こんにとは。初心者ですが,大判カメラでの露出の事で教えて頂きたいと思います。
撮影前の露出の決定方法ですが,人から35ミリの内蔵露出計は精巧だから,最初に35ミリAFカメラで計って参考にすればいいと言われた事があります。露出計も持ってはいますが,この場合,仮にAFの露出が125分の1,F8だったとしますと,これを大判のカメラでどうやって参考にし,絞りとシャッター速度を決定したらいいのでしょうか。通常大判の場合,出来れば絞り込みしたいと思っていますし,シャッターも2秒くらいですよね。
お教え頂けますでしょうか。お願い致します。

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A 回答 (2件)

Fは、絞りの直径に比例します。


絞りの開口部の面積が光を通しますので、明るさは、Fの2乗に逆比例することになり、シャッター一段に対して、絞り一段になるように作られています。
domdomさんの例では、下表のようになります。
なんと2秒では、F125になります。

シャッター 1/125,1/60,1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
絞り     F8 , F11, F16, F22, F32, F45, F63, F90, F125
画面では、表がずれますので、,の位置を合わせて見てください。

なお絞り込むとパンフォーカスには、なりますが、回析現象が出て解像力が落ちますので、ほどほどが良いでしょう。
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シャッタースピードを1段低速(1/125→1/60)にすれば、絞りを1段絞り込みます(F8→F5.6)


このパターンで調整すれば問題ないでしょう。

しかし、露出計をお持ちならそちらを利用したほうがいいですよ。
何を撮影するのか知りませんが、1眼レフの場合、機種によって測光方法が異なります。
全体の平均露出をとるものがほとんどなので、全体の露出は取れても、いい写真は撮れませんよ。

対象物の露出と、周辺の露出。フロントライト、バックライト、トップライトなどの調整は1眼レフではできませんよ。

えっと、シャッタースピード2秒ということで、スタジオ撮影、静物、タングステン光と判断して書いてます。
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また、ほかに構図(映り込み)を確認できるいい方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

No.1です。

>ほかに構図(映り込み)を確認できるいい方法があれば教えてください。

こちらの方の回答をしていなかったのを思い出しました。

ピンホールの孔からフィルム面までの距離(単位:ミリ)が、光学レンズでいう焦点距離(f)に相当します。
たとえば、35ミリの一眼レフのボディキャップ前面にピンホールをつけた場合、焦点距離は50ミリ位になります。
つまり、この場合、焦点距離50ミリの光学レンズとほぼ同じ画角の写真を得ることができるわけです。
ただし、ピンホールは焦点を結びませんから(原理的にはどの距離でもピントが合います)、同じ画角だからといってこの数字を焦点距離というのも変ですけど......。

逆を言いますと、ピンホールから覗いて、フィルムの見える範囲の角度が、画角になります。
つまり、フィルムの大きさの四角い穴を開け、ピンホールとフィルムの距離だけ目から離して見える範囲が、写る範囲になります。
(目も一種のレンズですから、範囲は厳密ではありませんが、おおまかな構図決め程度であれば実用性があると思います)
こうした原理のものを黒紙などで工作し、暗箱の上に乗せると、構図がわかると思います。

>やはりそうでしょうか…。

ピンホールの直径は0.3ミリ程度が理想とされていますよね?

絞り(F)値は、ピンホールの焦点距離(f)をピンホールの直径(d)で割った値(f÷d)です。
焦点距離が約50ミリで、ピンホールの直径が約0.3ミリならば、
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F16でも結構暗いですが、さらにその100分の1以下の光量しかないわけです。

35ミリのピンホールカメラでもこんな感じですから、大判となりますと、更に条件が悪くなりますよね。。。
といった理由で、「暗くて何も見えない」と思われるのです。

ですので、上記の工作ファインダーで構図を決める方が早道だと思いますよ。

No.1です。

>ほかに構図(映り込み)を確認できるいい方法があれば教えてください。

こちらの方の回答をしていなかったのを思い出しました。

ピンホールの孔からフィルム面までの距離(単位:ミリ)が、光学レンズでいう焦点距離(f)に相当します。
たとえば、35ミリの一眼レフのボディキャップ前面にピンホールをつけた場合、焦点距離は50ミリ位になります。
つまり、この場合、焦点距離50ミリの光学レンズとほぼ同じ画角の写真を得ることができるわけです。
ただし、ピンホールは焦点を結びま...続きを読む

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>中判カメラの露出計がわりにデジタル一眼を利用できますか?

出来ると思うケド、御使用になるポジフィルムとデジイチ(EOS40D)の感光特性の違いを予め比較実験して差分を理解しておく必要があると思います。
今までポジで撮ってた方でしたらフィルム銘柄の違いによる発色の違いはご存知かと思いますが、大雑把に言えばそれと同じことです。フィルム媒体とCCD(CMOS?)との感光特性の違いってのもあるし、同一設定であっても結果が同じとは限りません。(むしろ同じだったらツマラナイ…)

>露出計買うならAEファインダー・・・

AEファインダーは一般的な反射光式だろうから、入射光式露出計の代わりにはなりませんよ~(;^_^A
質問者様の使い方(ウェストレベルで…)を鑑みれば中古でも良いので入射光式露出をお求めになることをお勧めしたいです。
また、どんな方式の露出計でも撮影意図に応じた補正が必要なのは言うまでもありません。
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>露出計のない中判カメラの露出がズレているかどうかは、どのようにチェックするのですか?

機械的な誤差のコトを問うているのでは無いと仮定して(シャッター速度の誤差なんて普通にありますから)。
ポジの露出が当ってるかどうかは現像結果を見るしかありませんね…。
一昔前であればポラロイドフィルムを使って確認した上で本番の撮影を行うといったやり方もありました。今ならデジカメがポラの代わりに相当するのでしょう。…が、いずれのやり方も【本番用ポジフィルム】の撮影結果と100%イコールではありません。
そもそもポジフィルムなんて保存の仕方一つで劣化するナマモノだし、同一銘柄であってもロットの違いで発色が異なることすらあるような媒体です。(拘る人は気に入ったロットがあったらそれを大量に確保する)
ポジで確実に「その場その時の光景」を記録したいのであれば、段階露光で数枚撮影しておくしか無いんじゃない?…ネガでもデジでも結局それは同じなんだけど、ネガだったらそもそもラチチュード広いし、デジなら何枚撮っても物理的に消費するモノは無いし(笑)
ポジで撮るって、そういうコトなんだと思うよ。

そもそも【適正露出とは何ぞや?】ってぇ根本的議題もあるけどね。
まずは
「カメラにフィルム突っ込んで表ぇ出やがれ!ハナシはそれからだ。」
と私は言いたい。乱暴な言い方でスマンが。

失敗を畏れるべからず。失敗から学ぶべし。
私はそう思う。

>中判カメラの露出計がわりにデジタル一眼を利用できますか?

出来ると思うケド、御使用になるポジフィルムとデジイチ(EOS40D)の感光特性の違いを予め比較実験して差分を理解しておく必要があると思います。
今までポジで撮ってた方でしたらフィルム銘柄の違いによる発色の違いはご存知かと思いますが、大雑把に言えばそれと同じことです。フィルム媒体とCCD(CMOS?)との感光特性の違いってのもあるし、同一設定であっても結果が同じとは限りません。(むしろ同じだったらツマラナイ…)

>露出計買うなら...続きを読む

Q大判カメラ ジナーとホースマンで迷っています。

大判カメラ ジナーとホースマンで迷っています。
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現物が見れないので使ったことのある方教えてください。

Aベストアンサー

ジナーが欲しい(ジナーを選ぶ時点で撮りたい画像ははっきりしてると思うので)ならジナー以外を考える必要は無いと思いますけどね。ホースマンじゃ代用にはならないです。逆にぼんやりと「大判カメラがほしい」と思っているだけなら、ホースマンは「どうとでも応えてくれる」汎用性があります。

ちなみに「工作精度」はホースマンも結構高いですよ。フィールドで使われることが多かったので、丈夫ですし。丈夫さと言う意味ではジナーより上かもしれません。

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Qデジタル一眼レフ 露出とシャッタースピード

カメラの扱いはまだまだド素人の私ですが、いつも悩ましい撮影環境に苦しめられております。ドッグショーや屋内スポーツなど、体育館やビッグサイトなど水銀灯の下で撮影をしています。やはり明かりが足らないせいか暗かったり、画が流れてしまったり。特に動いているものはまったくダメですね。
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最近自分なりにですが、F10-1/15、ISO800 を基準にチョコチョコいじりながらなんとか撮影しています。

Aベストアンサー

私は、普段から絞り優先で写しています。
半屋外のサーカスを写していますが、近距離で動きが激しいので1/250でも苦しいことが良くあります。もちろん手振れではなく被写体の動きのためです。
で、絞り優先の場合、開放にすれば最も早いシャッター速度になります。被写界深度の都合、あるいは十分明るいなど、条件によって何段か絞ります。
また、F2.8などの望遠は有用ですね。非常に重いのですが・・・。一度、F4-5.6しか持って行けなかったとき、この2段の差がものすごく大きかったです。

さて、暗い場合の写し方ですが、まず常用のISOで写す範囲の明るさを見ます。一番くらいところでシャッター速度がどれだけになるか? そしてそれが必要と思う速さになるように絞りを調整し、足りなければISOを上げます。スポーツなら最低1/250、場合によっては1/1000以上欲しいこともありますね。
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Q大判カメラレンズのシャッターについて

大判カメラレンズのシャッターについて質問させてください。

以前から使用していたフジノンW125mmF5.6のシャッター(コパル#0)がどうも調子が悪いので使用頻度の少ないレンズのシャッターと入れ替えてみようと思い、探してみるとニッコールW150mmF5.6のシャッターも同じコパルの#0なので取り付けは出来るようなのですが、ニッコールのレンズについて調べてみると、シャッターはコパル社製で専用という記述になっています。

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どなたかご存知でしたら回答をお願いいたします。

Aベストアンサー

絞りの指標の位置を見てください
間隔が同様でしたらそのまま使えます。(等間隔という意味ではありません、その辺は判りますよね?)

ただ同じ開放5.6のレンズでも実際は5.1だったり5.8だったりしますので、それの微調整を施して専用としているのがあります。

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絞り値、シャッタースピード、露出値などについて
カメラ初心者でして基本的な質問ですいません。
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とりあえずこの3点が重要ですか?
難しい説明ですと混乱してしまうので、ざっくりと覚えやすいようにどなたか簡単に教えていただけないでしょうか。
今はGX200ですが、ゆくゆくは一眼レフが使いこなせるようになりたいです。
宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

お使いのGX200は
M(マニュアル)/A(絞り優先AE)/P(プログラムAE)のモードがあるようですね。

Mはシャッター速度と絞り値を任意に決めて撮影。
Aは絞り値を任意に決めてシャッター速度は自動。
Pは絞り値とシャッター速度両方が自動。

絞りの基本
f1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32
←絞りを開く(開放)          絞る→
←明るくなる           暗くなる→
←ピントの合う範囲があさい(被写界深度)
       ピントの合う範囲が広い(深い)→

シャッター速度基本
1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1秒
←速い(動きの速い物を止める)         (動きが流れる)遅い→
←暗くなる               明るくなる→

絞りを絞って暗くなったら、その分シャッター速度を遅くして光を補います。
逆に絞りを開けたらシャッターを早くする。

1/250でf8 が適正露出の場合
1/500でf5.6
1/125でf11
いずれも同じ露出です。

ISO100の時1/250でf8の場合
ISO200の時1/500でf8 や 1/250でf11
ISO400の時1/1000でf8 や 1/250でf16
これも同じ露出となります。

実際の絞り値やシャッター速度には1/2または1/3ステップの値がありますが、
上記基本の間に細かいステップがあると考えてください。


絞りを絞ってピントの合う範囲を広くするか狭くする、
それに伴いシャッター速度を合わせてあげる。

速い物を静止させる場合シャッター速度を速くし、
絞りを開けてあげる。

像をぶらして流れている雰囲気を出すため、
シャッター速度を遅くし、絞りを絞る。

対象物だけにピントを合わせるため、絞りを開けて、
その分シャッター速度を速くする。

明るい場所であれば、シャッター速度を速くし絞りを絞る必要が出てきますし、
暗い場所であれば、シャッター速度を遅くし絞りを開けてあげる必要があります。

その様な組み合わせで、シャッターと絞りを変化させていきます。

お使いのGX200は
M(マニュアル)/A(絞り優先AE)/P(プログラムAE)のモードがあるようですね。

Mはシャッター速度と絞り値を任意に決めて撮影。
Aは絞り値を任意に決めてシャッター速度は自動。
Pは絞り値とシャッター速度両方が自動。

絞りの基本
f1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32
←絞りを開く(開放)          絞る→
←明るくなる           暗くなる→
←ピントの合う範囲があさい(被写界深度)
       ピントの合う範囲が広い(深い)→

シャッター速度基本
1/2000 -...続きを読む

Q大判カメラとライカM4Pのもらったが、利用回数を増やすには?

先日、祖父からゼンザブロニカECとそのレンズ4本、ライカM4Pとそのレンズ4本を、「使わないのでお前にやる」と言って、譲ってくれました。
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せっかくいただいたものですので、上手に利用していきたいと思いますが、あの重たい機械を、どのように利用すればよいか、悩んでおります。
これらのカメラを借用して撮影したこともありますが、無難に撮影するだけで、機械の重たさとそこまでの質を追い求めないため、その後は利用したいと思ったことはありません。
写真撮影を趣味にすればよいのでしょうが、そのきっかけをどなたか教えていただけませんでしょうか。
また、これらカメラは何度も修理・点検に出しており、おそらく最高の状態で保管されているようで、今後その状態を保つ方法など、ご教授ください。

Aベストアンサー

 nasubi10sanmaさん こんばんは

 ブロニカECもライカM4Pもどちらもメカニカルな機械式カメラなので、今後現状を保つのに一番良い方法は使う事です。カメラを含めた機械式の(今風の電子式ではない)機械は油を固めない事が一番の保存法でカメラの場合は、使わなくても最低1年間に数十カットのカラシャッターを切る(フィルムを入れないでシャッターを切る事)をして下さい。
 それと常時使うのであれば良いのですが、色々な理由で使わないのであればレンズがカビてしまう可能性が有りますから、防湿庫に入れて保存すると良いでしょう。

 まずブロニカECですが、6x6フォーマットのカメラで例えば風景写真みたいにじっくり撮影する対象に向いているカメラです。大型の三脚に据えて撮影すると、現行のカメラとは一味違う味わいの高画質な写真が撮れるカメラです。フィルムはブローニーと言われる大型のフィルムを使うカメラで、多くの町のカメラ店では販売して無いと思います。お祖父様に聞いてお近くではどこで売っているか確認して買われると良いと思います。例えばヨドバシカメラ等の大型店では常時在庫していますが・・・。

 ライカM4Pですが、35mmフォーマットのカメラで、スナップに向いているカメラだと思います。私は、ライカだと今M6を使っていますがM6購入する時にM4PとM6とどちらを購入するか悩んだカメラです。フィルムはコンビにでもどこでも購入する事が出来る35mmフォーマット(一般的に普通のフィルムと言われています。)です。ライカ全てに言える事ですが、フィルムの装填方法が独特で、慣れないとなかなか入れ難いです。従ってコツ等はお祖父様に聞かれて慣れて下さい。このカメラは先程も言った通りスナップに向いているカメラですから、私の場合「○○市」(例えば 羽子板市・酉の市等)に行く時は 必ず携帯しているカメラです。

 どちらのカメラも露出計が内蔵されていませんので、別売で単体の露出計を買われたらと思います。5000円~で購入可能です。それと、ガラクタと言わないで下さい。どちらのカメラも、現行のカメラとは一味も二味も違う味わいのある写真が撮れるカメラなんです。ブロニカECは良く解りませんが、ライカM4Pについてはまともに稼動する機種でレンズにもよりますが10万円では絶対に買えないカメラです。いずれにしても、愛着を持って使ってあげる事が一番の保存法だと思います。 

 nasubi10sanmaさん こんばんは

 ブロニカECもライカM4Pもどちらもメカニカルな機械式カメラなので、今後現状を保つのに一番良い方法は使う事です。カメラを含めた機械式の(今風の電子式ではない)機械は油を固めない事が一番の保存法でカメラの場合は、使わなくても最低1年間に数十カットのカラシャッターを切る(フィルムを入れないでシャッターを切る事)をして下さい。
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Q露出計の感度設定ミス

いつもお世話になっております。

久しぶりにマニュアルカメラを引っ張り出し、
ISO100のフィルムを入れたにもかかわらず
露出計の感度設定をISO400にしたままフィルム1本を撮りきってしまいました・・・

撮り終わってから気づく自分が情けないのですが、
このフィルムはもう現像に出すだけ無駄なのでしょうか?

もし何か救済方法みたいなものがありましたら助けて頂きたいです。

先輩方、どうか宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

補足要求です。

使用フィルムはカラーネガ・カラーポジ・白黒のうちいずれでしょうか?2段アンダーの露出となりますが、最近のカラーネガならプリント可能ではないかと思います。白黒なら増感現像を試みることができます。カラーポジの場合は難しいですが、スキャナで画像を取り込んでフォトショップで加工する手段があると思います。

いずれにせよあきらめず、現像することをお勧めします


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