今、中古車購入を考えています。誰でも不安な中古車購入ですが、素人でもできるお店でのチェック方法を教えていただきたいのです。
 一般に公開されている情報(車種、年式、車検、走行距離、装備等)でお目当ての車の相場はだいたい分かってきましたが、実際にお店に見に行ったときにチェックするべきことと、その方法がよく分かりません。ちょっと傷がある等は重要視しませんが、やはり事故につながるような欠陥や修復痕ぐらいは見分けたいのです。
 アバウトな質問ですが、例えば「ドアの開け閉めで車の歪みをチェックする」等、具体的な方法を教えて欲しいのです。
 「中古車購入でこんな失敗をした」という方、専門家の方、素人だけど車はお任せ!という方、よろしくお願いします。ほんの少し知恵を分けてください。
 もちろん車に詳しい人を連れて行くべきとは思いますが自分自身も勉強しないと・・・。
 ちなみにお目当ての車はトヨタ ハイラックスサーフです。

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A 回答 (6件)

皆さんが、かなり詳しい回答をだしておられるので、学生時代に実際に中古車販売を行っていた時のチェックポイントを解説しておきます。

但し、以下を全て短時間でチェックするのはリストなどを事前に作って行くことをお勧めします。では本題にはいります。1)初期登録地が雪国の物件は避ける。これは凍結防止剤で下廻りが錆びやすくなるため。2)走行距離と経過年数。1万km以下/年を目安に。但し、3000km以下/年は疑ってかかるべし!よほど乗っていなくてエンジンの廻りが悪いこと、或いは不調があること(いわゆるハズレ)が多い。3)事故歴。これは各部位のボルトやナットのねじ山が潰れていることで分かる。4)ハンドルの遊びと修理歴。試乗が出来れば手放し状態で車の直進性を確認。左右に片方に寄っていくものは不可。5)再塗装or部分塗装。これは難しいが反射を利用して左右で比較して確認。部分塗装も「あれ?」と気が付くことが多い。但しドア等の角は難しいかも。6)錆び。これは皆さんが回答の通りでドアやボンネットのコ-ナ-部分で見るのが一番。また、ジャッキを当てる部分も要チェック。7)油漏れ。これはエンジンル-ム内のP/Sやブレ-キフル-ドのキャップを見て下さい。またエンジンのジョイント部は慎重にチェック。また下から覗き込んでオイルパンににじみが無いかチェック。8)パッキン関係。各ドアのパッキンゴムが柔らかいかチェック。9)電装系。これは夕方行ってエアコンSWをOn-offした時のライトの明るさの変化を見る。明らかに差を感じたらバッテリ-が古いか電装系がヘタリ気味と思うべし。10)オ-ナ-遍歴。基本的には1オ-ナ-であること。11)保証書とマニュアル。普通は期限切れでもディ-ラ-のものがあるはず。12)フロントガラスの傷。小さなものでも寒冷地ではヒビに発展する。ヒビは発生した場合、中古ガラスでも5万円はかかるので要注意。まあ、だいたいこんなところでしょう。欲を言えば、中古車でも保証がついていることが当たり前の時代です。最低3ヶ月保証はつけてもらうこと。
と言うことで、最低狙った車は昼間と夕方の2回は見に行き、その都度エンジンの始動性もチェックして下さい。手間ですが失敗しない為には労をおしまずに!ポイントをピックアップして見ました。最後に、中古車はアルミとかコンポとか着いていてお得な部分もありますが、これだけに惑わされないように。売る方はこれを餌にしていることもあります。では幸運を祈る。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。特に(1)の雪国物件を避ける、(2)の走行距離の目安、(4)直進性の確認、(8)パッキン関係、(9)電装系の確認はとても有益な情報です。是非実行したいと思います。
さすが経験者!と驚きました(^^)。本当にありがとうございました!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

ある程度皆さんが答えてらっしゃるので、事故歴の見分け方だけ回答しておきます。

まず、フロントの修復歴はエアコンのパイプを見てください。普通、軽度の事故(バンパー交換程度)は事故歴には入りません。フェンダー交換などでもそうです。事故歴ありとつくのはフレームまで修正するようなものの事です。それらを踏まえて言うと、エアコンのアルミの配管がありますよね?ボンネット開けてエンジンを覗いてみると大体見えると思います。そこのボルトを見てください。一度でも外してあると傷がつきます。通常、そこを外すことはないに等しいです。フレームなどをやる場合にはコンデンサーを外し、配管も曲がって新品に交換するケースが多いため、外します。このボルトにきづがあったら事故車です。後は、シーリング後です。シーリングとは簡単に言うとのりなんですが、車の溶接などの隙間を埋めるために使われ、鈑金すると元のメーカーのように綺麗には出来ないのです。鈑金屋ではどうしても手作業で機械を使っても毎日やっているメーカーの人のようには出来ないのでこれが左右違っている場合もそこが修正されたということです。難しいのは横ですね。ストライカーなどはドア調整すればネジに傷はつきますし、年数がたってくればドアもずれてくるので調整ぐらいしてありますし。キッキングプレートを外し、カーペットをまくり、床を見れば判断つきますが、おそらくそこまで見せてくれる業者もいないでしょうし。横の場合の判断基準はシートベルトのボルトぐらいですかね。ただ、これもクレームなどでベルト交換しているケースもあるので完璧ではありません。残りは下を見るしかないです。ただ、綺麗に仕上げてあると素人では判断できないかもしれません。後ろの場合はやはり、カーペットや内装は一回外して、シーリング後を見せてもらえば確実です。外装ではこんなとこでしょう。エンジンはオイルをまずチェックですね。意外と交換していない人も多く、変な色に変色していたり、スラッジがあまりにも多く、塊になってこびりついていたりという車も結構あります。こういう状態になっているものはメンテナンスを全然していない証拠なのでどんなに安かろうが距離が少なかろうが避けた方が無難です。ジャッキでもリフトでも持ち上げてもらって下回りを見てください。ショックのオイル漏れ、パワステのオイル漏れをチェック。
特に、パワステはにじんでいても避けた方がいいでしょう。それ以上よくなるはずはないし、修理もしくは交換する羽目になるととんでもない金額になります。うーん、こんなとこでしょうか。サーフは2通りに別れますので下回りは要チェックですね。ダートなどを走る人もいるし、荒っぽく乗っていた形跡があるのはパスしたほうがいいでしょう。あとは、町のり4駆としてほとんど乗用車的に扱われていたものも多くあると思いますのでこちらを狙う方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですかぁ。エアコンのパイプのボルトに外された跡があれば事故車なんですかぁ。あとはエンジンのオイルの状態、ショック・パワステのオイル漏れチェックですね。大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

サーフですか。

何年頃のをご希望なんでしょう。
年式によってエンジンの型式が違い、それぞれに特徴があります。130サーフをお望みなら今月号の「OFFROAD EXPRESS」に詳しく掲載されてます。それよりもまず、直接オーナーに聞いてはどうですか?私も所属してます、「ハイラックスサーフオーナーズクラブ」と言うHPがありますのでぜひ覗いてみて下さい。KENKENKENさんの欲しい情報はきっとそこにあります。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1845/
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この回答へのお礼

年式はH4~H6あたりを考えています(予算上)。
HP早速見てみます。情報ありがとうございました!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

 あらかた答えられてますが、前後フェンダーとドア、ボンネット等の隙間の幅が、同じかどうか見てください。


板金してあれば、微妙に隙間の幅が違ってる場合が多いです。再塗装している車は、正面からではなく、横からみて見ると、微妙に表面が荒い感じになってますね。
隙間の裏に吹き付けの塗料紛がついてたりもします。
 月並みですが、晴れた日の昼間にチェックするのがよろしいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

これまた、重要なチェック項目ですね。隙間の幅チェック忘れないようにします。ありがとうございました!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

表面のキズなどはすぐ見ればわかるでしょう。


内部的なとこでボンネット、トランク、ドアなどの端にはパネルと留めるボルトがついています。それをを良く見て開けられた(いじられた)跡がないかがポイントです。開けられたから即事故車ではないですが、開けられていない=無事故車というのは確実です。
実際車の買取の業者なんかもそういうところまで見るようですが、修復歴があるといってもどの程度の事故なのかはフレームなど細かく見ないとわからないそうなので、素人には無理みたいです。だからボルトの開けられた跡がないものを選べば間違いないでしょう。

さらにその四隅の錆びなんかも要チェックです。

あと以外に買ってからでないとわからないのが雨漏りです。車種によって違いますがハードトップやクーペタイプだとガラスの面積が大きいのでその分、ゴムが劣化するとゴムとガラスの隙間の密閉感がなくなり水が入ってくるので要注意です。(今回はサーフなので心配はないと思います)

エンジンや電気系統なんかはすぐ見てもわかりませんし、実際に乗ってみないと、しかも試乗したくらいではわからないので、購入後の保証がある所は必須条件です。

ディーラはその分の保証が完備している分若干相場よりは高めですが、安心料と思えばいいでしょう。もちろんディーラ以外でも安くていい所はあります。あせらずなるべく多くの数をみてあるくと自然にいい悪いの見分けがつくようになりますよきっと。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ボルトの開けられた跡と錆、見てきます。やはり、保証は絶対ですよね。いくつか回ったのですが4ケ月程度の保証は欲しいものです。ありがとうございました!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

最近は粗悪な車を売る店は減って来たとは聞いていますが、


ご希望の車がハイラックスサーフだと、話は別ですね。

では、一般的な中古車の見分け方から。

まずは、開けられる場所は全部開けましょう。ドア、ボンネットはもとより、給油口も開けてみて下さいね。
歪みを確かめる意味でも、開け具合は大事ですが、それ以上に大切なのが、錆です。

ドアステップ、エンジンルームや給油口の中など、以外と錆が浮く場所があったりします。塗装が浮き上がっていたら最後です。

また、再塗装痕も、ドアやボンネットの縁を見ると分かります。再塗装では裏まで塗りませんから、どうしても縁に塗料が盛り上がっちゃうんです。あるいは境目があったりします。

さらにハイラックスサーフの場合、前のユーザーがどこで使っていたかで程度に差が出ます。ボディの下の辺りに細かい石飛傷がいくつもあったりしたら、間違いなくアウトドアでの走行が多かった証拠。足周りなども弱りやすいです。また、山間部では凍結防止の為に塩分を含む凍結防止剤をまく場合があり、これが下回りに付着したまま洗わないと、当然錆の原因になります。

もっとも、最近のクルマは防錆処理や塗装もしっかりしていますので、思う程問題はないかと思います。

実は、もっと大きな問題があって、それはクルマ本体での見分けではないのです。

粗悪なクルマを売る店とそうでない店をくらべる時、以外と役に立つのが見積書です。

あり得ないような法外な諸経費を取る店は、例え本体価格が安くてもトータル金額(いわゆる乗り出し価格)が他店と同じになるばかりか、本体は価格相応の、悪い程度のものだったりします。

一例をあげると、70万円のクルマを買い、車検が残っているのに諸経費が30万円と言う例があります。
営業妨害になるので、店の名前は言えませんが、クルマの程度以上に、店の程度もしっかり見るといいでしょう。

そう言う意味では、割高でもディーラー系中古車店が安心なのかも知れませんね。

参考になりましたか?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。錆と再塗装の見分け方、しっかり実行しようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

お世話様です。

『"下取り車"と"オークション車"では中古車市場でどちらが低価格となるのでしょうか?』
やはり、ケースバイケースでしょう!
同じクルマでも、季節により相場は変わるし、たまたま、その車種がだぶついてたり、逆に品薄になってたり、
買い取り強化中キャンペーンをやっていたり、、、、等等、
クルマの、査定価格は、どこもほぼ共通です。(基本査定価格)
だから、電話1本で大まかな査定が出る訳です。
それに、加点減点、上に記した、要因が加わる。

さて、お目当てのクルマですが、
怪しい車屋ならともかく、メーカー系正規ディーラー店舗が売る車です。
信用を売るわけです。怪しい車を売って変なうわさが流れたら、そのお店どころか、ディーラー全体がアウトです。
下取りしたクルマを直接売るのはホンの一部です。
車屋さんだって、たいていオークション経由で売り買いします。
売ったり買ったりのプロです。

中古車は、1点物、そして巡り合わせです。

回答番号:No.1様への『この回答への補足』 を見る限りは、
なんと言っても保障が引き継がれるので問題はないでしょう。

一番安心できるポイントだと私は思います。
絶対は無いですが、問題が起きてもリスクは最小です。

思ったことを、いろいろ書いてみました。
お役に立てれば幸いです。
それでは失礼いたします。

お世話様です。

『"下取り車"と"オークション車"では中古車市場でどちらが低価格となるのでしょうか?』
やはり、ケースバイケースでしょう!
同じクルマでも、季節により相場は変わるし、たまたま、その車種がだぶついてたり、逆に品薄になってたり、
買い取り強化中キャンペーンをやっていたり、、、、等等、
クルマの、査定価格は、どこもほぼ共通です。(基本査定価格)
だから、電話1本で大まかな査定が出る訳です。
それに、加点減点、上に記した、要因が加わる。

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Q交通事故の示談金(慰謝料)について

交通事故の示談金(慰謝料)について
交通事故に遭い、人身事故の示談金を提示されました。初心者なので示談金が妥当なのかわかりません。お詳しい方どうか教えてください。

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過失割合は、相手方が90%で当方が10%でした。

先日、損害賠償金提示のご案内という書類と承諾書(免責証書)という書類が送られてきました。
これが妥当な賠償金額なのか、このままサインしていいのかお教えください。

入院実日数0日 通院実日数121日 / 総治療日数188日 /休業0日

・治療費 715,994円(医療機関に支払い済み)
・通院費 14,580円
・慰謝料 648,900円

計(損害額合計) 1,379,474円

既払額(治療費)を差し引いた額 665,180円

過失相殺10%減額 137,947円

差し引きお支払額 527,233円

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どうかよろしくお願い致します。

Aベストアンサー

相手の対人賠償の自動車(任意)保険からの保険金で対応されていますね。
ご自身で加入の人身傷害補償(任意)保険は使われなかったのでしょうか?
この場合は「過失相殺10%減額」はありませんし、他に搭乗者傷害保険で
けがの部位や症状が確定した段階で、固定額を受け取れます。
(治療給付金1万円 と部位別で5万から30万程度)
 休業補償も自賠責・任意保険共に補償されます。
・【有職者】現実の収入減とします。
・【家事従事者】 1日につき5,700円

支払金の「・慰謝料 648,900円」部分が変化することにになります。
任意保険の基準でほぼ妥当な金額と考えられますが、約半年の通院で症状
固定の判断をされた結果の問い合わせと推定されますので、下記をご自身
で確認の上不明な点を質問ください。
無知(失礼!)では被害者が損をするの賠償保険の仕組みです。

後遺症が残らなければ宜しいのですが、お大事に。。。。。。
(ひとつ前の質問を締め切られていますので気になりましたので。。。)

参考
通院のみの場合 ・・・・・・・通院期間に該当する額
6月 64.3 万円 +(188日-180日)⇒ +8日分
7月 70.6 万円
入通院慰謝料:
http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/shougai.htm

こちらで計算してください。任意保険:軽傷 むちうち症、捻挫、挫創傷、打撲傷
で計算します。
傷害慰藉料自動計算機
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2consocalj.html

自動車保険の仕組みを知ってください。
損保ジヤパン 個人用自動車保険
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/onestep/sche/index.html
 

相手の対人賠償の自動車(任意)保険からの保険金で対応されていますね。
ご自身で加入の人身傷害補償(任意)保険は使われなかったのでしょうか?
この場合は「過失相殺10%減額」はありませんし、他に搭乗者傷害保険で
けがの部位や症状が確定した段階で、固定額を受け取れます。
(治療給付金1万円 と部位別で5万から30万程度)
 休業補償も自賠責・任意保険共に補償されます。
・【有職者】現実の収入減とします。
・【家事従事者】 1日につき5,700円

支払金の「・慰謝料 648,900円」部分が変化...続きを読む

Q中古車購入時の入金時期

遠方の車屋で中古車を買います。

130万円のうち、10万円は手付金として支払いました。

残りの120万円について、契約書に取り決めがない場合、

いつ支払う(振り込む)のが一般的ですか?

今は車庫証明を取っているのでまだ納車日は決まっていません。

納車前か後か、いつ支払うのが一般的ですか?

Aベストアンサー

>いつ支払う(振り込む)のが一般的ですか?

ディーラーとしては、代金全額を回収するまでは「所有者=ディーラー」です。
全ての金銭的契約(代金回収)が完了した時点で「所有者=使用者」となります。

車検証上の所有者・使用者名義を「同時に質問者さまにしたい場合」は、登録前。
(車庫証明を持参する時に、一緒に支払を行なう)
車検証上の所有者・使用者名義を「後日質問者さまにしたい場合」は、納車前後。

>納車前か後か、いつ支払うのが一般的ですか?

通常は、残金は納車後に支払います。
納車時に「契約書通りの車が届いたのか?」「傷は無いか?」など、確認して「不具合が無ければ、残金支払」です。
ディーラー心理として、「未収代金があれば、未だ商品」ですから慎重になるモンなのです。
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現金で払う事が出来ても、意図的に完成・納車後に残金を支払いますよ。


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