現在、新築一戸建てを建築予定です。
そこでお聞きしたいのですが、ガスと電気の給湯器・・どちらがよいのでしょうか?
キッチンにはIHを考えていますのでガスにすると新たにガスの基本料金も発生してきます。
電気のメリットとしてはいつでもお湯が出ることと、消し忘れなどが発生しないという点がいいと思っていますが・・・。
気になるのはやはりランニングコスト。
最近よく、夜間電力やオール電化割引など耳にしますが、ほんとうのところコスト的にはどうなんでしょう?
また、電気の場合レンタルと購入・・どちらがお薦めですか?
ご存知の方、よいアドバイスをよろしくお願いいたします。

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A 回答 (5件)

建築の設備を設計するものとして、良心からお答えします。


コストについては、地球環境への影響は考慮に入れますか、それとも自分さえ良ければよい組ですか?
ちょっと厳しい質問になってしまいますが、ここからアドバイスがまったく異なりますので。

こちらの希望的観測で、地球環境に感心がある方と仮定してお答えします。
オール電化住宅には大反対です。
見かけ上の損得で消費者をだます悪徳商法です。
見かけ上と申し上げたのは、消費者の財布からエネルギー代として出て行く金額のことで、
社会的、地球的な損失は含まないからです。
なぜ深夜電力が低料金かご存知ですか。
原子力発電所の発電効率を上げるために、政策的に料金を下げた結果で、発電コストがそれだけ安いわけではありません。
石油の消費自体が好ましくないのですが、比較対象として、灯油を考えた場合、
灯油は、搬送途中でこぼして流出するなんてことはありませんが、
電気は、放射能漏れが起きたときに死亡する人口を押さえるために、過疎の地域に作られます。
電力の消費地からははるかに離れた場所です。
ここで原子力の熱によって、蒸気を発生させてタービンをまわして発電します。
原子力発電も熱による発電なのです。
そこから延々と送電線を搬送される途中で、電気は数十パーセントが熱として大気中にばら撒かれます。
捨てているのです。
さらに途中で電圧が低下するために、中継所で昇圧する必要があります。ここでもまた電力が捨てられます。
このように膨大なムダを覚悟の上で送電されてきた電力を、また熱として使うことの無意味さに気が付いていただきたいと思います。
IHヒーターの熱効率がいかに高くても、元のエネルギーの状態で換算したら、ガスの足元にも及びません。
それを、住宅の熱エネルギー全体に使うなどとはもってのほかです。
電力会社の陰謀だといっておきましょう。
実はこのような真実を伝えることは数年前まではタブーとされていました。
それが可能となったのは、地球温暖化の世界的な議論が起こり、真実を隠しておけなくなったからです。
電力は日常生活に不可欠のエネルギーになっていますので、すぐに使わないということは現実的ではありません。
いかに効率よく使うかということが必要なのです。
電力でなければ稼動しない機械、装置、施設に重点的に使うべきなのです。
熱エネルギーを得る手段は他によいものがいくらでもあります。
わざわざ電力の最も効率の悪い使い方である、電力を加熱に使うことは、最小限にとどめたいと思います。
その意味で、何でもかんでも電気でという考え方の「オール電化」には、絶対反対なのです。
以上、地球環境に感心がある方へのアドバイスですので、
関心がない方の場合は、まったく違うアドバイスもできますので、必要があれば補足してください。
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私も最近家を新築しました。


うちは、給湯=灯油、キッチン=ガスにしました。
灯油給湯器は臭いがちょっと気になりますが、メチャメチャ安いです。
電気温水器は、貯めたお湯を使うというのがちょっと嫌だったのと、タンクのメンテナンスもありそうなのでやめました。
キッチンをガスにしたのは、停電対策です。数年前、台風の被害で3日間停電したことがあり、そのときガスでお湯が沸かせて助かりましたので。
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仕事で「電化住宅」もやっていますので。



オール電化にするなら結構安く上がります。
各地方の電力会社にもよるのですが、時間帯別料金設定を設けていますので割安になります。
(深夜電力は昼間の1/4です。<「四国電力」)

ウチが提携している「四国電力」の場合は『e割』というのがありまして、
一ヶ月の電気使用料金が10%OFFになります。(ただし上限2000円割引まで)

そして特徴としては
給湯:
深夜電力で沸かして、昼間は保温のみ(ヒーターは切れている)
でかい『保温電気ポット』と思ってください。
(オプションで「追い炊き」機能があるので、お湯が足りない場合には昼間でも沸かせますが)
お湯が「汲み置き」状態になるので残留塩素が減少しますので、お湯が柔らかになり
皮膚の弱い方にも好評なようです。

IHヒーター:
表面はフラットで、手入れが断然楽です。
熱効率も抜群に良いので、ガスより速く鍋のお湯が沸きます。
手元のデータで、20℃の水1Lを90℃にするためのい所要時間は
IHヒーター(2kw)=3分15秒
ガスコンロ(都市ガス4.88kw)=4分4秒
実際に実験もこの目で見ましたが明らかに速かったです。
それと、熱効率の比較ですが
IHヒーター(約83%) ガス(45%)となっています。
このロス分の熱は空気中に逃げて室内温度も上げてしまうので、冷房効率も悪くなります。

もう一点、熱が周りに逃げないため「上昇気流」が起こらず、油汚れ、ススの飛散も少ないですね。

コスト的には目安ですが、一ヶ月当たり
IH=約1500円  ガス(都市ガス)=1800円 となっています。

で、トータルのコストは一ヶ月
電化住宅(割引適用)=10030円
ガス・灯油併用=10992円
ガス併用住宅=14745円  となります。

もし、高気密・高断熱住宅にされるならお薦めですね。

余談:
これらは全て電力会社側の算出です。ですが、使いやすさ、安全性では「電化」に分があると思いますよ。

僕の思う最大のメリットは『火の気がゼロ』って事です。
火が無いって事は、火事の可能性も減ります。
この事により、火災保険の割引をしている保険会社もあるので確認してみてください。
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 電気を利用する場合は、200Vの電圧を使うので一般の電気工事に加えて別工事が必要になります。

コスト的には、深夜電力などを使うと長い目で見ると、安いでしょう。

 我が家では、灯油の温水ボイラーを使って、風呂・洗面・台所へ給湯しています。

 以上、参考までに。
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私の家はキッチンのガスレンジ以外は全て電化で、夜間電力の回路も外して、常時通電できるようにセットしてあります。



深夜料金は安いらしいですが、夜間のお湯がなくなったとき不安なのと、水から沸かす訳ではないので割り切って考えたのです。

建築関係ですが紺屋の白袴、コスト計算はした事がありませんが、電気は他に20畳用、15畳用の暖冷房機、冷蔵庫4台、

電気料金は夏冬とも、約38000円。春と秋はエアコンなしで3万円前後。。。ガス代は3500円程度、電気の1/10です。

・・・機器のレンタル、これからはいつでも別の選択肢が選べるようにレンタルの方が手離れが好いと思います。。
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「塩ビ」か「アクリル」の筒を使って、切ったり曲げたりの加工を行いたいと思っています。

アクリル加工のヒーターとか接着剤があるのは分かったのですが、塩ビの方も同じようなヒーターとか接着剤を使って加工できますか??

塩ビ管を使った方がコスト的にも入手しやすさからも有利だと思うので、出来ればそっちにしたいのですが。

それと、基本的な事なので申し訳ないのですが、塩ビとアクリルの違い(使い分け)ってどういう点なのでしょうか?

Aベストアンサー

塩ビ管は水道配管に多く使われています。ホームセンターで糊も売っています。曲げるにはバーナーで加熱すれば簡単です、ガスコンロでも良いですね。小型のプロパンバーナーも安価でホームセンターに有ります。
配管、エルボ(曲がり部)などもホームセンターに有ります。

塩ビは不透明、アクリルは透明ですね、中の様子を見る場合はアクリル管を使います。

Q【電力自由化でガス会社が「ガスと電気を一緒にガス会社に委託してくれたら安くするよ!」と言い】、 電気

【電力自由化でガス会社が「ガスと電気を一緒にガス会社に委託してくれたら安くするよ!」と言い】、

電気会社も「電気とガスを一緒に電気会社に委託してくれたら安くするよ!」と言うようになった。

ガス会社に合体して請求して貰うか、電気会社に合体して請求して貰うかですが、

ガス会社が積極的で、「うちでシュミレーションするよ!無料で調べるよ!」と言って、

調べてもらうと、

当たり前だけど「ガス会社に一択してくれた方が安くなります」と言って、

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多分、電気会社に一択してくれた方が安くなりますね。と言いそうな気がします。

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誰がその追加分を負担しているのでしょう。

【電力自由化でガス会社が「ガスと電気を一緒にガス会社に委託してくれたら安くするよ!」と言い】、

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Aベストアンサー

電力自由化は、例えばガス会社が電力会社から委託を受けているわけではありません。
つまり委託料だけが増えて料金に上乗せされる(はず?の)ところ、それを既存客に転嫁するというのではありません。
早い話、今までは住んでいる場所に応じて電気の供給を受ける電力会社が固定されていたのが自由になった、しかも電力会社に限定されていませんから、東京に住んでいても東京電力と契約する必要はなく、東京ガスから電気を買うことができるようになりました。
で、東京ガスは例えば、東海電力から電気を安く買って売るというようなことをするわけです。それと今までよりも自由に割引プランを設定するわけです。
ですから別に転嫁が起こっているのではありません。
https://www.tainavi-switch.com/contents/437/
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ちなみにガスの自由化は個人消費者向けはまだです。4月からなので今は種をまいているところでしょう。

Q塩ビ管 VU75の挿入方法

排水管用の塩ビ管をソケットに挿入する場合、VU50あたりまでなら容易に手で挿入代いっぱいまで入れることができますが、VU75になると難しくなります。

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大径の排水用塩ビ管は無理して挿入代いっぱいまで押し込む必要がないのでしょうか?

Aベストアンサー

こんにちは。
慣れないと力の入れ方も分からないしコツも掴めないですね。
でもVU75で挿入できないのはちょと厳しいかな。
せめて125~150ぐらいは手の力だけで入れたいところです。
ご質問の件ですが排水管でも挿入代いっぱいまで挿すのが望ましいです。
中に段差が出来ますからね。

接着剤の塗りすぎも内部に溢れて凸ができるので、塗り過ぎ注意です。
塗れば良いってものではありません。
塗るならパイプ側を多く、継手や枡側は少なく。
挿入後に拭き取れる部分は半乾きで拭き取って下さい。
トイレが関係してくる管だとティッシュや汚物が掛かりやすくなってしまいます。

挿入のコツは瞬発力です。
ゆっくり捻り込んでいては太くなればなるほど入らなくなります。
捻りと瞬発力を同時に活かす感じにすれば入りやすいですが、力むあまり相手側が破損しないように注意して下さい。
LやTなどは挿さってない方にも手を添えて捻りながら入れると簡単です。
あまり時間掛けて捻りすぎると接着剤自体が切れてしまうのでご注意を。

もし固定されていない直のパイプに挿すのであれば、Lなどはパイプを下に当てておいて上から入れ込む。
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ガチガチに組んである配管であれば、スコップやバールをテコにして入れたり、軽く挿しておいて蹴って入れることもありますね。
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挿した後も抜けようとしてくるので一定時間は力を加えておいて下さい。

あと青い缶とありますが、接着剤まで青い色が付いてますでしょうか?
それだと多少粘性が強いので、入りにくいです。
透明継手を使用する際に塗り忘れを防止する為のものですから、他の接着剤に変更されても良いですよ。

どうしても入らないならチェーントングや大型のパイプレンチを使用する方法もあります。

ご参考までに。

こんにちは。
慣れないと力の入れ方も分からないしコツも掴めないですね。
でもVU75で挿入できないのはちょと厳しいかな。
せめて125~150ぐらいは手の力だけで入れたいところです。
ご質問の件ですが排水管でも挿入代いっぱいまで挿すのが望ましいです。
中に段差が出来ますからね。

接着剤の塗りすぎも内部に溢れて凸ができるので、塗り過ぎ注意です。
塗れば良いってものではありません。
塗るならパイプ側を多く、継手や枡側は少なく。
挿入後に拭き取れる部分は半乾きで拭き取って下さい。
トイレが関係し...続きを読む

Q床暖房を検討中、ガスか電気かどちらがよいですか?

マンションの床を下地から張り替える予定です。今はガス床暖房が入っているのですが、外の給湯器が壊れている為、使っていません。水を入れて暖める方式でした。この際、配管も全部取り替えようかと考えています。電気の床暖房は、メンテがガスより楽でランニングコストは高いと聞きました。電気はマンションですが、200ボルト入っていますし、容量=アンペアも多いので問題ありません。ガスにすべきか、電気にすべきか、どうしたらよいでしょうか?20畳くらいのリビングで考えています。また、上にはるフローリングですが、ワックス要らずのがあると見せられて魅力を感じています。ご存知の方、アドバイス下さい。首都圏です。

Aベストアンサー

温水式=冬季間は運転しっぱなし(低温にて)
電気式=必要時のみ電源ON
立上りが良いのは圧倒的に電気発熱式ですね。
痛い?と言うのは感覚ですので人それぞれ違うと思います。
ご案内した三菱電機の製品はエコキュート方式でお湯を作り温水で床暖房を行うという方式です。
電気面発熱式の床暖房なら邪魔な箱はなくなりますよ。


軽井沢で通年居住されるオーナー様の場合はほとんどが温水式です、温水式では通水路に銅管が使われているので不凍液(TESの青い液)は必須です。中には架橋ポリ管を使用して水を媒体として使うケースもあります。
wakuapakuさんの場合は外部スペースの問題もありそうですし尚且つ立上り重視との事ですので電気面発熱式が良いのかと思います。
http://www.furukawa.co.jp/netsu/index.htm
電気式で比較するのであれば結構便利ですよ。
古川電工は床暖房では老舗的存在です、30年以上前から床暖房を作っていますからノウハウは一番だと思います。
温水式であれば私は好んで三菱電機を使っています。
建材メーカーの物は(松下電工以外)はほとんどがOEM(他社生産品)です。
信頼のおけるメーカーでクレーム時に対応できる物を選ぶのが肝要ではないかと思います。
施工業者も同様です。

温水式=冬季間は運転しっぱなし(低温にて)
電気式=必要時のみ電源ON
立上りが良いのは圧倒的に電気発熱式ですね。
痛い?と言うのは感覚ですので人それぞれ違うと思います。
ご案内した三菱電機の製品はエコキュート方式でお湯を作り温水で床暖房を行うという方式です。
電気面発熱式の床暖房なら邪魔な箱はなくなりますよ。


軽井沢で通年居住されるオーナー様の場合はほとんどが温水式です、温水式では通水路に銅管が使われているので不凍液(TESの青い液)は必須です。中には架橋ポリ管を使用し...続きを読む

Q水道の塩ビ管の接続方法

水道の塩ビ管の接続には、接着剤を使うのは知っていますが、
ネジを切ってある部分どうしの接続には、シールテープを使うのでしょうか?
それとも、接着剤を使うのでしょうか?

先日、シールテープを巻いて接続したのですが、
テープをしっかり巻いて(5回ほど)、
しっかりネジ部分も回したつもりだったのですが、
その部分から、水がわずかに漏れてきます。
ひょっとして、間違っていたのでしょうか?

Aベストアンサー

 接着剤とおっしゃっているのはヘルメチック剤だと思うのですが、シールテープもヘルメも隙間充填剤です。ヘルメは接着剤としての機能もありますが、時間がたって乾いたときに収縮して隙間を作らないようにできています。

ヘルメは鋼管用の「黒」と塩ビ管用の「白」がありますが、当然白の方を使います。シールテープを巻く前にヘルメ剤を薄く塗っておいて、シールテープを巻きます。シールテープは巻く方向がありますのでご注意ください。配管の切り口を上に向けたときに時計回りとなります。

 シールテープの巻き方で漏れが防げるかどうか決まります。まずねじの根本の方から巻き始め、きれいに重なるように切り口の方へ巻き上げていきます。そのときシールテープは引っ張りながら巻きます。シールテープはのびますので切り口にふさがるように余ると仕上がりが汚くなりますし、流速を妨害しますので、きれいに切り口にあわせて巻いたらまた根本の方に向かって巻き下げます。シールテープの切り口がネジの部分にさしかからないように巻き始めたところに戻るようにするとよいでしょう。

 シールテープはどのポイントを取っても多くて3重になるように巻くのがふつうだと思いますが、巻いたときに巻きが美しいなら、たいていは漏れません。またメスネジの管(ソケット)に締め込んだときに、余ったシールテープがジュルジュルはみだしてくるようならたいていは失敗です。

 シールテープを巻いたら、軍手をつけた手でシールテープを巻いたネジの部分を強く握り込んでシールテープがネジの隙間に入り込むように管に対して手が時計回りになるようにぐりぐり回してください。その上からヘルメをまた薄く塗りその状態でメスの配管に十分な力でねじ込めば漏れないようになるはずです。

 漏れた場合は外部から何とかしようと考えず、一度ばらして、ネジをきれいにしてもう一度シーリングをやり直すのがよいかと思います。

 自分ちの水道工事やLAN工事しかやったことがないので自信なしとします。LANは埋設ですが、水検知センサーが作動したことはないので、密閉は大丈夫だと思います。あくまで自己流ですが。

 接着剤とおっしゃっているのはヘルメチック剤だと思うのですが、シールテープもヘルメも隙間充填剤です。ヘルメは接着剤としての機能もありますが、時間がたって乾いたときに収縮して隙間を作らないようにできています。

ヘルメは鋼管用の「黒」と塩ビ管用の「白」がありますが、当然白の方を使います。シールテープを巻く前にヘルメ剤を薄く塗っておいて、シールテープを巻きます。シールテープは巻く方向がありますのでご注意ください。配管の切り口を上に向けたときに時計回りとなります。

 シールテ...続きを読む

Q一人暮らしの場合は電気温水器かガス給湯器か?

14年使用した電気温水器が故障したようで、温度が上がりません。一人になったので、小さめの電気温水器を購入するか、ガス給湯器(エコジョーズ)に変える方がいいのか思案しています。一戸建てで、電気とガスを併用しています。現在は、温水器は深夜電力ですが、これを止めると通常の電力料金が上がるとも聞きました。どちらの方が経済的でしょうか?

Aベストアンサー

電気温水器は、可動部分が少なく燃焼もさせないため結構長寿命です。
◆普通の家電製品と異なり、パーツが共通していたり長期間確保している場合がありますので
修理が効く場合が有ります。  ・懇意の電気店や工事店があるのでしたら一度見てもらうか、
無いようでしたらメーカー相談してみたらいかがでしょうか。

経済的には ・契約電力会社により少々異なりますが、給湯だけに絞った場合
◆一般的に
・都市ガスよりは多少安いか同じ位で、プロパンよりは安い と言ったところでしょうか。
・電気温水器は、本体価格は高めですが結構値引きが多い(ガス器具も同様)商品です。
・ご質問外ですが、 ・エコキュートの本体価格は更に高めですが、最近はかなり安くなって
 おり基礎等そのまま使えればかなり安く出来るかも知れませんね。
因みに1ヶ月の電気代が
・電気温水器が4,500円だとしましたら、エコキュートは1/3の1,500円位が多いです。

◆「深夜電力を止めると通常の電力料金が上がると…」⇒ これはあり得ないと思います。
【電気温水器だけの契約】でしょうから。

私個人のことですが、【お湯のまろやかさ】が別次元ですので、ガスには戻れませんが。

電気温水器は、可動部分が少なく燃焼もさせないため結構長寿命です。
◆普通の家電製品と異なり、パーツが共通していたり長期間確保している場合がありますので
修理が効く場合が有ります。  ・懇意の電気店や工事店があるのでしたら一度見てもらうか、
無いようでしたらメーカー相談してみたらいかがでしょうか。

経済的には ・契約電力会社により少々異なりますが、給湯だけに絞った場合
◆一般的に
・都市ガスよりは多少安いか同じ位で、プロパンよりは安い と言ったところでしょうか。
・電気温水器は、本...続きを読む

Q塩ビ管同士のつなぎ方

13ミリの塩ビ管同士をソケットでつなぎたいと思います。
ソケットには内部中央にひとまわり細くなった部分(30ミリ弱)があり、そこまで挿入できるのか思っていたのですが、
接着剤を付ける前にソケットに仮に差し込んでみたら、15ミリくらいしか挿入できません。(バリをとって角も面取りしました)
用意した他のソケットやエルボも全て15ミリくらいしか入りません。

いかにもストッパーのように一回り狭くなった部分までが、規定の差込しろではないのでしょうか?
それとも接着剤の付けるとグイッとはまるのでしょうか?

まったくの素人です。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ソケットの差し込み部はテーパになっていますので、接着剤を付けていない時にはあまり入りません。

ソケットとパイプに接着剤を塗布し、ギュッと差し込んで下さい。既定の差ししろ分入ります。差した後、反対側から見て下さい、入った状態が確認出来ます。
面取りは行っておられるようですが、面取りはしっかり行って下さい。

Q都市ガスのガスヒーターか、電気エアコン。どちらがお得?

現在、都市ガスのガスヒーターを暖房に利用しています。
ガスの利用は、他にお風呂程度なのですが、冬季は1ヶ月のガス代が1万5千円程度になることもあります。(2人暮らしで、日中はあまりガスを利用していません。)
ただガスヒーターを使うくらいなら、電気代のほうが料金がお得ではないか?と言われ、電気エアコン(電気代年間22000円と表示されていた省エネタイプ)に使用を切り替えようかと迷っています。
立地的に(坂や階段が多いので)灯油ストーブは無理なので、ガスか
電気で迷っています。何かよいアドバイスを下さい。

Aベストアンサー

1) 都市ガスは 1KWh当り、概ね 10円です。
2)電気は 1KWh当り 概ね 20円です。
3)赤外線ヒーターなどの電気ヒーターを其のまま使えば電気代は2倍掛かります。
4)但し エアコンの場合は外気の冷熱を圧縮し温風を造っています、電気エネルギーが直接熱になる電気ヒーターと異なり、1/5程度の電気で同じ暖房が出来ます。
5)従って 1kwhの熱を得るのに、0.2kwhの電気ですみ、4円でよく、都市ガスのストーブの40%の燃料代となります。
6)2人で都市ガスが1万5千円も使うのであれば、恐らく暖房で8000円を使っているでしょう。
7)エアコンに切り替えれば、3200円程度で済み、4~5千円の節約が出来ます。

電気代年間22000円と表示されていた省エネタイプ
8)年間電気代 22000円とは、1日に18時間使用して、年間に暖房5.5ヶ月、冷房4.5ヶ月、東京の気温を基準です、実際に18時間も使う家庭は少ないと思います。

まとめ エアコンは都市ガスの4割程度のコストで同じ効果です。

Q家の近くの小川から塩ビ管で水を引きました.

・集水口と排水口の間の高低差は約1m.
・塩ビ管の長さは約24m,途中3箇所でL字に曲げてある.
・塩ビ管の内径は44mm,集水口と排水口は31mm.
・塩ビ管は全て接着剤で接続.
・排水口にホースを接続.
工事完了しましたが,水が集水口の高さ+5cm位までしか上がってきません.排水口付近では集水口の高さ近くまで水が上がってくるものと思っていましたが,何故でしょうか?
排水口高さ+50cm位までは上がって欲しいのですが,対策はありませんか?
以上,よろしくお願いします.

Aベストアンサー

図のようになるのです。
 通水すれば、吐水口から水が抜かれるため、高い部分が負圧になり水は供給されますから、水は出続けます。
 しかし、吐水口を上げてしまうと、左部分はサイホンになりますが、負圧部分に引かれて左側のパイプ内水面が高くなりますが、バランスを取れた高さで留まってしまいます。

 安価な透明ホース(定尺50m)を買ってきて、何が起きているかを観察するのが一番よいです。

 私は、家の傍の小川より高い位置の水槽に水をあげる必要がありラムポンプを作りましたが、それは吸水水面より高い位置まで水をあげることが出来ました。
       ↑
 \    │
   \__⊥_→


 それでもメンテナンスが結構必要でしたから、今はお休み中です。

Q電気炊飯器と、ガス炊飯鍋のランニングコスト

中部電力、東邦ガスです。
電気炊飯器は、タイガー製で、1合でも3合でも蒸らしを入れて、約1時間掛かります。
ガスの方は、コンロに炊飯ボタンがあるので、それを利用すると、蒸らしを入れて30分程度で炊けます。
ガスの場合、炊飯中は、何度も炎が小・大します。

それで、上記の各々のランニングコストはどれくらいでしょうか?
ちなみに電気炊飯器の消費電力(炊飯電力)は、1,210Wと書かれています。

Aベストアンサー

中部地域在住ではないので、東邦ガスとやらが都市ガスなのかプロパンガスなのか存じませんが、プロパンガスなら電気炊飯器の方が安いでしょう

都市ガスだと微妙です

電気炊飯器の消費電力は最大値で、炊き始めから終わりまでずっとその電力ではなく、美味しく炊き上がるように常に火力を調節します
ガスも同様です

正確に知りたいのなら、実験するしかありません

同じ量のご飯を炊いて、電気メーターとガスメーターがどれだけ増えたかで、それぞれ正確な使用量がわかります
使用量がわかったら、それぞれの単価をかければコストが割り出せます
無論、実験の際は、炊飯器以外の電気製品やガス製品は完全にオフにする必要があります
電気製品は単純にスイッチでオフにしても待機電力がかかっている場合もあるので、コンセントを抜くかブレーカーを切ることが必要です


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