ヤマハのジョグに乗っています。バイクを買う時バイク屋の人に、オイルは純正の入れてやってね。と言われたので、今までヤマハ純正のオイルを入れてきました。
しかしヤマハの純正オイルって他社のに比べて高いですよね?友達には、ヤマハのが一番良いと聞きましたが。。。
ここで質問なのですが、他社の純正オイルを入れたら不具合が生じますか?あと、ノーブランドの安いオイル(ヤマハ車に最適、ホンダ車に最適などと書いてあるやつ)はどうでしょうか?

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A 回答 (6件)

量販店で売っているオイルでも街乗りなら問題ありません、4ストオイルを入れたりしない限りエンジンが壊れる事も無いと思います


ただ純正オイルを以外のオイルを入れたとき、調子が悪くなったりエンジンが焼きついたとしてもメーカーやバイク屋さんでクレームとして取り扱わないという事です
でも車両の保障期間が過ぎてしまえば修理料金が発生するので関係無くなりますね
以上を踏まえれば安いオイルを入れてもユーザーの自由です

出来れば別なオイルを入れる場合にはオイルタンクが空っぽになってから入れることをお勧めします
混ざるのは余り好ましくないのでね
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分離給油2stエンジンオイルは、その吐出量はオイルの粘度に依存している部分もあります。


ですので、粗悪オイルでなくとも、使用する車体の純正オイルで無いとオイルが出過ぎたり少なく出たりといった問題が起こる場合があります。致命的な故障に至るケースはそんなに無いとは思いますが、オイルかぶりでチャンバーが早く詰るとか、熱ダレするとかは実際起こりうるかと思います。

安物のオイルに関しては違うメーカーの純正オイルと同じような問題が考えられる他に、品質自体がどうなのかわからないというリスクがあります。純粋に製造コストで言うと激安オイルの小売価格は可能ではありますが、だからといって『このオイルを使用して、オイルの品質によって起こった故障などのトラブルは保証します』なんて何処にも書いていませんから、何が起ころうともオイルメーカーも販売店も何も責任は取ってくれません。(ちなみに純正オイルは車体の保証規定として純正オイルでのトラブルは保証対象です。)
責任を取らないオイルの品質なんて、分析すると純正と同等であったとしても、私は信用なんか出来ませんけどね。(品質・物性共に同等である事自体信じてませんけどw)

自分は使っていないので経験ありませんが、格安オイルではチャンバーが詰るのが純正よりもずっと早いという話はそこここで(こちらでも)よく聞きます。(私の原付はボアアップしてあって元のレッドゾーンよりももっと上を常用しているので純正スポーツバイク用オイルじゃないと壊れちゃうから。(爆))
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 2stオイルですが、他社の純正を入れても平気な


はずです。
 Yamahaの質が一番高いという話をよく聞きますね。
おそらくYamahaの純正を使い続けて間違いはありません。

 ノーブランドの怪しげなオイルはやめましょう。
買ったことがありますが、白煙がひどく壊れるかと
思いました。(かろうじて平気でしたが・・)
使い続けると確実に詰まる気がしました。
 ノーブランドは200円ほどで買えますが、バイクの
修理代を考えたら信頼できるオイルを入れたほうが
賢い気がしますよ。

 僕も他の方の回答が非常に興味があるので楽しみに
見させていただきます♪
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質問の答えから言いますと


案外、純正以外でも大丈夫です。
ただ、バイク屋さんは
・今の状態を問題無く保持したい
・2ストは生産中止で部品が少なくなっている
・安いオイルなど入れて焼き付きなど無くしたい
とかの理由が考えられます。

あまり安いオイルはFBかFAの
表示がされていますが、
そこらへんはあまりお勧めできません。
http://www.ysgear.co.jp/mc/maint_technology/jaso …

もし入れるとしてもFCの表示を
確かめた方がいいです。

後、#3さんが言われてますが
どうもYAMAHAのオイルは
値段どうり質がいいらしいです。
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経験上、ジョグ系にはバイク屋で売ってるJASO FD対応のヤマハの青缶が良いですね。

(税込1029円)

基本的にはオイルポンプのマッチングが良ければ他メーカーの純正オイルでも構いません。

出来ましたら純正オイルをお勧めします。何故かと言いましたらオイルポンプの
吐出量はメーカー純正オイルに合わせてますから。

ヤマハ車にスズキ純正を入れると高回転が少し良い感じはします。

ヤマハ車にホンダ純正を入れつづけると、オイルの粘度が他メーカー明かに違うのでだんだん焼きついてくるそうです。

ホームセンターの298円とかで売ってるようなのは絶対入れたらダメです。

2サイクルの原付って、毎日が耐久レースみたいなモンですよ。

結論は#3さんと同じですがね。

ただ#2さんみたいな使い方だと「スーパールーブRS」や当方が買っているバイク屋曰く「モチュール」をお勧めします。
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友達やみなさんが言ってる答えが、ほぼ正解です。


私のレース仲間内でも、げたバイクは、純正です。
理由は、マイナートラブルが無く、相性がいい。
安物とかは、ノースモークレスとか書いてあるけど、高回転エンジンには不適性って書いてますよ。
ジョグは、リミッター解除しなくても、6000rpm回ってますし、けっこう回るし。
SUZUKIは薦めないけど、YAMAHAとHONDAは純正を薦めます。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございます。お礼はHyde_Worksさんところに書かせていただきます。
ヤマハの純正と安いオイルの金額差は大きく悩んでいましたが、やっぱだまって純正いれてろ!ってことですかね?今のJOGと長く付き合っていきたいので大切にしていきたいとおもいます!
みなさんありがとうございました!!!

お礼日時:2005/11/05 15:53

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Q2stオイルを安物にしたら調子が良くなった?

Gアクシスを通勤(往復50km程)で使用している者です。

先日、オイル警告灯が点灯したのを機に「ヤマハ・オートルーブ」から
リッター300円の安物オイル(一応「ヤマハ車に最適」と謳ってはいましたが・・)に変え
暫く走行したところ、アイドリングが「エンスト直前」なくらい低回転になりました。

「低回転になった」というと、「不調になった」と思われそうですが
当のGアクシスはアイドリングが高く(スローを最低レベルにしても高回転のまま。
また、安物オイル追加後もスローは最低レベルのままでしたので、調整してスロー
を少し上げました)
低回転になり少し調整した「今」が正常と思われるのです。
エンジンの回転も以前より「滑らか」になった気もします。(これは「気」になるだけで、
本当にそうかは判りませんが)

ここで質問(疑問かな?)です

『安物オイルにした事で、調子が良くなることはあり得るか?』

そんなことは無いと思うのですが、皆さんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

元Sディーラー勤務、現在整備工場経営、バイク乗りの現役整備士です。

 先の回答ではボロクソに言われてますが、私今まで何台もホームセンター売り1L248円のヤツで乗ってますが特に問題は出ていません。お客にも安いオイルを頼まれて同じ物を何人も使っていますが今まで問題が出たと言う話も有りません。確かにヤマハ純正は良いオイルですが、みんながみんな最高を求めてる訳で無し、普段の足にそこまでの品質が無くても用が足りてるなら、安いオイルで充分です。もし2割消費量が増えたとしても、価格は1/3以下ですからコストパフォーマンスは抜群です。
  
 この手のオイルでバイクより条件がキツイ発電機や草刈機(空冷で冷却ファンも無く長時間の全開運転)でも問題無いんですから、「安いから焼き付く」と言うのは短絡的過ぎると思います。そもそもオイルは作れるメーカーが限られてますから、国産なら原料の出所は殆ど同じだったりします。純正だからと言ってバイクメーカーがオイルを作っている訳でも有りません。純正と同じ物が名前を変えて別ブランドで売ってたりもします。ですので余り神経質に考えなくても良いかとは思います。

 で、安いオイルで調子が良くなるか、ですが、今お使いのオイルがお乗りのバイクと相性が良いのでは?高い安いは余り関係ないと思います。

元Sディーラー勤務、現在整備工場経営、バイク乗りの現役整備士です。

 先の回答ではボロクソに言われてますが、私今まで何台もホームセンター売り1L248円のヤツで乗ってますが特に問題は出ていません。お客にも安いオイルを頼まれて同じ物を何人も使っていますが今まで問題が出たと言う話も有りません。確かにヤマハ純正は良いオイルですが、みんながみんな最高を求めてる訳で無し、普段の足にそこまでの品質が無くても用が足りてるなら、安いオイルで充分です。もし2割消費量が増えたとしても、価格...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

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Q50ccの原付バイクのエンジンオイルについて

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教えてください。

Aベストアンサー

いろんな意見がありますねぇ~。
自分は職業としてたくさんの原付2サイクルスクーターを見てきた実体験として意見を述べます。

どのような2サイクルオイルを入れても走ることは走ります。
ただ2サイクルスクーターの宿命としてマフラー詰まりがあります。
ノーマル車輌であればマフラー詰まりを起こしにくいオイルのお勧めはホンダスーパーファイン、ヤマハオートルーブです。
あとカストロールはチューニングしたものにはお勧めですが普通の走行ですと非常にマフラーが詰まりやすくなります。

Q2stバイクかぶりの原因について教えてください。

最近、kdx250srが かぶります。
症状としては、
•1速が加速しません。
回転があがらない、ごぼつく 。
3速くらいから元気良くなってきます。
また、指導直後は何速でも、ゴボつき、回転があがらずガス欠のような感じでエンストします。そのあとは一切始動しません。
プラグは濡れ濡れです。
、•止まってる時、アイドリングが低くエンジンが止まります。アクセルをちょっとひねって回転を少しあげてると大丈夫です。
ここ最近こんな感じが続いております。

どノーマル車両なのですが…キャブ類も
少し前までは、1速ですこしゴボつくかなー程度でした。

やっぱり何処か故障しているのですか?


知り合いに相談したら、2次エアーを吸っているかも と言っていました。
2次エアーを吸っていたらこんな症状は出ますか?

エアクリーナーは綺麗です。
チャンバーとしっかり排気していると思います。
インシュレーターには少しヒビがあります。

長くなりましたがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

かぶりの原因はオイル過多または混合気の濃すぎです。
最近、ということは以前は問題なかった?。
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Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
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Q粘度の高い2サイクルオイル

カワサキのKDX200SRに使いたく、吐出量を減らすため、粘度の高い2サイクルオイルを探しております。
純正が良いとのことですが、おそらくKDXが新車で出ていた当時と、現行商品では40度と100度の動粘度も粘度指数も異なると思ったりします。また、ノーマル状態でも燃え残りオイルの飛散が半端でないため、流量を抑えることのできる、粘度の高いオイルを物色中です。
どなたかご存じのかた、アドバイスいただける方、よろしくお願いいたします。

なお、おいるポンプの調整線は標準に合わせております。

Aベストアンサー

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硬いのが欲しかったらスズキの混合専用なんて凄いよ。
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ウチの初期型のDT200Rはエンジン、YPVS、キャブ等メンテナンス済みでモチュールの510で海外仕様だけど、煙は出るのに飛散が非常に少なくてびっくりデス。

Q2ストのバイクにハイオクを入れても洗浄効果はない?

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車種はホンダのNS-1(50cc)で、普段の買い物などに使用しており、峠などを攻めたりする予定はありません。

Aベストアンサー

車種が違いますが同系列のAD06エンジン車に乗ってます。

フルノーマルだとレギュラーセッティングになってますので、そのままでハイオクを入れると危険を感じるほど加速やレスポンスが悪くなり、そのせいで燃費まで悪化しました。

もしもハイオクを使いたいなら最低限点火タイミングをいじらないといけません。私の85年式のAD06エンジンの場合は目いっぱい進角させてハイオクに対応できてました。(厳密に探った訳では無いですが…)

ちなみに2stに燃料の清浄効果を期待するのは無駄だと思います、もともとそういうエンジンじゃありませんので。
街乗りという事ですので、それでカーボンが気になってるんじゃないかと予想します。
ノーマルだと街乗りでは混合気濃い目になるようですので、きちんと街乗り用のセッティングを出せばカーボンの発生は解決すると思います。
カーボン堆積の対策でハイオクを使う必要はないです。

ちなみに私のAD06でもハイオク用のセッティング(タイミング変更、面研、キャブセッティングなど)をすればレギュラーよりパワー感が出てリッターあたりの燃費も向上しました。(コスト対効果の意味での燃費は相場にも依存するので微妙な所ですがw)

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Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
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Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

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Q原付2stマフラーの詰まりはマフラーを外せばすぐに分かるか?

原付の2stマフラーは、詰まりやすいといいますが、
そこで質問です。
(1)マフラーを外せばすぐに確認でけるものなのですか?
(2)外さないでの確認方法とかありますか?
(3)詰まったときの症状は?
(4)マフラーの内部が詰まると言うことですか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです。排気ガスにはOILの燃え残りがあります。それはチューインガムとかタールのような物なので、マフラーのどこかに残り、穴が小さくなるんです。

掃除方法は・・・
まず、出口が詰まっているんだから、広げます。
車種により、サイレンサーに付いている蓋(?)を外したり、出口のパイプ(グラスウールの部分)を外すタイプもあります。車種によって色々ですが、出口を大きくします。
詰まっているから排気音は大きくないので、そのまま1時間くらい走行します。(なるべく高回転で)
そうすると、マフラー全体が焼けて、OILも焼けてなくなります。
それでもだめなら、焚き火の中に入れて1時間くらい焼きます。サイレンサーのグラスウールが痛むので、事前に外しておきます。ガス溶接用のバーナーがあれば、炎を長めにしてエキパイの中から焼くことが出来ます。

つい先日、ヤマハの80ccメイトのマフラーを掃除しました。

車種により、方法はさまざまです。これから購入でしょうか?一般的な事を書きますね。

(1):サイレンサーが詰まっていればサイレンサーを外せば高回転まで回るからわかります。
マフラーって、エキパイも含めて?シリンダーだけにすると、詰まりに関係なく大爆音賀します。NGですよ。
(2):高回転まで回らなくなるし、その前に排気ガスの煙が多くなります。
(3):(2)と質問の意味が同じような気がします。
(4):そうです...続きを読む

Q・2ストと4ストではやはり燃費はそんなに違いますか?

・2ストと4ストではやはり燃費はそんなに違いますか?


原付を買うのが初めてな大学生です

新車も若干迷っているのですが、とりあえず、中古で買おうかと思ってます


車種はヤマハ JOGで
2004年式か2008年式かで2万円程差があって迷っています(-o-;)


ランニングコストの事も考えているのですが
2ストと4ストではやはり燃費はそんなに違いますか?


後、2ストは燃料+オイルが必要と聞いたのですが代々どの位のペースで一回でいくらくらいかかかりますか?

通学に使うつもり何です




厚かましい様ですが
中古を買う際の注意点とか何か他にアドバイスがあったらして下さい。 m(_ _)m

Aベストアンサー

燃費をはじめとして乗り方や乗る距離にもより、またお店によって単価も変わってきますので、目安程度にご覧ください。
燃費:2スト=25~35km/l、4スト=30~40km/l
オイル消費(2ストのみ):1000~1200km/l(自家補給)
※2ストエンジンオイル:ホムセン等売価500~2000円/l
オイル交換(4ストのみ):5000km毎、又は半年~1年毎に交換
※オイル交換工賃込み:2000~3000円位??
※4スト水冷であれば、冷却水の点検は随時。
駆動系(2スト4スト共通):5000km毎点検
プラグ交換:5000km~10000km毎(2ストの方が短命)

総合的には4ストを選ぶ方が多い、それが正解だとは思いますが、整備の手間賃を考えたら、年間維持費は、年間5000~1万キロを走ると仮定しても、オイル交換工賃等の分が意外にネックとなりますので、仮にリッター10km程度の差があっても総額的に若干4ストが有利か、殆ど変わらないか程度だと思います。

中古を買う際の注意点は「自分で納得したものを買う」としか言えません。
何を根拠に納得するかですが、バイク本体の善し悪しを完全に把握することはバイクを知っている人間でも難しい部分も有りますので、そのバイクを売っている「人又は店」が信用できるか、今後何でも相談できる永いお付き合いが出来るかどうかということを判断基準にされては如何でしょう。

蛇足ながら、もし私が選ぶとすれば、2ストジョグがディスクブレーキのモデルなら、エンジン特性や整備性から2ストを買います。

燃費をはじめとして乗り方や乗る距離にもより、またお店によって単価も変わってきますので、目安程度にご覧ください。
燃費:2スト=25~35km/l、4スト=30~40km/l
オイル消費(2ストのみ):1000~1200km/l(自家補給)
※2ストエンジンオイル:ホムセン等売価500~2000円/l
オイル交換(4ストのみ):5000km毎、又は半年~1年毎に交換
※オイル交換工賃込み:2000~3000円位??
※4スト水冷であれば、冷却水の点検は随時。
駆動系(2スト4スト共通):5000km毎点検
プラグ交換:5000km~10000km毎(2ストの方が短...続きを読む


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