住宅の着工に入ったところです。

実は、リビングにオーディオを設置する予定ですが、片方のスピーカーが4m位離れる設置となります。
よってスピーカーケーブルを壁の中を通して(配管して)もらいたいと思っているのですが、入口出口の器具(端子)で何か良いものをご存知でしたら、アドバイスを宜しくお願いいたします。

また、こういった場合は現物支給の方がよろしいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (2件)

こんばんは。


安価にやるならテレホンガイド等でどうですか?
ケーブルの太さがわかりませんが。。
コンセントプレートに穴が開いているような物です。
ケーブルを通しておいてもらえば
あとは先端加工・接続のみです。

見た目などがきになるようでしたら
#1の方の紹介されている物のほうが良いと思います。

ちなみに、知り合いの人は、配管だけ入れてもらって
引渡し後に自分で通線して設置していました。
サラウンドスピーカー(バック)で、
壁面に穴をあけてもらっていました。(配管口がみえるように)
その穴の位置にスピーカーを固定していました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
ケーブルの太さは3mm×2本位なので、テレホンガイドという手もありますね。

お礼日時:2005/04/14 22:50

各種の壁面端子があります。


オーディオならキャノンコネクタでよいのではないかと思います。

参考URL:http://www.hometheater24.com/inpei_haisen/inpei_ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございますs。
専用のコネクタ、プレートがあるのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/04/14 22:45

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qスピーカーの自作に役立つHP、本を教えて!!

みなさん、はじめまして!!

初めてのスピーカーの自作を考えています。
とりあえずユニットはEVの209-8Aで組もうと考えています。
初めてのスピーカー自作ということで知識が全くないため、初心者向けにスピーカー自作を解説したHP、本を教えてください!!

あと、『初めての時は、ここらへんは注意しといたら!』みたいなアドバイスも大歓迎です♪
どうぞ、よろしくお願いします☆

Aベストアンサー

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここはひとつ、一挙にマルチウェイにチャレンジすることをお勧めします。ハードルの低いものから順にご紹介しますね。

(1)
http://www.ritlab.jp/shop/news/20060606.html

これは半完成のいわゆる「キット」です。説明書通りに組み立てれば完成します。箱の設計からネットワークまで他人がやってくれたもの。=出来合いですので「自作の醍醐味」は無いですが性能は確実です。あなたがサラから設計/制作したとしても、決してこの値段では収まらないでしょう。そういうコストパフォーマンスという意味では最高です。
私は麻布の回し者ではありませんが、ここのエンジニア関係者と話をしてみると、妥当な人格/技術力を持っていることはすぐに分かります。信頼できますよ。
最初はこうしたキットから始められるのもいいでしょう。基本的にスピーカーに必要な要素を理解することができます。

(2)
ネットワークは難しいし荷が重いなーという事でしたら…
中古でJBL LE-8Tを入手し、50L程度のバスレフ箱に収めてください。ただし入手困難ですしかなり高価です。

(3)
国内で入手できるドライバーを使い、思い切ってマルチウェイを作ってみませんか? 難しいですが、No6さんも書かれていますが難しい分本当に楽しいですよ。ぜひこの趣味へ。
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/morel.html
の[morel] MDT30S
 +
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/usheraudio.html
の[UsherAudio] 8945A
で2wayを組んでみる。ネットワークや箱など、全然分からないと思いますが別途ご相談に乗ることはできます。箱の設計しだいでは恐ろしいまでのワイドレンジも狙えます。

(4)
思い切ってドライバは海外から個人輸入しませんか? 私はほとんど国内で買う事はありません。その方が安いからというのが理由です。
http://www.madisound.com/
http://www.partsexpress.com/webpage.cfm?WebPage_ID=30
http://www.zalytron.com/

未曾有にドライバーが転がっていますが、直感的にピンとくるドライバーを選択しても良いでしょう。最初は6~8インチの2wayから始められることをお勧めします。
T/Sパラメータの見方がわからないと選択しにくいかも知れませんが。

ドライバーの選択。箱の設計。ネットワークの設計。…これらは難しそうに感じられるかも知れませんが今はPCがあるので結構かんたんですよ。別途ご相談に乗れると思います。

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここ...続きを読む

Q宜しくお願いします 風呂の配管の水漏れ・修理

築10年の木造2階建てに住んでいます。
先日水道代が7万円超で請求されて水漏れが発覚しました。
調べるとお風呂場のシャワー付近の管から漏れているようで、
後日来た業者からはユニットバスへのリフォームを勧められました。

いわく、配管の正確な場所が不明なため、
壁や床を剥して一発で配管にたどり着ければラッキー(?温泉掘りみたい)で、
見つからないと全体的に剥しその結果修理費がかさむので、
それよりはユニットバスに入れ替えてしまうのがお勧めですとのこと。

ユニットには心惹かれましたが、高額でもあり
数社見積もりをとってどうするか考えようと
家族で話し合っていたところ、なにやら
勝手に母が応急処置の配管工事を呼び工事終了。

今まで使っていた配管は場所が不明なので撤去もできずそのまま放置し、
新たに浴室内に新しいパイプを丸見えの状態で配管されていました。

それが見た目上宜しくない上、母の考え(頑固一徹)ではこれで数年工事をしないようです。
私としては水漏れが床下に貯まっているはずで
シロアリやらカビ防止にその処置をしないといけないのではと
思いますがどうなのでしょうか?それ専用の工事はあるのでしょうか?
それともある程度は自然乾燥するものでしょうか・・?
(もしくは、ユニット工事をしたとして=ついでに床下の乾燥にもなりえますか?)

築10年の木造2階建てに住んでいます。
先日水道代が7万円超で請求されて水漏れが発覚しました。
調べるとお風呂場のシャワー付近の管から漏れているようで、
後日来た業者からはユニットバスへのリフォームを勧められました。

いわく、配管の正確な場所が不明なため、
壁や床を剥して一発で配管にたどり着ければラッキー(?温泉掘りみたい)で、
見つからないと全体的に剥しその結果修理費がかさむので、
それよりはユニットバスに入れ替えてしまうのがお勧めですとのこと。

ユニットには心惹か...続きを読む

Aベストアンサー

 >新たに浴室内に新しいパイプを丸見えの状態で配管されていました。
 蛇口の位置が外壁側ではないのですね。この場合、壁の一部(タイルなら1~2通り分)を壊して配管する方法もありますが、露出配管だと安くて簡単です。見た目は非常に悪いですが。既存の給水口には専用のキャップをします。

 >私としては水漏れが床下に貯まっているはずでシロアリやらカビ防止にその処置をしないといけないのではと思いますがどうなのでしょうか?それ専用の工事はあるのでしょうか?それともある程度は自然乾燥するものでしょうか・・?
浴室の床下の構造によりますね。床下が土であれば浸透していくと思いますが、浴室廻りは(床下も)ぐるっと囲ってある事多く、確認出来ないと思います。乾燥もしにくいですね。また、床下が防湿シートやコンクリートの場合はしばらくは溜まったままだと思います(実際にそういう家ありました)。
 
 >もしくは、ユニット工事をしたとして=ついでに床下の乾燥にもなりえますか?
ユニットバス設置の時は大抵既存の床も壊します(ベタ基礎では壊さない。壊せない)。当然床下の状況もわかりますし、柱等の木部の確認も出来ます。

ちなみに漏水の減免確認はしましたか? 自治体によっては屋内隠蔽部の漏水でも減免措置(漏水分の何割分かを次回請求分より値引きしてくれる)をしてくれる所があります。

 >新たに浴室内に新しいパイプを丸見えの状態で配管されていました。
 蛇口の位置が外壁側ではないのですね。この場合、壁の一部(タイルなら1~2通り分)を壊して配管する方法もありますが、露出配管だと安くて簡単です。見た目は非常に悪いですが。既存の給水口には専用のキャップをします。

 >私としては水漏れが床下に貯まっているはずでシロアリやらカビ防止にその処置をしないといけないのではと思いますがどうなのでしょうか?それ専用の工事はあるのでしょうか?それともある程度は自然乾燥するもの...続きを読む

Qスピーカースタンドの自作の方法について。

スピーカースタンドの自作の方法について。
型番?などは忘れましたが、ホームシアターセットを持っています。リスニングポジション?は高さ1mほどです。
ひとつにつきスピーカーのサイズはだいたい正方形で10cmぐらいで重さは0,5kgぐらいです。
スピーカースタンドの形は下に四角の板があって支柱が一本でその上に四角の板があるかんじのポピュラーかと思いますが、そういうスピーカースタンドを自作したいのです。
そこで、サイズなのですが、私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。それと、木ネジ?の太さとかはどのくらいがいいでしょうか?あと、センタースピーカーのスタンドの自作ですが、センタースピーカーは少し上に角度をむけたいのですが、どういう作り方をすればいいでしょうか?

Aベストアンサー

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保しても良いでしょう。

支柱は、1本の木材だとほぼ確実に撓ったり反ったりするので、細長く切った板を口の字型に組み合わせるべきです。中によく乾燥させた砂利を詰めると、重量を稼げます。ただし、特に長さ方向の加工精度が要求され、1mmでも狂っていると天板が傾き、剛性も落ちます。ホームセンターにあるパネルソーの加工精度は、良くて1mm前後、悪いと3mmくらいの狂いが出るので、微調整が必須です。

>> それと、木ネジ?の太さとかはどのくらいがいいでしょうか? //

木工用ボンドで接着するだけでも十分な強度が出せます。不安なら、釘で固定するだけでもかなり違います。釘は、細めのものでも構いません(接着剤が固まるまでの仮止めだから)。木ネジを使う場合の太さ・長さの目安は、厚さ方向の2~3倍の長さ、1/3以下の太さ、くらいです。

つまり、天板の厚さが15mmならその2~3倍で30mm~45mm前後の長さが必要です。対して、口の字型に組んだ支柱も厚さが15mmなので、太さは1/3以下つまり5mm以下に抑えないと、板が割れる原因になります。

なお、釘も木ネジも下穴が必要になります。キリでも構いませんが、集成材のように場所によって密度の違う木材を使うと先端が柔らかい方へ逃げていくので、ドリルの方が望ましいです。

>> センタースピーカーは少し上に角度をむけたいのですが、どういう作り方をすればいいでしょうか? //

天板の前の辺に適当な厚みの角材(割り箸でも良いかも)を貼付ければ良いでしょう。角度が急でスピーカーが後ろに倒れそうなら、後ろを支える支柱を別に立てる必要があるでしょう。

その辺りは創意工夫というか、自分でいろいろ考えて、トライ&エラーで作っていくのが自作の良さなので、現物合わせでやることになります。逆に、自分でアイデアを出せないなら、自作は諦めて既製品を買うか、専門の業者に依頼して作ってもらうか、しかないでしょう。

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保し...続きを読む

Q着工とは何を始めた時から着工というのですか?(新築)

契約書に着工から5ヶ月以内に完成させると謳ってあるのですが、工事がトラブル続きでなかなか進みません。
着工から5ヶ月・・の着工とは何を始めた時から着工というのでしょうか?
よろしくお願いします

Aベストアンサー

こんにちは!
敷地の土均し、水盛りやり方などをした時点です。
水盛り遣り方とは、建物の外周を取り囲むように木杭を等間隔で地面に打ち、測量器のレベルで水平を出してから、木杭に水盛り貫を打ちつけ、建物の基礎の位置を墨出しした状態を言います。
ご参考まで

Q自作スピーカーのユニットの取り付けについて

スピーカー自作の場合でSPユニットをボックスに取り付けるときは一般的に木ねじですが、メーカー製スピーカーは六角ねじで取り付けてあります。自作する場合ではメーカー製のスピーカーのように六角ねじで固定することはできないのでしょうか?

Aベストアンサー

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要があるので、下穴のサイズがけっこうシビアな上に、正確に直角が出ていないとボルトが斜めに入ってしまうので、あまりお勧めしません。

一方で、そこまで苦労して音質面でメリットがあるかと言えば、あまりないでしょう。メーカーで多く使われているのは、大量生産に向いているからだと思われます。穴あけは機械加工なので正確に垂直が出せ、ボルト止めの際に電動工具が使えるようになるので、生産効率が良くなります。

まあ、ドライバを日常的に付け外しするようなら、ボルトの方がネジ山が長持ちはしますが、ドライバを付けたり外したりするということ自体が変なので、ボルトにこだわる意味はないでしょう(内部を調整する必要があるなら、むしろ背面を開けられるようにした方が作業性が良いです)。

ということで、メーカーは生産効率の都合で採用しているけれど、個人の一品制作では意味がないので、普通に木ネジで止めておけば何も問題ない、と思います。

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要がある...続きを読む

Q温水暖房の配管設置場所(1階?2階?)

温水暖房の配管設置場所(1階?2階?)

中古住宅を購入し、温水暖房のセントラル暖房を考えております。
しかし、この住宅の1階部は、コンクリートを打っておりまして、1階床下に配管を通したり出来ません。
それで、温水用ボイラー(1階部)から、1階の天井上~2階の床下の間に配管を上げて、それから、2階または1階の各部屋に配管をしてもらおうと思ったのですが、そのような鳥居配管をする場合には
複雑になる、と言われました。

実際に出来ない物なのでしょうか?
通常は1階床下に下げてそれから、という話になっていると思いますが、その辺の所は良くわかりません。
詳しい方がおりましたら、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは! 追加回答いたします。半密閉か密閉式でエア抜きや不凍液の補充などが困難になるという訳ではなく、手間はどちらも一緒です。システム的には密閉式にして補給水を配管に接続し不凍液が少なくなったら水が補給されるシステムがいいと思います。この場合だと3~4年毎くらいの点検で不凍液の補充ですむと思います。また配管方式ですが複管式(往き・戻りの配管がそれぞれあり、その配管から各器具の枝管を分岐してゆく方式)と、単管式(前の器具の戻り管が次の器具の往き管になる方式)があります。各階の器具の数が少ないときは単管式(主に住宅は単管式で十分です)で、数がたくさんあるときは複管式で、というのがざっくりとした分類です。配管の径が~というところから方式は複管式なのかなと思いますが、この際は業者さんに単管式を提案してみたらどうでしょうか?1階・2階の配管分岐はボイラーのヘッダー配管のところで十分できるのでどうでしょうか?

Q自作スピーカーのスピーカーグリルの調達は

ここ数年、オーディオスピーカーの自作に凝っています。ただ悩みの種はスピーカーグリル。Fostexの製品なら純正グリルが別売で手に入るのですがその他のメーカーは純正製品はありません。自作派の皆さんはスピーカーグリルをどうやって作っているか知りたいのですが…。本格的な製作方法は勿論、思いもしなかった日用品をスピーカーグリルに転用しているなどのユニークな方法も含めて教えて下さい。尚、この質問はあくまでもスピーカーグリルについての質問でサランネットなどのスピーカーネットのことではありません。

Aベストアンサー

低予算で、10インチ以上なら下記のグリルを加工して使ってます。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^10GRILL^^
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^18GRILL^^
他12.15インチ有り。

Q電話線の配管パイプ設置が、されてない!

我が地区にも昨年の11月に光が開通し、光回線工事を依頼したところ、電話線の配管がされておらず、頓挫してしまいました。他の方法を提示されたのですが、できるだけ穴を開けたり、ラインを壁に這わせたりしてほしくないです。家を建てた施工業者に聞いたところ「配管していない。電話線は柱に固定してある」とのことでした。我が家は2011年7月に完成した新築です。これまで光が来ていなかったとはいえ、何と見通しのないことか、と思いました。
そこで質問ですが、配管パイプ設置は常識ではないのでしょうか?
また、「配管パイプを使うと、NTTに払うお金が高くなる」などということを施工業者が言ってましたが、信じがたいです。本当でしょうか?
これから、施工業者と話をするつもりですが、先に皆様のお知恵をお借りしたく質問いたしました。
お詳しい方、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

引き込み位置も関わってくるので施主の指示忘れですね。

どこから引き込むにしても穴あけは必須なので
外壁に穴を開けて引き込み口を作ってもらえば良いです。

ちなみに、引き込み口については
光配線業者が行うと単価が安い分
チープな工事を行うので
防水が心配なら電気工事店に
外壁内に水が入らないよう配慮された
引き込み口の工事を頼むと良いです。
この辺も若干知識が無いとどういうのが良いか分からないかもしれませんが。
引き込みカバーは付けた方がいいですよ。
http://www.taroto.jp/category/4714.html
PF管だけというのも多いですがこっちの方が防水は確実です。

配管パイプがあるとNTTの工事料金が高くなることはありません。
それは嘘ですね。

穴を開けるのを拒否だと工事が不可能なので
穴を開ける位置を決めて
できるだけ這わせないようにした方がいいです。
引き込み口については光回線業者と別に
事前にそこだけ電気工事店に頼めば
建物の防水性確保には良いです。

Qスピーカーの自作・・・

PC用の小型スピーカーじゃ物足りなくなってきたので
スピーカーを作りたいと思っているんですが・・・

自作スピーカーの場合、別途アンプを購入して
接続しないといけないのでしょうか??

初心者ですので何もわかりません・・・
回答おねがいします。

Aベストアンサー

NO.1の方へ
スピーカーを自作すると言ってもそんな1から作るわけではありません。
秋葉原などには単体のスピーカーユニットが数多く展示、販売されており、
その中より自分の気に入ったスピーカーユニットを買い、また箱を設計して木材を切り、組み立てます。

マルチウェイ(スピーカーを複数設置し、
高域用と低域用などに分けるもの)にしますと、
スピーカーネットワークも必要になります。
http://www9.wind.ne.jp/fujin/diy/denki/audio/speaker(netwok)r.htm

ネットで"スピーカー 自作"と検索すると非常に多くのページが
ヒットします。

参考URL:http://ww51.tiki.ne.jp/~shigefumi/audio/sp/sptop.htm

Q一階がリビングしかない場合 耐震性はどうなのでしょう? 正確には、リビングとトイレ、お風呂がありま

一階がリビングしかない場合
耐震性はどうなのでしょう?

正確には、リビングとトイレ、お風呂があります
リビングは20畳で、二階に3部屋あります
柱の数も足りない気がするし
地震が来たら、一階はぺちゃんこになりそうなイメージです
建築士さんは、大丈夫ですと言ってましたが
なぜ一階が空洞でも
耐えられるんでしょうか?

Aベストアンサー

設計図の内容を見ないと何とも言えませんが、柱だけでなく壁面や小さく仕切られたトイレや風呂場で空間を保持し、二階を支えるしっかりした梁が有れば十分な強度が有るはずです。


人気Q&Aランキング

おすすめ情報