初めまして。

早速ですが、教えてほしいことがあります。
FC3Sのブレーキについてなんですがあまりにも効かない、ということでまずブレーキキャリパーのオーバーホールをしました。
 それでもエアーが噛んでいる感触があったので、ブレーキパッド(リジッドの100%メタル)及びフリュード(DOT3)を交換しました。
 それでもまだ噛んでいる感触があるので、マスターシリンダのオーバーホールをしました、これで少しは良くなったけど、直線とコーナーの入口(ハンドルをこじった後)でのブレーキの利きが違う、コーナー入口では、エアが噛んでいる感触があるのでとても怖い思いをしました。

 そして、最近KSPの強化ハブを入れました、ならしも終り、早速ためしたのですが、ストレート(直線)は、ものすごく安定したブレーキになったのですが、コーナー入口は以前より怖くなりました(ペダルが底に付きそうな感じ)
 もう、どこを触ればいいのか分からない状態です、だれか良いアドバイスをお願いします。

ちなみに、ブレーキを17インチ(R32用キャリパー)に変えようと思ったのですが、これはやめました。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (4件)

あっ、ちなみに「エア抜き」(もうやっちゃったかな~?)ですが


やり方としては、2人ペアで相手にペダルを踏んでもらい

1)リヤ右でバルブを空けて3~4回ペダルを底付きするまで何度も踏

2)そして踏んだ状態でバルブを閉めて、もう一回ペダルを踏み
  一瞬バルブを開けて、すぐ閉める
3)それ(2の動作)を三回繰り返す
4)フロント左で1~3の動作を繰り返す
5)リヤ左で1~3の動作を繰り返す
6)フロント右で1~3の動作を繰り返す
7)リザーブタンクにまだブレーキフュルードが残っているはずなので
  (できれば500ml缶でリザーブタンクの上にひっくり返して立てて)
  ちがう500ml缶を同じ様に立てる
8)一連の動作をもう一度繰り返す

ちなみにペダルはステアリングを掴みながら、思いっきり踏んでください。
突っ張るように・・・ペダルを踏む方は結構体力使います・・・

通常であれば、これでエアは抜けます。
これでもエアが噛む様であれば、
1)途中のパイプが破損していないか?
2)車両側パイプとブレーキホースの繋ぎ目から漏れていないか?
3)ブレーキホースとキャリパーの繋ぎ目から漏れていないか?
4)パットを外してキャリパーのブーツの中に漏れないか?
5)マスターから漏れてないか?
を確認してみてください。

あとブレーキがジャダーを起こさないんであれば取りあえずローターは
大丈夫かもしれません。
ホイールはR32の物でも大丈夫だと思います。

この回答への補足

ブレーキキャリパー及び、エア抜きですごく良くなりました。
ありがとうございました。

補足日時:2002/02/20 19:39
    • good
    • 0
この回答へのお礼

エア抜きやりました、でもやり方がちょっと違います。
1)の作業では、バルブを開けながらペダルを踏むを、逆にしました、バルブを閉めた状態で今までやっていました。
それと、ジャダーは起こさないですが、ローターは片減りしていました、今度の休日ローターを変えて、もう一度エア抜きをやってみようと思います。

わざわざ、エアー抜きの仕方まで細かく教えて下さって、ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/15 19:40

こんにちは。



なんか、ブレーキラインのような気がして仕方ないです。
ブレーキラインをスチールとかステンレス製に替えて、DOT4を入れれば、かなりカッチリしたフィーリングになりますよ。
もうすでにやってたらすみません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちは。

ブレーキライン、確かにきになります。
まだ、純正です。お金が底を付きそうなので、とりあえずローターを今度変えてみようと思います。
それでだめだったら・・・・
やっぱりブレーキラインを変えるとフィーリングが変わりますますかね(今、一番ほしい物です)

お礼日時:2002/02/15 19:46

元FCオーナー&マツダディーラーメカ上がりフロント経験者です。


あれのキャリパーってアルミですよね・・・
熱で歪んだかな~?
結構ハードに走るんですよね?
ノーマルならすぐに「スポンジー」(ペダルが)になりますよ・・・

もしお金に余裕が有るのならば、お勧めのが有ります。
「ブレンボ」です・・・(今、あるかな~?)
「タロックス」も良かった・・・(今、あるのかな~?)
>R32用キャリパー・・・
私的にはあんまりお勧めできない・・・
パットのお勧めは、「フェロードDS11」(今、あるの?)
でっ、ホースも全部換える(メタルのメッシュのやつです)
って換えてるか・・・

あと、アルミホイールは放熱性の良いものをチョイス!
(BBS使ってました・・・)ってそれぐらい考えてるか・・・
ローター変えてるんですよね?
(強化ハブって言うんだから・・・そうだよなぁ・・・)

ブレーキ踏んだ時に、ジャダー起こします?
ジャダー起こすんならローター逝ってるし・・・
あとフリュードはせめて「DOT4」ぐらいを奢ってみませんか?
(DOT3では、すぐだめになると思うし・・・経験上)

ところで「エア抜き」って業者がやったんですか?
それとも、友達と?
それとも。一人で?
500ml缶まる一本以上使ってやりました?(できれば1本半ぐらい)
2回以上(できれば3回以上)エア抜きしました?

マスターやキャリパーやったときは、最低条件ですので・・・
あとできれば、二人コンビで「足踏み方式」で・・・
(いまだ私は一人エア抜きを信じていないので・・・)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。

>もしお金に余裕が有るのならば、お勧めのが有ります。
「ブレンボ」確にほしいです、ですが余裕がありません(笑)、ですのでエンジンのオーバーホール以外は、全て自分でやっています(レシプロは大丈夫なのですが、ロータリーは今回が始めてなもので)

>あと、アルミホイールは放熱性の良いものをチョイス!
アルミホイールはR32の純正品を使用しています。理由は軽いから、だから放熱性のことまでは考えていませんでした、このホイールで大丈夫なのかな?
で、ローターは変えていません、大丈夫と思ってそのまま使用しています、今度変えてみます。

>ブレーキ踏んだ時に、ジャダー起こします?
おこりませんね、とりあえずフリュードをDOT4に変えてみます。

>ところで「エア抜き」って業者がやったんですか?
いいえ、友達と2人でしました、それも全部入れ替えました、そこで気になったのが、フリュードの量が4リットルぐらい使いましたが、「こんなに使うのか?」と不思議でしたが、「4ポットあるからこんなものかな」と思いつつとりあえずエアが無くなったので、1回で終りました、エア抜きもやってみようと思います。

ありがとうございました。早速作業にとりかかります。

お礼日時:2002/02/09 15:42

キャリパーが開いているとか??


パッドの減り方が変になっていたら可能性が高いかと。。。

ちなみに、開いてしまったら直らないのでキャリパー交換です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。

>キャリパーが開いているとか??
>パッドの減り方が変になっていたら可能性が高いかと。。。

チェックしました、FCはよく開いていると聞いていたので確認しましたが、大丈夫でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/09 15:50

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

QVブレーキのスプリング

クロスバイクやロードバイクに使われているVブレーキについて教えて
ください。

Vブレーキには、ブレーキレバーを引いていないときに左右のブレーキ
シューを外側へ開かせておくための太い針金状のスプリングが組み
込まれていますね。このスプリングが少し弱いようで、強度調整用の
ツマミをほぼ一杯に回しています。そこで、

 (1) Vブレーキをバラして組み直すことで直るのでしょうか?

 (2) (1)でダメなら、このスプリングのみ交換できるのでしょうか?

についてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

間違っているかもしれませんので予めご了承ください。

もしかすると片利き調整用のねじを締めているのでしょうか?
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/katagiki/index.html
そうだとしたらリンク先を参考にして適切に調整し直す必要があります。

スプリングの調整は、通常スプリングが引っかけてある穴位置をずらして調整します。

説明が難しいですが、ブレーキアームが取り付けてある根本の(自転車)本体側にスプリングが引っかけてある穴があり、通常は穴が3個くらいあいていると思います。そこの位置を変えることで、スプリングの強度調整ができます。

まず現在どの穴にかかっているのかを覚えて置きます。
スプリングの片側は、本体の穴に引っかけてあります。そしてその反対側はブレーキアームの後ろに引っかけてあります。

ブレーキアームに引っかけてあるスプリングをはずしてください。そうするとスプリングが自由になり、穴位置の変更がやりやすくなります。

とりあえず穴位置は一つ変えて様子を見てください。確か上の穴にかければバネが強くなったはずです。
穴位置の変更後アームにスプリングを引っかけ直してください。

注意点はブレーキという重要な部分に変更を加えるので、慎重に行うこと。そしてスプリングでけがをしないように保護具を使用すること。

(1)もし上に書いたとおりならばらさなくても良いでしょう。
違っているのなら、ばらしてグリスを塗ったり、油をさしたりで直ることもあるでしょう。

(2)確かスプリングだけでは無かったと思います。

間違っているかもしれませんので予めご了承ください。

もしかすると片利き調整用のねじを締めているのでしょうか?
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/katagiki/index.html
そうだとしたらリンク先を参考にして適切に調整し直す必要があります。

スプリングの調整は、通常スプリングが引っかけてある穴位置をずらして調整します。

説明が難しいですが、ブレーキアームが取り付けてある根本の(自転車)本体側にスプリングが引っかけてある穴があり、通常は穴が3個くらいあいていると思います。そこ...続きを読む

Qクルマの「ならし」について

始めて車を購入するのですが、よく新車の場合「ならし運転」とよく聞きます。
どうすることなのでしょうか。常識的な質問ですみません。

Aベストアンサー

慣らし運転については、皆さんが言っている通り、ある一定距離(500Kmくらい?)エンジンの回転数をあまり上げない(3000~4000くらいまで?エンジンによってだいぶ違うか。。。)ってやつです。
でも、この「ならし運転」って、必要・不必要って論議が色々されています。
自動車雑誌にも色々書かれていますが、自動車メーカーに聞いても、必要なしと回答するところもあるようです。
車は製造された後、工場内で出荷検査を行うわけですが、ここではエンジンをレッドゾーンまで必ず回します。それに最近の車のエンジンは性能も良いし、エンジンごとのばらつきも少なくなってきています。
なので、あまり「慣らし運転」について神経質にならなくてもいいような気がします。。。
まぁ~~、車になれる意味でも、「急」の付く運転は納車後しばらくは控えたほうがいいとは思います。。。。
あまり回答になっていなくてすいません。。。。。

QサンバーKV4のキースプリングの代用品って

こんにちわ。
お世話になります。

スバルサンバーディアスクラシックKV4のブレーキ周りのパーツ 「キースプリング」(ダルマ型のクリップのようなもの)を片方、無くしてしました。
ディーラに尋ねたところ、ブレーキパッドとのセットでの購入は出来るが、ばら売りはしていないとの事でした。

ブレーキパッドは、純正品以外のものを購入済みなので、購入予定はありません。

入手しやすく、代用できる部品等はございませんでしょうか。

また、ブレーキパッドの交換に関する分かりやすいhP等ご紹介頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

それって、長さ50mm程度の あの板を留めてるだけのモノでしょう?

純正とかなんとかにこだわらず、その板の横ズレを防ぐだけのモノですから、
単にハリガネ等で、板がズレないようにしとけばイイだけです。

その板だって、構造・場所的に 決してズレたりするようなシロモノではないはず。
メーカーも、万が一を慮ってダルマピンを入れてるだけ。

そんなピン1個、ハリガネを通して 板の移動を制限してやればOKですよ。
(板、安易に動くとは思えません。)

・・・この図のピンのことでなければ・・・ごめんなさい・・・です。
(by 自動車修理工 )

Qブレーキパッド ブレーキローター 摩耗

(1)原因を知りたいです
(2)現在よりローター攻撃性の少ないスポーツ走行用パッドお勧めを教えてほしいです

◆ブレーキスペック
シルビアS15
ECR33TB用キャリパー
プロジェクトμ  HC+
ENDLESS  カービングスリットローター
キノクニ  ステンメッシュホース
WAKO'S  SPー4

◆使用環境
街乗りと高速道路がメイン
月1回くらい峠を流す程度
二月に1回くらいドリフト走行会

普段の街乗り~高速道路は車に負荷を掛けたくないのでもんのすごく丁寧に乗っています。

3000~4000km走行ですでにローターに段が出来始めているのですが、これくらいなものなのでしょうか?
キャリパーが強すぎ?
HC+ってローター攻撃力高い?
逆にエンドレスローターが柔らかい?
パッドとローターの組み合わせが悪い?

Aベストアンサー

自動車競技している者です。ドリフト・・・ビスカスのロードスターでちょっとやった程度ですが。普段はジムカーナをしています。

HC+、当方も昔FFのフロントで使っていましたがかな~り攻撃性が強いです。効きの強いパッド=ローター攻撃性が高いが基本で、HC+はまさにその効きの強いパッドです。正直、3000~4000kmで段ができ始めるのは普通のことだと思います。ご存知かもわかりませんが、HC+はメタルパッドです。普通の車に装着されているパッドはノンアスベストパッドです。名前からも想像できますがHC+には金属が含まれています。攻撃性は強くて当然です。けどそのぶんびっくりするくらい効いたのを覚えています。

QMTBのブレーキ部品が破損

TREKのMTBに乗っているのですが、後輪のカンチブレーキの部品(灰色で中のスプリングとカラーを隠しているもの)が破損してしまいました。MTBの本をみると、そのパーツは最近のものだとブレーキ本体と一体化しているようです。自転車は10年位前に買ったものです。

この部品はTREKに連絡すれば入手可能でしょうか。
それともいっそブレーキごと交換してしまった方が良いでしょうか?
車種はMOUNTATAIN TRACK 820 で、ブレーキはシマノのALTUSです。

Aベストアンサー

わたしも10年前のカンティブレーキが同じように壊れました。
これだけ長く使ってれば、それくらいのトラブルは仕方ないですね。パーツの寿命です。
ALTUSクラスのパーツならそれほど高くありませんから、パーツ全体の老朽化も進んでいることでしょうし、ブレーキ本体ごと取り替えたほうが早いですよ。
ちなみに、わたしは行きつけの店でたまたまジャンクパーツボックスに転がっていたDIA COMPEのブレーキを、タダでもらいました(^_^;)
カンティブレーキは多少入手が難しくなっていますが、いざとなったらWeb通販で手に入りますのでご心配なく。
Vブレーキに換えるとなると、いくつかちょっとしたトラブルが起きる可能性がありますので、ご注意を。
教えて!gooでも、過去にそのことに関する質問が出ていますので、参考になさるといいですよ。

Qブレーキオイルの交換でブレーキがきかなくなりました

 こんにちは。先日、イエローハットでブレーキオイルの交換をしたのですが、その後、ブレーキがききがあまくなり困っています。踏み込めるだけ踏まないとブレーキがきかなく、怖い思いをしました。イエローハットに行って、入れ直してもらいますが、命に関わることなので、入れ直してもらうだけおしまいというのは納得いかないのですが、どこかに報告する機関とあるのでしょうか?
 まだイエローハットに行っていないので、どのような態度を取られるかわかりませんが、入れ直しを渋ったりされたら、どこかの機関に報告したいのです。
(個人的には、店名を伏せ字にしなかっただけでも、報告した気分にはなっているのですが)
 ちなみに、すぐに入れ換えに行かなかったのは、始めてブレーキオイルを交換したので、オイル交換すると、こんなにブレーキがやわらかくなるのか・・・と思ってしまったもので。

Aベストアンサー

ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される(液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む)ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。

この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許されるミスではありません。ブレーキフルード(ブレーキオイルでなく正しくブレーキフルードど呼びます)にしろ何にしろ、交換や取り付けなどをした際には、必ず動作の確認を行うことは、メカニックとしては最低限のルールです。これが守られていないのですから、毅然とした態度でおおじるべきです。

ショップの対応に問題があると思われた場合は、ディーラーなどで点検を受け、その結果がブレーキフルードの交換にあるとわかった場合、ショップの落ち度に対する賠償を求める由を連絡するくらいの強い態度で望むべきです。

ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される(液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む)ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。

この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許される...続きを読む

Qブレーキがきかなくなってしまいました

左側ブレーキレバー、後輪部のブレーキがきかなくなってしまいました。
ブレーキレバーを握っても、もとに戻らないので、ブレーキレバーの内部のスプリング部分の欠だと思っていたんですが、ブレーキレバーを変えても同じでした。

その後、ブレーキレバーを取り替える際に、ブレーキワイヤーをひっぱってみたところ、ブレーキワイヤー自体が弾性がなく、ひっぱっても自分で押し戻さないとワイヤーが戻らない形になってました。
ブレーキワイヤーをひっぱるとブレーキはかかるようです。

どうしたらよいでしょうか。先日、片手に荷物を持ったまま自転車に乗っていて、ブレーキがきかず、オートバイと衝突しそうになったので大変困っています。なので現在は乗車してません。

まとまらない文章で、大変申し訳ないのですが、改善方法をご教授頂きたいと思います。
不明な点があれば、ご質問願えればと思います。宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

ブレーキワイヤーが錆びて動きが悪いんじゃないでしょうか。
もしくはリアブレーキ本体ですね。
どっちが悪いか見分けるには、リアブレーキ側のワイヤーの固定を外して、そうすればレバー側も外せると思うので、ワイヤー単体でスムースに動くかどうか見てみましょう。
新品ワイヤーなら、ほとんど抵抗なくスカスカに動くはずです。
少しでもひっかかったり、動きが渋いようならワイヤー交換です。
もしワイヤーがスムースに動くようなら、リアブレーキを直接手で動かしてみて、動きが悪いようならリアブレーキを交換するようだと思います。
しかし、普通はワイヤーより先にリアブレーキがダメになるのは珍しいので、十中八、九はワイヤーじゃないかと。

QフルブレーキでFF車のブレーキ痕はフロントタイヤのもの?

ABSのついていないFF車(マニュアル)です。
先日飛び出しがあり、フルブレーキをかけました。現場に3mほどのブレーキ痕(左右2本分)が残っており、これがフロントタイヤのものかリヤタイヤのものか知りたいと思っています。現場は乾いたアスファルト路面でほぼ平らな場所でした。この場合一般的には前と後ろのどちらのタイヤがロックするのでしょうか?

また、車が完全に停止した場所までブレーキの痕は残りますか? 例えば、ブレーキの効いていた距離が全部で5mあったとして、最初の3mにはブレーキ痕はあるが、停止する直前の残りの2mにはブレーキ痕はつかないというような事がありますか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

> 例えば、ブレーキの効いていた距離が全部で5mあったとして、最初の3mにはブレーキ痕はあるが、停止する直前の残りの2mにはブレーキ痕はつかないというような事がありますか?

フルブレーキでタイヤを停止するまで確実にロックさせていたのなら、
上記状況ではロックしたのは後輪のみと判断して良いのではないでしょうか?
停止位置の手前2mにタイヤ痕がない=ホイールベース分後ろって事で後輪のタイヤ痕。

リアタイヤをロックさせずにフロントのみロックさせるなんて芸当、
やったら多分スタントドライバーになれると思いますよ。

QTEINのstreetベイシスにて スプリングと純正アッパーマウントの間に、グリース的なもの(CRー

TEINのstreetベイシスにて
スプリングと純正アッパーマウントの間に、グリース的なもの(CRーC556)を、注した方が良いのでしょうか?
または、ブレーキクリーナー等で、純正アッパーマウントを掃除するくらいで、止めといた方が良いのでしょうか?
初心者です。
今日はここまでで、止めています。

Aベストアンサー

CRC556はグリスではありません。
揮発油(サラサラで蒸散する)に潤滑油が数%配合されているだけでです。
こびりついた汚れを浮かせる時には役立ちますが
汚れをキムワイパーで拭き取った後に正規のグリスやオイルの塗布が必要になります。
一時期は「万能薬」のごとく扱われていましたが(TVCMも誤解を招いた)
誤解からくる弊害が出ているので「何でもかんでも556」の考えは止めてください。

ブレーキクリーナーは金属専用のはずです。
ゴムやプラスチック部品がある場所には使わない方が良いです。
ダンパーブッシュ等に付着すると弾性劣化を起し寿命が短くなります。

Q時速40kmで急ブレーキで約20mで停車した場合、ブレーキ音はするか?

冬の夜で外気温は5℃程度で、晴れた日で路面も乾いていて、
1t強のRV車で、時速40kmで急ブレーキで約20mで停車した場合、
急ブレーキを掛けた時のタイヤ音(キーという音)はするでしょうか?
それとも「ブレーキ音はする場合もあれば、しない場合もある」でしょうか?

時速40kmで約20mで停車したと言っていますが、
ブレーキ音はしなかったので、もう少し前から
ブレーキを掛けていたのではないかという疑いがあります。

また、時速40kmで約20mで停車した場合、
車内では「シートに置いた荷物が前に落ちる」などの
影響はあるでしょうか?

Aベストアンサー

本件のメインの質問は
「時速40kmで急ブレーキで約20mで停車した場合、ブレーキ音はするか?」
であり、サブの質問として
「車内では「シートに置いた荷物が前に落ちる」などの影響はあるでしょうか?」
で、その質問の意図は
「時速40kmで約20mで停車したと言っていますが、
ブレーキ音はしなかったので、もう少し前から
ブレーキを掛けていたのではないかという疑いがあります。」
と質問文に明記しており、これは質問文を読めばわかります。

しかし、「ABSの情報がない」という指摘があったので
「車種はわからない」
「車種がわからない理由は、加害者の本人尋問を求め
(そこで質問するつもりだったが)裁判官が却下した」
と「ABSの情報がわからない理由」を説明しただけで
「裁判について」や「その責任の割合などについて」の
質問はしていません。

加害者は明らかに下記の2点に違反しているのに、
加害者の違反の問題点について書かず、
被害者の責任についてあれこれと書くが多いのに驚きです。

(追越しを禁止する場所)第三十条の三
交差点(省略)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の
側端から前に三十メートル以内の部分

(進路の変更の禁止)第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の
進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の
速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは
進路を変更してはならない。

本件の質問の主旨は最初に書いた通りで、
「車種がわからないのはおかしい」と、
あれこれと書く人がいたので、状況を説明しただけで、
「裁判」や「違反」について質問はしていません。

ただ、あまりの非常識な事を書く人がいたので
「違反した方が大きな顔をできるのなら
前記の(進路の変更の禁止)の法律や
追越禁止の法律は何の為にあるのでしょうね。」
という事は書いています。

本件のメインの質問は
「時速40kmで急ブレーキで約20mで停車した場合、ブレーキ音はするか?」
であり、サブの質問として
「車内では「シートに置いた荷物が前に落ちる」などの影響はあるでしょうか?」
で、その質問の意図は
「時速40kmで約20mで停車したと言っていますが、
ブレーキ音はしなかったので、もう少し前から
ブレーキを掛けていたのではないかという疑いがあります。」
と質問文に明記しており、これは質問文を読めばわかります。

しかし、「ABSの情報がない」という指摘があった...続きを読む


人気Q&Aランキング

おすすめ情報