ホルンを買おうと思ってカタログを見たんですが、
あまりよく知らないので、わけがわかりません・・・。

ハンスホイヤーのカタログで、「ボールジョイント」「コードアクション」というのがあったんですが、何の事ですか?

ヤマハのカタログでは、「ボアサイズ」っていうのが書いてあったんですけど、
「ボアサイズ」って何ですか?
「ウォーターキィ付き」っていうホルンもあったんですけど、
何の事ですか?

あと、「ワンピースベル」って、ベルの部分がはずれないホルンのことですよね?

回答お願いします。

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A 回答 (4件)

わかる範囲でお答えします。



「ボールジョイント」「コードアクション」
ロータリーバルブは、指で「レバー」を押さえますが、このときは上下の動きです。これをロータリーの軸につなげて、回転の動きにします。この動きの方向を変える部分が「ジョイント」です。
このジョイント部分が、金属の小さなボールと、そのボールを受ける金属の受けでつながっているのが「ボールジョイント」です。指で押した力が直接ロータリーの軸に伝わり、しっかりした手ごたえがある反面、ボール部分のグリスなどの手入れが必要です。
一方、このジョイントを「ひも」でつないだのが、「コードアクション」です。レバーを押した感触がソフトですが、コードの耐久性(弱って切れる)の問題もあり、フルダブルのホルンのように、ロータリーの重量が重くなると使われないようです。

「ボアサイズ」は、管の太さですね。ホルンなら、マウスピースを差し込む部分は同じだと思いますが、そこからチューニング管や抜差管を通る部分の管の内径寸法のことです。ボアが太ければ、大きく豊かな音が出せる反面、鳴らすのに苦労し、コントロールが難しい。細ければ、コントロールしやすく、繊細な表現ができるが、音量は犠牲になる、といったところでしょうか。
アマチュアがこの違いを楽器で表現できるかどうかは疑問ですが。

「ウオーターキー」は、演奏最中にすばやく水抜きをする場合に役に立ちます。楽器をぐるぐる回して抜くのと、指一本で抜くのとでは、見た目にも違います。

「ワンピースベル」については、No.2の方のとおりです。(「回答に対するお礼」で逆に解釈されているようにも伺えますが、確認してみて下さいね)
ベルカットは、収納・運搬に便利な反面、楽器の振動が途中で押さえられるので音質が犠牲になる、という話も聞いたことがあります。でも、ベルカットの方をよく見かけますので、あまり影響はないのでしょうか?

ホルンは、金管楽器の中では重量の割には(?)値段の高い楽器だと思います。購入を決める際には、カタログの仕様だけでなく、できるだけ専門の方に立ち会ってもらい、KUZIRAさんの音を聞いてもらって選んだ方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
詳しく教えていただけてうれしいです。おかげで、とっても参考になりました。
どういうのを選ぶかによって、音の出方や出し方が、
変わってしまうんですねぇ~・・・。
ちゃんと吹いてみて、専門の方に相談してからいい楽器を選んで買う事にします。

お礼日時:2001/09/11 21:30

わかる範囲でお答えします。



「ボールジョイント」「コードアクション」
ホルンはロータリーバルブ(穴が回転して管のつなぎ換えをする機構)ですが、
このバルブと人が押える板をつなぐ機構の名前で、
それぞれ、棒でつないでいるか、紐でつないでいるか、です。
メンテナンス性とか、板を押した指の感触が違います。

「ボアサイズ」
ホルンでいうボアサイズが何を意味するか正確にはわかりませんが、
たぶん管の太さのことだと思います(が自信はありません)。
管の太さは、ほんのちょっと違うだけで音に大きな違いが出ると言われています。

「ウォーターキィ付き」
水抜きのキィが付いてる、という意味です。
ちなみにこれを俗に「つば抜き」と言いますが、
マウスピースから最も近いキィからは確かに唾液も出ますが、
遠いキィから出るものは、
ほとんど呼気に含まれる水蒸気が液体になったもので、
実際には唾液はほとんど含まれません。

もちろんカタログを見てある程度値踏みするのもいいですが、
実際に楽器を買う段になったら、
楽器屋に行って、置いてある楽器すべてを吹いてみて、
これは、と思う楽器を買いましょう(もちろん財布と相談はしないといけないですけどね)。

機構などである程度フィーリングや音質は決まってきますが、
結局最後は演奏者である自分が気に入るかどうか、です。
いい楽器を手に入れられるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
だいたいの事は分かりました!!
やっぱり、安ければ何でもいいとか、そういうふうに適当に選んだりしては
ダメなんですね・・。買う時には、自分に合った楽器を探してみます。

お礼日時:2001/09/11 21:19

わかる範囲で回答します。


・ウォーターキィ…トロンボーンのスライドの先についてるつまみ?みたいなつばを抜くところ。

・ワンピースベル…ベルが外れないホルン。ベルが外れるのを、ベルカット、デッチャブルベルとかいいますね。ワンピースベルのホルンのケースはホルンの形してますね。ベルカットのはトランクみたいにコンパクト?になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
ベルがはずれないホルンは、ベルカットっていうんですか~・・。
ベルカットのほうがコンパクトでいいかもしれませんね!!

お礼日時:2001/09/11 15:42

わかる範囲でお答えします☆



「ボアサイズ」・・・何センチとか書いてあるんですよね?
         確かベルの大きさだったと・・・(あやふや)。
         
「ウォーターキィ」・これは管にたまった唾液を抜くキィです(こっちは自信有)。
         ついてない場合は楽器を回してベルから出したり、
         抜き差し管を抜いたりしてつば抜きをします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
私が学校で使っているホルンは、抜き差し管を抜いたりしてつば抜き
しているので、ウォーターキィがないやつって事ですよね!!

お礼日時:2001/09/11 10:28

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↓No.5です。
J.マイケルのホルンについて質問された方でしたか!
気が付かずに回答してしいました。

もう何処かでご覧になりましたか?
なかなか予算内では見付からないでしょう。
楽器選びを楽しむつもりで、あきらめずに気長に探して下さいね。

先にも申しましたが、個人で楽器を買われるのでしたら、是非最初からダブルホルンを買って下さい。

入門用としては、ヤマハの一般的なモデル(カスタムで無いモデル)やホルトンの入門モデルがお勧めです。

ヤマハの古い物で外観があまり良く無い物でしたらかなり値段もこなれています。
ヤマハの場合、マウスパイプ(マウスピースを着けるパイプ)が他の部分に比べやや赤みを帯びた色(ゴールドブラス)になってから以降のモデルでしたら、大丈夫です。
吹きやすさ、音色、音程の面からも十分満足できます。

ホルトンの場合ヤマハに比べてやや楽器に当り外れがあります。十分に試奏してみてから決めた方が良いです。
親指のF・B♭の切替が逆にも出来るモデル(リバースモデル)以降の方が評判は良い様です。

ホルンには、シングル、ダブルのほかに、ベルの太さによって細ベルと太ベルの2種類の楽器があります。
右手を入れてみた感触で分ると思いますが、今学校でお使いの楽器は細ベルです。
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ホルトンにはこのタイプの楽器もありますので注意して下さいね。

中古楽器の購入は、楽器店だけでなくリサイクルショップや質屋、古物商などでも可能です。
米兵(総合古物商?)等にもある程度の物が揃っています。
こう言ったお店では思わぬ掘り出し物が見付かる事がありますが、ある程度のアドバイスが出来る経験者と行った方が懸命です。お店の人はあまり頼りになりません。

他に、ネットオークションでの購入も一つの方法ですが、初心者の場合ヤマハのモデル以外には余り手を出さない方が良いと思います。

又何か有りましたら聞いてくださいね。
出来る範囲でアドバイス出来ればと思っています。

↓No.5です。
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アドバイスと言うか、慰めというか
わかる方いらっしゃいましたら
回答の方よろしくお願いします...泣

Aベストアンサー

>実際スカーフジョイントの部分は
簡単に割れたり、剥がれたりは
するのでしょうか?

・・・う~ん、なるほど。
 多くの方が思い違いをしているところなので、まずはスカーフジョイントについて。

 スカーフジョイントは元々、ヘッド強度を上げる為に考案されました。決して木材の歩留まりを上げてコストを下げる為ではありません。(スカーフジョイントを使わないギブソン系のネックは・・・一般機械構造用部材として見た場合、ひどい木目の取り方をしています。あれはヘッド強度を少しでも得る為に妥協してああいう繊維の方向になっているワケですが、それでも特に薄く削られている`60年代初期のネックでは、ヘッド折れはもはや風物詩の域ですよね。ギブソン社は、後にナット裏にボリュートを設けてネッド強度を上げる様に設計変更しましたが、しかし木取りに問題がある以上、根本的な解決にはなっていません。この種の問題を一気に解決するには、機械強度が高くネバリのあるメイプル材などでヘッド角度を付けずに削りだすか~フェンダー社のネックがまさにコレ~、或いはヘッド、ネックそれぞれで最大の強度が得られる方向に木目を通した材を別々に作り、それを貼り合わせて使うか~これがスカーフジョイント~です。)

 またスカーフ部の接着強度に関しては、接着していないワンピースの木部よりも丈夫なぐらいです。
 ギターに限らずバイオリンやチェロやウッドベースなどで、高価なモデルでは将来的にバラバラにしてリペアが出来る様、分解可能な接着剤(具体的には水蒸気で温めると緩むアニマルグルー)を使って全てを組み立てますが、相当高価なギターでさえ、スカーフ部だけは事実上非分解となる強力な合成樹脂系の接着剤を使います。

 っというワケでスカーフジョイントは本来、強度的には有利な設計とされています。

 問題は設計・製造時に予測が困難な、木材の経年変化です。
 繊維の方向が全く違うスカーフジョイントでは、木材の収縮による段差が発生し易いのと、繊維の方向が違うということは塗料の吸収性が違うので、塗膜の乾燥が進むと引っ張られて塗膜の表面にヒビが入り易いということです。

 で、長くなりましたがここからが回答です。

>アドバイスと言うか、慰めというか

 ヘッドが起きてきた、サスティンがおかしい、チューニングが安定しなくなった、ヘッドをつかんで少し動かすとミシミシ音がするなどの自覚症状が出ていなければ、接合部に段差が出来てもスカーフ部の接合強度自体は十分保たれていると考えられます。
 対策としては№1様ご回答の通りで、

※接着部面が損傷していないなら、ヘタに修正しない方がよいでしょう。(スカーフに限らず例えばアコギのブリッジの接着面などでも、スキマが出来た→しかしトーンやチューニングには影響が見られない・・・という状態では特に修理せず、トーンを保ったまま50年間も放置されている例も沢山あります。)

※手触りで段差があるのは精神衛生上?よろしくないので、塗装の修正はアリです。
 スカーフジョイントの境界線に沿って段差が発生しているのであれば、塗装を修正してもやがてまた段差が発生することが多いですが、しかししばらくは段差を意識しないで済みます。

・・・スカーフの接着面が剥がれるとネック剛性が急に低下し、トーンやチューニングに明確な影響が出ます。そういう影響が出るまでは、スカーフ自体の段差そのものは放置でよい様に思われますが・・・但し。
 ワタシは現物を見ていないので、実際のところワタシの判断が正解かどうかは判りません。塗装の修正の為にリペアショップにギターを持ちこむ時、クラックの有無や、クラックが入っている場合はその成長の状態などをチェックしてもらえば安心出来るでしょう。

>実際スカーフジョイントの部分は
簡単に割れたり、剥がれたりは
するのでしょうか?

・・・う~ん、なるほど。
 多くの方が思い違いをしているところなので、まずはスカーフジョイントについて。

 スカーフジョイントは元々、ヘッド強度を上げる為に考案されました。決して木材の歩留まりを上げてコストを下げる為ではありません。(スカーフジョイントを使わないギブソン系のネックは・・・一般機械構造用部材として見た場合、ひどい木目の取り方をしています。あれはヘッド強度を少しでも得る為に妥協して...続きを読む


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