NSR250R(MC16)フューエルコックの切り替えレバー(ON,OFF,RES)の根元部分よりガソリンの漏れを見付けましたが直す方法はあるのでしょうか?レバー根元のくるくる回る部分です。ちなみに修理不可能な場合
同車種になるとはおもいますが、何年式のNSRのコックまでがMC16に合うのでしょうか?MC18は流用可能と聞きましたが曖昧です。宜しく御願いします。

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A 回答 (2件)

NSR250R(MC16) ではありませんが、


NSR250R(MC21) と NSR250R(MC28) のパーツリストを調べてみますと、
フューエルコック(レバー根元の回る部分)のゴムパッキンは
部品単体での供給がありません。
したがって修理となると、フューエルコックASSY(レバーは除く) での交換となります。

同様に NSR250R(MC16) も、おそらくASSY交換となるように思います。

仮にゴムパッキンが入手できても、この部分はカシメてあったように思いますので
交換は難しそうです。

他年式との互換性は分かりませんが、
長く乗るのであれば、新品部品と交換しておいた方が先々安心です。
発売後17~18年経っている車種でもあり、中古品では何時また漏れてもおかしくありません。
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コックの中のゴムパッキンを交換しれば直りますよ。


¥200程度だと思います。

コックを分解しないといけないので、ガソリンを減らして、バイクを傾けた状態で作業するか、タンクを外すかですね。
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QNSR250をエンジンフルオーバーホール

最近、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2431642
という内容の質問をしました。この質問をした時は「程度のよい車体を少々高くオークションで買い、少しの整備で乗る」と考えていたのですが、皆さんの色々な回答を見ているうちに考えが変わりました。今の考えは「できるだけ高年式(94以降!)でとりあえず走る事が出来る車体(乾式が良い!できればプロアーム。高いようならガルでも良い。)を安くオークションで(25万くらいかな)買い、しばらく乗って不具合が出だしたらOHをしようという考えになりました。この際、最悪、センターシールの破損などで15万くらいのOH代も覚悟しておきます(94年以降はセンターシール破損しにくいしエンジン頑丈と聞いたのでエンジンフルOHじゃなければラッキーって考えです)。仮にフルOHしたとしたらエンジンは新品に近い状態になるので、中途半端に高い(40万とか)車体を買って2万キロに達し焼きいてまた修理費が20万とか必要になる。。ってのより大分いいのでは?と思ったのです!

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Aベストアンサー

私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

 ・本体(Yオク) 価格15万円
この後下記のメンテナンスをバイク屋でお願いすると
 ・キャブOH       約1万5千円
 ・プラグ交換      約  5千円
 ・ミッションOIL交換   約  8千円
 ・ブレーキキャリパーOH 約1万5千円
                    小計約5万円
NSR(2st専用の特殊メンテ)
 ・RCバルブ調整     約1万円
 ・OILポンプ調整     約1万円
                    小計約2万円

消耗品交換(部品単価のみ)
・バッテリー       約  4千円
 ・チェーン(オークション)約  5千円
 ・エアクリ        約  3千円
 ・クーラント液       約   千円
 ・タンクコック      約  5千円
 ・ブレーキフルード    約   千円
 ・FホイルベアリングX2   約 2千円
 ・RホイルベアリングX2   約 2千円
 ・ステムベアリング(上下) 約 2千円
 ・ハンドル(グリップ)   約   千円
                    小計約3万円
普通にエンジンがかかる車両で普通に乗っていたのであれば、
・車両落札価格 15万円 +上記作業で10万あれば楽勝で乗れます。
上記のメンテさえしておけばエンジンの焼き付きの心配もほとんどありませんし、全開走行ガンガンしてもOKです。
ポイントは最初に上記作業を一気にやってしまうことです。
 
更に整備性も4stに比べると作業時間が半分以下です。

まず
・シートのビス1本外とタンクのビス1本外し燃料チューブをはずすとタンクが外れ
・ネジ2本緩めるとエアクリ外れます。
・アクセルワイヤー2本,RCバルブモータ用ワイヤー1本,チョークワイヤー1本
 ソレノイド用チューブ2箇所、スロットルセンサーのコネクタ1個
 外すとキャブが取れます。
・プラグ交換はノンカウルであればFバンクは3分、Rバンクもタンク外しても5分。
 なにしろレース専用車両の待ち乗りSPですから
 整備性はバツグンに簡単です!

MC28のみプロアーム&カードキーと言う事で他のNSRよりプレミアっぽく見えますが、
そんなにこだわりが無ければMC21がお勧めです。

ただMC16(1987年式)MC18(1988年式,1989年式)はNSRジャンキーで無ければ絶対買わない方が
良いですよ。

なにしろエンジンの主要部品が生産中止です。
更にMC18以前のバイクはレースで速く走る為(あくまで待ち乗りは無視!)の車両で、
MC21以降はレースでも速く+街中でも安全にを考えて作られた車両です。

雨の日に両車量を乗り比べたら1発で判ると思います。

添付に以前私が回答した質問を貼り付けておきますね!
VFRの質問ですが、honda294さんの役に立てるかもです。

長くなりましたが、良いバイクLIFEをお送りください。

http://okwave.jp/qa2228963.html

参考URL:http://okwave.jp/qa2228963.html

私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
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4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

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Q89NSR250R(MC18)プラグかぶりについて

89NSR250Rのプラグかぶりについて聞きます。
バイクを購入してまだ2ヶ月ほどなのですがプラグを十数本は交換
しています。
バイク屋によるとこの89式はホンダの失敗作でプラグかぶりはしょうがないと言われました。チャンバー形状に問題があるのではないかとか言われました。対処法は回すしかないと言われたのですがそれでもかぶってしまいます。他にもオイル吐出量を調節したりしました。これで長期間かぶらなくなったので直ったと思いましたが本日またかぶりました。何か他にいい方法を知っている方いましたら教えてもらえますか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ライターやコンロではダメですよ!
ガスバーナーの火力でも2~3分あぶりますから。
ガスバーナーはホームセンターで1000~2000円ぐらいでありますのでぜひ買って下さい。
あと時間が経ったプラグでも再生可能です!

走行1000kmのNSR89とは!びっくりですね。
自分からすれば乗ってしまうのがもったいないと思ってしまいますが、置いといても宝のもちぐされになってしまうし乗ってこそ価値がありますからね!

きちんと処理して眠っていた車両なら問題ないと思いますが、ガソリンタンク内を処理したとなると、
ガソリンが残ったままで眠っていた可能性が高そうですね。
おそらくキャブ内のガソリンが劣化して、キャブ内が緑色に変色していたと考えられます。
この場合もしばらく乗ってガソリンを潤滑させていると、きれいに戻るのですが、何度も書いていますがジェット類は劣化していると思いますよ。
自分なら即交換するところなのですが...
ただその走行距離ならエンジンやRCバルブは問題なさそうですね。

NSRはプラグを見ても常に黒いので、エンジンの調子を見るなら音で確認してください。
パンッパンッパンッって歯切れ良い音なら調子いいはずです。
また両方のマフラーから排気ガスが均等に出ているかでも大切ですね!

ライターやコンロではダメですよ!
ガスバーナーの火力でも2~3分あぶりますから。
ガスバーナーはホームセンターで1000~2000円ぐらいでありますのでぜひ買って下さい。
あと時間が経ったプラグでも再生可能です!

走行1000kmのNSR89とは!びっくりですね。
自分からすれば乗ってしまうのがもったいないと思ってしまいますが、置いといても宝のもちぐされになってしまうし乗ってこそ価値がありますからね!

きちんと処理して眠っていた車両なら問題ないと思いますが、ガソリンタンク内を処理したと...続きを読む

QNSRのプラグレンチ

NSR250のプラグ交換をしようとホームセンターで21mmのメガネレンチを買ってきました。(20.8mmを探したのですがありませんでした)フロント側のプラグは回せるのですが、もう一つのプラグが回せません。そこで、どなたか20.8mmのレンチが売っているお店を知っている方情報お願いします。

Aベストアンサー

こういったスペースが少なくプラグの外しにくいバイクの場合は車載工具が実は一番外しやすいものです。なんといっても「専用」なんのですから。
なくしてしまっているのでしたら純正部品扱いでたいていのバイク屋さんで取り寄せてもらえますよ。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

QNSR250について(*_*)エンジン焼き付き事件!!

89年式が買ったその日にクランクが焼きついてしまいました。
車体自体は6000kmで見た目もかなりきれいでした。
しかし、走り出して10分ぐらいでラジエターから「プシュー」っていう音がしていたのですが、お店の人に見てもらったのですがどこからの水漏れも認められませんでした。どこが原因なのかわかりません誰かおしえてください。
だいたいはしって30分で焼き付くのはおかしいですよね~!!結局エンジンは積換えてもらうことになりましたけど・・・。原因が解らなければ対処のしようがありません。どうかこの僕にすくいのてを~(^∧^)タノンマスー
それと’89はもともとFフォークは減衰調整機能付きですか?????????

Aベストアンサー

下の方の回答でだいたい良いと思います。
私も以前、88に乗ってました。友達が89に乗ってました。距離ですが、前傾がきつく、私みたいに50ccから乗り換えた人だとあまり距離は行かないと思います。
一日300キロも走ってくるとかなりクタクタになりました。
2ストなので当然、エンブレは聞かないからブレーキのみになるのでくだりはかなり体に来ました。
当然、一回行くと当分行く気にならなくなるぐらい疲れるので私は全然距離が行きませんでした。
買った当初、5800キロだったのですが、2年半近く乗って
やっと1万キロぐらいでした。
なので、メーターは変えてる可能性もあるとは思いますが、そこまでする必要があるバイクとも思えないので私は実メーターだと思います。
ただ、上記のように距離を走れないバイクなのでオイルメンテがしっかりなされていたかについてはかなり怪しいです。オイルは半年で酸化して膜切れなど起こすので距離を走ってなくても定期交換が必要です。
その辺をやっていなかったため、焼きついたのでしょう。

Fフォークは伸び側だけ(逆だったかな?)調整できたと思いました。
かーなりのドッカンなのでタイヤだけはスポーツ、もしくはレース用などハイグリップを履くことを勧めます。
私はバイク屋から持ってくる際、ノーマルタイヤだったのですが、パワーバンドに入った瞬間ケツが暴れだし、
死ぬとこでした。(笑)
なので、ソッコーでバトラックスのBT90(今は96になるのかな?)に履き替えました。
かなりの高グリップでそれ以降、ケツがすべることは私の腕ではなかったですねー。
ただ、ドライ重視なので雨振るとどうにもならないくらい滑りましたが。
ブレーキもFがノーマルは弱いので性能の良いものに買えることを勧めます。
私はプロジェクトμのパッドにメッシュ入れてました。
簡単にジャックナイフするほど効きました。

くれぐれも事故は気をつけて・・・

下の方の回答でだいたい良いと思います。
私も以前、88に乗ってました。友達が89に乗ってました。距離ですが、前傾がきつく、私みたいに50ccから乗り換えた人だとあまり距離は行かないと思います。
一日300キロも走ってくるとかなりクタクタになりました。
2ストなので当然、エンブレは聞かないからブレーキのみになるのでくだりはかなり体に来ました。
当然、一回行くと当分行く気にならなくなるぐらい疲れるので私は全然距離が行きませんでした。
買った当初、5800キロだったのですが、2年半近く乗って
...続きを読む

QNSR250のヘッドライト

こんばんわ。

タイトルのまんまですが、NSRのライトを探しています。今は純正がついていますが、暗いので・・・。
そこでみなさんのおすすめのライトをおしえてください。できればHIDがいいのですが高いので、バルブ交換タイプで明るいものを教えてください。(安ければHIDでも可です)
車種は、93・NSR250(MC21)です。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

HIDは省電力と言いますが、点灯時にかなりの電力を消費してしまいますので、常時点灯車はエンジン始動時にバッテリーが上がり気味になります。

ライトスイッチがない車種はライトスイッチをつけてエンジン始動後にライト点灯するといいです。
出来れば発進後の回転数が上がった時にHIDを点灯するといいです。アイドリング時には発電しないのでバッテリーに負担がかかります。

QNSR50(91年式)のプラグ交換後最高速が・・・

昨日走行中に、いきなりエンジンが止まってしまい。15分くらい押して帰ってて、おしがけをしたら何とかエンジンが掛かり、低回転で帰ってきました。(高回転だとまたすぐ止まるので)←前置きです。

それで質問ですが、本日予備のプラグと交換をしたところ問題なくエンジンもかかり、走れるのですが最高速に伸びが落ちたように思います。
以前は93kくらい出てたのですが、90kからカブリのような軽いノッキングと言うかリミッターが聞いた状態のようなものを感じます。
プラグはデンソーのIW22にしました。
プラグを交換するとセッティングなど発生するのでしょうか。
何か良いアドバイスいただけますと助かります。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

プラグはNGKのBR9ESをお勧めします。

プラグを交換してもダメならキャブぐらい?かな。もしかしたら、エンジンがへたった?
エアクリBOXは付いてますか?レースで使っていないのであればBOX内にスポンジを入れてください。そうでないと、砂利が混じった空気が入りシリンダーなどを傷つけてしまうからです(知ってたら御免なさい)あと、チャンバー内にカーボンが溜まってると思います。チャンバーを外してバーナーでまんべんなく焼いてください。そしたら勝手にカーボンが無くなります。少しパワーがもどります。直らなかったらバイク屋さんへGO!!
で、この際だから知ってること書きますね。
ラジエターはNSRmini様に変えておいた方が冷却率UPです。フロントフェンダー外すと5度位水温が下がります。ダウンチャンバーが高回転でも加速するのでお勧めです(91年式ってダウンチャンバーやったかな?)水温計付けておいた方が何かといいです。キャブがノーマルならJNはNSR50の後期型がお勧め、MJ#105でSJが#42がいいですね。タコメーターはNSRmini様がとてもお勧めです。理由は50のだとシフトUPしたら針が振れるので。miniのであれば振れることは一切なしです。ハンドルはTTSレーシングハンドルがお勧め。ステップを半分にぶった切った方が地面に擦らないので扱ける確率がダウンです。
書いたことを知ってるのであれば御免なさい。
これの仕様で少しは乗りやすくなったと思います。
因みにこの仕様のNSR50でミニバイクレースをやっているのでレースでもお勧めです。

プラグはNGKのBR9ESをお勧めします。

プラグを交換してもダメならキャブぐらい?かな。もしかしたら、エンジンがへたった?
エアクリBOXは付いてますか?レースで使っていないのであればBOX内にスポンジを入れてください。そうでないと、砂利が混じった空気が入りシリンダーなどを傷つけてしまうからです(知ってたら御免なさい)あと、チャンバー内にカーボンが溜まってると思います。チャンバーを外してバーナーでまんべんなく焼いてください。そしたら勝手にカーボンが無くなります。少しパワーがもどります。...続きを読む

Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 1400±100rpm )

3、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

4.再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は2~4を繰り返す。


参考資料:ホンダNSR50/80サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

2サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、NSRとNS-1は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数(エアスクリュー)」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 14...続きを読む

QNSR50をボア・アップした際の分離給油式について

おしえてBP!のバイクカテゴリーに参加の方々、こん**は!
偶にNSR50について質問させて頂いている、N5Ayanamiと言います。
またまた皆様のお知恵を拝借させて頂きたく、質問させて頂きます。

当方、数ヶ月前に「原付一種のNSR50では、ポテンシャルが出せなく可哀想」「30k制限、二段階右折の煩わしい改善」という安易な考えから自動二輪免許(小型限定・MT)を取得し、バイク屋でボア・アップ整備。
最寄の市役所で販売証明書を提出して二種登録をし、現在、黄色ナンバーで駆っております。

ところが、排気量を増大させた分、50ccエンジンに合わせたオイルポンプでは、エンジンオイルとガソリンをキャブレターに送るのが追いつかなくなり、焼き付き(抱き付き?)がおこるのではないか?という疑問点が脳裏に。

改善方法を検索で調べた結果、現仕様の「分離給油式」ではなく、「混合ガソリン仕様」にした方が良しとありました。
やはり、後者の仕様にした方が、安心して走行出来るのでしょうか?

そういう不安点を除く為、そして、今後の問題も起きない様にNSR80エンジン搭載も考ました。
が、店舗の回答は「程度の良いエンジンは早々見つからないし、O/Hで余計に出費が嵩みますよ」との事。
只、「NSR80のオイルポンプを搭載してみては?」との興味津々の回答も合わせて頂きました。
又、「応急処置で1キャップ分のエンジンオイルをガソリンタンクに直接入れ、車体を揺らして混合して走り、慣らしまでは様子見も有りかな?」とも。


経緯はこんな感じですが、ここで質問させて頂きます。

(1)現状の分離給油式でも大丈夫ですか?
(2)ボア後400km走行ですが、500~1,000kmの慣らし後の定期検査迄の100km(~600km)を応急処置で走行する事に賛成ですか?(店舗まで片道約40km、検査次第でNSR80オイルポンプに換装)

参考に、今回ボアアップした際の整備書の一部抜粋

○KN企画:ボアアップKIT (HONDA) ノーマルヘッド対応(68.8cc)
○KITACO:ビッグキャブキット ケイヒンPEΦ24
○KITACO: レーシングクラッチキット
○NRマジック:SPR114Rマフラー
○NGK:イリジウム IXスパークプラグ
○スウェッジライン(SWAGE-LINE)フロントホースKIT
○Castrol:POWER1 TTS

●三井石油:ハイオクガソリン

*メインジェット等のセッティングについてはバイク屋任せで、混合気は「濃い目」にセッティングしてあるそうです。

最後に、乗り方を。

発進:2~3,000rpm
走行、ギアチェンジ:2~4速、6~8,000rpm(レッドゾーン:11,000rpm~)
走行速度:50~60km/h


「ボア・アップする」という事が如何に大事(おおごと)なのかという点に今頃気付かされ、ちょっと凹んでいます。
初めてのバイク、自分の無知によるこんな形で終らせるのが忍びないです。
良いお知恵を、お待ちしています。

お手隙の際で結構ですので、回答を頂ければ幸いです。
返信は出来ないかも知れませんが、ポイント付加は実行致します。

おしえてBP!のバイクカテゴリーに参加の方々、こん**は!
偶にNSR50について質問させて頂いている、N5Ayanamiと言います。
またまた皆様のお知恵を拝借させて頂きたく、質問させて頂きます。

当方、数ヶ月前に「原付一種のNSR50では、ポテンシャルが出せなく可哀想」「30k制限、二段階右折の煩わしい改善」という安易な考えから自動二輪免許(小型限定・MT)を取得し、バイク屋でボア・アップ整備。
最寄の市役所で販売証明書を提出して二種登録をし、現在、黄色ナンバーで駆っております。

ところが、排気...続きを読む

Aベストアンサー

>やはり、後者の仕様にした方が、安心して走行出来るのでしょうか?
個人的にはそのほうが安心ですね。
混合ガソリンの注意点
http://www.omkihan.com/maintenance/mainte/gas/gas.html


古い2stバイクや著しい改変を加えたエンジンの2stバイクはいつ何時焼き付きを起こすかわかりません。
古い2stバイクで(太古車)分離給油の場合は焼き付きが怖いので分離給油のまま混合にしている人もいます(かなりの心配性)。

Qフューエルフィルター取り付け方 NSR50

教えてください。NSR50前期に純正4.5パイのホースを切ってフューエルフィルター(キタコ社製内径5パイ)を取り付けました所、燃料が落ちてきません。色々錯誤してみましたが(ホースを外してタンクコックをONで燃料は出ます)、フィルターの向きが逆なのか?(三角形の底辺がキャブ側)キャブがおかしいのか?ジョイントホースを止める留め具が悪いのか?分かりませんでした。解決法を教えてください。

Aベストアンサー

写真がないので、どのようなフィルターかわかりませんが
フィルターって初めて使うときはそんなものです。
理由はよくわかりませんが、表面張力とか気体と液体の
何かが関係しているようです。
一回ガソリンで内部を満たすと、次から(一度空気がはいっても)
流れるようになります。
指とかどらいばーの柄(ブリップが柔らかいもの)などで
コンコン叩いてみてください。
(なお、入り口は出口より上を向いてないと、金輪際でないかもしれません。
一般的に液体は高いところから低いところに流れ、気体と置換します)


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