出産前後の痔にはご注意!

このたび初めて2ストを買いました。
お遊び用に買ったのですが
2ストは全開から全閉は壊れるとか
エンジンブレーキを使うと壊れるとか
(元々エンブレは利かないと思っていたが…)
諸説あり若干困惑気味です。

メンテも含め、2ストの極意を教えて頂けたら…と
思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

レーサーでもあるまいし、全開から全閉にしても焼きつきませんよ



レーサーといえども、キャブセッティングやオイルの混合量を間違えなければそう簡単に焼きついたりはしません
「おおぉ、なんか今日はすげぇーブン回るなぁ ちょっとヤバいかな」と思いながらストレート全開から、第一コーナー手前で全閉~フルブレーキング、焼き付き、ロックして タイヤバリアにちゅど~~ん・・・
とまぁ、私的な話は置いといて

他の皆様もいわれている通り、分離給油で市販車セッティングならば、焼き付きなぞ起こしません
そんな状態ならばメーカーが訴えられまくります

エンジンブレーキは4ストに比べて利きにくいですが、まったく利かないわけでは有りません
慣れてしまえば こんなもんか という程度です
逆に4ストに乗ったときにエンブレ利きすぎて恐い思いをしたくらいです


2ストの極意かぁ
同排気量の4ストには絶対に負けないという根性を持って乗る
2スト独自の気をつけなければならない点といえば、2ストオイルを切らさないって事くらいかな
日々の点検は2ストに限らず怠らなければとりあえず良いです
本気でメンテナンスを学びたいならば、サービスマニュアルとパーツリストを購入してください
出来れば説明書も入手したほうが良いでしょう、簡単な点検方法が載っています
バイク屋でフレームナンバーを言えば注文できます
自分の出来る範囲で日々の点検から整備の勉強をしていってください
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この回答へのお礼

タイヤバリア痛そうですね…。
お怪我は大丈夫でしたか?!

皆様のご意見を統合してみて
『市販車レベルでは臆するな!』ということが
よく分かりました。
もちろん、日々のメンテをしっかりやった上でですが。

早速、サービスマニュアルを購入しました。
週末には届くそうなのでビスの一本まで
バラシテみようと思います。
まずは日常点検からやってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 00:33

こん**は



 諸説いろいろと有りますが
 エンブレを多用すると壊れるとか全開から全閉にするときに焼き付くとか「そう言う事もある」くらいで思って置いてください。
 ノーマル状態を普通に乗っている限り起こりにくいです。
 オフロードバイクでしたがドノーマルで4年ほど使っていました。
 全開から全閉への動作を何度もしましたがそれが原因の焼き付きは起こりませんでした。
 (他の要因の焼き付きはありました)
 その後、ツーリングでも使いましたがエンブレを多用しても焼き付きませんでした。

 維持の方ですが、出来る限り2stOILは純正OILを使用してください。
 いろんなメーカーから出ていますが純正が1番良いです。
 いろいろメーカーを変える方も居ますがお勧めはしません。
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この回答へのお礼

私も純正オイル派です
色々試しましたが純正に落ち着きました。

焼き付きを恐れずに乗ります。
もちろん、日々のメンテは行った上で。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 00:31

> 2ストは全開から全閉は壊れるとか


> エンジンブレーキを使うと壊れるとか

これはレーサー、もしくは混合給油の話です。
分離給油では関係ありません。
しかも公道50では。。。。

混合給油でレーサーのようにカリカリにパワー出している場合、
全開フルパワーで走行している、エンジンが高温になっている時に全閉にしてエンジンブレーキをかけると、ガソリンとともにオイルの供給も断たれる(混合なので)ために、焼きつく場合があります。
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この回答へのお礼

焼き付きのメカニズムの解説
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 00:29

ご安心ください。

 その諸説はデタラメです。

例えばレース用の車両で、セッティングを間違えた状態でなら壊れるかもしれませんが、公道仕様のバイクでそれはありえません。

極意は特にないですよ。
強いて言えば、比較的高回転をキープしたほうが速く走れます。
メンテは、4ストよりとても簡単なので(NS50ならなおのこと)基本さえわかっていればビス1本単位までバラしても怖くありません。
当然ながらそこまでやるにはサービスマニュアルがないと厳しいですが。

特殊工具が少なくていいのが利点ですね。
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この回答へのお礼

高回転キープ
サービスマニュアル入手

ためになりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 00:28

昔、水冷DT125に乗っていました。

メンテについてはたまにサイレンサーのカーボンを落してやる。詰まってくるとパワーが出ません。エンジンオイルを絶対に切らさないこと。アクセル一定で走っていると、分離給油のオイルが不足する傾向になるのを防ぐためにたまにカラ吹かしをする。ツーリングに行く時は最後を走ること。先頭を走ると後ろにライダーにオイルが飛び散るし、白煙をあびせることになります。
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この回答へのお礼

サイレンサー清掃
オイル切らさない
タマにカラ吹かし
先頭を走らない

肝に銘じておきます
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 00:27

それは珍説ですね。

エンジンブレーキは効きませんが、使うと壊れるならまともに動いているエンジンはないですね。

回転を低くしたりプラグの番手を下げるとかぶりやすくなりますので、回転を高めにしてください。できれば予備のプラグを持ち歩ければよいです。また、オイルは減少しますので継ぎ足しを。
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この回答へのお礼

高回転キープ
予備プラグ
オイル継ぎ足し

よ~く覚えておきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 00:26

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Q好調だったNS50Fのエンジンがかからなくなりました

最近譲り受けたNS50Fがつい一週間前までは好調だったんですが、ある日キャブレターとエンジンの間のインテークマニホールドからエアフィルター?みたいな機械(先端はアッパーカウル内に固定されており、ST AIRBURNERと印字)が出ているのを見つけてしまい、付け根のぼろぼろになった接着剤を触ったり先端のエアスクリューを回転させてしまったりしました。
(おそらくこれは手元で空気の量を調節する為のものだと思います)
これが乗る直前だったんですが、その後5kmほど乗車したあと、エンストしやすくなりエンジンが止まってしまったので、そのエアスクリューを調節したり何回かかけ直しては走行してましたが、ついにかからなくなり、結局押して帰る羽目になりました。
でもその押して帰る途中でときどきエンジンがかかったり・・・

3日後、そのAIRBURNERのエアスクリューを調節してたんですが、付け根の接着剤が気になって触ったらまたぼろぼろと落ちてきたので、そのホースごと取り外したところ、マニホールドに直径8mmほどの穴が開いてました
布ガムテープで頑丈に塞いで、キックしましたがかかりませんでした
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1)チョークでエンジンかかることがある(ひかないとかからない)
もちろんかからないことも多い

2)チョークのままアイドリング、アイドルスクリューの調整は効いている(スクリュー回せば回転が上下する)
チョークを切ると稀に回転下がってアイドリングするが、ほとんど止まってしまう

3)(2)のとき、スロットルを開けると「モモモモモ…」って感じで止まることもある
止まらないで吹け上がるときも6000回転ぐらいで爆発しなくなって止まる(そしてすごく乾いた排気音)

4)エンジンがかかって(2)の段階になったと思った瞬間何もしないで回転が上がって(3)のようにエンスト

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Aベストアンサー

しつこいとかは全く思っていません(^^)V

むしろ頼って頂ける事を、嬉しく思っています!!
お役に立てるかどうかは別ですが(笑)

『なぜ今回のような軽い焼きつきが何度も起こるのでしょうか?』
については多分、オイルです!!
前回のこちらからの質問に対して
『いいえ、繋がってませんでしたよ、おそらくキャブと接続されていると思います』
とあるのですが、純正(NS50F)のキャブであればオイルラインはキャブ本体には無いはずです。
NSのオイルラインの順序は簡単に言うと・・・
オイルタンク→オイルポンプ→インテークマニホールド
です!!

もし、譲っていただいた方が知り合いや信用できる嘘をつかない方なら聞いて下さい。
混合仕様で乗っていたのかどうかを!!
混合で無いとしたら自分の物になったときには既に焼き付いていた可能性もあります。

今回のような軽い焼きつき(キックも重くありません)とありますが
シリンダーやピストンに縦傷が入り圧縮が抜ける焼き付きの場合は
キックの重さではわかりにくいか、軽くなる場合もありますので
キックだけでの判断は、症状が明らかな場合を除いては難しいと思います。

対処方法は現物を見ないと何ともいえませんが腰上だけに限定した場合は
常態によってはピストンとリングを交換し、シリンダーは耐水ペーパーで磨くだけで大丈夫な場合もあります。
最悪はシリンダーも交換が必用です!!

「シリンダーとピストンの膨張率が・・」に関しての回答は説明が難しいのですが
元々そんな事はメーカーも承知なので、それを前提に作っているはずなので
実際にはピストンとシリンダーの間には隙間が無いように見えても隙間があります。
だからピストンリングが必用になります。
なので正常な場合は問題は無いのですが焼きついた時には問題大有りで
正常な場合と焼きついた場合では
正常な場合→ピストンの表面&シリンダーの表面=ツルツル
焼付の場合→ピストンの表面&シリンダーの表面=ザラザラ
と考えれば良いと思います。
ザラザラの場合は膨張した時点でザラザラ同士が擦りあわされるので
当然摩擦が増えて止まります。
止まればそれ以上は熱を持たないので特に鉄製のシリンダーの場合は
膨張するまでに至らずピストンだけが膨らむから
そこからはエンジン始動が困難になります。
詳しくお答えできませんが、もちろんアルミと鉄の膨張率の違いも関係します。

しつこいとかは全く思っていません(^^)V

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Qホンダ原付「NS50F」について

突然失礼致します。
ホンダのNS-1の先代として現在も現役なNS50Fについてなのですが、メリットとして
・NS-1より軽量なためほんの若干燃費がいい
・NS-1より燃料タンクが大きい(NS-1は8L、NS50Fは10L)
・NS-1ほど車体が大きくなくシャープ

などというのがありますが、このほかにも「加速」や「坂を上るときの馬力」などといったメリットはありますでしょうか?
またあわせてデメリットも教えていただきたいと思います。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

NSR50、NS50F、NS-1、CRM50、あたりは基本的に同じMBX50系のエンジン(AC08E)ですが、
エンジンが同じ場合、加速力の違いに大きく影響するのが車重です。
(実際はギヤ比も関係してきますが、今回の2台はギア比も大きく違わないので割愛します)

そこで車重を見ますと、NS50Fの乾燥重量は79kg、NS-1の乾燥重量は92kgと、その差は13kg。
軽量な原付バイクにおいての13kgとなると、その影響も小さくないといえるでしょう。

したがって、No.1 さんが既に書かれていますが、
「加速(おそらく減速も)」や「登坂能力」はNS50Fの方が優位といえます。


NS50FとNS-1を比べた場合に、NS50Fがいまひとつと思われる点ですが、
・ウインカースイッチがプッシュキャンセラーではない(もっとも、慣れれば問題なし)
・ステップ回りのつくりがやや貧相(NS-1はステップホルダーも含めてアルミ製、サビにも強い)
・点火プラグの整備性に劣る(NS-1はメットインスペースにリッドがあり、そこからアクセスできる)
・小物入れの容量(テールカウル内にあるが、NS-1のメットインと比べてしまうと仕方がない)

逆に、NS-1よりNS50Fが良いと思われる点は、
・通常位置(車体重心近く)にガソリンタンクがあり、バイクとしての重量バランスが良い
・原付クラスならリヤブレーキはドラムで十分、メンテナンスもディスクに比べて手間がかからない
・3本スポークのホイールは(6本スポークより)軽量で、掃除もラク
・金属製タンクは一般的なマグネット式タンクバックが使える


以上、独断と偏見もありますが、思いつくままに書いてみました。
#私自身はNSR50を所有(1988年に新車で購入してから21年間)しているユーザーです

NSR50、NS50F、NS-1、CRM50、あたりは基本的に同じMBX50系のエンジン(AC08E)ですが、
エンジンが同じ場合、加速力の違いに大きく影響するのが車重です。
(実際はギヤ比も関係してきますが、今回の2台はギア比も大きく違わないので割愛します)

そこで車重を見ますと、NS50Fの乾燥重量は79kg、NS-1の乾燥重量は92kgと、その差は13kg。
軽量な原付バイクにおいての13kgとなると、その影響も小さくないといえるでしょう。

したがって、No.1 さんが既に書かれていますが、
「加速(おそらく減速も)」や「...続きを読む

Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住...続きを読む

Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 1400±100rpm )

3、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

4.再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は2~4を繰り返す。


参考資料:ホンダNSR50/80サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

2サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、NSRとNS-1は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数(エアスクリュー)」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 14...続きを読む

Qエンジンが上まで回りません(2ST 50cc)

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数を落として失速していきます。
 また、この状態で走行中にアクセルオフをすると、まるでエンジンがかかっていないように静かになり、そのままオフにしているとエンジンが止まってしまいます。
プラグを新品に替えたり、前オーナーが通勤オンリーのおじさんだった為、給排気の詰まりも考えてサイレンサー、マフラーは取外してクリーナー&灯油で洗浄、キャブにもクリーナーをかけてみました。(作業的には、エンジンに付いたままですが)・・・が症状は代わりません。 メインジェット等が詰まってるのでしょうか?(スローは生きていて・・・だと考えらそうです。)
 また、点火がCDIの型なのでそちらも疑っているのですがアイドリングではOKで実走時に失火すると言う事はありえるのでしょうか?
 既知の事だとは思いますが、CRM50は、NSR50,NS-1等同系列エンジンですので、そちらでこの症状に詳しい方のアドバイスもお願いいたします。 ちなみに車両は97年式のキャリアー以外ノーマルですが、2万キロ以上走っています。

 調子があまり良くないというホンダのCRM50(AD13)を譲ってもらいました。
 アイドリング、ニュートラル時での空吹かし等は、調子が良い感じなのですが、動き始めるとエンジンがキチンと上のほうまで回りません。(タコメーターは付いてないので、速度計の横のシフト範囲で言うと半分ぐらいで頭打ちで、フルスロットルだと失火してるようで多量の白煙が出るだけでそこから上に回りません。)最高速は40km前後で頭打ちになり、(2種登録してます)上りはおろか、下り坂などでも一定の回転数を越えると回転数...続きを読む

Aベストアンサー

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

以下、適当に読んでください。
チャンバーは内部は2重構造になっています。高周波音を抑えるためにグラスウールがメッシュ板で貼り付けてあります。燃やすのは、通路が狭くなっているところのカーボン落としだけでなく、ここのタールも燃やしてくれます。昔は古タイヤや焚き火に数時間投げ込んでいましたが、なかなか最近はできません。トーチも焼却炉もいいかも。
家庭用コンロで2時間も位置をずらしつつ焼くとそこそこいい感じになります。目安は両端から白い煙(オイルの気化したものです。燃えます!)が出なくなるまで。家のなかでやると、半日くっさーい世界に悩まされるので注意。
サイレンサーのグラスウールは焼くことで繊維が確実に劣化します。純正で交換パーツが出ているものが多いですのチェックを。
チャンバー内部は前述の通り、見た目と違います。要するに外観イコールのレーシングマシンと別物です。後部はパイプと小部屋に別れたもので、サイレンサーはずしたのに通りが悪いぞ??ということも有です。
焼いた後も、中のカーボンに注意を。ようするに炭(スミ)です。
火種が残っていれば、一晩おいても熱いままです。エアでカーボン飛ばそうと思えば、徐々にチャンバーが赤熱しますよ。火事にならないように。
では、まずトランペットの演奏を。

文面を読めば読むほど排気系です。
排気音が静かでないですか?
ただ、他に可能性もあるので、簡単なチェックをまずどうぞ。
チャンバー、サイレンサーをセットした状態で、片側から息を思い切り吹く。かなり口をすぼめた状態と同じ位、肺に抵抗がある(文面だとマクドナルドのストロー位かも)なら詰まり。
汚いとか、口が黒くなるのが気にならない人におすすめ。
チャンバーをはずしたついでに、EXポートも目視チェック。粗悪オイルや低速多用でカーボンの壁がシリンダー側に出来ていることがあります。

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QNS50Fのレストア?

バイクに興味を持ち、うちの駐車場に放置されていたNS50Fを全部綺麗に掃除して乗れるようにしたいのですが方法がわかりません。バイクのメンテとかの知識はほぼないです。バイク屋とかに頼んだ方が良いのはわかりますが自分で解体して綺麗に直したいので、キャブの清掃方法とかレストア方法みたいなのが載っているホームページがあったら教えてください。数十分キックを続けてるとエンジンがかかる状態ぐらいです^^;サービスマニュアルを見てみたのですが正直わかりませんでした・・・TT。できれば写真とかで説明してくれているところだと嬉しいです。解体方法を説明しているHPは見つけられたのですが清掃方法などがわからずただ分解する方法だけでした。

Aベストアンサー

塗装はとにかく面倒くさがらず部品を取ることと、下地処理でしょうね。この辺は手間隙だけの問題で、時間をかければかけるほどできはよくなるでしょうね。キャブはOKということなので、1週間ぐらいあとで、ダメ押しの掃除をすると、格段に走っていても気持ちがよくなるとおもいます。フロントフォークはこれも定期的なオイル交換は必須ですね。エンジンも念のためガスケットだけは入手してから(セカンドバイクならともかく、ガスケットが来るまで作業中断になりかねません)ヘッドのお掃除はしてあげたいですね。ここは耳の掃除と一緒で、たまに掻きあげてやらないとたまりまくりますね。ややこしいとおもったら写真を取りましょう。これもピント合ってるかは最初に確認してからでないと全てピンボケだったら、えらい目にあいます。訳がわからなくなってからネットで調べてもどこかにヒントがのっているというすごい時代になりましたね。サービスマニュアルをお持ちということなんで、これ以上の説明ができる方はいないとおもいますが、常識は書いてませんからね。これは、ちょっと聞いていただければ、即答できるかたが、ここには何人もいらっしゃるようですよ。

塗装はとにかく面倒くさがらず部品を取ることと、下地処理でしょうね。この辺は手間隙だけの問題で、時間をかければかけるほどできはよくなるでしょうね。キャブはOKということなので、1週間ぐらいあとで、ダメ押しの掃除をすると、格段に走っていても気持ちがよくなるとおもいます。フロントフォークはこれも定期的なオイル交換は必須ですね。エンジンも念のためガスケットだけは入手してから(セカンドバイクならともかく、ガスケットが来るまで作業中断になりかねません)ヘッドのお掃除はしてあげたいですね...続きを読む

QNS-1のアイドリング調整について

こんにちは。
今日友人のNS-1を見てきたのですが、エンジンをかけて5秒くらいするとアイドリングが安定せずにすぐに切れてしまいます。
一度キックでエンジンをかけ、アクセルを空けて2000回転前後にしておくと丁度良さそうな感じでした。その後手を離すとやはりダラダラと回転が落ちて切れてしまいます。
この場合アイドリング調整が必要だと思うのですが、ホンダのサイトに行っても説明書が無かったので、どうすれば良いのか分かりません。
どこかで解説しているサイトがありましたら、もしくはやり方を教えてください。

Aベストアンサー

他人様のHPの勝手な拝借ですが、ご参考に 
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9589/

一般的な話ですが、アイドリングの調整は次となります。
エンジン暖機後にアイドリングしている状態で、
1.エアスクリューを目いっぱいねじ込んでから1回転半ほど緩める。
2.アイドリング調整ネジで適切な回転にアイドリング回転にあわせる。
3.エアスクリューを回して、アイドリング回転がもっとも高くなるようにする。
4.上記2~3の繰り返し。⇒ アイドリングが安定する事を確認する。

但し、上記調整はエンジンやキャブレターに問題が無いことが前提です。 ある程度走行したり時間がたったバイクや不調になっているエンジンの場合、調整の前にオーバーホール…と言うか、清掃(キャブ&エンジン内部)が先でしょう。

2スト原付なら簡単に分解出来るので、分解清掃がてっとり早いですが・・・ケミカルスプレーもより簡単で効果が有ります。
キャブレタークリーナーとか、エンジンコンディショナーと言う、キャブレターに直接吹き込むケミカルスプレーがお薦めです。
 
あと、あくまでエンジンが温まった後の話です。 エンジン始動直後のエンジンが温まる前の状態は、チョークの状態や操作の仕方など別の話になりますョ。

他人様のHPの勝手な拝借ですが、ご参考に 
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9589/

一般的な話ですが、アイドリングの調整は次となります。
エンジン暖機後にアイドリングしている状態で、
1.エアスクリューを目いっぱいねじ込んでから1回転半ほど緩める。
2.アイドリング調整ネジで適切な回転にアイドリング回転にあわせる。
3.エアスクリューを回して、アイドリング回転がもっとも高くなるようにする。
4.上記2~3の繰り返し。⇒ アイドリングが安定する事を確認する。

但し、上記調整...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Q原付を黄色ナンバーで登録したいのですが…

バイク屋で売ってる50ccの原付を買う時、
「これを買ったらボアアップした事にして
黄色ナンバーで登録できませんか?」と頼んだら
快く承諾してくれるでしょうか?
面倒な客だと思われますか?
絶対にやってくれませんか?
ちょっと料金プラスでやってくれるでしょうか?
本当にボアアップしないとダメと言われますか?
体験者いらっしゃいませんでしょうか?
又、もしボアアップするとしたら51ccでもいいのですが、
いくら位かかるでしょうか?

僕の友達が本当は50ccの原付なのに
60ccで登録(原付二種黄色ナンバー登録)で乗っています。
それで自分も乗りたくなりました。
その人は自分で登録したと言っていますが、
詳しい方法は教えてくれません。
何か裏技があるのでしょうか?

ちなみに友人も僕も二輪免許は持ってます。

Aベストアンサー

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで2種登録してくれる事と思いますよ(中には断られる店もあるかも)

ただ 手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ ディーラー系のバイク屋さんでしたが28000円言われて断念したという事を聞いた事があります。
(結局私がコーヒー1本でやってあげましたが・・・笑)

現在の白ナンバーを廃車して2種登録するだけ、たかが一度市役所へ足を運ぶだけなのにネ・・・



実際のエンジンをボアアップしないでも125ccまでなら市役所管轄で書類上の手続きだけですので、エンジンの確認等は一切ありません。

ですので、ボアアップキットの組み込みの必要なく書類上ボアアップを組み込んだと申請すれば2種登録可能です。

50cc以上の車両を白ナンバー登録するのは犯罪ですが、その逆は問題ありません。

ご自身で市役所へ出向き登録することもバイク屋さんによっては可能です。

ご自身で登録するのでしたらお金は一円も掛かりません。

中古車をバイク屋で購入の場合は登録は自分で市役所でしますからと言って代金を支払った後書類を先にもらってナンバーを取って持ってきますという風にし、ナンバーを持って行ってバイク屋で付けてから乗って帰るような流れにします。

登録される方の住所、名前、電話番号とその方のはんこ(実印でなくてもOKです)、廃車証を持って市役所の市税課へ行きます。

その書類なら元々第1種の書類となるので、市税課で登録の際担当の人にボアアップしたので2種登録にしたいと申し出ます。

各自治体によって多少の違いはあるようですが、ボアアップした事を申請する書類を登録用書類と同時に渡される事と思います。

その書類の方に整備士資格がある人の署名か素人作業なら私個人がボアアップを施しました。改造による全責任は私個人にありますという誓約書のような書類になります。

それに署名捺印し、エンジンは60ccや70ccにボアアップした・・・という事にして記載します。

その後登録用書類に必要事項を記載すれば黄色ナンバーを発行してくれますよ。

登録書類の記載方法は簡単です。

登録する方の住所名前電話番号を所有者欄に記載、使用者が同じなら使用者欄は同上、右半分に車両名や車台番号、排気量等を記載するので、排気量欄のみ60ccなり70ccと記載し捺印するのみです。

(わからない場合市税課の人が教えてくれますので、何も不安はありませんよ)

もし バイク屋さんから渡される書類が廃車証でなく古物商販売証明書の場合はバイク屋さんに 自分は免許があるので2種登録にしたいと申し出ます。

そうして承諾してもらえれば販売証明書に記載する車両種別を第2種 60ccとか70ccと記載してもらえる事と思います。
(この場合もしかするといくらか請求されるかも知れませんね・・・)

その書類を市役所へ持ち込んで登録用書類を上記記載のように記載するだけでOKです。

私の経験では販売証明書、廃車証どちらでも登録した事がありますが、このような手順で問題なく登録出来ました。

小型二輪以上の免許を持っているのであればバイク屋さんで2種登録してくれる事と思いますよ(中には断られる店もあるかも)

ただ 手数料をかなり取られるケースもあるようです。

以前当方の知り合いで中型二輪免許を取得し現在乗っている原付を二種登録にするにはいくらか尋ねたところ ディーラー系のバイク屋さんでしたが28000円言われて断念したという事を聞いた事があります。
(結局私がコーヒー1本でやってあげましたが・・・笑)

現在の白ナンバーを廃車して2種登録するだけ、たかが一度市役所...続きを読む

Q2stバイクキックスタートのコツは?

おはようございます、こんにちは、こんばんは
先日、私はスズキ・RGV250ΓSPを購入しました。
しかし、キックに不慣れな為か中々エンジンを始動させる事が出来ません。
購入店から自走で自宅まで帰りましたので、動かなくなるほどの不調とは思っておりません。
キックのコツについてググってみて上死点やらデコンプやらについて粗方理解し、それらのサイトに書いてある方法も試してみましたが、それでも上手くいきません。
どうしたらエンジンがかかるorかかりやすくなるのでしょう?
ご教授頂けると幸でございます。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

車両整備がしっかりされていて機関良好の状態が前提です。
まず、この時期ですとチョークONでキックしないと冷間始動はまず出来ません。

もう20年近く前のことなんでうろ覚えですが、初代RGV250ガンマに乗る機会があったのですが、他のバイクに比べてキックがしにくかった記憶があります。
キックレバーのストロークの真ん中くらいからギヤが噛んでエンジンを回すので、スカを食らった感じで最初は戸惑いました。

対処法として、キックレバー軽く下げていき、キックギヤが噛んでクランクが回り出す位置になったらキックレバーを上限に戻し、また少し下げてギヤが噛む位置を探ります。
なるべくキックレバーのストロークが大きく取れる位置から、一気に蹴り下ろせばエンジンがかかるはずです。
なお、むやみにアクセルを開けてキックするとすぐにプラグがカブって、それこそ始動困難になりますので、最初はアクセルは全閉でチョークONでキックしてください。
2~3回でかからなければ、少しだけアクセルを開けて1度だけキックしてみます。
普通はここまでにかかる「気配」はあるはずです。(無ければ要整備)

キックのコツは、レバーのストロークの範囲内で「いかに素早く長く(多く)エンジンを回転させるか」で、チョークとアクセル開閉はその次の条件です。

エンジンが暖かいうちなら軽くアクセルを開けてキックでもOKですし、真夏や走行直後ならアクセルもチョークも弄らないでキックのみでもOKです。

なお、2スト250レプリカの宿命というか性格として、真冬のキック1発始動というの珍しいと言っても過言ではなく、2~3回でかかれば調子が良い証拠です。
それ以上の場合はだんだん無限地獄へ近付きますので注意しましょう。
ま、慣れれば何とも思わなくなりますよ。(多分・・・)

車両整備がしっかりされていて機関良好の状態が前提です。
まず、この時期ですとチョークONでキックしないと冷間始動はまず出来ません。

もう20年近く前のことなんでうろ覚えですが、初代RGV250ガンマに乗る機会があったのですが、他のバイクに比べてキックがしにくかった記憶があります。
キックレバーのストロークの真ん中くらいからギヤが噛んでエンジンを回すので、スカを食らった感じで最初は戸惑いました。

対処法として、キックレバー軽く下げていき、キックギヤが噛んでクランクが回り出す位置になっ...続きを読む


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