170系のクラウンマジェスタのエアサスは、エアー漏れがあったりして壊れやすいと聞いたんですが、実際のとこどうなんでしょうか?あと他にも良いところや、悪いところがあったりしたら教えてください。よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

17系のロイヤルに乗ってて、その前は13系のエアサス車に


乗ってました。

エアサスは年数が経つとへたってきてしまいますし、距離も乗って
いるとへたってきますので、特に17系が弱いというワケではなく
エアサス自体がバネに比べて弱いという感じです。
17系のエアサス本体の部品がいくらだか分かりませんが、バネ
に比べて倍ぐらいすると思います。

17系はクラウンが初代から続けてきた伝統を引き継いできた
最終モデルです。(マジェは14系から派出ですが)
次の18系「ゼロクラウン」は、コンセプトを若い人へ向けた
開発となり、昔からクラウンが好きな人には17系は中古でも
非常に人気が高かったです。
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友人が170マジェのエアサス車で左リアがエア漏れし修理見積もり代が12万・・・結局整備士サンの順次イカレますよの一言でバネサスに換装しました。

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マジェスタに限らず、エアサスはエア漏れはありますが、壊れやすいと言う訳ではないと思います。


エンジンルームにエアコンプレッサーがあり、各サスにホースでエアを送ってます。
構造上従来のサスよりも複雑なのです。
従来のサスペンションのバネの部分の役割をエアがしていますので、エア漏れの場合は車高がおちてしまいます。
良い所もあります。
乗り心地は良いと思います。
又、人が増えたり、荷物で車高が変わる事はないです
重さで車高が下がった分エアで車高を元の高さまで
制御してくれます。
ですから、車高を変化させるのはエアを入れたり、抜いたりするだけで簡単に行えます。
任意に車高コントロール出来る、エアサスコントローラーもあります。
普段は低めで走行!段差の大きい所で車高UPも出来ます、従来のバネサスでは簡単でない事も出来るのです。
参考にして頂ければ幸いです。
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Q純正エアサス車にエアサスコントロラーを付けると・・・

サスコン等について3点ほど質問です。。
タイトルどうりですが純正エアサス仕様車にサスコン(エアサスコントローラー)付けると車高は確かに下がると思うんですが、話を聞くところによれば純正エアサスは社外のエアサスと比べて車高を低くするために作られていないためエアタンクが小さく車高調整時の速さが遅いとか壊れやすいと聞きますが、使えば壊れるようなものなら売ってる会社も出しませんよね・・・個人的あまりガチャガチャ車高を変えるようなことはせずに有る程度サスコンで下げたいと思うのですが・・・・・・・・・・・・・

1、純正エアサスがサスコンで壊れないような適度な高さとゆうものはあるのでしょうか?

2、またサスコンで純正エアサスが壊れるとゆうのは上げ下げの回数によるものなのか極度な車高設定の長時間使用によるものかのどっちかなのですか??

3、サスコンを使いもし走行時に純正エアサス(四本中何本か)が壊れた場合、走行不能になりレッカーが必要になったりしますか???

最後に私の車は平成3年式130系CROWNで、対応のデータシステム社のASE664のサスコンを付けてあります。。ご意見、宜しくお願いします。。

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Aベストアンサー

1.下げれば、遅かれ早かれ必ずこわれます。
2.両方です。エアサスの空気圧を下げて走行するので負担かかります。
たまに、ノーマル車高に戻した方多少は長持ちするでしょう。
3.実際走行中左フロントがパンクしたことありますが、
ほかの3本を全開まで下げれば、フェンダーにタイヤが擦りますが
何とか走って帰れました。(エアロなしの状態で)
地上高1センチあるかないかの状態で腹下ぶつかりながらの走行なので
走って帰るのはあまりおすすめできません。

Qクラウンについて教えてください。

クラウンについて教えてください。

中古でクラウンが欲しいと考えています。180系か200系を検討しています。
アスリートかマジェスタがいいなと漠然と思っているのですが、
セダン系の車にはめっぽう疎いので教えていただきたいことがあります。
お聞きしたいのは以下の2点です。

(1)アスリートとマジェスタの違い
※価格にかなりの開きがあるのは何故か?
(2)どちらがお勧めか(コストパフォーマンス含めて)
※希望としては静粛性が高く、ストレスのない十分なパワーがあること。

専門的な回答でも結構です。当方セダンは専門外ですが、シビックでサーキット走行を
趣味としており、車の知識はそれなりにあるつもりです。
また、ファミリーカーとしても現在それなりにイジったミニバンにも乗っています。

そもそも同じクラウンではありますが、狙う購買ターゲットが違う車なので
比較すること自体おかしいというご意見もあるかもしれませんが、
特にこの2車種の違いがイマイチ分かりません。

もし、そのクラスのクラウンを買うなら、こっちもお勧めだよっていう車も
ありましたらお教えいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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(1)アスリートとマジェスタの違い
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Aベストアンサー

一口で「クラウン」と呼んでいますが、ロイヤル系/アスリート系とマジェスタ系は「似て非なるモノ」と考えるべきか と。

ロイヤル系は、1991年のS14#系から標準のクラウンに対して、装備を奢った上級グレードのシリーズとしてラインナップされた系統。

話しは前後するけど、S13#系の1992年2月、モデルチェンジの度に高齢化したオーナー層の平均年齢を下げるために装備をスポーツ志向に振った5ナンバーの特別仕様車としてアスリートを発売。
同年8月、3リッターDOHCエンジン、ハーダーサス(ハード・サスペンションじゃない、”堅め”のサスペンション)、ポテンザタイヤ装備のアスリートLがカタログモデルになる。
その後、アスリートは2世代”欠番”になった後、1999年のS17#型でクラウン内のスポーツモデルとして、アスリートが1つのシリーズとして復活。

クラウンの”正統”であるロイヤル系で古くからのクラウンのユーザ層を維持する一方で、アスリート系はスポーツ志向を持った若いユーザ層のシェアを獲得するという位置づけ(あと、セド/グロのグラツーへの対抗策も)。

で、マジェスタ系は、”クラウン”と名乗ってはいるけど、クラウンとセルシオ(現レクサスLS)の間を埋める、クラウンの上位モデルとしての存在。
時にはセルシオ/レクサスにも装備されていない先進装備を持つなど、マジェスタは事実上のトヨタ・ブランドのトップモデル。
フロントグリルのエンブレムも、ロイヤル/アスリート系は王冠マークだけど、国内仕様のロイヤルはトヨタマークで”クラウンとの差別化(?)”を図っている。
車両寸法も、全長で125mm、全幅で15mmマジェスタ系の方が大きい。
あと、マジェスタは外車やレクサスに抵抗感の強い保守的な地方都市の富裕層を担当する意味合いもあったりする(車に興味のない高齢者にとっても、クラウンは成功者の”記号”だったりする)。

ワタシもクラウンは”専門外”なので、どれを選んだらいいのかのアドバイスは出来ませんが・・・中古車ならグレードに拘るよりもコンディション面で良い方を選ぶべきではないか と。

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同年8月、3リッターDOHCエンジン、ハーダーサス(ハード・サスペンシ...続きを読む

Qエアサスの寿命

こんばんは!
エアサス車の購入を考えているのですがエアサスの寿命はどの位なのでしょうか?
また悪くなったらどの様になって来るのでしょうか?
今考えているのは20後期セルシオなのですが、この時代のエアサスはどんな感じなのでしょうか?
10はもう10年以上経ち、下手したら傾いているものすらありますよね。。。

Aベストアンサー

エアサス自体はホースやパッキンなどを4から5年ごとに換えてあげればエアサスの本体は10年くらいは持つと思います。(走行条件にかなり左右されます)しかしながら20後期セルシオを購入という事は中古だと思いますが、前のオーナーがエアサスコントローラーを付けて車高短にしていた場合はぐっと耐久性が落ちて、もって2年くらいで完全に駄目になると思います。
ですから、エアサス車を購入されるのなら、前のオーナーが、コントローラなどを付けて車高短にして無い車にした方が良いです。前のオーナーがおじさんなら最高ですが。。まず前のオーナーなんてどんな人か分からないと思いますので、エアサスの車高がスイッチで切り替わるか?時間が掛かり過ぎないか?傾いていないか?などを購入時にチェックしてみてください。

Qクラウンセダンのエアサス診断 JZS14系

こんにちは、初めて質問させていただきます。
この知恵袋は博識な方が多くいらっしゃる様ですね、
どうか私の質問にお答え下さい。

14系のクラウンでエアサス搭載車なのですが、
リア(2本共、同時に)の車高がベタベタに落ちてしまいました。
エンジンをかけハイトコントローラーなどを押しても
復帰しません、フロントは両方正常な様です。
エアサス自体の不良であれば1本だけ車高が落ちる様な
気がするのですが、2本同時にエアサス本体がダメになる
場合などあるのでしょうか。

車高センサやコンプレッサーなどの故障かな?と
思っているのですが、
どなたか同じ様な経験された方など
いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
長文、失礼いたしました。

Aベストアンサー

リアをジャッキアップしたままエンジンを始動しませんでしたか?

QH4式 マジェスタ エアサス修理

半年前に1度エアサスの修理をしまして、前後エアサスを交換・エアサスコンピューターも交換しましたが、先週フロント左右のエアサスが下がってしまいました。半年ぐらいでエアサスのほうは故障するものなのでしょうか?

Aベストアンサー

#2です。

>ノーマルで乗っています。

そうですか、現車を見ていないので何とも言えませんが、車高センサーや、コンプレッサ、エアドライヤーなどは交換したのでしょうかね?

それとも組み付けミス?、またはエアサスの不良?etc・・。色々な事が考えられますので、もう一度エアサスを交換した所に持ち込んで、詳しく点検修理して貰うしかないでしょうね。

Qクラウンのエアサス交換について教えてください。

平成2年式クラウンロイヤルサルーン3リッターハードトップの前輪のエアサスなんですが、片側が沈んだままになってしまい、傾いてしまっています。エンジンをかけても若干持ち直すんですが完全な水平までには戻りません。
年式が年式だけに、お金を掛けるのはもったいないと思い、解体屋で部品を調達し、自分で修理をしようかと思っておりますが、エアサスの脱着は素人でも可能なのでしょうか?
取り外すだけなら工具はそろっていますので可能と思われますが、取り付けが心配です。
HEIGHT CONTROLが付いており、特殊工具で調整しながらの作業になってしまうと、もうお手上げになってしまいます。
どなたかよいアドバイスをお願いいたします。

Aベストアンサー

ファイルセーフ機能はエアサスのスイッチとは無関係に働きます。ジャッキアップしたままでエンジンを始動すると、車高センサーが高すぎの信号出すので、エアサスコントロールユニットは排気バルブを開き、エアを排出しようとします。この動作を行っても車高が適正にならない場合は(ジャッキアップしているのだから当然ならない)、システムに異常が発生した物とみなし、その時点ですべての制御(TEMSも含め)を停止し、現状で固定します。

フェイルセーフモードからの復帰には車種年式などにより3種類の方法がありますので、以下の順序で試してください。フェイルセーフモードから復帰した場合には、TEMSのインジケーターが正常に動作しますが、フェイルセーフモードの時には、点滅を繰り返しますので、解除された場合にはその後の手順は必要ありません。


1)バッテリーのマイナス端子を10秒以上外しその後元に戻す。

2)ヒューズホルダーのECU Bのヒューズを10秒以上外し戻す。

3)エンジンルーム内の運手席のちょうど前あたりに、
10Pのコネクタがありますので、8番9番ピンを電線で短絡させて、IGキーをオン位置(エンジンは掛けない)までまわし、戻す。その後に短絡した端子を取り外す。

ファイルセーフ機能はエアサスのスイッチとは無関係に働きます。ジャッキアップしたままでエンジンを始動すると、車高センサーが高すぎの信号出すので、エアサスコントロールユニットは排気バルブを開き、エアを排出しようとします。この動作を行っても車高が適正にならない場合は(ジャッキアップしているのだから当然ならない)、システムに異常が発生した物とみなし、その時点ですべての制御(TEMSも含め)を停止し、現状で固定します。

フェイルセーフモードからの復帰には車種年式などにより3種類の...続きを読む

Qタイミングベルトを無交換で何キロまでのりましたか?

愛車が10万キロを突破しました。
もうすぐ車検なのですが、他の出費も多いため、
あと2年の乗ろうと思います。
タイミングベルトの交換工賃を聞いたら、約8万円(エンジンはV8:4000CC)
との事です。(口頭見積りですが。。)
車自体の価値もありませんので、8万が惜しいです。
年間走行距離は約15000キロ位です。
前回の車は11万キロ無交換で売却しました。

(1)タイミングベルトを何キロまで交換しませんでしたか?
(2)切れてしまった場合、何キロでその後は(交換?廃車?)

目安が10万キロで、切れた場合は重大事故につながる恐れがあるという事は認識しております。

Aベストアンサー

メーカーやエンジンによってベルトの持ちは全然違ってきます一概にはどの位持つとは言えません、確かに12万とか14万キロ持つエンジンも有りますが同じエンジンでも切れる場合も有ります、オイル交換をちゃんとやっていなかったりオーバーヒートさせてしまったりしたエンジンは切れるか確率は高くなります。
>タイミングベルトの交換工賃を聞いたら、約8万円
V8 4000ccだとトヨタの1UZでしょうかお金を掛けたくないのなら本当にベルトのみの交換をしてもらえば良いのではないでしょうか、たぶんその金額だとベアリングなど他の部品の交換も含まれていると思われます(ガタが有ったりしたら交換した方が良いですがそれは整備工場に任せて)もし切れてレッカー移動などを頼んだ場合夜間ならすぐ交換費用位掛かりますよ、理由を言って相談してみてはどうですか。

Qフーガ4.5とマジェスタどっちですか?

はじめまして。
今グロリア乗ってますが、今度の車の買い替えでフーガ、マジェスタと外車だったらBMの525(予算的にこれ以上は厳しい)を考えています。
フーガは試乗しましたが、加速はすごい。マジェスタはまだですが、アスリートの3.5は乗りましたが、内装が期待したほどの高級感がなくてマジェスタにしました。
いろんな面からのアドバイスがいただけたら助かります。宜しくお願いします。

Aベストアンサー

1です。補足しますね。

>>日産の不満があるとしたら使えないナビ(方向音痴なのでかなり重要)ですかね。
でしたら、フーガを「ナビレス」(ナビをつけず)購入して、納車後にお好きなナビをつけると良いでしょう。下取り価格は純正でなくてもほとんど変わりません。逆に、純正の使えないナビよりも、外品(非純正)で新しいナビの方が、下取り価格は高くなることがあります。

>>トヨタ車との差はどこなんでしょうか?
言葉で表すのは非常に難しいのですが、昔は「技術の日産・販売のトヨタ」と言われていました。最近の日産車は昔と比べると「走り」のイメージが少なくなっていると個人的には思いますが「普通」「無難」なトヨタ(これも主観が入りますが…)と比較すると、まだ日産の方がいいイメージのような気がします。また、レクサスの出現で「トヨタブランドよりも高級なトヨタ車」をトヨタ自身が作ってしまったことが従来のクラウンユーザーを無視した施策であるような気がしてなりません。(日産も「インフィニティ」ブランドを出さないとも限りませんが・・・)

>>BMは値段が高いので、新車では525が限度ですので、国産車のいいグレードの車との差が気になるところです。
例えば、昔のグロリア(Y31あたり)にはグランツーリスモとブロアム、ロイヤルクラシック…などなど色々なグレードがありましたが、ドイツ車のグレードというのは、少ないもので1グレードというものも珍しくありません。(エンジン・ボディースタイル・シートの素材などで差をつけることが多いです。)ドイツ車の良さは「走り」と「ボディー剛性」「高速安定性」、そして「ステータス感」だと思います。
決定的なことを言いますと、国産車は(最長でも5年サイクル)モデルチェンジが行われると、どうしても色あせてしまい、周囲も「旧モデル」と思ってしまいます。しかし、輸入車(ドイツ車)はモデルチェンジサイクルが長く、(一部お屋敷街を除き)そんじょそこらに走っているわけではありませんから、長く乗っていても古さは感じさせません。僕のクルマはもう車暦が13年になりますが、飽きの来ないデザインのため古さは感じません。メンテナンスを細かくされて、長くお乗りになるおつもりでしたら、輸入車(BMW)が宜しいかと思います。

1です。補足しますね。

>>日産の不満があるとしたら使えないナビ(方向音痴なのでかなり重要)ですかね。
でしたら、フーガを「ナビレス」(ナビをつけず)購入して、納車後にお好きなナビをつけると良いでしょう。下取り価格は純正でなくてもほとんど変わりません。逆に、純正の使えないナビよりも、外品(非純正)で新しいナビの方が、下取り価格は高くなることがあります。

>>トヨタ車との差はどこなんでしょうか?
言葉で表すのは非常に難しいのですが、昔は「技術の日産・販売のトヨタ」と言われていまし...続きを読む

Qゼロクラ、最悪です。。

こんばんわ。
先日納車されましたが。。
182?系で、H18年式(後期)・7万キロ・ロイヤルサルーンです。
試乗をしないでそのまま買いました(他から引っ張ってきてもらいました)
16アリストからの買い替えで、乗り心地は同じくらいか、良くなるかな~と淡い期待を抱いていて、ホイルもゆくゆくは変えたいなぁと思っていましたが、国道を法廷速度で走行しても、足回りが硬くて突き上げが酷く、正直、失敗しました。
一瞬の硬い突き上げ感で、内臓が揺れるといいますか。。。正直、車酔いをしそうです。


1.車高を下げるためではなく、乗り心地向上のためのエアサスは有りますか??
2.トヨタ純正の他の車種からのエアサスは取り付けできますか??
3.社外サスとか、乗り心地を向上するための方法は有りますか??

このままでは、高速道路に乗ってどこかに行ってみたいとは思えません。。

失敗しました。。。

Aベストアンサー

>アリストなら、道路の凹凸を波のように運転席に伝えていたような感覚が、
>凹凸どうりに伝えてきて、運転していたら、ほっぺたがプルプル揺れるような
>感覚です。
>表現が難しいですね。。
>このような症状でも、ショックアブソーバーの可能性が高いですか???

なるほど、サスが抜けるとガツンと突き上げた後、振動が収まらずフワフワした状態になります。
よく、古い車でお尻がいつまでもフワフワ揺れている車を見られたことがあるかと思いますが、そのような状態になります。
ということは、単に固いスプリングが入っているだけかもしれませんね、いわゆる「なんちゃってスポーティー仕様」というやつです。
せっかくの高い買い物ですから、足回りを変えてみてはいかがでしょう。
スプリングは社外ですと、ほとんどがローダウン仕様になってしまうので、純正兄弟車でやわらかめのを探す方がいいかもしれません。
ショックアブソーバーは、純正形状のKONI FSDあたりが、価格も安く乗り心地と安定感がGoodです。
適応ラインナップがあるかは調べていませんが。

Q2500ccか3000ccか?

維持費などについて教えてください。

いま、中古車で2500ccのクラウンか3000ccのクラウンか迷っています。
維持費について教えていただけると幸いです。
駐車場代はかかりません。

知りたいのは

(1)税金(自動車税、重量税)
(2)燃費
(3)自動車保険
(4)車検費用
(5)その他

中古車です。2500ccの方が良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

昨年の10月に、これと全く同じ事で悩んだ経験があります。

ただ、自分の場合、200系なので、今回ご質問のクラウンが何系なのか分からないので、自分のクラウンの場合を前提に回答させて頂きます。
まずは、この型式だと2.5の方はレギュラーガソリンになります。
それを前提に、2.5と3.0を比較する為に、双方ディラー系列の販売店にお願いして試乗させてもらいました。
確かに、パワーと言う点で、3.0の方が吹き上がりは断トツでした。
しかし、高速走行での場合の吹き上がり、加速でしたから、これが、街乗りになるとかなりしんどいです。
逆に、2.5の方が街乗り限定だとなかなかいい感触でした。
つまり、3.0みたいに、相当吹かすのと違って、エンジン音は断トツで2.5の方が静かでした。

走行では、その人のカーライフに合わせるとしたら、長距離ドライブ系なら、3.0ですね。
ただし、燃費は当然、ハイオクガソリンなので維持費はそれなりにかかると覚悟された方が良いかと思います。
街乗り優先。つまり、近場程度のお買いもの使用なら、2.5ですね。
パワーは少し落ちるけど、燃費は3.0に比べ良いと思います。ガソリンも、レギュラーなので維持費はそこそこ節約できると思います。

後は装備面ですが、これは個人的な好みの問題なので、個人で判断してください。
自分の場合は、リアはあまり使用しないので、リアに色々な装備は不要と言う事で、2.5ロイヤルの方を選択しています。

そして、後は税金面では当然の様に、2.5の方が安い。と言っても、3.0とたいして変わりはありません。
が、問題はそこではなく、燃料費。
ハイオクに比べ、レギュラーの方が価格は安い。
そして、重量税に関しても、2.5の方が軽くて安い。
と、言う事で、日々の維持費を節約する意味でも、2.5の方が自分のカーライフスタイルに合っているとのことで選びました。

自動車保険に関しては、各保険会社のプランによってまちまちなので何とも答えられません。
車検に関しても、ディラーか一般かで、大きく変わるので何とも答えられません。
ただ、ディラーで受けた場合、ハイオクエンジンとレギュラーエンジンとでは、当然、エンジンタイプが異なるので、整備費用は違ってくるでしょうね。
それも、整備の依頼の仕方で異なるので、何とも答えられません。

結論から言うと、双方の大きな違いはなさそうに見えますが、これは個人的な感覚が大きく左右するので、自分のニューズをしっかりと見極めてほしいところです。

何度も繰り返しますが、遠くへ出かけるドライブが多ければ3.0ですね。パワーが違いますから。ただし、燃費は覚悟が必要かもしれません。ガソリン代の維持費も考えておくべし。
街乗り程度の、ちょい乗り程度なら、2.5です。パワーは無いけど、そこそこ走ってくれますし、ガソリン代も安いうえに、燃費もそこそこ良い。
以上が、経験知に基づく、自分なりの回答です。

参考になれば、良いかと思います。

昨年の10月に、これと全く同じ事で悩んだ経験があります。

ただ、自分の場合、200系なので、今回ご質問のクラウンが何系なのか分からないので、自分のクラウンの場合を前提に回答させて頂きます。
まずは、この型式だと2.5の方はレギュラーガソリンになります。
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しかし、高速走行での場合の吹き上がり、加速でしたから、...続きを読む


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