VHSデッキのキャプスタン軸がぜんぜん回転していないのです。

NECのモノラルのVHSデッキVC-N35にカセットを入れて
再生ボタンを押すとテープが引き出され、回転ヘッドに
巻きつけますが、テープが動いてないんです。
それで電源が落ちて停止してしまいます。
電源ONにして取りだしボタンを押すとテープが引き出されたまま出てきます。
キャプスタン軸がぜんぜん回転していないのです。
早送り、巻き戻しも動作しません。

フライホイールの基板についてるチップ形電解コンデンサが
全部で3個ついてました。（47μF16V）
が吹いてるみたいだったので
普通の電解コンデンサですが、47μF10V3個に交換しました。
47μF16Vがなかったので10Vつけましたが
チップ形電解コンデンサが原因であることを
祈りつつ、やってみたのですが、ダメでした。
フライホイールの基板についてる東芝製のIC　TA7262P
がついていたのですが、これがいかれてるんでしょうか？
もし、これだと、処分するしかないのですが、
その可能性が高いのでしょうか？
ちなみにIC　TA7262Pのパッケージは焼けたような跡はないのですが。
それか、シスコンと書かれたデカイ基板につながっているので
この基板の電解コンデンサのどれかの容量抜けが原因で
キャプスタン軸がぜんぜん回転しないのということも
考えられるでしょうか？

教えていただければうれしいです。

No.2 ベストアンサー 回答者： noname#1827 回答日時： 2001/10/21 16:33

参考事項

モードＳＷ＝カムＳＷ＝デジタルＳＷ

Ｎ３５は、インターラプター式（発光ダイオードとフォトＴＲ）のモードＳＷ。
（フォトカプラと動作原理は同じ）
全モードＣＡＰ回らずは、モードＳＷ不良率低い

※交換したチップコンの極性を今一度チェック。及びパターン（特にチップの付け根）
※※ＦＦ動作させキャプのローターを手で回したとき、駆動するか？又は、
　　手に何か感触が（グー）あるか？
上記※※であればキャプモーター（ＣＡＰ．Ｍ）不良。

上記外の時。
ＣＡＰ．Ｍの端子電圧チェック（たぶん４端子位）

手順１（電源ＯＮ。モードはＳＴＯＰ）
テスターはＤＣ３０Ｖレンジ（－端子はシャーシー）
ＣＡＰ端子のどこかに１２Ｖがかかっていることを確認。（モーター電源）

手順２
ＤＣ１２Ｖレンジ（駆動制御電圧チェック）
モード。ＦＦ又はＲＥＷ。途中で電源が切れエマージェンシモードに入ったら
再度電源投入。
ＳＴＯＰ時は０Ｖ。ＦＦ時は約５Ｖ？くらいの電圧がかかっている端子を見つける。
ＰＢ動作時は１～２Ｖ。（電圧は目安です。）

各動作時に上記電圧がかかっているときはＣＡＰ．Ｍ不良。
電圧が無いときは、シスコン不良かも？

まず、以上をチェックしてください。
頑張って。

この回答への補足

hitec-s6さん、回答ありがとうございます。

回答見る前に基板をエタノールをしみこませた綿棒で
そうじしてみました。
ICの足の間のヤニみたいな黒なったものを
取り除き電解コンデンサのあたりもエタノールをしみこませた
綿棒で掃除しましたが、ダメでした。
ICの足に繋がってるパターンが黒くなっていたので
黒くなっている間を測定してみたら、
抵抗があるのでリード線でバイパスつけて再生したり、
早送り、巻き戻しともキャプモーターが回転しましたので
正常に動いてるようです。

でも、アイドラに動力がつたわらないんです。
キャプからプーリーまでは回ってるんですが、
アイドラが回転してません。

アイドラのゴム部分をエタノールで拭いてみましたがダメでした。

ゴム部分が擦り減ってしまってダメなんでしょうか？

アイドラのみ、はずせるでしょうか？

お返事、待ってます。

補足日時：2001/10/21 22:13

No.6 回答者： noname#1827 回答日時： 2001/11/04 04:17

仕事が忙しくて見る時間が少なく

補足に気が付きませんでした。
失礼。

説明のしかたが悪かったようですね。

消耗キット内容は下記のようになっています。
１．Ｎ３５系
　カセットハウスベルト（カセットハウスの右にある）
　ローディングベルト（右後ろにある）
　リールベルト（メカの下）
　ピンチローラーＡＳＳＹ（金属のアーム付き）
　アイドラアーム（ゴムとアーム一体）

２．Ｆ３３０系
　上記部品にアイドラが削除されます。

ＮＥＣのＶＴＲを最近修理していませんので、型式を忘れたのですが、
ＶＣ－？？７７０。ＶＣ－？？１０００。（？？が思い出せません。）
と言う最上級グレードにも上記Ｆ３３０と同じキットが使用されています。

ん～。？？が思い出せない。？？が無いただの「ＶＣ－７７０」だったかな～。
ん～。記憶回路故障によりわかりません。すみません。

この回答へのお礼

hitec-s6さん、ありがとうございました。

お礼日時：2001/11/09 01:35

No.5 回答者： noname#1827 回答日時： 2001/10/27 03:53

ＦＳ９０（Ｇメカ）の件

カセットホルダーまでは位相調整はありません。
左右にある黒いプレートはサイドプレート（右、左）と言います。
ここを外すと少し難しくなりますが、ホルダーまで外すのを挑戦されては？

外し方
上下キャビを外す。
前面パネルを外す。右下にフックが２箇所（注意参照）
カセットトッププレートのネジ（ＮＯ１）２本外す。
カセットホルダーを２ｃｍ位後ろに下げると上に抜ける穴があり、そこより外せる。

これでパス、Ｐ５、ｅｔｓのメンテナンスができます。

注意点
前面パネルを外すときジョグ部分が少し固いと思いますが、強く引いてください。
シャトルツマミは外しません。
取付時はジョグの端子を上手く入れないとジョグが効きません。
カセットホルダーを入れるときは、ホルダーが入っていた穴の部分（メインシャフト）を少し後ろに下げ、ホルダーを入れます。スプリングがかかっているような感じがすると正常です。

Ｎ３５の消耗キットの件
金額は忘れましたが約￥１，３００位ではなかったかと思います。
ｋｉｔ内容は
カセコンベルト、ローディングベルト、リールベルト、ピンチローラー、アイドラ。
アイドラを除いた他の部品は、Ｎ３５の後のメカに使用されていますので、
Ｆ３３０の型式で部品入手可能と思います。
もちろん単品もＯＫです。（こっちは￥１，０００位）
アイドラは入手困難かも？

この回答への補足

>アイドラを除いた他の部品は、Ｎ３５の後のメカに使用されていますので、
>Ｆ３３０の型式で部品入手可能と思います。
F330の消耗キットを注文したら、アイドラのみ
ムダになるってことですか？
300円の差はなんででしょう？

補足日時：2001/10/27 12:44

No.4 回答者： noname#1827 回答日時： 2001/10/24 21:34

説明不足だったようですね。

分解方法まで書いていませんでした。
現在のＶＴＲのほとんどに当てはまりますので、参考までに書いておきます。
１．上、下キャビを外す。
２．フロントパネルを外す。（フレキケーブルに注意）
３．ＦＬブロックを外す。（ネジは前上（又は下）２本、後ろ２本又は後ろのみ２本）
３－１．ブロックタイプでないときは。
３－２．上部パネルを外す。
３－３．カセットホルダーを外す。※Ｇ．Ｋ．Ｚメカ、ＦＳ９０がこれにあたります。
ここから修理が始まります。テープパス系クリーニングもこの状態でします。

チップコンの代わりに普通タイプＯＫです。
ＣＡＰ．ＭはＤＣ１２Ｖ電源で動作させていますので、耐圧は１６Ｖ以上を使用してください。

アイドラ部にゴムを使用しているのは、この機種までです。
数年前までこの機種の消耗キットがありましたが、たぶん入手不可と思います。
一部在庫があるかもしれないのでメーカーに確認しないとわかりません。
（自分は持っていますが）

参考
各社この機構部にはアイドラの名称が一部ありますが、ゴムは使用していません。
ＦＳ９０にゴムを使用している部品は「プレッシャーローラー」のみで、
２本のタイミングベルトを使用し、Ｎ３５のアイドラに当たる部品は「プレイアーム」と言うギヤ部品を使っています。
βはフリコアーム。
でわ又。

この回答への補足

＞３－３．カセットホルダーを外す。
＞※Ｇ．Ｋ．Ｚメカ、ＦＳ９０がこれにあたります。
＞ここから修理が始まります。テープパス系クリーニングもこの状態でします。
FS90も、そうなんですね。
位相合わせがあるだろうから、大変だから、まだ、はずしたことはないんです。
VC-N35の消耗キットっていくらぐらいするんでしょうか？
ベルトだけとか単品でも、売ってるんでしょうか？

補足日時：2001/10/25 02:05

No.3 回答者： noname#1827 回答日時： 2001/10/22 00:39

回答

ＣＡＰ．Ｍが動いたのですね、おめでとうございます。

アイドラは上部のカットリングを外せば、取り外しができます。
アイドラの下はリールドライブと言います。
リールドライブにはクラッチ機構があり、ＰＢ時のみクラッチが効きます。
よって、ＦＦ、ＲＥＷ時はクラッチは働かず、ＣＡＰの動力が直接伝わります。

まず、アイドラを外し、リールドライブを固定している裏ネジ２本外し、アイドラが接触しているリールドライブの「ギザギザ」部分を丁寧に磨いてテスト。
アイドラは磨かれたようですが極秘裏技があります。
それは、アイドラのゴムのみを一旦外し、ひっくり返します、そして取付。
新品と同じトルクが出ます。（これ内緒）

これで完了するはずです。

ＦＦＲＥＷ時のみトルクが弱いときは、Ｒドライブの端にあるレバーがきちんと動作しているか、よく観察してください。

もう少しで完了です頑張って！

この回答への補足

hitec-s6さん、ありがとうございます。

アイドラ外しにくいので、簡単にはずせそうなので
前のカバーと鉄板はずしてから、アイドラはずしました。
T、Sリールとリールドライブの「ギザギザ」部分をエタノールで拭いて
アイドラのゴムのみを一旦外し、ひっくり返して確認したところ
うまく動作しました。
PB、ＦＦ、ＲＥＷ正常です。
リールドライブのギザギザって浅いから
滑りやすいのかもしれませんね
チップの電解コンデンサで16Vのものがついてたんで
今は普通の電解コンデンサ10Vなんで交換しないと
液漏れとかおこすとまずいので16Vか16V以上に交換しないと
いけないなと思っていますが、どうでしょうか？
ちなみにどのメーカーもアイドラのゴムだけとか
プりーゴムだけ入手可能なんでしょうか？

よかったら、教えてください。

補足日時：2001/10/24 02:27

No.1 回答者： asuca 回答日時： 2001/10/20 04:11

ごく単純にプーリーゴムがゆるんでいてモーターが空回りしているということはないですよね。

以前デッキを分解すると故障箇所が結構そこだったりしたんで。

この回答への補足

空回りどころか、モーターも回らないんです。

補足日時：2001/10/20 10:27