乾電池のサイズＣ

解決済

質問者：migu
質問日時：2001/10/18 14:17
回答数：5件

御世話になります。アメリカから電話器（機？）を購入したのですが乾電池を入れるところに「サイズＣ」の文字がありました。日本の乾電池をいろいろな種類試してみたのですがどれもあてはまりません。アメリカにしか無い種類の乾電池なのでしょうか？（その場合はどこで手に入れられますか？）宜しくお願い致します。

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No.3ベストアンサー

回答者： ikkyu3
回答日時：2001/10/18 15:38

アメリカのＳｉｚｅ　Ｃは、日本の単２型です。

型番では、国際規格でマンガン乾電池ならＲ１４アルカリ乾電池ならＬＲ１４です。
円筒型で大きい方から２番目です。

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この回答へのお礼

有り難う御座いました。早速近所のコンビニで単二電池を買い求め、試してみたらピッタリでした。こんな風に安易に答えを求められてしまうとますます怠け者になってしまいそうで・・・怖いです。何のお礼もできないのに,,,,
感謝しております。又宜しくお願い致します。

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お礼日時：2001/10/18 21:47

No.5

回答者： ikkyu3
回答日時：2001/10/18 17:30

Ｎｏ．３の回答の追記です。

直径約２５ミリ、全長約５０ミリくらいの丸棒状ですが、違うでしょうか。
電圧は、１個で１．５ボルトです。１個または、何個か直列で使うかもしれません。電話機には、ちょうど採用しそうな大きさですね。
これならば、ごく普通の電池なので、ちょっとした電気店にはあるはずです。
他の電池より若干売れ数が少ないので、たまたま在庫していなかったのかもしれません。少し大きめの電気店も見てください。
マンガンでもアルカリでも使用可能ですが、アルカリの方が高いけれど長持ちします。
もし違うようでしたら、推定の形状や寸法その他の情報を補足してください。

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この回答へのお礼

２度までも本当に有り難う御座いました。又宜しくお願い致します。

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お礼日時：2001/10/18 21:50

No.4

回答者： tomikou0000
回答日時：2001/10/18 15:41

色々なサイズを試したっていっても、

単1、単2、単3、単4、単5ぐらいではないでしょうか？

カメラ用の電池で、
太さは単３で、長さが半分のものとか、
いろんな形があります。
そちらで合う物があるかもしれませんので、
カメラやさんを当たってみるといいかもしれません。

ただ、
電圧なんかが合わなくて使えない可能性もありますので、
自信なしです。

※単1、単2、単3の三つは世界共通のようですが、
　それ以外は国ごとの規格だそうです。(参考URL)

参考URL：http://www.national.co.jp/airport/q_a.html

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。とても参考になりました。
又お願い致します。

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お礼日時：2001/10/18 21:49

No.2

回答者： anisol
回答日時：2001/10/18 15:27

CはANSI規格での呼び方で、日本での通称単2形のはずですが……。

松下電池工業のサイトの「電池のQ&A」（http://www.mbi.panasonic.co.jp/bf/qa/qa_a.html）や日本翻訳者協会のサイトの情報（http://www.jat.org/jtt/batteries.html）を参考URLにあげておきます。

参考URL：http://www.mbi.panasonic.co.jp/bf/qa/qa_a.html, http://www.jat.org/jtt/batteries.html

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この回答へのお礼

有り難う御座いました。参考にさせて頂きます。又宜しくお願い致します。

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お礼日時：2001/10/18 18:46

No.1

回答者： mimidayo
回答日時：2001/10/18 14:28

Ｃってもしかしたらリチウム電池ではないでしょうか

http://www.mbi.panasonic.co.jp/oembatteries/jp/l …

参考になるか分かりませんが確認してください。

ヨ○バシなんかにはたくさん種類がありますよね。
大手のカメラ？店へ行かれたらいかがですか？
電気店でもいいですね

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この回答へのお礼

早々に有り難う御座いました。参考になりました。

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お礼日時：2001/10/18 18:42

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　また，ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが，リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか？研ぐ必要があるなら，私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・
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(9)押しつける力
　最初は作業台にバイスで固定して上半身の体重を預けるような感じで押しつけていたのですが，ちっとも刃が食い込まないので，今は地面にどうでもいい木の板を置き，その上にステンレス板を乗せて足で踏みつけて固定して，全体重をかけてドライバを押しつけている感じです。（多分，私の体重を考えると50～60キロの圧がかかっているのだと思います）
　今，穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが，押しつける力が強過ぎなのでしょうか？
(10)経
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(11)削りカス
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　ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが，そういった動画も見つからず，近くにこういったことに詳しい人もいません。
　色々試して結局うまくいかないので，疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが，どなたか教えていただけると助かります。
　このままでは，ドリル刃だけでなく，私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)

Aベストアンサー

いはやは、ご苦労様です。
　色々なネット情報やアドバイスを調べられたようですね。しかし、正しいアドバイスは得ることが出来なかったようです。

なぜ、ステンレスに穴が開きにくいかを理解していない説明が多いようです。
被削材のステンレスの材質がわかりませんが、多分SUS304だと思います。
簡単に言うと、難削材は削りにくいため摩擦熱が発生してドリルの先端の硬度を低下させてしまうからです。通常のHS鋼(高速度鋼)のドリルではそれに耐えられなくて先端が丸くなって削れないのです。
　そのため、コバルトの配合してあるコバルトハイス鋼のドリルを使用します。また、ボール盤の場合は、送り速度をコントロールできますが手持ちドリルの場合はそのコントロールも不可能です。
　また、先端のデッドポイント(切削できない部分)が抵抗して熱の発生要因になります。

　そのため、手持ちドリルでステンレスに穴あけをする場合は、NachiのList6520のドリルがベストでしょう。
　以前回答した
　⇒厚さ３ｍｍのステンレスに穴あけ (1/3) - DIY(日曜大工) - 教えて！goo( http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5986027.html )
　　の回答14に図示
　添付図は、通常のList500との比較です。

　切削油ですが、クレ556はほとんど役に立たないでしょう。切削用ではありませんし、556は安価な鉱油をさらに安価なシリコンオイルで希釈してあるもので、熱が加わるとどこかに飛んでいってしまいます。そのため切削には無論、長期に潤滑を求めるところや、防錆には使えません。
　最も使いやすい切削油は、
　⇒カッティングペースト - Google 検索( https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&safe=off&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.dGY&biw=1024&bih=639&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rOFPUcLvHMG2kgXak4H4Cw )
　でしょう。マーベル、デンサン、AZなどで販売されています。

【以下個別の質問】
＞普通の人が厚さ2ミリに何カ所か開けるくらいならステンレス用の物でありさえすれば，何にしたって別段劇的に変わるってことはないよ」
　ボール盤使用なら兎も角、手持ちでは顕著な差がでます。

＞それも結局40分くらいかかったと思います。
　長くて数分、2mmの深さなら1分台でしょう。

＞刃を買いに行ったお店の人にも「ドリルドライバーで開けることは出来ない。インパクトドライバーがないと無理」と言われた
　インパクトドライバーは回転が速いのと、軸方向に衝撃を加えたらダメ、また打撃で先が欠けます。
　決して使用してはなりません。低速のドリルが良いです。

＞(1)送り
　ＭＣ(マシニングセンター)などきちんと制御された機械送りのボール盤の話です。手持ちでは関係ありません。

＞(2)回転数
　6520で3mm～5mmでしたら、1000回転前後で良いでしょう。
　3mmで1300回転、5mmで700回転が推奨です。周速が早いと温度上昇が大きくなります。
　周速とは、円周部分の速度です。

＞(3)角度
　いわゆる「味噌すり」ですが、ダメです。決しておこなってはなりません。

＞(4)回し方
　温度が上がるようならですが、先端の温度は素人さんには無理。
　この程度なら必要ないでしょう。

＞(5)切削油
　温度上昇を防止することと、側面などの摩擦抵抗を防ぐためです。ステンレス材の穴あけには必須です。

＞(6)道具
　ドライバードリルでよいでしょう。インパクトは決して使用しないようにドリルの寿命が大きく低下します。

＞(7)刃
　研げば再利用できますが、先端のＸシンニングは無理でしょう。
　私はツール無しで手で研ぎますが、ボール盤で使用するには問題ないです。自分で研げれば軟鋼用、アルミ用、ステンレス用、プラスチック用と研ぎ分けられるので良いのですが・・
　6520は研磨を前提にしていません。そのためネジ部分が短いです。その代わり折損しにくく丈夫です。通常の500シリーズなどは研いで使います。---4mm未満の細径のものは買った方が安いです。

＞また，ネットの動画ではグラインダーを使って研ぐようですが，リューターを固定して研ぐことは出来ないでしょうか？研ぐ必要があるなら，私にはそれくらいの方法しかないのですが・・・
　グラインダーでないと無理でしょう。細目のGCが良いです。

＞(8)時間
　長くて、数分です。

＞(9)押しつける力
　切りくずが螺旋の帯状に出てくるくらいの速度・・手持ちだとちぎれちゃいますけど。とにかく一定の力で振動しないようにしっかりと保持しましょう。

＞穴の反対側はボコッとへこんでいるのですが，押しつける力が強過ぎなのでしょうか？
　強すぎます。
　裏に軟鋼の板を置いて密着させて穴をあけると良いでしょう。

＞(10)経×径
　そりゃ細いほうが楽です。しかし、折れやすくなるので4mm以上が楽でしょう。

＞(11)削りカス
　何で粉だったりにょろ～のカスだったりするのでしょう？
　先端が2枚の刃ですから、どうしても薄板は穴が「おむすび」になります。
　ルーローの三角形( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2 )
　正確に真円の穴を開ける場合は、細目の穴をあけてリーマーを使用します。

＞ネットで家庭用のドリルで穴開けをしている動画でもあれば解るのですが，そういった動画も見つからず，近くにこういったことに詳しい人もいません。
　
　色々試して結局うまくいかないので，疑問だらけになってしまって申し訳ないのですが，どなたか教えていただけると助かります。
　このままでは，ドリル刃だけでなく，私の手の方も折れてしまいそうです(T_T)