ブレーキパッドってどこのものがよいのですか?
YAMASIDAとか考えているのですがどうですか?

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A 回答 (3件)

車種(キャリパとロータ)と用途によって意見もかなり変わってくると思います。



色々な局面に対しバランスの取れたお奨めはAPロッキードのラインナップかな。
私はツーリングが中心で、且つ内容はハイウェイから簡易舗装林道まで多種多様な局面をガシガシ!(^^;と走るタイプですが、APは効きもしっかりモチも良いですよ。
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cadocadoさんのバイク用途がわかりませんが、


私は素人でTZR250Rを通学等の街乗りに使っていました。
⇒片道2時間ぐらいを毎日。

街乗り走行では性能があまり左右されなかったので、
いろいろなメーカの物で耐久力のある物を選んでいました。
その中でもデイトナの赤パッドが一番耐久性があったというか、
タッチもよかった気がします。

P.S.
でもパッドよりもブレーキホース交換の方が効果と言うか、
「変わった!」
っていう実感はありましたね。
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私はコストパフォーマンスの高さから「ディトナ」を愛用していました。


効きと耐久性は両立しないのでどちらを優先するかを見極める必要があります。
たとえばディトナのレーシングパッドでジャストフィットしたものがあったのですが、レース走行で数時間しかつかえなかったこともあります。
しかしこのときは真綿で締め上げると言う表現がピッタリのコントローラブルな感触でした。
ブレーキディスクとの相性があるので何でも良いというわけにはいきません。
私はレース活動でお世話になっていたディトナのものが、レース活動で蓄積されたノウハウを積み重ねていることがわかっていたので信頼して使っていました。
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ロードバイク初心者です。車のメカニックをしてましたので交換、調整工具は持ってます。
ブレーキシューもワングレード上にしたいです。

Aベストアンサー

デフォルトでキャノンデールのミニVがついてるようですね。
今まで使ってきて不都合が無いならば、使い心地が急変する要因を作らなくても良いとも思います。
それにしてもたったの2ヶ月持たずしてシューが摩滅し切るのはちょっと異常じゃないかと感じます。
ブレーキの引きずりチェックにエラーが無いならばリムがササクレてシューが削られてはいないでしょうか?
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QアドレスV125のブレーキパッドでデイトナの赤パッドとゴールデンパッドで効き方や耐久性とか違うんです

アドレスV125のブレーキパッドでデイトナの赤パッドとゴールデンパッドで効き方や耐久性とか違うんですか? 使った事ある人 インプレ 教えて下さい

Aベストアンサー

赤:普通のパット、晴れた日も雨の日も使える、長持ち、ふつーに利く、ガンガン走った時に利かなくなる(^_^;
金:ガンガン走ってもよく利く、雨の日は利かなくなる(^_^;、すぐ減る、長持ちしない

Qカンチブレーキのブレーキシューの交換について

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Vブレーキやキャリパーブレーキに比べて制動力が弱いといわれるカンチブレーキですが、ブレーキの構造上はしょうがないと思っています。

しかし、せめてブレーキシューを交換することで、多少なりとも「ブレーキの効き」が強くなるということなので、ぜひぜひ交換したいと考えています。

カンチブレーキは、シクロクロスバイクの完成車についていたもので、KORE RACE (コア レース)になります。

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そもそも、そういうことってあるのでしょうか?
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なお、カンチブレーキから、Vブレーキもしくはキャリパーブレーキに換装することは考えていません。

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こんにちは。同じKORE RACEを使用しているものです。(もしかして某MTBが得意なメーカーのシクロクロス車ですか?)
このブレーキはシューから出ているボルトをナットでブレーキに止めるタイプですので、ロード用、Vブレーキ用ともに取りつけ可能です。
なので、ロード用のゴムを使いたければ、ロード用のシューセット(船とゴム)を使えばいい、と行きたいところなのですが、カンチブレーキの構造上できればシューの向きや位置の調整範囲が大きいのがほしいので、ボルト、ナットの部分はVブレーキ用のようなものが欲しいところです。
と言うわけで、私はジャグワイヤのSLEEK-PRO-CROSS-LITEというシューセットを使用してます。これはシクロクロス用のシューセットで、シマノのロード用のゴムが使える船にVブレーキのシューのようなボルトとナットがついたものです。
このシューのゴムはすごく良くきくと言うほどのものではありませんが、最初についていたテクトロ製のグレーのシューよりは良くききます。ゴムの部分だけ交換できますので、次回はもっときくものに交換するつもりです。
このシューのほかにもシマノのカプレオという小径車用のVブレーキシューが同様の製品になるようです。

参考URL:http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/jag/sleekroadcrosslite.html

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QアドレスV125のブレーキパッドで デイトナの赤とゴールドの ブレーキパッドを 両方使った事ある方

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ブレーキパッドを 両方使った事ある方
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Aベストアンサー

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http://hacchii.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-6969.html

これですよ。

Vブレーキならちゃんと角度が調節できる丸みを帯びたワッシャーが挟まっていると思いますが(?)

進行方向を前とするならブレーキシューはハの字にする。

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Vブレーキなら上物ですから各種調節可能と思われます。
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もっとももっと安いブレーキだったら、
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Qブレーキパッドが片方だけなくなる状態って何を意味してるんですか?

旧型のセレナ(日産 AT)に乗ってます。この頃、キィキィ音を出しているのでブレーキだと気付き、旦那にみてもらいました。旦那は私をギロリと睨み付け、「右のパッドは少ないながらも残っているのに、左は全然ない。運転の仕方が悪いんだ。」と言ったきり………何も教えてくれません。免許を取って12年、他人様に迷惑な運転はしないよう心掛けて来たつもりでしたが、車にとっては迷惑だったのでしょうか。1番の原因は、どんな運転の仕方なのでしょうか。教えて下さい。

Aベストアンサー

特別 あなた様の 運転の問題ではありませんよ 安心してください

減りの少ない右側の ブレーキキャリパー(本体)のピストンの動きが悪いのでしょう 左の方が 動くので 左のブレーキの力で止まってる感じ
原因は ブレーキカス等の固着詰まりなどが考えれます。

ブレーキパットを交換の際 安物を使ったりすると ブレーキカスが異常に出て 悪さ したりします。車検時のブレーキパット交換で 安くやってなどと御願いすると こういったことになりますよ。

対策は ブレーキキャリパーオーバーホールです
分解して シール(パッキン類)ピストンを新品交換し ブレーキOILも交換になります。 
最低でもフロント左右を同時に行い 同じ動きの状態になるようにしましょう 工賃ブレーキ片側1万円くらい+脱着工賃+OIL交換で 3.5万程度でしょうか パットも磨耗してるので交換となると+7千円
大体 7万km走行を過ぎると オーバーホールはした方が良いです
しなくても10万km越えて走れる場合もありますが 劣化は進んでます。徐々に左右の動きが渋くなってるので 気が付かないだけ

AT車で Dレンジ入れっぱなしで ブレーキアクセルだけでの走行はブレーキに負担が大きいです アクセルOFFでの エンジンブレーキ やシフトダウンを心がけると ブレーキへの負担が減り 磨耗が減り
燃費にも 良い結果がでますので 今後お試し下さい 
慣れるまで 無理なエンブレはせず 徐々に!!

特別 あなた様の 運転の問題ではありませんよ 安心してください

減りの少ない右側の ブレーキキャリパー(本体)のピストンの動きが悪いのでしょう 左の方が 動くので 左のブレーキの力で止まってる感じ
原因は ブレーキカス等の固着詰まりなどが考えれます。

ブレーキパットを交換の際 安物を使ったりすると ブレーキカスが異常に出て 悪さ したりします。車検時のブレーキパット交換で 安くやってなどと御願いすると こういったことになりますよ。

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Q強力な制動力を得られるブレーキシュー(アルミリム)

よろしくお願いします

自転車(シティサイクル)のブレーキの効きが悪くなってきたのでシューを交換しようと思っています。
今までは赤いブレーキシューを使っていたのですが更に効きのいい物にしようと思います。

おすすめの効きのいいブレーキシューを教えて下さい。
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Aベストアンサー

書き忘れましたが、BAA規格シューを取り付けている自転車で若い人が乗っている場合、ほとんど前ブレーキ本体の腕の部分が曲がっています。
これは最近の自転車部品ほとんどが中国製のマナクラ材質で、前ブレーキのような長い腕で力が掛かると一方に曲げられるためです。
たぶん、takuya12421242さん自転車の場合も、腕が相当曲がっていると思いますが見てわかりませんか?
BAA規格以上の効きの良いブレーキシューがあったとしても、ブレーキ本体が壊れるだけで使い物になりません。

Qブレーキパッド交換後、ブレーキを踏むとボコボコする

よろしく御願いします。
三菱ミニカに乗っているのですが、6万キロを超えたので
自分でブレーキパッドを交換しました。
純正品ではない、ヤフオクで車種に適合したものを購入しました。

さて、無事にパッド交換が終わり、ブレーキフルードの量もMAXちょうど。
何回もブレーキを踏んでフルードを行き渡らせて試走行。

ブレーキはきちんと利くのですが、利く前に踏んだ時にボコボコした感じ
があるのです。
速度が本当にゆっくりの時は問題ありません。
30キロぐらいから走ってブレーキを踏むと何回やってもボコボコします。
ボコボコしますがブレーキはきちんと利いています。

まだ替えたばかりなのでなじむのに時間がかかるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

今までにパッドを幾ら換えたか?分らないくらいの者です。
多分、ローターの「荒れ」や極度の「磨耗」も見られないので、気にせず交換を終えたのに・・・なんだコレ???でしょ・・・
実際、軽4でのローター研磨は数少ないです、それほど軽4ではローターは痛みませんね。
社外品には、ノーマル純正品よりも「若干大きめモノ」が有ります。パッドの当り面が少しでも大きいと、今までのパッドが当っていた「ローター面」の、内周及び外周の「磨耗していない部分」に乗ってしまい、利き味もペダルタッチもヘンになります。
まあ、貴方の言われる(なのでなじむのに時間がかかるのでしょうか?)という事に行き着きますが、当方が依頼された場合クルマ屋ですから、そんな返答では済まないので「ローター研磨」あるいは交換という作業になるケースですね。(パッドの余分を削るもの手ですが)
キャリパーのトルクフレームにキチンとパッドが挟まれているか?セットできているか?を確認して良ければ、もう「待つ」しか無いでしょうね。ちなみにパッドがキャリパーに収まる凸か凹の部分の塗料は剥がしましたか?
プロでも最近のおバカメカは、何も考えられないのか、固くても押し込めたら、それで良いと思うようですけど・・・分厚く塗られているまま組み込むと、ペダルリリース時の引き摺りや磨耗した時のスライドに影響が出ますよ

今までにパッドを幾ら換えたか?分らないくらいの者です。
多分、ローターの「荒れ」や極度の「磨耗」も見られないので、気にせず交換を終えたのに・・・なんだコレ???でしょ・・・
実際、軽4でのローター研磨は数少ないです、それほど軽4ではローターは痛みませんね。
社外品には、ノーマル純正品よりも「若干大きめモノ」が有ります。パッドの当り面が少しでも大きいと、今までのパッドが当っていた「ローター面」の、内周及び外周の「磨耗していない部分」に乗ってしまい、利き味もペダルタッチもヘン...続きを読む

Qタイヤとブレーキシューが擦れる

タイヤとブレーキシューが擦れてしまいます。タイヤが曲がっているわけではないんですが、片方のシューが接してしまっています。
ブレーキシューとタイヤの間隔を調節するにはどうしたらいいのでしょうか?

Aベストアンサー

 innocentboyさん こんばんは

 低価格のママチャリを除く多くの自転車のブレーキは、ブレーキーシューを固定している所のサイドに小さなネジがあり、そのネジでブレーキシューとリムとの距離調整が出来ます。このネジをいじって調整されたらどうでしょうか???

 ただしフレームやリムが曲がっている場合は無理な場合もある事を前提に調整されると良いでしょう。#2さんがお教えいただけたHPが参考になると思います。

Qブレーキローターとブレーキパッドの片減りに関して

ブレーキローターとブレーキパッドの片減りに関して質問があります。

厳寒地域に住んでいるのですが、あまりの寒さだったため左リアのサイドワイヤーが凍結してしまい、急ぎの用事があったためそのままサイドが効いた状態でかなりの距離を走行してしまいました。

その結果、左リアのパッドおよびローターがかなり摩耗してしまいました。

こう言った場合、ブレーキのバランスはかなり悪くなっているのでしょうか?

安全面なども心配で、ローターだけの交換だけでもいいのか、パッドも交換した方がいいのかわからない状態です。

ローターの研磨という方法もあるらしいのですが、工賃はいくらくらいするものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足

左だけ固着(凍結)したとわかったのは、ホイールに付着するブレーキダストがエライことになっていたからです…。

凍結したとわかったのは、ワイヤーを交換してわかりました。はじめはピストンの固着かとも思ったのですが凍結でした。ワイヤーを覆っているチューブ(?)に亀裂が入っておりそこから水が浸入していたものと思われます。

パッドとローターを取り外し、左右で比較したところかなり厚みが違っていました。

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こう言った場合、ブレーキのバランスはかなり悪くなっているのでしょうか?

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Aベストアンサー

ブレーキの効き自体は変わらないでしょう。

ディスクブレーキのパッドは、最初から最後の0.1mmまで効きは変わりません。(通常は残り2mmでウエアセンサーというのが働きます)
左右も、油圧ですから、ほぼ均等に油圧が掛かります。
隙間調整も、それぞれが別に自動調整しますから関係はないと思います。
よって、ブレーキングの効果そのものは変わらないと思います。

ただし、継続的に使用するにあたっては、当たり面の変化により摩耗量に変化・偏りが出ると思われます。
ですから、最低限、パッド交換とローターの研磨又は交換が必要になってきます。
異常な摩耗ですから、寒冷地とはいえ、発熱もあったでしょうから、ブーツなどのゴム部品も心配です。
オーバーホールをした方が良いかも。ただし、3万ぐらいは掛かるかも知れません。
私は自分でやるので、部品代3000円程度で済みますけど。工賃 つまりは作業時間が多く掛かるんですよ。

通常の運転に関しては、その制動能力のほとんどがフロントブレーキですから、リアブレーキの優先順位は低くてもかまいません。
サイドブレーキが甘くても、テクニックで不安全を回避すればOKです。


ローターについては、部品代は1万円程度です。(2LFF車 フロントローターの場合)
研磨については、左右1セット着脱工賃を別にして8000円程度でした。
店によって変わります。
また、研磨するに当たっては、研磨後の残量が安全であるかどうかが問われます。
一般的には、新品から2mm摩耗すると、安全の保証は無くなります。
工場で相談してください。

ブレーキの効き自体は変わらないでしょう。

ディスクブレーキのパッドは、最初から最後の0.1mmまで効きは変わりません。(通常は残り2mmでウエアセンサーというのが働きます)
左右も、油圧ですから、ほぼ均等に油圧が掛かります。
隙間調整も、それぞれが別に自動調整しますから関係はないと思います。
よって、ブレーキングの効果そのものは変わらないと思います。

ただし、継続的に使用するにあたっては、当たり面の変化により摩耗量に変化・偏りが出ると思われます。
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