ギアの先にあるボタンは何に使うのですか?
押すとO/Doffというランプがつきます。

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A 回答 (7件)

 こんばんわ。


 OD(オーバードライブ)のオン、オフに使います。
 4速オートマは3速オートマにオーバードライブギヤを付けて4速オートマとしています。
 簡単に言うと、50~60kmで走っていると4速にシフトアップしてると思いますが、ODをオフにすると3速に落ち、軽いエンジンブレーキが利きます。
 高速道路では、4速から3速に落とすと、ちょうど良いエンブレになったりするので、ブレーキ踏むよりODオフという使い方もいいです。
 ODオフのまま走ると3速で走るので、4速で走るより燃費が悪化しますから注意しましょう。
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詳細は下に詳しく書いてあるようですが、


使う場面は次の二つの場面だと思います。

1、長い下り坂で、エンジンブレーキをかけたい時。
(これはフットブレーキをずっと使ってると、ブレーキが加熱して効きがだんだん落ちてくるためです。)

2、加速したいとき。
(手動で1速落とすことで、けっこう力強く加速できます。)
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ODは皆さんがおっしゃるようにオーバードライブの事です。


オーバードライブとはギアの変速比が入出力の比が1以下の
状態(回す側より回される側の方が高回転の状態)を言います。

つまり高速走行時の燃費向上を目的とした
ギアレシオ(変速比)なんですね

>高速道路では、4速から3速に落とすと、ちょうど良いエンブレになったりするので、ブレーキ踏むよりODオフという使い方もいいです。
 
これ 元整備士のワタシ的にはお勧め出来ませんよ~!
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オーバードライブ(マニュアル車の5速にあたります)を使わないようにするスイッチです。

市街地などで頻繁に加速減速を繰り返すような場合は、無理に高いギヤにシフトするより一段低いギアのままのほうが燃費も操作性もいい場合が多々あります。オートマチック車ではこのような選択はくるままかせなのですが、このスイッチを使って一段低いギアまでしか使わないようにできるのです。混雑した道を抜けてある程度以上の速度で走る場合は、もちろんオ
ーバードライブがあったほうがよいので、現時点でオーバードライブがオフであることを知らせる警告灯が転倒するわけです。
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もう一つ!



こちらも参考になりますでしょうか?



参考URL:http://www.autoaid.co.jp/AutoAidPress/qandas/dri …
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すでに2名の方がご回答されている通り「オーバードライブ」ですね…



下記URLは、暇なときに読んで下さい…。

では…

参考URL:http://www.gabacho-unet.ocn.ne.jp/whims/whim0071 …
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O/Dは確かオーバードライブだったと思います。


OFFのときは一番上のギアを使用しないとき、
たとえば長いくだり坂とかでエンジンブレーキを
使用したいときに使用するはず・・・
確かそうだったと思いますよ。
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Qカローラフィールダーにアルミホイール

新型フィールダー1.5Gを買いました。エアロツアラーにしたかったのですが、アルミホイールにもしたい。エアロツアラーはGに10万円アップでスチールホイールです。どうしてもアルミホイールにしたかったので1.5G標準にアルミホイール8万円アップにしました。もちろんエアロツアラーにアルミホイールにしたかったのですが予算的に・・・・
で、エアロツアラーのスチールホイールか、標準タイプにアルミホイールのどちらが運動性能がいいのでしょうか?ちなみにアルミホイールにするとタイヤ幅が175から185とアップもします。
くわしいかた教えてください。

Aベストアンサー

運動性能はたいして変わりません。

また、アルミホイールにすると軽くなるなんて言うのもいいますが、今のアルミホイールは、スチールホイールよりかえって重くなっているため、走行性のが悪くなるものが多いです。

今のアルミホイールの多くは、単なるファッションでしかありません。
実際の性能を見た場合、スチールのほうが良かったりするんですよ。

また、タイヤ幅が広くなると、走行性能が上がるというより、転がり抵抗が増えるので、燃費が悪化します。
大きなエンジンの力を伝えるために、タイヤの幅を広部るのはわかりますが、同じエンジンでしょっちゅうタイヤのグリップがなくなる様な加速をしているのでなければ、タイヤが太すぎるのは無用の長物どころか、燃費悪化などにつながるだけになります。

QO/Dとギアについて

先日、ギアの先のスイッチについて質問しました。
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3速より4速のほうが速く走れるのですか?
あと、普段街中での運転にはO/Doffにしておいた方が良いのですか?

Aベストアンサー

>3速より4速のほうが速く走れるのですか?

単純に最高速度ってことを言うと3速よりも4速の方がスピードはでます。
だけど加速したい時には4速よりも3速の方が加速できます。

ずっとアクセルを踏み込んでいるような時にはギアが大きい方が最高速度は伸びるんです、だけど街中でとろとろ走っていて急にスピードを上げたい時はキアが低い方が直ぐにスピードが乗るんです。

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個人的な結論。
わざわざO/Dをオフにする事は無いと思います。
いれっぱなしでいいんじゃない?

あくまでも個人的な意見です。

>3速より4速のほうが速く走れるのですか?

単純に最高速度ってことを言うと3速よりも4速の方がスピードはでます。
だけど加速したい時には4速よりも3速の方が加速できます。

ずっとアクセルを踏み込んでいるような時にはギアが大きい方が最高速度は伸びるんです、だけど街中でとろとろ走っていて急にスピードを上げたい時はキアが低い方が直ぐにスピードが乗るんです。

自転車をお乗りになっているんであれば体感出来てると思うんですが、大きいギアにするとペダルが重くてなかなかスピードは出...続きを読む

Qアルミホイールについて

 私は今まで新車購入に際して、アルミホイールを発注したことが
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スタイルが気になって仕方がありません。

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Aベストアンサー

バネした重量の軽量化
車体からでてる アームにつながって回るのが ホイール(タイヤです) アームの先が重ければ
上下左右の動くの際に 重ければ 重いなりの鈍さが伝わってきます。
鉄ホイールから それなりに軽いアルミに替えれば 乗り心地やハンドリングで 軽さが感じ取れます。

メーカー純正アルミホイールは、はっきり言って重たいです。万人ユーザーが あらゆるひどい乗り方をするので それなりに 強く作ってます。
主に エンケイ、トピー工業などのメーカーが作ってます。

社外品も 国産アルミホイールの場合 買い易い価格帯のアルミは、販売メーカーと別に 製造メーカーは、エンケイやトピー工業で作ってる場合が有ります。 こういう製品は、安心です。デザインがいまいちかな?

軽量なアルミは、効果大ですが 弱い ちょっとの乗り上げなどでも行かんでしまったりします また価格が高価になります。
鍛造という製法 刃物を叩いて成形するような製法ですが この製法で作ったアルミホイールは 大変効果ですが 強いです。
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ホイールが強い(衝撃吸収しない)反面の デメリット有ります。

安いアルミで クシャっと変消してくれた方が 足回りやボディーダメージは少ないとも言えます。

カー用品店や GSで アルミトタイヤをセットで安く売ってるものや スタッドレスのアルミセットなどは、中華製の アルミホイールで アルミ缶を溶かして作ったような クズアルミ材で作ってるので
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スタッドレス程度なら良いですが 夏タイヤには、お薦めしません。
国産のホイールや海外有名メーカーアルミなら アルミ単体で 振れは有りません

安価な海外生産品でも 日本企業が品質管理していれば 良い物もあります。

安くて 重くなくて 丈夫で お薦めは、 ウエッズ、エンケイ、ベルサス、ワーク、グラムライツクロススピードなど
素人さんは、見極められないので 中古は、買わない事!!

アルミポリッシュで クリアー塗装している タイプは、傷つけるとクリアー塗装が剥げ 傷部分から アルミ腐食が 蜘蛛の巣状に侵攻しますので 覚悟して使うか 塗装タイプが良いです。 安いアルミほど 塗装も弱いです。

アルミホイールも WAX掛けることで 長く通夜が維持されます。スポークの側面も 鋳肌でざらざらでなく つるっとした仕上げの塗装品が WAX掛けやすく メンテし易いですよ。

ホイールナットを隠すようなカバータイプは、お薦めしません カバーが脱着割れたり 後日 買い増しが出来なくなったり します。
ホイールナットの穴が 開いてる ホイールが 一番無難です。

センターキャップ ホイールの中央部 若者や スポーツタイプのアルミには、センターキャップを付けないや 設定が無いものが有りますが 一般使用では、センターキャップを付けた方が良いです。
センターキャップを付けないと ハブセンターが 錆びやすです。

サイズ 純正と同じサイズを選べば問題ないですが 大体 同じインチでも オフセットを5mmとか10mm程度マイナスで買います タイヤを フェンダー側(外側)に寄せて 綺麗にセッティングするからです
純正は 奥に入りすぎてるので。

みんカラ等で ご自身とおなじぃ車種で どんな アルミを履いているか 装着具合を見るのと
どのようなサイズを選んでつけているかを 調べるると参考になるでしょう。
注意 ハブリングという オフセット(インセット)を変化させる リングを入れてちゅせ押しているのは
邪道です マネしない様に。

バネした重量の軽量化
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Qカギの修理とギアのランプについて

ご存知のかたがいらっしゃいましたらご教示ください。

先日、車上荒らし狙いで助手席のカギが壊されていました。
修理工場に修理を依頼し、戻ってきた車を確認すると、修理前まではシフトを「D」に入れたときに、「D」にギアが入っている事がわかるランプ(「D」の周りが黄緑に光る)が光らなくなっておりました。
「P」「N」「2」「1」のランプはちゃんとついているのですが・・・

車はキーレスエントリーのため、修理時に電気系統の配線も触っているかと思うのですが、修理工場のミスでこのようになる事はあるのでしょうか?

修理工場に確認したところ、たまたまランプが切れたかもしれないし、当社のミスかもしれない・・・と言われました。
明日、確認にきてもらうのですが、他のランプはついているのに「D」だけランプが切れるなんてありえるのか?修理前まではちゃんとついていたランプが修理後に消えているのに修理と無関係なんてありえるのか???と疑問に思っております。

ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。

Aベストアンサー

Dランプだけが切れることはあります。ほとんどの車は、Dランプも電球です。(LEDを使っている車はまだ極少数でしょう)あまり切れない電気ですけど、絶対に切れない!というモノでもないでしょうね…。
私は以前タクシーに乗っていましたけど、常にDレンジに入っていることもあり、Dレンジのランプだけ照度がさがってぼんやり光っていました。
キーレスエントリーとの干渉でDレンジのランプが切れるということは、まず無いと思います。キー穴の修理であれば配線はカプラを付け替えるだけなので、ショートするようなことは無いです。

Qアルミホイールの選択

初歩的な質問で失礼します。
普通のホイールからアルミホイールへ交換をしたいと思います。
軽自動車でいまは13インチです。
購入したときにアルミホイール付を選択していると14インチでした。
(これがなぜ14インチになのかさえもわからないのですが・・・)
13インチアルミホイールの方が安いので13インチにしたいのですが、
この場合は14インチの選択しかないのでしょうか。

Aベストアンサー

スチールが13インチだからと、アルミホイールも13インチにした場合、ホイールの形状によっては、ブレーキなどが当たってしまい取り付け出来ないと言う事もあります。

お店で確認の上で購入されて居るのであれば良いですけど、通販などで買った場合、ブレーキなどが当たって、車に付かなかった。と言う場合返品などを受け付けない場合もありますので、その部分ご注意されてください。

また、13インチの様な小さな物は、今の主流から外れて来ているので、タイヤを買う時に、サイズがすぐにそろわなくて高くついたりする事もあります。
その辺はある程度賭けにもなりますけどね。

Qアコードワゴン キーレス?ボタン押して鍵が開くやつ。

鍵に付いてるリモコン(?)のボタンを押すと鍵があくやつは、何て名前なんでしょう・・・。
あれが動かなくなってしまいました。
いちいち鍵穴に差し込まなきゃいけないので不便です。
あれは電池ですか?それともディーラーで直してくれるのでしょうか?
車に詳しくなく、分かりずらい説明ですみません。

Aベストアンサー

キーレスではありませんよ。

リモコンロックです。

型式によりますが
最近の車種は一般的に電池です。
(ホンダは以前、充電式でした)

モノや使用状況によりますので
電池寿命は1年~4年位でしょう。

ばらし方をご存じない場合は
ディーラーへお申し出下さい。

※キーレスはボタンを押さなくてもロック・アンロックし、また、キーを持ち歩いているだけでエンジンがかかるモノを指します。

Q事故でアルミホイールを破損した場合の補償

質問させていただきます。
例えば、交通事故で、車のアルミホイールを1本壊し、その交換費用を自動車保険で補うとします。
その時、すでに、そのホイールが絶版で、1本での入手が不可能の場合、同クラスのアルミホイール4本分の保険が、おりるのでしょうか?それともカッコ悪くても、同クラス、同規格の異なったデザインのアルミホイール1本分の保険しかおりないのでしょうか?

特に急ぎませんので、ご回答頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

アルミホイール1本分の修理費用のみ自動車保険から補償されます。

実際年数が経っていれば、減価償却で補償費用は相当削られます。
修理費用満額は出ないかも知れません。
間違っても、痛んでいない3本分の費用は補償されません。

自動車の修理に精通している人であれば、
保険会社に上手く交渉は出来るでしょうが、
実際ココで質問されているようでは、まず無理でしょう。

足回りに被害が無く、アルミホイール1本だけであれば、
十分修理できる程度のものでは無いかとと思いますが・・・・

アルミホイール修理専門店にお願いすれば、
見た目は全く判らないくらいに綺麗に修理されてきます。

Q車オートマのギアのDの横ギア

うちの車には2とは書いてませんが、ドライブのセカンドだとは分かりました。
それは、急な「上り坂」で便利、とも分かりました。
では、急な「下り坂」にも適していますか?

Aベストアンサー

>急な「下り坂」にも適していますか?

適していますし、積極的に使うものです。
箱根新道には、2速などにしなさいと書かれた大きな看板が幾つも立てられています。

長い下り坂でブレーキを使い続けると、ブレーキが効かなくなる現象が出ます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89%E7%8F%BE%E8%B1%A1

随分前ですが、免許取り立ての女子大生の運転する車が、
箱根新道の料金所のコンクリート塀に激突して、死亡した悲しい事故がありました。
ブレーキのフェードが要因とされています。

QC24セレナにE51エルグランド17インチアルミホイールは装着可能?

愛車セレナのタイヤ交換時期が近づいています。

今履いている純正15インチアルミホイールからエルグランド純正17インチアルミホイールへの交換を検討しています。

装着の可否について、またスペーサー等の不必要について教えて下さい。

社外品ホイールへの交換については現在考えておりません。

セレナ ハイウェイスター(C24後期)15インチ純正アルミホイール
15×5.5JJ 5穴 PCD114 オフセット+45 ハブ66
タイヤ195/65R15

エルグランド 17インチ純正アルミホイール
17×6.5JJ 5穴 PCD114 オフセット+45 ハブ66
タイヤ215/45R17

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

私もセレナに乗っています。
RC24ハイウエスターです。
同じように17インチにインチアップしています。
スカイラインの17インチですが7Jです。
あとはすべて同じですよ。
スカイライン34 17インチ純正アルミホイール
17×7JJ 5穴 PCD114 オフセット+45 ハブ66
タイヤ215/45R17
で結果はフロントのブレーキキャリパーをブレンボに交換している関係でホイルにあたってしまうので5ミリのスペーサーを入れています。
スペーサー分若干はみ出してしまいましたが、あなたの場合はキャリパーがノーマルならスペーサーは必要ないと思います。
でも
7Jの場合、ノーマル車高ならフェンダー内に綺麗にホイルが収まらないので車高は車検合格の最低を確保するため10センチまで落としています。
現在の車高がわからないのですが、6,5Jでもノーマル車高ならフロントが少しはみ出ると思います。
スペーサーよりもフェンダーモールが必要と思いますよ。
私はゴムのモールを取り付けています。
それと17インチにするとアライメントを調整しないとまともに走れませんよ。
事故車でなくても調整が必要ですよ。

私もセレナに乗っています。
RC24ハイウエスターです。
同じように17インチにインチアップしています。
スカイラインの17インチですが7Jです。
あとはすべて同じですよ。
スカイライン34 17インチ純正アルミホイール
17×7JJ 5穴 PCD114 オフセット+45 ハブ66
タイヤ215/45R17
で結果はフロントのブレーキキャリパーをブレンボに交換している関係でホイルにあたってしまうので5ミリのスペーサーを入れています。
スペーサー分若干はみ出してしまいましたが、あなたの場合はキャリパーがノーマ...続きを読む

Q軽トラックcarryのMTでバックギアにいれるとき、ガリガリっとギアが

軽トラックcarryのMTでバックギアにいれるとき、ガリガリっとギアがこすれる音がしてしまいます。
これではミッションが悪くなってしまうかもしれないと不安です。
ギア同士がこすれないようにバックギアにいれるには何かコツなどあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

 軽自動車の変速機では、バックギヤにはシンクロメッシュが入ってないのが普通なので(っと言いますか、軽に限らずバックギヤにシンクロ機構が入っている変速機は、今日でも極めて少数です)、元々ギヤ鳴りし易い構造だとは言えますが・・・あまりひどい様だと、確かにバックギヤを痛めますね。

※まずクラッチが完全に切れているかどうか確認してみてください。

※バックギヤに入れるという行為は、(ひどくカンタンに言いますと)前進時には同じ方向に回転しているシャフトを歯車で接続するという事です。(噛み合った歯車は、お互い逆回転しなければならないのは言うまでもありません。)
 よって、駆動側(変速機のインプット側)・被駆動側(変速機のアウトプット側)両方の回転を、一旦停止させなければ大なり小なりギヤ鳴りや変速ショックが発生します。

(1)変速機のインプット側の回転を止める
 クラッチを切ってもインプット側は勢いが付いているので、すぐには回転を止めません。
 そこで、インプット側の回転が弱くなるまで一呼吸置いてからバックギヤに入れる必要があります。
 No.1様御回答の様に、クラッチを切ったまま他の段(前進方向のポジション)に一旦入れると、そのギヤのシンクロでインプットシャフトの回転を強制的に減速する事になるので有効です。

(2)バックギヤに入れる前に、クルマを完全に停止させます。クラッチを切っていても、クルマが動いている状態だと変速機のアウトプット側が回転しているので、この状態でバックに入れるとギヤ鳴りします。

※オイルを交換してみるのもある程度は有効です(ある程度だけ、ですが。)
 バックギヤでのギヤ鳴りは、前進ギヤでのギヤ鳴りと違いホントに歯車同士がぶつかって音を出します。(前進ギヤでのギヤ鳴りは、歯車同士ではなくフェイスドグクラッチという部分の歯同士が当って鳴ります。)
 故に潤滑性が改善されれば、歯車同士がぶつかって出る『打撃音』が多少は緩和されます。

・・・以上、ですが・・・これでもギヤ鳴りが収まらなかったら、変速機内部で変速が正しく行われていない可能性もあります。そうなりますと、シフトフォークやシフトリンケージの変形か、シャフト自体のガタ(軸受のガタ)なんてのも全く無いとは言えません。何れにしろ自力で調整・修理は不可能なので、ディーラにて一度相談される事をお勧め致します。

 軽自動車の変速機では、バックギヤにはシンクロメッシュが入ってないのが普通なので(っと言いますか、軽に限らずバックギヤにシンクロ機構が入っている変速機は、今日でも極めて少数です)、元々ギヤ鳴りし易い構造だとは言えますが・・・あまりひどい様だと、確かにバックギヤを痛めますね。

※まずクラッチが完全に切れているかどうか確認してみてください。

※バックギヤに入れるという行為は、(ひどくカンタンに言いますと)前進時には同じ方向に回転しているシャフトを歯車で接続するという事です。...続きを読む


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