2stのシングルOFF車のエンジン始動トラブル解決法について教えて下さい。
長期休眠車なのですが、現在レストア中で、ある段階で作業がとまっています。
SDRです。

症状・
チョークを引いた状態でキックでエンジン始動しますが、
アクセルを開けていない状態で回転がレッドゾーンまで跳ね上がり、
アクセルワイヤーは引っ掛かっていません。
チョークを戻すと、回転は下がりますが
常にアクセルをあおっていないとエンジンは停止します。

対応策
キャブレターを新品に交換しても同じ症状がでます。
エアークリーナーも新品に交換しました。
マニホールドにもひび割れは見つかりませんでした。
バッテリー、プラグ、イグニッションコイルも交換しましたが
同様の症状が出ます

ガソリンは新しい物を整備用のタンクから直接送っています。
キャブの不圧コック向けの吸気は殺してあります。

現在DT200も所有しており似たエンジンなので
整備知識は若干ありますがどうしても直りません。
詳しい方、助けて下さい。困っています。

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A 回答 (5件)

一般的によくある原因はすでに書かれていますので、これらの項目すべてに問題が見つからないようなら、左クランクケースのサイドシール気密不良が最も疑われます。

特に長期休眠車でこのような二次エア混入の症状が何をやっても直らない場合はまず間違いないと思いますが。
確認方法はジェネレーターカバーを取り外した状態で症状が悪化するかどうかでわかります。
もしシール不良ならクランクサイドベアリングとセットで左右とも交換してください。
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この回答へのお礼

有り難うございます。!!
ダイナモカバーを取り外して作業していたのですが、ダイナモカバーにガスケットと液状ガスケットを塗布し、
ほぼ密閉状態でカバーを取り付けましたところ、不安定ですがアイドリングするようになりました。
CDIマグネットの配線部分からも確実に吸気しているようで、吸い込みを確認しました。
御指摘の部分から二次エアを吸い込んでいるのは確実です。
シールの打ち替えは難しそうですが、今からエンジンを降ろして挑戦してみます。
この度は本当に有り難うございました。

お礼日時:2005/05/21 14:27

SDRに乗っていました。

いまだにもう一度乗りたいと思う魅力的なバイクです。

さて、
>チョークを引いた状態でキックでエンジン始動しますが、アクセルを開けていない状態で回転がレッドゾーンまで跳ね上がり、

どこからかエアを吸い込んでいるように思います。
で、盛大にエアを吸い込みそうなところですが、Y.E.I.Sが怪しいですね。

インテークマニホールド上部から伸びているパイプの先につながっているプラスチックのケースです。一般的にはインテークマニホールドチャンバーなんて呼ばれているものです。

別にY.E.I.Sはつながなくてもエンジンはかかると思うので、一度ホースをはずして、マニホールド側をしっかり栓てエンジンをかけてみてください。

あと、キャブの負圧コックむけのパイプをはずしているとの事なので、ここもしっかりとキャブ側に栓をしてください。

あと、キャブレターのピストンバルブを前後逆に組んでいないか注意が必要です。

この回答への補足

丁寧な御回答有り難うございます。
Y.E.I.Sはチェックしておりませんでした。
明日はずした状態でめくらにして、チェックしてみます。

キャブのバルブですが、組み付け方向逆転防止の為、 片側に溝とレールがあり組み付けできないようになっているのでその線は無いと思われますです。

補足日時:2005/05/20 23:57
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この回答へのお礼

早速試してみましたが、症状に変化はありませんでした。違う原因の様です。
しかし大変勉強になりました。有り難うございました。

お礼日時:2005/05/21 12:42

キャブを新品に交換して...ということですがお書きになった部分すべてが問題なければありえない症状だと思います。

もう一度2次エアの混入をチェックして、特にキャブですがアイドリングスクリューやきちんと全閉するかどうか確認してみてください。基本的なことですがおそらくこの辺かと思います。

この回答への補足

御回答有り難うございます。
予備のキャブ2個と新品のキャブで試していますが、同じ症状が出るため、キャブ本体には問題は考えにくいと思います。
もしそうなら、基本的な組み付けのミスを繰り替えしているか、同じ症状のキャブを三個所持していることになります。
アイドリングスクリューのパッキンやジェット類等は一応全て点検しており、ピストンバルブも全開・全閉ともに確認しています。
同じキャブを流用しているDT200が動作しておりますので、キャブ本体の線とスロットルケーブルの掛かりの線はないと思います。
今までSDRを何台か修理しているので、よけいに原因不明で悩んでおります。

補足日時:2005/05/20 23:45
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ypvsはニーと言ってますか。

この回答への補足

御回答有り難うございます。
YPVSは元気にニャニャーと動いています。
サービスマニュアルの規定値まできっちり作動しておりますので、その点は問題ないかと思います。
バッテリーも新品です。

補足日時:2005/05/21 00:03
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こんにちは。


キャブレターからシリンダーの間でエアを吸い込むと
似たような症状が出ます。
燃料が極端に薄くなるためだと思います。

私の場合は(BETAのTRIAL車でしたが...)インシュレータ
のヒビワレから吸い込んでいました。

マニホールドと言われているのはインシュレータのこと
かも知れませんが、シリンダの合わせ面など分解して
チェックしてみては? ^^;

この回答への補足

御回答頂き有り難うございます。
大変参考になりました。明日、予備エンジンについているマニホールドとガスケットを、液状ガスケット塗った状態にして、シリンダー側につけなおしてみることにします。

補足しますと、
キャブレター周りのゴム部分に肉眼で確認可能なひび割れはない様です。
只、御指摘のようにキャブのインシュレーター側は空気の吸い込みがあるかどうか把握していなかったので、やってみます。

補足日時:2005/05/20 22:53
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この回答へのお礼

早速試してみましたが、症状に変化はありませんでした。違う原因の様です。
しかし大変勉強になりました。有り難うございました。

お礼日時:2005/05/21 12:39

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ちなみにMT車は初めてです。

Aベストアンサー

こんにちは。恐らく貴方のバイクのキャブレーターは「ピストンバルブ式」のキャブレーターだと思います。ワイヤーで直接スロットルを開いてエンジン回転数を上げるタイプです。

 ピストンバルブ式のスロットルバルブはそのピストンに2つの「溝」があります。一つはスロットルワイヤーを脱着する為の溝、もう一つはアイドリング回転数を決める為の斜めに削ってある溝です。ピストンを外して中をもう一度見てください。その斜めに削ってある溝に丁度入るように突起があるはずです。その突起はねじになっていて、閉めこむと回転数が上がり、緩めると回転数が下がると思います。
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 ご参考までに・・・

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Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
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 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

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Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

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Qレッツ2のアイドリング不良、高回転は調子良し。

スズキのレッツ2なのですが、まず、エンストが多くなり、アイドリング調整で、回転を上げてみたのですが、なんとか、ストールしない程度にすると、回転が、上がったり、下がったりを勝手に繰り返します。上がった時は、クラッチがミートするぐらい、下がると、エンストすれすれです。エアスクリューの調整でも、うまくいきませんでした。アイドリングの調整も、目一杯閉めこんだ状態です。ただ、走ると、上の回転域では、普通に走れました。
 そこで、キャブを清掃しました。2つのジェットに詰まりははありませんでした。清掃後も、ほとんど症状に変化はありませんでした。
 気になるのは、エアスクリューの規定戻し回転数がわからないのですが、普通、閉めこんでいくとストールしてしまうのが普通ではないかと思っていましたが、現状では、閉めこんでいくと、アイドリングの回転が、上がります。それも、異常なほど上がる場合があります。
 全くノーマルの吸排気に新しいプラグ、エアクリーナーも清掃してあります。
 冷寒時の始動でも、あったまってからも、同じような状況なので、オートチョーク?とも思いますが、とても気になります。何か、思いつくものがあれば、教えてください。

スズキのレッツ2なのですが、まず、エンストが多くなり、アイドリング調整で、回転を上げてみたのですが、なんとか、ストールしない程度にすると、回転が、上がったり、下がったりを勝手に繰り返します。上がった時は、クラッチがミートするぐらい、下がると、エンストすれすれです。エアスクリューの調整でも、うまくいきませんでした。アイドリングの調整も、目一杯閉めこんだ状態です。ただ、走ると、上の回転域では、普通に走れました。
 そこで、キャブを清掃しました。2つのジェットに詰まりははありませ...続きを読む

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すいません、うそを書いてしまいました。
エアースクリュウーを締めると、低速が濃くなります。
ごめんなさい。

Q原付2stマフラーの詰まりはマフラーを外せばすぐに分かるか?

原付の2stマフラーは、詰まりやすいといいますが、
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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです。排気ガスにはOILの燃え残りがあります。それはチューインガムとかタールのような物なので、マフラーのどこかに残り、穴が小さくなるんです。

掃除方法は・・・
まず、出口が詰まっているんだから、広げます。
車種により、サイレンサーに付いている蓋(?)を外したり、出口のパイプ(グラスウールの部分)を外すタイプもあります。車種によって色々ですが、出口を大きくします。
詰まっているから排気音は大きくないので、そのまま1時間くらい走行します。(なるべく高回転で)
そうすると、マフラー全体が焼けて、OILも焼けてなくなります。
それでもだめなら、焚き火の中に入れて1時間くらい焼きます。サイレンサーのグラスウールが痛むので、事前に外しておきます。ガス溶接用のバーナーがあれば、炎を長めにしてエキパイの中から焼くことが出来ます。

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(4):そうです...続きを読む

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
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