内蒙古やウィグルの写真を撮っている保坂健氏について、どんなことでも結構ですから教えてください。

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A 回答 (1件)

1954年埼玉県生まれ。


76年、東京造形大学映像学科写真専攻卒業。
コマーシャルスタジオ・ダバを経て、88年保坂 健事務所を設立。
96年写真展「蒼き大地・内蒙古」、97年写真展「水の在る風景」。
現在の撮影テーマは主に、ピンホールカメラ、中国の風土と少数民族の取材、日本の滝など。

参考URLに写真などが載っています。

http://www.kawasaki-net.ne.jp/jyouhou/joho200111 …

参考URL:http://www.minolta.com/japan/photo/9812.html
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Qカメラ操作が初めてでも、運動会の写真を上手く撮る方法は

中学校の広報部で運動会の写真を撮ることになりました。
カメラは今は寝たきりの父のものがあります、私は触ったこともありません。

機種
キャノン F1・EF・T70
マミヤ  RB67PROS
レンズ  200・70-210・35-70
です。

初めての時、上記でどの機種でどのレンズだといいでしょうか。

Aベストアンサー

お父様のカメラ、素晴らしい物ばかりで私も羨ましい限りです。

とりあえず、今のteruhikeさんの境遇の範囲内で私なりの最善の解答を考えてみました。

まず、機材。

(1)ボディT70 + レンズ35-70

(2)ボディEF + レンズ70-210

の2組を使いましょう。

フィルムはISO(ASA)400の36枚撮りを使いましょう。

カメラは2台ともシャッター優先オートにして使います。

※シャッター優先とは、撮影者が自分でシャッタースピードを選ぶと、あとはカメラがその時の光の状態に合わせて適正な絞りを選んでくれるモードです。

ここで、絞りとシャッタースピードの関係について簡単に説明しますが、
明るさが同じ場合、シャッタースピードを早くすると絞りは開きます(3.5とか4.5とか)。

逆に遅くすると絞り込んで(16とか22とか)いきます。

シャッタースピードは概念的にどういうものか用意に見当つくと思いますが、絞りとはどういうものかわかりますか?

絞りとは、ピントの合う範囲を調節することによって、主要被写体の背景や前にあるものをどのくらいボカすかを決めるものです。

絞りが3.5とか4.5とかいう場合(俗に言う「絞りを開く」状態ですは、ピントの合う範囲が狭くなります。

逆に16とか22とかに「絞り込んで」いくと、ピントの合う範囲が広くなって、手前から遠くまでピントが合うようになります。

ここまで読むと、マニュアルフォーカスの場合は絞り込んで撮影すればピンぼけになりにくい・・・と思われるかもしれません。たしかに、明るい場所で静止している被写体を写すにはピンぼけ防止という意味で有効かもしれません。しかし、これだとシャッタースピードは遅くしなければなりません。

今回は「運動会」の撮影ということで、動くものがメーンの被写体です。
ですから、絞り込んでシャッタースピードが遅くなると、被写体がブレた写真になってしまいます。

ですから、ピントの合う範囲よりも、動くものを「止めて」写すことに重点をおきましょう。

とりあえず、当日が晴れの想定で考えますと、シャッター優先オートにカメラをセットし、シャッター速度は1/250秒にしておきましょう。
もし曇っていれば、1/125秒。

あとはカメラに絞りを任せて、操作はズーミングとピント合わせとフィルムの巻上げの3点に集中しましょう。

ピント合わせの方法は、たとえばトラック競技などは「置きピン」が有効です。
本番前にクルマや鉄道などで練習してみてはいかがでしょうか?

フィールド競技はその都度ピントを合わせながら撮影できると思います。
何かゆっくり動いている被写体を選んで、より早くピントが合わせられるように練習しましょう(レンズの回転のフィーリングに慣れる事も大切です)。

あと、基本中の基本ですが、カメラのホールディングは、脇をしっかり閉めて、絶対にカメラを動かさないように構える練習をしましょう。
特に望遠になればなるほど、ブレやすくなります。
※50ミリより200ミリのほうが単純に4倍ブレやすくなります。

三脚を使うという案も出されましたが、恐らく当日は激しく移動しながらの撮影になると思いますので、邪魔になる可能性もあります。そのあたりをよく考えて使うか使わないか決めてください。

また、コンパクトカメラは確かに簡単で良いのですが、スポーツ撮影ではやはり200ミリ程度の望遠は必要になると思います。
ある程度望遠の効くコンパクトカメラもあるにはありますが、ハッキリ言ってアレは暗すぎて実用になりません(あくまでも宣伝のための望遠です)。

ちなみにEFと70-210を組んだのは、T70よりEFの方が重いので、それだけしっかり構えなければならず、望遠撮影に有利かと思ったからです。
※同じ望遠レンズを使った場合、軽いボディよりある程度重いボディの方が、私の経験上重心が自分よりになるので良い写真が撮れます。

とにかく、どのくらい時間に余裕があるのかわかりませんし、フィルム代や現像代はかかってしまいますが、練習を重ねて精一杯頑張ってみてください。

きっとお父様も練習を重ねてテクニックを磨かれたことと思います。

応援してます。

お父様のカメラ、素晴らしい物ばかりで私も羨ましい限りです。

とりあえず、今のteruhikeさんの境遇の範囲内で私なりの最善の解答を考えてみました。

まず、機材。

(1)ボディT70 + レンズ35-70

(2)ボディEF + レンズ70-210

の2組を使いましょう。

フィルムはISO(ASA)400の36枚撮りを使いましょう。

カメラは2台ともシャッター優先オートにして使います。

※シャッター優先とは、撮影者が自分でシャッタースピードを選ぶと、あとはカメラがその時の光の状態に合わせて適正な絞り...続きを読む

Qゴルフスイングや打撃の連続写真を撮りたい

ゴルフスイング・野球の打撃フォーム・投球フォームの連続写真を撮りたいと考えています。安価でなおかつ、撮ってすぐに印刷などをして、フォームの確認ができる方法を教えてください。お願いいたします。

Aベストアンサー

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Qキャノン EOSkissで写真を撮ったら、縦写真が2割くらい細く写る

ずっと使っている物なのですが、子供の日に写真を撮ったら、顔が縦長に。後ろに色紙があり、色紙が縦長の長方形に写りました。横位置も、やや太めです。
どんな理由が考えられますか?

レンズは、28-105のズームです。

Aベストアンサー

こんにちは。私は別の可能性を考えてみました。歪曲収差だけで「2割くらい」も細く写るものだろうかという素朴な疑問があります。これが2%くらいならよく有ることなんですが。それに、横位置(に構えて撮影)だと、逆にやや太め(に写る)という質問者さんのお話も気になります。歪曲収差はレンズの光軸を中心として同心円状に起こっているはずなので、縦と横とで細くなったり太くなったりするのは変です。

そこで考えました。フォーカルプレーン・シャッターのスリットの動きがいたずらしているのではないでしょうか。EOS Kiss のシャッターは縦走りフォーカルプレーン式で、シンクロ速度 X は90分の1秒です。明るい場所で、500分の1秒とか1000分の1秒といった速いシャッター・スピードの撮影をする時、シャッター幕は実際にそんなに速く開いたり閉じたりしているわけではなく、先幕と後幕との隙間(スリット)がフィルム面の直前で端から端まで移動して光をフィルムに均一に露光しているにすぎません。シャッター・ユニット自体は約90分の1秒で動作している筈です。

この時、カメラ側から見て、被写体がシャッター幕の動きと同じ方向に連続移動していると、レンズを通ってフィルム面に結像する映像(反転している)は、シャッター幕の動きと反対の方向に連続移動して、スリットを通過する時間が短くなるので、縮んで写ります。

逆に、シャッター幕の動きと反対の方向に連続移動している被写体は、伸びて写ります。
また、シャッター幕の動きと直角の方向に連続移動している被写体は、斜めにゆがんで写ります。

念のためお断りしておきますが、実際の撮影場面ではこんな現象はめったに起こりません。ただし、いくつもの偶然が重なった場合、理論的にはあり得る話としてお聞き下さい。今回、子供さんが右に左にと動き回っているのを撮影されたのなら、動きの向きによってはあり得ます。子供さんがじっと立っていて、カメラの方が動いていてもあり得ます。しかし、子供さんはじっと立っていて、カメラも動いていない場合はどうでしょうか、考えてみましょう。

さて、仮定条件として、質問者さんのカメラ保持が悪くて(失礼)、シャッターボタンを押す時に、EOSのボディーまで一緒に押し下げてしまうものと仮定します。また、かなり明るい場所で高感度フィルムを使用した為にシャッター速度の速い露出モードが選択されたと仮定します。すると・・・

縦画面に構えてシャッターを押すとボディーまでが押され、左手でレンズを支えているのでカメラがシーソーのような動きをして、レンズを通った映像はシャッター幕のスリットの動きと反対方向に移動して、顔が縦長に写ることになります。横長画面に構えてシャッターを押すと、今度は上下が縮んでつぶれたような形に写るので、やや太ったように見えます。これでつじつまは合いますが、現実にはめったに起こらない現象です。

ところで、以前はこんな事は無かったのに、久しぶりに使ってみたらこんな問題が発生したというのでしたら、潤滑油が変質したためにシャッター・ユニットの作動が遅くなっていることも考えられます。その場合には、上記の現象がより一層顕著に現われると思います。

こんにちは。私は別の可能性を考えてみました。歪曲収差だけで「2割くらい」も細く写るものだろうかという素朴な疑問があります。これが2%くらいならよく有ることなんですが。それに、横位置(に構えて撮影)だと、逆にやや太め(に写る)という質問者さんのお話も気になります。歪曲収差はレンズの光軸を中心として同心円状に起こっているはずなので、縦と横とで細くなったり太くなったりするのは変です。

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Q写真の裏の数字や記号(NNNNNなど)にはどんな意味が?

先日ヨドバシカメラでフィルムを現像してもらったところ、
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183 6045 NNN1-072(038)
となっています。
25が25枚目、ということはわかりますが
その他の数字や記号の意味が知りたいのです。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

はじめまして。ラボで働いているものです。

フジのプリンターの情報です。
機器の設定によりいろいろ入れられるのですが、
たとえば、

<No.1> 21+05 NNN-13AU 6961
だとします。
    
先頭の「21」は、<メーカー><フィルムチャンネル>を表します。
この場合は、コダックのISO400となります。
その他にも、フジ(1)、コニカ(3?)、アグファ(?)など
メーカーごと設定があります。
普通はフィルム感度ごとにチャンネルが違いますが、
フィルムごと(リアラ)は単独のチャンネルが与えられていたりします。

「+05」は、もう回答があるとおりに、濃度を表します。
「+」は濃い目に、「-」は薄めにプリントしています。

「NNN」は、順番に、シアン、マゼンタ、イエローの補正値を表します。
加えるのは、A、B、C…、引くのは1,2,3…(逆だったかもしれない)

「-13」プリンターで測定したフィルムの濃度(?)だったと思います。
プリント時にはあまり気にしていません。プリンターに通した時により、
同一コマでも、数値がずれることもあります。

プリントを頼まれる立場でしたら、「+05」、「NNN」を見て、
焼増しの時などに、「赤みを抜いて」とか「濃い目にプリントして」といえば、
お好みのプリントが得られると思います。

まあ、受付カウンターの「よく写真がわからないお姉さん、おばさん(失礼!)」がいるところより、機械を扱っている人と直接話ができるところに頼めば、自分の意志も伝わりやすいかもしれませんね。
私も、伝言や、言葉で聞くと良くわからないこと多いので、見本プリント(ただし、その店でプリントしたもの)をつけてもらうとわかりやすいかな?
他店のプリントだと、機器そのものの違いや設定の違い(1ステップの補正量)に違いがあるかもしれないので、近いようにしかできないかもしれません。

長くなってしまいました。
もし追加で聞きたいことございましたら、私のわかる範囲でお答えします。

では。

はじめまして。ラボで働いているものです。

フジのプリンターの情報です。
機器の設定によりいろいろ入れられるのですが、
たとえば、

<No.1> 21+05 NNN-13AU 6961
だとします。
    
先頭の「21」は、<メーカー><フィルムチャンネル>を表します。
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Aベストアンサー

大きな電気量販店、カメラ屋さんで写真式のカラーコピーがあります、仕上がりは写真と変わりがありません
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コンビニ等のカラーコピーでも結構綺麗に出来ますが、所詮コピー用紙なので写真とはいきませんね
元の写真の大きさにもよりますが、B5版くらいの大きさでしたら1枚数百円で出来ると思います


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