのでしょうか。

また、EZシムというアフターパーツの取り付けも考えていますが、
この商品の効果、安全面への影響はどうなのでしょうか。

是非アドバイスよろしくお願いします。

(ちなみにタイヤの磨耗へ影響は、
 ローテーションを5000キロ毎に行っているおかげか、
 片減りや、左右のタイヤの磨耗差は、無いようです。
 しかし、スタッドレスに関しては、左前に履いていたタイヤだけ、
 溝単位でギザギザに磨耗していました。)

トーションビームのアライメントの狂いについて質問します。
車種はNZE121後期のフィールダーXに乗っています。
足回りはドノーマルです。

スタッドレスからノーマルタイヤに戻した際、
車が右に流れて、
ハンドルへ、常に左のテンションを掛けてないと真っ直ぐ走らない状態に陥っています。

そこで、車の後方からリアのトーを見てみると、
微妙ですが、目視で違和感を感じる程度に、トー角が左右で違います。
右の方がマイナスに見えます。
憶測ですが、このせいで、リアが左に流れている事が原...続きを読む

Aベストアンサー

No.3です。
訂正します。 失礼しました。
誤:「内側が減る場合、トーイン過大」 → 
正:「縦溝毎にブロックの外側が減る場合、トーイン過大」

ちなみに、車のタイヤを正面から見て、縦溝毎にギザギザに磨耗するのは、トー不良の典型的な症状です。
正面からみて、こんな感じ;

  |  タイヤ  |
  L/L/L/L/  ⇒外

Q前後のバネレートのセッティング

 サスペンションのセッティングについて教えて下さい。
アブソーバーではなく、スプリングの硬さ(バネレート?)で・・・
「前が硬く後がソフト」、「前がソフトで、後が硬め」
両者の乗り心地や操作性は、どんな方向性向けなのでしょうか?
 乗り心地、ハンドリングで違いは出ますか

Aベストアンサー

車重やボディーサイズ・重心位置、アブソーバーの減衰力などの関連もありますし、同じ「前が硬く」でも、「前がノーマル程度で後をより柔らかく」と「後がノーマル程度で前をより硬く」では、だいぶキャラクターが違うと思いますが…

とりあえず、ご質問の対比でいえば、相対的に柔らかい側が上下動しやすくなります。後が柔らかければ減速時にあまりノーズが下がらず(=前輪に荷重がかかりにくい)、加速時にはおしりが下がりやすい(=後輪に荷重がかかりやすい)です。
基本的に前輪で動くFFなどは、前を柔らかくしてやれば良さそうに見えますが、あまり極端にやりすぎると前輪ばかりが働くので負担が増え、さらに減速時にアブソーバーが底突きしやすくなります。

乗り心地としては、前後バランスよりは全体としての硬軟の方が影響するでしょう。柔らかければタイヤが地面に追従しやすくて細かな振動が起きにくい代わりに、曲がるときのロールは大きくなります。前後バランスの影響があるとすれば、差がありすぎた場合に激しい荷重移動で不快な思いをするかもしれません。
ハンドリングというのも一言では難しいですが、最後のコントローラビリティーとしては、「前ソフト」のほうが荷重が前輪にかかりやすく、路面の荒れをクリアしやすい代わりに、前輪の負担は増えます。

他の要素が大きいのであくまで傾向ですが、前がハードではアンダーステア気味、前がソフトではオーバーステア気味になると思います。

前をよりソフトにするのは、前輪の負担を上げてでも前タイヤをグリップさせて曲げていきたい場合です。
一方、前をよりハードにすれば、前輪の負担が下がります。FR車で直線重視な場合に見られますが、FF車などでも長い下りをスポーツドライブする際には有効かもしれません。

車重やボディーサイズ・重心位置、アブソーバーの減衰力などの関連もありますし、同じ「前が硬く」でも、「前がノーマル程度で後をより柔らかく」と「後がノーマル程度で前をより硬く」では、だいぶキャラクターが違うと思いますが…

とりあえず、ご質問の対比でいえば、相対的に柔らかい側が上下動しやすくなります。後が柔らかければ減速時にあまりノーズが下がらず(=前輪に荷重がかかりにくい)、加速時にはおしりが下がりやすい(=後輪に荷重がかかりやすい)です。
基本的に前輪で動くFFなどは、前を柔らかく...続きを読む

Qセンターハブ径があわない?

欲しい中古のアルミのサイズで
純正アルミとサイズぴったりなのですが
唯一センターハブ径が純正56(センチ?)にたいして
72なのです。小さくてはまらないより
ぶかぶかでもはまるからいいかとか思うのですが
聞くと、ちゃんとセンターがでないから
がくがくした乗り心地になるとか言う人もいます。

ほんとのところどうでしょう、56にたいしての
許容量はどのくらいまでなのでしょう。
その数字によっては今ほしいアルミをあきらめようかとも思っています。(振込寸前)

Aベストアンサー

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
たしかに、車側のセンターハブよりホイール側のセンターボアが小さいですと物理的に取り付けられませんが、大きい分にはなんら問題はありません。車によってはハブに出っ張りなんて無い車(ボルトしかない)だって有る位です。
国産車であれば、わざわざセンターボアの合うホイールを探してくる必要もありません。ホイール側の方が大きければそれで良しです。
センターボアの合うホイールなんて、純正ホイール(スズキスポーツ含む)しかありません。(超例外的に、市販品で専用設計が有る場合はありますが。)


「ちゃんとセンターがでないからがくがくした乗り心地になるとか言う人もいます」について:
たしかにそういう人はいますが、変なボルトの締め方をしなければがくがくはしません。ショップでインパクトレンチ(プシュンババババと音がするボルト締め付け工具)で締め付けられたときには特に要注意です。あとで自分でジャッキアップしていったん緩めてから、下記 No.10 のやり方でやり直しておいて下さい。
「ハブリングは絶対に必要だ!」と言う人がたしかにいますが、べつに私はその意見に反論は致しませんが、たいていの場合はハブリング無くても何の問題も無いことがほとんどです。
ホイールを取り付けるときに、ほんの少し時間をかけて丁寧に取り付ければ、ハブリングがあるのと同じ位の精度で取り付けできます。


「ほんとのところどうでしょう、56にたいしての許容量はどのくらいまでなのでしょう」について:
56より大きければ何でも大丈夫です。
ニュースイフトのセンターハブのサイズはまだ分かりませんが、仮に56ミリだとして、ホイール側ボアが57ミリもあれば、67ミリでもそれ以上でももう変わらないでしょう。変わらないので、何を選んでも大丈夫です。
“許容量”の意味が、“センターハブボアを合わせる事による恩恵”でしたら、純正と全く同じサイズのセンターボアだけです。
ところで、現在、純正のホイールとセンターハブとは、前輪後輪とも、すき間無くぴったりくっ付いていますか?


ハブとボアのサイズをあわせるメリット:
タイヤホイールを車体に取り付ける作業が少し楽になります。
ラリーにでも出場するのでしたら、合わせた方が合わせないよりはよいです。ジャンプして接地したときなどにボルトが折れるリスクを減らせます。


ハブリング購入にあたって。
もしハブリングを購入される場合は、ハブリングの外寸はホイールセンターボア内にぴったりすき間無く入り、ハブリング内寸は車側センターハブにぴったりすき間無くはまるようでなければ全く意味がありません。前輪と後輪とではセンターハブにサイズ違いがある場合もありますため、お気を付け下さい。


ハブリングの問題点:
No.8様がご説明下さっております。そのほかには、
ハブは鉄製なのですが、これが錆びてハブにハブリングががちがちに張り付いてしまうことがあります。こうなるとパンクの時スペアタイヤが付けられなくなりどうにもならなくなります。
ホイールに付けたら二度と取れないタイプのハブリングもありますが、せっかくのホイールを別の車につけようとしたらハブリングが邪魔で付かなかったなんてことになります。


以上のことから、今回のhololon様のご質問の答えは、「お車のセンターハブより大きいボアのものであればなんでも良い。」です。
ハブリングのことは忘れてしまってよいと思います。
万が一、購入された中古のホイールがぐらぐらしましたら、真っ先にハブリングを疑うことはしないで下さい。中古の場合、キズが全く無くてもホイールの歪みや変形がある場合があり、それが原因でぐらぐらすることの方が可能性としてはずっと高いです。


最後に、No.10 のところの(1)の「ナットを1ミリ位ずつ緩め」の1ミリは、指でナットをほんのわずか緩めると言う意味です。角度にして6゜位です。ぐるり288゜も左に回して緩めないで下さい。
No.10 に記載しました通りに取り付けて下さい。


もし、ボルトが折れることが心配でしたら、トルクレンチをご購入されてはいかがでしょうか。4本のボルトが均等に適正トルクで締め付けられていませんと、ボルト一本だけに無理な力が掛かり続け、折れてしまうことがあります。

No.7 No.10 です。

現時点で私のNo.10に対する「回答に対するお礼」はまだ頂いておりませんが、No.9さん“まで”の「回答に対するお礼」を拝見させて頂きましたところ、hololon様はホイールについてはお詳しいわけではなく、一般的な知識のかたのようですね。そうしますと、「ハブリング」という単語が出てきたあたりから、余計に混乱してしまう結果になってしまっているようで、もう少し分かりやすくなるお手伝いが出来ればと思いまして少し補足させて下さい。


質問の「小さくてはまらないより」より:
た...続きを読む

Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
あまり綺麗に仕上がらない気がします。
液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
よく分かりませんので、是非使用した人に紹介して欲しい次第です。
できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
ベストなのですが。
仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
くすんだり、シミになったりしますか?その後クリアを吹けべ光沢は戻るでしょうか?

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
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Qタイヤを引っ張って装着のメリット、デメリット

昨日、先輩が新しいタイヤを買い、装着しました。今日、分けあって前後交換した際、17インチの9Jなのに235-45がついていました。普通は255ですよね?先輩も買った時からこのサイズという事。よく使う手だと思うのですが。“引っ張って”つける際のメリットとはまた、デメリットとはナンなのでしょう?私はコストダウンしか浮かびません、皆さんはいかがでしょうか?あと、215-45-17は8Jのホイールにつきますか?よろしくお願いします!!

Aベストアンサー

メリットですが、
・かっこいい<という感覚の人たちということですね
・ローダウンしてる場合、引っ張りタイヤのほうがフェンダーと干渉しないですね。

デメリットは、
・組み込みにくい(笑)
・極端に引っ張ってる場合は本来の性能を発揮しない
といったところでしょう。


>215-45-17は8Jのホイールにつきますか
大丈夫ですよ。

Qハンドルをきると奇音が・・・

今乗っている車が、最近、ハンドルを右に切ると車体左前あたりから「ギギギ…」と奇音を発すようになりました。何かが引っかかっているのかとも思ったんですがそーゆーわけでもありません。故障でしょうか?また、修理するなら費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?よろしかったらアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハン...続きを読む


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