チャンバーの取り付けはお店に頼んだほうがいいでしょうか?自分でつけれるとは到底思えないのです・。取り付け料とかもだいたいどれくらいになるか教えていただけるとうれしいです。
でもRZ50だとトルク重視のチャンバーの方がいいでしょうか?それとも軽いから高速使用でオッケーでしょうか?(あんまし高回転だとエンジン焼けちゃわないかなー?)そんなに爆音でないほうが好みなんです・。
CDIとプラグはやっぱしセットで交換したほうがいいでしょうか?想像なのですがプラグって値段は安いけど取り付けにかかる費用はけっこう高くなったりするんでしょうか?
答えるのがしんどくない程度で構いません。よろしくおねがいします~。

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A 回答 (4件)

前回に続きまして再びの回答です。



チャンバーもプラグもRZ50ならばモンキー1本で出来るでしょう。
ソケットレンチがあればまず問題ないでしょう。プラグ(点火プラグですよね?)なんて30秒ですよ。
ナットを締めることさえできれば一応それなりにつきます。
チャンバーは(こと中古であればなおさら)ガスケット交換をお勧めします。kenkenkentさんの回答にもあるように液体ガスケットなども併用すると良いでしょう。

ところで、みなさんの回答にもありますが、自分の乗り方のビジョンは出来上がっているのでしょうか?
ただの(言葉きついかも知れませんがごめんなさいね)なんちゃってチューニングであれば傍目はカッコよくてもスクーターにも置いて行かれるクサレマシンになることうけあいです。

チューニングは自分が今のマシンの性能に何を要求したいのかを考えてからのこと。(ドレスアップならその限りではありませんが…)
エンジンは吸気、点火、圧縮、排気のバランスが第一です。
排気系をいじるなら吸気系もMUSTです。
ゴキゲンなスクリューの番手探すだけでもかなり時間と手間のかかる作業になりますよ。

ドピーキーのマシンで峠SPに仕上げるのか、街乗りお気楽バイクにするのか、高速巡航型にするのか、そこらへんはミニ4駆となんらかわりはないのです。

さらに、セッティングをお店に頼むにしても『セッティング』というもの事体が一定の、不変の物ではないことも認識しておくべきではないでしょうか。厳密にはセッティングは気候、気圧などで毎日変化します。
ツーリング中、町中では絶好調だったバイクが、いざ目的の峠でカブリまくって走らない。なんてこともざらです。

スプロケットの変更だけでも下のパワーの変化はリアルに体感できますよ。仮に好みのエンジンセッティングが出たとして、ポジション、タイヤ、ブレーキ、サス、フレームのバランスはとれていますか?
そこまであわせてのチューニングです。

そろそろ答えるのがしんどくなってきましたので、このあたりで…。

愛車のRZと一緒に、もう一度、バイクの事を勉強し直してみた方が、良いバイクライフが過ごせると思いますよ。(なぜ2stにはチャンバーがあるのでしょう?)知るは一時の恥ですからね。

余談
>あんまし高回転だとエンジン焼けちゃわないかなー?
焼けます。焼けないようにするのがセッティングです。

前回の回答への補足**
エアクリボックスにふたのようなものがあれば外しちゃいます。
なければサイド(どこでもいいけど)に穴あけちゃいます。
これでちょっとイイ音?
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前回に引き続いての回答です。


チャンバーの交換ですが、ちょっと機械をいじれる人なら
そんなに難しい事でもないんですけどね。ただ、作業を
始めてから、手持ちの工具では間に合わない・・・なんて
事にならなければ。実際、私は2度のチャンバー交換は
自分でやりました。ただ、完全にうまくやれていないのか、
エンジンとチャンバーの接合面辺りから、微妙にガスが
漏れている感じはします(^^; 隙間を埋める為に、
耐熱グリス(そんなモンあるのか?)とか、液体パッキン
とかを入れなければならなかったのかも知れません。
という事で、自信が無ければショップに持ち込んだ方が
安心でしょう。ただ、ショップによっては、持ち込みの
バイクやチャンバーだと、作業をしてくれない可能性も
あります。私も、最初のチャンバーを付けていた時は、
公認のマフラーでなかったので、行きつけのショップ
(ホンダWING)では、作業を断られた事があります
(作業自体はマフラーではなく、他の部分の修理)。

で、チャンバーの仕様についてですが、ハッキリ言って
CIMA14さんの好みによります。が、私の経験から言うと、
トルク重視のチャンバーの方が乗り易いですよ。『軽い
から高速仕様でオッケー』なんて事は無いですね。
だって、RZ50など、フルサイズ50ccって、ハッキリ言って
全然軽くないですよ。250ccのレーサーレプリカなんかと
較べて、パワー/ウエイトレシオやトルク/ウエイトレシオ
を見れば、圧倒的に下回ります。だって、車重は半分より
重いのに、パワーは5分の1以下ですからね。トルクだって
俺のNS-1なんて、ノーマルでたったの0.65kgですよ。
こんな非力なエンジンで、トルクを犠牲にしちゃったら
かなりアウトです。とは言っても、高速仕様のチャンバー
で、常に高回転を保って乗れればいいんですが。
ちなみに、これまで私のNS-1に付けたチャンバーですが
最初がSP忠男の『ジャッカルRS』。これは、パワーバンド
が広くて、使い易かったです。が、カーボンサイレンサー
の接着部分のエポキシが、振動などで剥がれて、検問の
前を通り過ぎる時にサイレンサーが落ちて爆音を響かせて
警官に取り囲まれてしまって、捨てました(サイレンサー
だけ交換すれば良かったんですけどね)。次に使ったのは
DAYTONAのヤツです(中古なのでモデル名不明)。これは
かなり高速セッティング(恐らくサーキット走行用など
向け)のチャンバーだったようで、中間トルクにモロに
谷間があり、セッティングや乗り方にかなり苦労しました。
詳しく言うと、アイドリングから5000回転くらいまでは
普通に加速できるのに、6000で急激にパワー(トルク?)
がストンと落ち込み、加速どころか失速してしまう始末。
なんとか、キャブのセッティングで落ち込み幅を少なく
した上に、乗り方で、6000回転前後を使わないように
して対処しました。このDAYTONAは、チャンバー部分の
溶接が剥げて、ガスがチャンバー室から漏れるように
なってしまい、捨てました。そして今はPOWER PIPEの
2本出しチャンバーを使っています。原付で2本出しなんて
全く無意味なのですが、見た目が面白かったので(^^;
これはまた、中間トルクの出方が非常に良く、DAYTONAで
悩まされた6000回転の谷間がありません。アイドリング
からピークまで回して行けます。が、トップエンドの
回転がありません。DAYTONAでは13000回転まで回った
のが、POWER PIPEでは11000~12000回転くらいです。
トップスピードも10km/hちょっと落ちてる感じですね。
とは言っても、そもそも原付でトップスピードが100km/h
から90km/hに落ちたところで、どうせ免許取消ですから、
それだったら中間トルクがあって乗り易い方がいいでしょ。

それから、ノーマルからチャンバーを交換するのであれば
吸気系なんかも一緒に考えないとね。プラグはそれ程
重視しなくても大丈夫かも知れないけど、ノーマルCDIで
スピードリミッターが生きてるままじゃあ、チャンバー
交換してもかなり無意味でしょう(特に高速仕様の場合
ブン回す為に30km/h2速とか、60km/h4速とかだったり)。
私がDAYTONAにした時にトルクの谷間に苦しんだのも、
キャブがSP忠男の時のままだったからかも知れないし、
できればキャブのセッティングも、チャンバーに合わせて
やった方がいいでしょうね。
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チャンバーを取り付ける目的がこの文面だけではわからないので、


あまり的確なアドバイスはできませんが・・・

中途半端な聞きかじりの知識でショップに持ち込んでも笑われるだけです。
素直に
「何々の目的でチャンバーを交換したいので、それに合った物を紹介してほしい。
またそれに合わせてキャブ/プラグのセッティングもお願いします。」
と頼んではいかがでしょうか?
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>チャンバーの取り付けはお店に頼んだほうがいいでしょうか?自分でつけれるとは到底思えないのです



そういう状況なら間違いなくお店に頼んだ方が安全です。

>取り付け料とかもだいたいどれくらいになるか教えていただけるとうれしいです

サービスのところもありますが、5000円も見ておけばよいでしょう。
ただし、単なる取り付けだけでキャブセッティングの変更は別途だと考えてください。

>でもRZ50だとトルク重視のチャンバーの方がいいでしょうか?それとも軽いから高速使用でオッケーでしょうか?

「でも」は何に対してですか?
チャンバーの選択はライディングスタイルによって変わります。
基本的な知識が不足しているようなので、専門ショップで始動してもらうことをお薦めします。


>CDIとプラグはやっぱしセットで交換したほうがいいでしょうか?想像なのですがプラグって値段は安いけど取り付けにかかる費用はけっこう高くなったりするんでしょうか?

CDIとプラグの件はチャンバーの選択とからみますので、チャンバー特性に合わせたセッティングをしてください。
プラグの交換工賃なんて無視できる程度です。

上にも書きましたが、基本的な知識無しの状態でこのサイト上で情報を入手しても有効に活用できないと思います。
パーツショップで実情に即した知識を吸収した方が良いです。
CDIはC.F.POSHが良いでしょう。

同様の質問を同時に書き込むことを『マルチポスト』といって、このサイトの禁止行為です。
以前のものを締め切ってから、つぎの質問に移りましょう。
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QRZ50のキャブセッティングについて

RZ50 5FC1に乗っています。
先日チャンバー交換+パワフィルをつけたのですが、キャブのセッティングがうまくいきません。

まず、MJを115番に変えてみました。すると5速までは普通なのですが、6速に入れると失速してしまいプラグをみると真っ黒でした。

濃いのかと思い110番に換え走行したところ、今度は4速までは加速するのですが5速に入れると失速し始めました。3.4速での途中ボコボコッって感じで加速が悪くなる感じにもなりました。プラグは真っ白でした・・

115番の時も110番の時もアクセル全開より少し戻したあたりが加速してる感じで全開だと伸びが悪い感じがします。

それと、アイドリング時にチョークを引くとエンストしてしまいます。

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濃いのかと思い110番に換え走行したところ、今度は4速までは加速するのですが5速に入れると失速し始めました。3.4速での途中ボコボコッって感じで加速が悪くなる感じにもなりました。プラグは真っ白でした・・

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Aベストアンサー

過去にRS125Rを自分でメンテして走らせていました。

まずキャブレター内にある数箇所のジェットの位置を確認して下さい。
キャブの開度によってガスは
パイロットジェット
ニードルジェット
メインジェット
の順で噴出します。

大雑把に
低回転
中回転
高回転
のジェットだと理解して下さい。

空吹かしや走ってみてどの回転域がどうなのかで対処法は全く違います。
本来ならストリート用チャンバーを付けてキャブ調整が必要になるなら、エアクリーナーを元に戻してスパークプラグは純正指定品を取付する。
キャブのセッティングとはそうやってひとつづつ地道にやっていくものです。

メインジェットを大きくすると中速からの繋がりが悪くなってトルクの谷ができて息付きをします。
ニードルジェットを替える前にニードルのクリップの位置を変えてみるのも手です。
50cc程度だとパイロットジェットはほぼいじらないでも平気です。
スパークプラグはよほどチューニングをしない限り純正指定番号を変えない。
ある程度理想のセッティングに近づいたがいまひとつ何かパッとしないなあと感じた時に、吸、排気ポートの位置をミリ単位で調整するために、ヘッドやシリンダーのガスケットをいじったりする手もありますが、まずはキャブの調整を覚えて下さい。


あなたの話だとプラグが冷え型になってるせいでガスが薄くて息付きをしてるようにも取れます。
上のギアでは回転数の上昇に見合わないアクセル操作をするもんだからカブリ気味になってるようです。

レース用のチャンバーじゃあるまいし、そんなにキャブを大きくいじらなきゃならないチャンバーなんて実走行に苦労しますよ!
それとパワーフィルターは意外に吸気効率が良くありません。
そんなにガスが薄くなることはないです。
逆に湿度の高い日はガスが濃い目になります。

キャブ調整は習うより慣れろです。

過去にRS125Rを自分でメンテして走らせていました。

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QNS-1とDream50とRZ50について、

NS-1とDream50とRZ50について、

こんにちは、初めて質問させて頂きます。

文章に失礼な点や、読みづらい点が有ると思いますが、ご容赦下さい。

自分は高校生で、バイクについては初心者です、なので出来るだけ細かく教えて頂ければ幸いです。

近い内にお金が貯まったら50ccのギア車を買おうと思っています。

それでいろいろ調べて見たのですが、結局、NS-1とドリーム50、RZ50に絞りました。

もともと近所に山道(俗に言う峠?)が多いので、出来れば良くYouTubeで見るような走り方もして見たいと思います。

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以上、宜しくお願いします。

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やっぱNS-1ですかね。

近くの峠の下りで、NS-1を見たことがあります。
膝をすって全開で下っていました。

でも峠ならNSR50のほうが攻めやすいのでは?と思います。

転べばボロボロになっちゃうから、26万6000円のDream50はやめたほうが良いと思います。

ちなみに私のWOLF250はヤフオクで8万でした。

高校生でバイクに興味があるなんて、とてもうれしいですね。

是非、サービスマニュアルを購入して自分で整備してみてください。
今後の人生で必ず役に立つと思います。

でも、無茶はせず、絶対に親を悲しませることが無いようにしてください。

バイクが全盛期だったころの動画をどうぞ。
http://www.youtube.com/watch?v=AcFmzVP06mI

QRZ50のエンジンオイルの補充について

現在中古で購入したRZ50に乗っているのですが、数日前からオイルランプが点灯するようになったので純正のエジンオイルを買ってきたのですが、どこにどれくらい入れればいいのかがよく分かりません。
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>オイルタンクの位置が分かって右サイドカバーを開けようとしたのですが、サイドカバーの開け方が分かりませんでした。

右・サイド・カヴァーの開け方

上・前と上・後ろにダボが、後ろ・中ほど・横向きに挟み込む形状の取り付け部があります。
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オイルの量ですが、すりきれ一杯にならないように入れましょう。あふれるとブリーザーホースからオイルが漏れる場合があります。

Q焼きつきボアアップの際の部品

こんばんは。
先日、TZR50R(4EU)がオイルホースからのエア混入、キャブのセッティングが薄かったため焼きついてしまいました><;
なのでこの際ボアアップをしてみようと思います。
ボアアップKITをオークションでみるとデイトナ製が手ごろな値段でてに入りそうなのですが性能等はどうなのでしょうか?
ボアアップの時に必要なものはなんでしょうか?
今思いつくものが
ボアアップKIT
エア混入するため新品オイルホース
強化クラッチ
クラッチケーブル
なのですがどうでしょう?
強化クラッチはどこのものがいいのでしょうか?(流用品などを含む)
また今の改造点が、POSHのCDI、BRDチャンバー、デイトナ製ターボフィルターなのですが、チャンバーやCDIもボアアップすると変更しないといけないのでしょうか?またボアアップKITの説明文に、高回転まわすと焼きつくと書いてあるのですが本当でしょうか?
またスプロケットやチェーンも交換しなければなりませんか?

エンジンがまだ動いてる頃、高回転になるにつれ(10000回転位から)エンジン内?からシャーという音がしていたのですが、これはベアリングの磨耗が原因でしょうか?ボアアップした際、ベアリングも交換ですか?
ボアアップまでにまだ時間がかかりそうなのですが、いまの焼きついたバイクにしておくべき点などを教えていただけますでしょうか?

質問だらけですがよろしくお願いいたします。

こんばんは。
先日、TZR50R(4EU)がオイルホースからのエア混入、キャブのセッティングが薄かったため焼きついてしまいました><;
なのでこの際ボアアップをしてみようと思います。
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ボアアップの時に必要なものはなんでしょうか?
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クラッチケーブル
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Aベストアンサー

やはり焼き付いていましたか、またエンジン内から異音も出ていたその後オイル切れで焼き付きならノーマルエンジン探した方がよいと思います。
クランク迄被害が行っていると思いますし、そこまで修理するのなら色々とシールやパッキン、ガスケット、ベアリング等必要になります

クランクの修理は町のバイク屋でも出来るところはほとんど無いと思います、内燃機屋に持ち込みに成ります(いくら掛かるか知りませんが)
ここまでするのにエンジンは全バラにしますが、多分質問者様では組み立ても出来ないと思います(その前にばらせないでしょう)

他の回答者の方が色々と意見を出されていますが、その通りですよ・・・
新たにバイクを探して乗りながら、高い勉強だと考え少しづついじって覚えるのが良いでしょう。

基本が解らないのにいじれば改悪以外の何物にも成りません、一度苦労して覚えた物は将来必ず役に立ちます(工具は入りますが、多少の特殊工具も工夫で)どうにかなることも有ります。

今の状態ではピストンにリングを入れるのも出来ないと思います(簡単に折れますよ)もちろんそのような車体を持ち込んで来られても私が整備をしているときなら、断ります(改造車として)
現在も修理工場の役員をしていますから(車屋)偶にバイクが入庫すると私の出番ですが、変に改造した物はノーマルにする以外は相手にしません。
おそらく質問者様がバイク屋に行っても同じだと思います。

TZRのノーマルを手に入れて一度乗ってみて下さい、何をするべきか見えて来ると思います。
こんな私も色々と勉強しながら出来る様に成っているのです(最新のメカは弱いですが)

もし現在の物をどうしても乗りたいのであれば、すべて純正に戻してそれからでないと良いことには成りませんよ・・・
なお、焼き付いた物をいつまでもほっといたらシリンダー一つ外せなくなりますよ(必ずとは限りませんが)固着することが有ります。

やはり焼き付いていましたか、またエンジン内から異音も出ていたその後オイル切れで焼き付きならノーマルエンジン探した方がよいと思います。
クランク迄被害が行っていると思いますし、そこまで修理するのなら色々とシールやパッキン、ガスケット、ベアリング等必要になります

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Q98年式RZ50に乗っています。素人の私では、手こずりそうな作業のよう

98年式RZ50に乗っています。素人の私では、手こずりそうな作業のようなので質問させていただきます。

整備のためエアクリBOXを外そうと思うのですが、どのような手順で外せはいいでしょうか。回答よろしくお願いします。

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>すいませんでした、具体的に書きます。エアクリボックスとキャブをつなぐダクトの交換をしたいんですが、どのようにすればいいでしょうか。その際、車体からエアクリボックス外して周辺の掃除もしたいんです。
(ほんと不便になりました。メモって置かないと回答ができないとは。)

ジヨイント,エアクリーナ 1
を交換したいんですね。
理由はあいかわらずよくわかりませんが。
(私もヤマハのインテークマニフォールドって言葉には苦労しています。
車種によっては劣化してそこから空気を吸って調子が悪くなるといううわさが原因です。
たしかに、ここのメーカーのゴムにはひどい品質のものがあり、
中に金属で補強している熱絶縁をはかったタイプはよくあるようです。)
今回の場合はやわらかい部品です。エアクリーナケースにはめ込んであります。
ですから、キャブの2か所のホースクランプを緩めて、キャブは上のキャップを外して
ケーブルごとピストンも引き抜いてしまえば、キャブは単独で引き出せます。
もちろん、ガソリンチューブ、オイルチューブ、ドレンチューブ、エアベントチューブは
あらかじめ外しておきます。
キャブさえ抜いてしまうと空間ができますので、
エアクリーナジョイントは簡単に引き出せるはず。
(でも狭いので、戻すのができなくて、
結局エアクリーナケースをばらしていくことになりそう。
ただ、2回目は簡単です。やり方がわかるからです。
また、何度もいいますが、それができないと、設計ミスです。
(できないはずがないのです)
それと、もう一度いいますが、普通エアクリーナジョイントなんて
交換が必要な部品ではないですよ。
まだ、なんか大事なことを、隠していませんか?

>すいませんでした、具体的に書きます。エアクリボックスとキャブをつなぐダクトの交換をしたいんですが、どのようにすればいいでしょうか。その際、車体からエアクリボックス外して周辺の掃除もしたいんです。
(ほんと不便になりました。メモって置かないと回答ができないとは。)

ジヨイント,エアクリーナ 1
を交換したいんですね。
理由はあいかわらずよくわかりませんが。
(私もヤマハのインテークマニフォールドって言葉には苦労しています。
車種によっては劣化してそこから空気を吸って調子が悪くな...続きを読む

Q原付(RZ50)のエンジンがかからない

閲覧ありがとうございます。

現在原付のRZ50に乗っています。キックはなしで、セルボタンのみのやつです。
最初にエンジンをかけるときは何回かセルボタンを押せばかかります。
しかし一度エンストすると、そのあとすぐにエンジンがかかりづらくなってしまいます。

まだMT車に乗り始めたばかりで練習中なのですが、発進の時にエンストしてしまうときがあります。
ただその時はセルボタンを押せばすぐかかるんです。
しかしちょっと走って一旦停止しようとしたときに、停止直前にエンストしてしまう時があるのですが、その直後にエンジンをかけようとしても全然かからないんです。
何回も試してもダメで、それどころかだんだんセルボタンを押したときの回転が弱まっていくんです。
すこしは回っているような音はしますが、最初にかけるときと比べるとかなり回転数が少ないような感じです。

関係あるかは分からないですが、転がして帰っているときに小さく「ビーーッ」というような音がしました。(スイッチ?はONのところにしてありましたが、エンジンはかけてないです。)

原因が分かる方いらっしゃらないでしょうか?

宜しくお願いします。

閲覧ありがとうございます。

現在原付のRZ50に乗っています。キックはなしで、セルボタンのみのやつです。
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しかし一度エンストすると、そのあとすぐにエンジンがかかりづらくなってしまいます。

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Aベストアンサー

これって今もかからないままですか?かかるけど不調ってことですか?あとビーって音は電子音?それとも何かの振動音?
電子音の場合警告音だと思いますがバッテリー上がりを警告する事はまずないのでw恐らく何かが壊れたor何かが無くなった(たぶんオイル)とかの音かな?振動音ならどこかネジが緩んで震えている

エンジンについては
今もかからない場合or不調な時に簡単に確認できる範囲
普通にかぶっているorプラグが寿命orオイル切れ
他の回答にもありますがとりあえず
プラグがかぶっているならプラグをブラシなどで掃除
プラグが寿命なら交換
オイル量点検(警告灯はあてにせずちゃんと確認してみてください)
※オイル切れの場合はエンジンお亡くなりだと思っていいです。ピストンとシリンダーが溶けて引っ付きセルも全く動かない焼付きもあれば、ピストンとシリンダーに傷だけ入って回転が悪くなるorかかるけどパワーが出ない等軽傷のこともありますが、どれでもピストンとシリンダー要交換(必要部品はバイク屋で聞けば分かります2stはシリンダー&ピストン交換までは自分でも意外と簡単です)

上記でなかった場合
キャブまでのガソリンが来ているか?ホースに錆などが詰まってないか?キャブに錆やごみなど詰まってないか?
そのほかにも見るところ多数(わからなければバイク屋まかせでもいいです)


2stに乗るにあたって注意点
・オイルはこまめに確認する!警告灯はあまりあてにせずオイルタンクをしっかり見ましょう!おろそかにするとエンジンがお亡くなりになります。
かぶらないようにする為には
・常にパワーバンド以上の回転数を保つ(改造により変わります)大体音が変わったり急にエンジンの回転が良くなる付近より上の回転数です。
・たまに高回転まで回す(スピード違反にならないように1速など低めのギアで回せばいいです)

常に予備プラグと交換用の工具を持っておけば安心です(なくても大体は大丈夫ですがw)

これって今もかからないままですか?かかるけど不調ってことですか?あとビーって音は電子音?それとも何かの振動音?
電子音の場合警告音だと思いますがバッテリー上がりを警告する事はまずないのでw恐らく何かが壊れたor何かが無くなった(たぶんオイル)とかの音かな?振動音ならどこかネジが緩んで震えている

エンジンについては
今もかからない場合or不調な時に簡単に確認できる範囲
普通にかぶっているorプラグが寿命orオイル切れ
他の回答にもありますがとりあえず
プラグがかぶっているならプラグをブラ...続きを読む

Qヤマハ2ストエンジン 異音

お世話になります。

TZR125(3TY)についてなのですが、エンジンから出ている(異)音が気になります。
その音をおさめたのが添付動画です。
いろいろな角度から録音してみたのですが、特に20秒あたりからの、マイクをエンジンに近づけたときにその音がよく聞こえます。排気音とは別の、カタタタタタタ…という音です。

先日、RZ250を得意とする某ショップに見てみたところ、「すごい音だね、こりゃ焼きつくよ」と忠告されました。実際、そこにあったRZ250のエンジン音を聞いてみるとそのような音は出ていませんでした。

ですがこの音はメーター指し8000キロで購入した当時から出ている音で、13000キロとなった今でも同じように出ています。性能面でも特に不具合は感じないし、アイドリング時以外は気になりません。(回転が上がったら単に耳が感知できないだけなのかもしれませんが。)
また、YoutubeでTZR125やSDR200などの同じヤマハ2スト単気筒縦割り系エンジンの動画を見ていても、例外なく同じ音が聞こえます。

-----------------
そこで質問なのですが、このカタタタ…という音は正常(いくら調子のいいエンジンでも出るような音)でしょうか、異常でしょうか?
もし異常なのであれば、発生源はどこでしょうか?(ピストン/シリンダー?クランクベアリング?)緊急度はどの程度でしょうか?(様子見OK?重症?)
また、カタタタ音以外にも問題視すべき音があれば教えていただきたいです。(吹かしたとき含め)

お分かりの方、よろしくお願いいたします!

https://www.youtube.com/watch?v=UeL2zYMqwZ8&feature=youtu.be

お世話になります。

TZR125(3TY)についてなのですが、エンジンから出ている(異)音が気になります。
その音をおさめたのが添付動画です。
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Aベストアンサー

おそらくだけど・・・

ピストンリングの固着かピストンピンあたりとか?
リング固着でもエンジンは動くし普通に乗れるけど、リングが本来の役目を果たしていないわけだからピストンが振れてシリンダーに当たるんですね。
そのカタカタはそんな音だと思います。
ピストンもだけどシリンダーも削れている可能性はあります、酷ければ焼き付きます。
確証はないけど乗るの止めて腰上バラしますけどね私なら。
新品の腰上が手に入ればいいのだけど、と言っても本当にそうなっているかは開けてみないと分かりません。

QRZ50の純正リアサスペンションについて

僕のRZ50なんですが、最近走っててマンホールの段差とかで『ガタッ』ってなったときにリアサスが限界まで縮んで振動を吸収しきれないことがあるんですが・・・リアサスの硬さは変えれるのでしょうか?
それとももうリアサスは他のものに交換した方がいいのでしょうか?教えてください><

Aベストアンサー

マンホールの段差くらいで底付きですか!?

よほど古いバイクならともかく、なんかヘンですね。
いくら原付とはいえ、数年や数万kmでそこまでヘタるとも思えませんが・・・

そこまで底付きするということは、ダンパーはもちろん、スプリングがヘニョヘニョですよね。

かなり大柄な方なら、スプリングのプリロードを上げたほうがいいですね。
(純正が調整可能かわかりませんが、スプリングを縮めるように調整できることがあります)
スプリングを押えている部分が回せるようになってたりしませんか?

アフターパーツの、例えばOHLINSなどに交換すると、逆によく動いてしまうので逆効果になることもあります。
(社外品はほとんどの場合はプリロード調整可能なので、調整すればOKですが、ヘタるのは純正より早いです)

QRZ50セルでエンジンかからない

RZ50を修理しているのですがどうしても分からずに困っています。
年式は分かりませんが5FCの型です。
不具合状況は・・・
・一発目はセルで問題なく始動可能。その後走行(数百メートル)してから、一旦エンジンを停止して再始動しようとしてもセルでエンジンがかからない。押し掛けすると一発で始動する。
その後一晩放置等、ある程度時間が経てばセルでエンジンかかるようになる。
エンジンの調子(アイドリング、加速)はまったく問題ありません。

今まで交換した部品は
・セルモーター
・バッテリー
・ステーター(ローター?)
・スパークプラグ
・イグニションコイル
・スタータークラッチ
・CDI
・サーキットカットオフリレー
・スターターリレー

他にキャブO/H実施、サイドスタンドスイッチ点検、クラッチスイッチ点検を実施済み。

押しがけではエンジンかかるけどセルではかからないという状況です。
他に一体何が考えられるのでしょうか?

Aベストアンサー

おそらく 電気系でしょう。

セルが回っている時と押しがけ時の違いは、バッテリーの電圧が有るか無いかです。 
セルモーターは大電流を消費するので、セルが回っている間は他の電装品にはほとんど電気はいきません。
 
RZ50のCDI点火方式が、バッテリーからの電気を使っているかどうかは不案内ですが・・・
バッテリーの電気を使用している場合、配線の接触不良などで電圧低下を起しているとか、CDI点火にバッテリーの電気を使用していない場合、発電機の状態などがチェック事項でしょう。

私の車ですが、点火はバッテリーの電気を使っているのに必要電圧の設計が高めのようで・・・セルではかかりが悪く・・・普段は押しがけしてます。

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む


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