いつもお世話になります。ホームセンターなどで売っている小さな折り畳み式のテーブル(60×45)がずっとおいてあるので、子供の好きな絵を(カレンダーの表紙36.5×45位)を貼り付けて上からはがれないようにしてあげたいのですが、何かいい方法があればお教え下さい(例えば木工ボンドで貼り付け、上から透明なカッティングシートでカバーする等・・・不器用な者でも出来れば嬉しいでのですが)。子供はまだ字を書く年齢でない(2才になったところ)ので、貼り付けたところの段差などは気になりませんが、単に上からカバーだけですと、めくってしまうと思います。ちょっとわかりづらい説明で申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願いします。

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A 回答 (2件)

カバーは必要ですか?


必要なければスプレー糊(住友スリーエム77)を吹き付けて貼り付ければはがれません。
カバーをしたいなら、テーブル用のビニールカバーを用意して、テーブルの周囲に「両面テープ」を貼り付けてはがれなくすれば良いのではないでしょうか。
お子さんの『はがす意欲』が強い場合は、それ相当の両面テープがDIYショップで販売されています。
表で貼り付けると「はがす意欲」がわきますので、テーブルの裏側に回りこませて貼り付ければはがしにくいと思います。
カレンダーの絵を両面テープで貼り付けても良いのですが、慣れないとしわがよってしまい仕上がりが汚くなるかもしれません。
作業者の『器用さ』に応じて材料を選択してください。
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この回答へのお礼

こんにちは。御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
スプレー糊ですね。昔、仕事で使っていましたが、思いつきもしませんでした。
>お子さんの『はがす意欲』が強い場合
もう意欲満々でチャイルドロックから冷蔵庫の裏についている部品まで何でも力任せにはがしてくれます。おちびの割に力があって困りものです。
カバーはひっくりがえしてはがしそうな気がするので↑の方の方法も考えてみます。
>作業者の『器用さ』に応じて材料を選択してください。
はい。私は折り紙で鶴をおるとハト(と言われました)が出来るほど器用で・・(笑)ちょっと練習してから本番に臨みます。どうもありがとうございました。またお尋ねすることもあるかと思いますがどうぞ宜しくお願いします。

お礼日時:2002/02/05 16:07

デコパージュと言う技術?があります。

テーブル面にのりで絵を貼り付け、そのうえからクリアーのラッカーを塗布します。乾いたらまたクリアーを塗布しまた乾かす。これを何度か続ければきれいになりますよ。あ、はじめるまえに、下地処理(ペーパーがけや、塗装など)をお忘れなく。
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この回答へのお礼

こんにちは。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
デコパージュってあの可愛い絵を塗り混んでいく手法ですよね。こんなものでも使えるのですね・・・私に出来るかな・・・?。とりあえず張り付けは↓の方の方法であと頑張って塗ってみます。
本当にありがとうございました。またお尋ねすることもあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

お礼日時:2002/02/05 16:07

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Q180×45と60×45のMDF材を固定したい

以下のサイズのMDF材を固定したいと思っています。

180cm×45cm×厚さ1.5cmが3枚(上板、中板、下板)
60cm×45cm×厚さ1.5cmが2枚(左右の板)

これを横長(W183×H60×D45)のTV台のように組み立てたいと思っています。

市販の組み立て式のラックなら穴が開いていてそこにネジをネジ込むだけで完成しますが、板から作業する場合、自分で穴を開けて固定する必要があると思います。


それでこういった場合、どのようにすれば直角に完成できるのでしょうか?

イメージとしては

1.左右の板にネジ穴を上段、中段、下段位置を対称になるように開ける
2.ボンドで仮組み
3.乾燥したらネジを使って固定

のような気がするのですが・・・

判らないのは、2の仮組みの時、長いため、どのように重しを載せるのかが見当もつきません。
それに、キッチリと90度で組み立てできるのかもわかりません。


実際上記の手順が根本的に間違えていそうですが・・・・正直わかりません。

できるだけ直角に組み上げるコツのようなものがあったら教えてください。

以下のサイズのMDF材を固定したいと思っています。

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これを横長(W183×H60×D45)のTV台のように組み立てたいと思っています。

市販の組み立て式のラックなら穴が開いていてそこにネジをネジ込むだけで完成しますが、板から作業する場合、自分で穴を開けて固定する必要があると思います。


それでこういった場合、どのようにすれば直角に完成できるのでしょうか?

イメージと...続きを読む

Aベストアンサー

 こんにちは。

<180×45と60×45のMDF材の組み立て>
<直角に組み上げるコツのようなものがあったら教えてください>
<どのようにすれば直角に完成できるのでしょうか>
 MDF材の切り口が直角になっていれば、誰が組み立てても(必ず)直角の箱になります。
 組み上げた時、各々の角が直角ではない場合、切断の精度が悪いためのその様になります。
 精度が出ている断面を持つ部材を、例えば平行四辺形の様な状態に組み上げることは至難の業で、ビスで締め付けた場合不可能です。

<組み立ての手順が根本的に間違えていそうですが、正直わかりません>
 通常、上面の板は側板からビスで止めません。上面の板は側板に乗せ、ビスは上面/下面の板から止めます。拠って中央の板は側面の板(×2)の厚さ分短くなります。
 しかし、MDF材の中段の板はサイドから止めるのは変わりません、仕方ないでしょう(材木・・・パインあたりであればよかったのですが)。

「組み立ての順番」
<1.左右の板にネジ穴を上段、中段、下段位置を対称になるように開ける>
 とりあえず良いかと思いますが、ネジ穴は、5~6箇所必用です。座彫りは忘れずに。
<2.ボンドで仮組み>
 違います。
<3.乾燥したらネジを使って固定>
 違います。

 御質問者さんの組み立て方で説明します。
 (1)側板の上段、中段、下段位置に5~6箇所のネジ穴を開けます。この場合、座彫りが付いたビットがあるので、その様な工具を使えば一回で終わります。
 (2)上段、中段、下段の棚板に側板のビス穴の位置通りに使うビスよりも細い穴を開けます。
 (3)ビスを使って組み立てる場所は合計で6箇所となります。
 まずどこか一箇所にボンドを付けます。その場所の中央のネジ穴でビスを締め付けます。
 多分精度が出ていない(板の上面とサイドの板の上面)ので、今度は両端のどちらかを(MDF材を)手で押さえながらビスを締めます。
 中央のビスは一旦取り去り、今度は反対方向のビスをやはり手で押さえて(MDFを)取り付けます。
 これで2本のビスで角の精度が出たので、残りのビスを(やはり手で押さえ)総て取り付けて一箇所が終わります。
 この作業を総ての部分で行なってください。切断面の精度が出ていれば正確に直角な箱が完成します。

 MDF材は、ビス穴がない場所にビスを入れると必ず割れます。この事はよく理解しておいて下さい。
 1800mmの中段の板は、MDFの場合時間経過とともに湿度を吸って何も乗せなくても(自重で)撓ってきます。これもお知りおきください。

 ご健闘を祈ります。

 こんにちは。

<180×45と60×45のMDF材の組み立て>
<直角に組み上げるコツのようなものがあったら教えてください>
<どのようにすれば直角に完成できるのでしょうか>
 MDF材の切り口が直角になっていれば、誰が組み立てても(必ず)直角の箱になります。
 組み上げた時、各々の角が直角ではない場合、切断の精度が悪いためのその様になります。
 精度が出ている断面を持つ部材を、例えば平行四辺形の様な状態に組み上げることは至難の業で、ビスで締め付けた場合不可能です。

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パテは使わないで埋め木をするべきです。前のリンクをごらん下さい。

吸い込むようなパテはありませんし、どうやったって丸見えです。
工作の時に生じた木屑を埋めてごまかすとかはありえますけれど。
どういう状態でパテが必要なのでしょうか?

オイルフィニッシュはオイルを木にしみ込ませて木の上に塗膜を作らないので一般的な塗装とはかなり違います。(図参照)
顔料の混ざったオイルで色付けを同時にすることはできます。オイルステインの乾性油成分の多い物と考えて良いです。オイルステインでの着色でも接着剤の表面についた所はしみ込まないので同じです。オイルステインは顔料と揮発性の油と乾性油少々を混ぜた物です。orukaさんの言ってる方法はニス塗りならそうかなと思いますがオイル仕上げの場合は無理があると思います。色合わせするより接着剤は除去してしまった方が早いでしょう。オイルを塗って気づいてからでも間に合います。

下地に塗料で色を付けてしまう=塗ってしまうと木肌の上に塗膜ができてしまいます。そうすると接着剤がついて膜を作っているのと同じ状態でそこに油はしみ込まなくなります。ですから水性塗料で塗っておくなどとは考えないことです。
オイルステインや顔料入りのフィニッシュオイルは木の導管にしみ込んでいわば染色するわけです。塗膜に色がついているわけではありません。
Tシャツの表面にシルクスクリーンのプリントでごわごわした物を塗り付けている状態が塗装で、染料で捺染したり後染めしている状態がステインや顔料入りオイルでの着色と考えるとわかりやすいでしょう。染料の場合には糸の繊維に染料がしみ込んで色を出すのです。

濃い色で染色すると木目の本来白っぽい部分が濃く染まってしまってネガポジ反転のようになるのを嫌う人もけっこういます。

塗装は面倒ですがきちんとやれば自分なりにできます。何度かやればこうすればこうなるとわかってきますし。ただ我々素人だとその仕事が終わりの頃になってああこうなんだなってつかめてくるようなことの繰り返しですね。

パテは使わないで埋め木をするべきです。前のリンクをごらん下さい。

吸い込むようなパテはありませんし、どうやったって丸見えです。
工作の時に生じた木屑を埋めてごまかすとかはありえますけれど。
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オイルフィニッシュはオイルを木にしみ込ませて木の上に塗膜を作らないので一般的な塗装とはかなり違います。(図参照)
顔料の混ざったオイルで色付けを同時にすることはできます。オイルステインの乾性油成分の多い物と考えて良いです。オイルステインでの着色でも...続きを読む

QS45CとSC45の違い

S45CとSC45の違いを教えてください。
色、強度等おねがいします。
初心者なので名前が似ていてよく間違えます。

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

Sが頭に付くと、スティールで鋼(鉄を成分調整し、指定の強度を持たせたもの)を表し、
次のアルファベットは成分、もしくは、作り方を表します。
S45Cは0.45%の炭素が混入してあるということです。
SCのCは、#1さんの言われる通りキャスト(鋳造)のCです。
ねずみ鋳鉄はFC、ダクタイルはFCDとなり、45はその引っ張り強度を示しています。
1平方ミリで450Nの引っ張り強度があります。(伸びないってことじゃないです。降伏点に達しないってことです)
S45Cは一般的に平鋼や丸棒で売られ、加工します。
SC45は型に流して、自動車の部品など、複雑な形状を必要とするものに使われます。この場合焼きが入ってしまうので、焼きなましして、指定の硬度まで下げて加工できるようにします。

Qコンクリートの上にゴムを貼り付けたい

http://www.shello.co.jp/product_cs.htm  
バイク用の簡易ガレージを置きたいと考えています。下がコンクリートです。
説明書だと「アンカーを2本」打ち込むことになっています。これは風対策です。

私の場合にはコンクリートですが、どのようにしたらよいでしょう。
 コンクリートに別のアンカーを打ち付けてひもで結ぶ
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その場合の質問です
 コンクリートにアンカーは簡単にできますか
 接着剤を使用した場合の強度はどんなもんでしょう
 将来(2年後とか)、接着剤をとることはできますか

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

付属のアンカーは土に打ち込んで使うタイプですね。
下記の様にコンクリート用アンカーで固定しましょう。
近くのホームセンターでアンカーの大きさを選びそれ様のコンクリートドリルの歯を選びます。
ドリル本体は高いのでホームセンターで借りましょう。(有料ですが)
又、コンクリートに接着するのは後を考えると良いとは思えません。

参考URL:http://www.urk.co.jp/cg_anker.html


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