『ボヘミアン・ラプソディ』はなぜ人々を魅了したのか >>

私は現在ニコンのEMという機種を使っています。しかし、これは親から譲り受けたもので機能は少ないのですが使い方が詳しく分かりません!
1、露出のあわせ方...このカメラの露出を合わせるところには22,16,11,8,5.6,3.5と書いてあるのですが数値の意味が分かりません!
2、右のシャッターを押す部分にB,M90,AUTOと選択するところがありま  すが意味が良く分かりません。
分かる方、説明よろしくお願いします!!

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A 回答 (6件)

先に2の説明です。

「B」はバルブのBで、Bに合わせるとシャッターボタンを押している間シャッター幕が開きっぱなしになります。真っ暗なところでバルブ露光のまま懐中電灯を振り回すと光の軌跡が写せます(笑)。M90はシャッター速度が1/90秒に固定され、電池が無くてもシャッターが動作します。AUTOは絞り値に連動してシャッター速度を自動的に決める、所謂通常モードです。シャッター速度は最大1/1000秒迄です。

1の簡単な説明。露出値は数字が大きくなる程光の通る量が少なくなります。数字の意味はあまり気にしなくても良いです。EMでは数字が小さいほど明るさに応じた早いシャッターが切れると考えてください。

参考URLは下に。

参考URL:http://www.est.hi-ho.ne.jp/suikodow/camera/em.htm
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写真屋さんにカメラを持って行きましょう。

(プリントチェーン店ではダメです。)
忙しそうなら時間を改めて行きましょう。
カラーネガフィルム24枚撮り3本パックでも買いましょう
そして事情を写真屋さんのおやじさんに話して
まずカメラを点検してもらい
とりあえず一般的な使い方を教えてもらいましょう。
一般的な写真屋のおやじさんならきっとフィルム代金だけで教えてくれます。
(露出計の電池が必要な場合もあります。)
ストロボも有るなら一緒に持って行きましょう。

ニコンのサイトを見ましたがEMでは説明書はダウンロードできないようです。

写真は絞り値(22,16,11,8,5.6,3.5)とシャッタースピードで光の量(露出)を調整する必要があります。
EMはシャッタースピードAUTOを選べば、絞り値の変化させるとそれに対応したシャッタースピードをカメラが自動的に設定するようになっているようです。(絞りオート)
絞り値を小さくすると絞りが広がりシャッタースピードは遅くなり
絞り値を大きくすると絞りが狭くなりシャッタースピードは早くなります。
また、絞りが広がるとピントの合う範囲が狭くなり
絞りが狭くなるとピントの合う範囲は広がります。
目の悪い人が遠くを見るときに目を細め光の量を絞るあれです。

あと二つ大事なことがあります。
1.セットするフィルムの感度にカメラの設定を合わせる。
  EMではASAと書いてあると思います。現在はISOと規格名が変わっていますが数値自体は同じです。
2.ピントを合わせる。
  EMは一眼レフですからファインダーを覗きレンズのピントリングをまわして合わせます。
  多分ファインダー中央にスリットがあり画像がズレていてピントが合うとズレが無くなると思います。

 EMは20年ほど前のオートフォーカスの無かった時代のカメラです。古い入門書の方が良いかもしれません。
他の方のアドバイスのように図書館や古書店で入門書を探すのも良いかもしれません。
 
 現在のオートフォーカス一眼レフカメラの入門書ですがとても解りやすいので紹介します。基本は同じです。
「15日でわかる!撮影の基本―すぐに役立つ35ミリ一眼レフカメラの入門書!」

もたWeb上にもカメラ教室があります。
ニコン(ちょっと難しい)
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/discov …
キャノン
http://cweb.canon.jp/enjoyphoto/intro/index.html
フジ
http://fujifilm.jp/photolife/style/index.html
コダック
http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/consumer/TakingGrea …
コニカ
http://konicaminolta.jp/entertainment/how_to/nar …

ライティング
http://www1.odn.ne.jp/propet/POST.html
http://www1.odn.ne.jp/propet/cm-1.html

http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/strobe_li …
http://www.morrisccc.co.jp/shouhin/shouhin1.htm

ついでにWeb上で無料で画像を保管、公開できるサイトです。
http://album.nikon-image.com/nk/
http://photo.www.infoseek.co.jp/ISJ_Top.asp
http://photos.yahoo.co.jp/
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写真を撮る=ピントを合わせてフィルムに丁度良いぐらいの光を当てる、と言い換えることができます。

「光を当てる」ことを「露出」と考えていいと思います。

「露出を合わせるところには22,16,11,8,5.6,3.5と書いてあるのですが」・・・数字の並びをちょっと逆にしてみます。3.5、5.6、8、11、16、22ですね。分かりやすいように3.5を4にしてみます。そうすると一定の規則があると思います。一つおきに数字が倍になっていますね。4の倍は8、5.6の倍は約11、という感じです。
少し具体的にいうと、3.5(4)から5.6、8・・・にしていくと、通る光の量は半分ずつになっていくとお考えください。(「絞り」はだいたい円形をしていますので、光の通る円の面積は直径が√2分の1になると半分になります)
ボディについている「交換レンズ」の付け根にこの環があると思います。数字が大きくなると通る光の量が少なくなります。既出のように「絞り」でして、丁度目の瞳孔のような感じで光を調節します。一番大きな数字ならば一番絞り込んだ状態(小さな穴)、一番小さな数字だとまったく絞りが動かない(レンズの径のまま)ことになります。
このカメラでは、この部分でいろいろ調節しているとお考えください。
「右のシャッターを押す部分B,M90,AUTOと選択するところ」はとりあえず「AUTO」にしておいてください。
使い方の目安として、速いシャッターを切りたいとき(動くものを止めて写したいなど)は、「3.5」にしてください。逆に風景などを撮るとき、手前から山のほうまでピントを合わせたいときは、三脚を取り付けて「22」にしてみてください。
シャッタースピードの方は「AUTO」にしておくとおそらく1秒から1000分の1秒ぐらいの間で自動でカメラが適正露出になるように決めてくれます。
あとは、ピントを合わせてシャッターを切ってください。

絞りは「1」を基準に1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22・・・と段々に光を通す量を半分にしていきます。
シャッタースピードも「1秒」シャッターを開けるのを基準に1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500・・・と半分ずつの時間になっていきます。このカメラでは1/90がありますから、おそらく中間のシャッタースピードも設定されていることでしょう。
フラッシュをお使いのときは1/90秒以下でお使いください。なぜかは少し難しいので本などを参考にされてください。
長文失礼致しました。
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不親切な回答で恐縮ですが、お近くの図書館に行って「カメラの使い方」もしくは、「写真の写る仕組み」といった内容の本を借りてきて一読してください。


文字だけで、説明されるより図解される方がわかりやすいはずですし、実際に写真も提示されているはずです。

以下ホームページの「絞りとは」、「シャッターとは」を参考にしてください。

参考URL:http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/discov …
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EMは、絞り優先自動露出のカメラです。

電池がないと作動しませんのでボタン型のアルカリ電池LR44か酸化銀電池SR44を2個準備します。

絞り優先自動露出と言うのは、任意の絞り値(目の瞳に相当するものでレンズを通過する光の量を調整する機構です)を設定すると、適正な露出になるようなシャッタースピードでシャッターが切れる露出制御方式です。

1.この数字が少ない程、沢山な光をフィルムに当てる事が出来ます。数字が一つ減るごとに取り込める光の量は2倍になります。
ISO400と表示されたフィルムを使う場合は、屋外で8~11に、室内では3.5にセットすると良いでしょう。

2.通常はAUTOにセットします。Bはバルブと言ってシャッターボタンを押し続けるとシャッターが開いたままになります。90はフラッシュを使う時のものです。
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絞り優先AE専用 の機種です。


22,16,11,8,5.6,3.5 は絞りです。
AUTOのとき絞りを決めると適正露出のシャッタースピードが決まります。
Bはバルブといいシャッターを押している間シャッターが開いています。夜景や星空等の撮影に使います。
X接点1/90秒でフラッシュがシンクロします。M90かな

絞りとかシャッタースピードとかX接点とかバルブとかは
おわかりになりますか??
被写界深度とか。
もしおわかりにならないようでしたら
フィルムの一眼レフカメラに関する本等を入手されて
お読みになった方がよいと思います。
それか親御さんに教えてもらうとか...
この場では、そこまでは詳しく解説できませんので...

参考URL:http://www.est.hi-ho.ne.jp/suikodow/camera/em.htm
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QNikon EMに似合うレンズ

自宅押入れの掃除をしていると、Nikon EMというカメラを発見しました。
デジカメは持っていますが、これを機に一眼レフカメラを始めようと思っております。
まずは、古いものなのでカメラ屋さんに現在修理をお願いしています。
レンズは「Tamron CF MACRO 1:3.5-4.5 28-50mm」ですが、
見積もりを出してもらったのですが、思いのほか高くついたので、
他のレンズを探しています。
一眼レフは全くの素人なので良く分からないのですが、
自分の使用用途(風景や人物などスナップ写真)から考えると
マクロレンズではなく標準レンズが欲しいと考えております。
以下質問なのですが
------------------------------------------------
(1) Nikon EMに合う、使いやすい標準レンズは?
(2) 品名・中古の相場?
------------------------------------------------
レンズの事を全く知らないので、できればピンポイントで品名を
教えていただけると助かります。
素人が普通に使える程度のもので十分です。
安いものがあると助かります。
以上、教えていただけると助かります。
近所のカメラ屋、オークションで探す予定です。

自宅押入れの掃除をしていると、Nikon EMというカメラを発見しました。
デジカメは持っていますが、これを機に一眼レフカメラを始めようと思っております。
まずは、古いものなのでカメラ屋さんに現在修理をお願いしています。
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マクロレ...続きを読む

Aベストアンサー

> f1.8
> f2.5
> f3.5
> レンズに上記の値が記載されているのは絞り値だとおもうのですが
> 実際どのように解釈すればよいのですか?
> f3.5なら最大でf3.5までしか絞り込めないということですか?

シリーズEの値ですね。この値(開放値)は絞りを開放しても(絞らない)、そのレンズはこれくらい暗いという値(比の値)です、そう思えば理解しやすいです。デジカメなら暗いレンズでも電気仕掛けで信号を増幅出来ますが、レンズを通った光そのままを記録するフィルムではそれが出来ません。焦点距離が同じ虫眼鏡が大小二つあり、太陽の光で紙を焦がそうとしたら大きい虫眼鏡の方が早く焦げます。これは大きい虫眼鏡の方が同じ時間内に多くの量の光を紙に当てたという事です。カメラのレンズもこれと同じです。レンズが暗いということは一定時間内にレンズを通過する光の量が少ない訳で、フィルムが必要とする光の量に達するまでシッャターを開けて(シャッタースピード遅い)光の量を増すしかありません。明るいレンズなら短い時間(シャッタースピード速い)でその量まで達するわけです。どちらが便利かは明らか。だから一般的に同じ焦点距離なら、明るい方がより大きく高価なレンズになります。

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シリーズEの値ですね。この値(開放値)は絞りを開放しても(絞らない)、そのレンズはこれくらい暗いという値(比の値)です、そう思えば理解しやすいです。デジカメなら暗いレンズでも電気仕掛けで信号を増幅出来ますが、レンズを通った光そのままを記録するフィルムではそれが出来ません。焦点距離が同じ...続きを読む

Q自分でフィルムを現像する方法

35mmのフィルムで撮った写真を自分で現像・プリントしたいと考えているのですが、薬品や機材はいくらぐらいするのでしょうか。また、暗室を作るのにはどうしたらよいのでしょうか、教えてください。

Aベストアンサー

最低限必要なのは、
1.フィルム現像
フィルムピッカー:パトローネ(フィルムのケース部)に入ってしまったフィルムを取り出す道具 1300円程度

現像タンク:フィルムを現像するときに使うタンクで通常は丸型、中でフィルム同士が引っ付かないようにするための方法によって
中身が違う。はじめはフィルム式が楽だが片溝式が慣れると楽かも。3000から4000円

各種薬品:現像液、停止液、定着液が必要。いろいろ在りますが、まあ1袋数百円程度です。現像液の交換頻度が一番高い。
いざとなれば停止液は要りません。

保存タンク:薬品を保存するためのタンクです。専用のものがよさそうです。これも数百円程度、停止液は使い捨てなので、フィルム用に2つ在ればよいです。

計量カップ:得に専用のものでなくても、料理用などで十分です。ただし2Lまで量れるものが便利。薬品は粉末や濃縮状態のもの
が多いので、これで薄めます。これは1000円しないとです。

温度計:上記の薬品はお湯で溶かすことが多い上に、薬品の温度で現像などの時間が異なるため必須です。
100度まで計れるものであればなんでもいいです。

漏斗:これも何でもいいです。薬品をタンクに戻すときに使うだけ。いざとなればなくてもよいです。

ダークバック:これも暗室があれば不要です。明るいところで作業するためのもので、首の穴がない長袖シャツみたいなものです。

フィルムであればこれぐらいあればよいかと。


プリント
印画紙:これは必須です。必要に応じて購入してください。数千円単位ですが全紙サイズになると結構高いです。
表面にコーティングのないバライタ紙、コーティングありのRC紙があります。通常はRC紙でよいかと。

バット:薬品を入れてこれに印画紙を漬けます。現像、停止、定着、水洗の4つがあるといいです。

引き伸ばし機:スライド映写機のように。フィルムの画像を印画紙に焼き付けるものです。値段はばらばらで安くても3万円程度
はします。レンズとタイマーは別売りなのでさらに各1万円はプラスになります。
引き伸ばせるサイズとカラーへの対応で値段が異なります。高いものは数十万円しますね。

イーゼルマスク印画紙を綺麗に平面に固定するためのものです。相場は3000円前後でしょう

ピンセット:薬品に触れずにやるにはこれが必要。竹のものとプラスチックのものが在ります。数百円程度ですね。薬品が混ざら
ないように薬品ごとに用意してやるのが普通です。

各種薬品&ポリビン:フィルムとは薬品が違うので、プリント用に用意してやる必要があります。値段は大体同じです。停止液は同じです。

フォーカスルーペ:熟達した人には不要ですが、普通は必要です。引き伸ばしの際、ピントがちゃんと合っているか確認するため
のものです。安いやつで十分なので2千円程度です。

セーフライト:テレビとかのシーンに出てくる赤いやつです。モノクロの印画紙は赤色に反応しないので、これを使って作業します。
ないと暗くて難しいです。フィルムはしっかり赤色にも反応するのでフィルム現像のとき使うとフィルムが死にます。3000円程度です。

まあ、おそらくこのぐらいだと思います。

ただ、ここで述べているのはすべて「白黒フィルム」の現像とプリントの話です。

カラーは、それぞれの値段が高い上に、温度管理などが厳密なので非常に難しいです。素直にお店に出しましょう。

暗室ですが、一番よいのは風呂場ですね。光を遮断しやすい上に現像時に大量に必要な水が確保しやすいですから。

水洗のみ外でやるのであれば押入れでもいけます。
必要なのは、光を遮断すること、水があること、電気が使えることです。
ただし、現像液とかのにおいはかなりきついので、密閉すると危ないです。

最低限必要なのは、
1.フィルム現像
フィルムピッカー:パトローネ(フィルムのケース部)に入ってしまったフィルムを取り出す道具 1300円程度

現像タンク:フィルムを現像するときに使うタンクで通常は丸型、中でフィルム同士が引っ付かないようにするための方法によって
中身が違う。はじめはフィルム式が楽だが片溝式が慣れると楽かも。3000から4000円

各種薬品:現像液、停止液、定着液が必要。いろいろ在りますが、まあ1袋数百円程度です。現像液の交換頻度が一番高い。
いざとなれば停止液は要り...続きを読む

Qフィルムを巻取る前にフタを開けてしまった。

トイカメラを使用しています。
初めて使うアナログのカメラで、、
失敗しました。

初めて使うカメラで、、
散歩中フィルムがなくなったので
巻取ろうとしましたが、
巻とれないな?と
フタを開けてしまいました。

その後すぐに下のボタンを押したままだったら
巻きとれることに気付きました。

フィルムが光に当たったら
ダメになると聞いたことがありますが
フタを一度開けたら、
とった写真全てが、ダメになるのでしょうか?

(まだ巻取ってない時に開けたので
もしだめなら、現像にだすのを止めようかと思います)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

開けていた時間と光の当たり方によりますが、最後まで撮りきった状態で開けたのなら、フィルムの最初の方は助かる可能性が高いと思います。(フィルムが何重にも重なっていますから、中心部まで光が届きにくいからです)

ダメもとで現像に出してみてください。多少の光線引き(赤や白いもやもやしたもの)が見られますが、そんなに支障はないと思います。

Q故障なのでしょうか(オリンパスOM-2)

オリンパスOM-2なのですが、フィルムを入れる直前まで正常に作動していたのですが、フィルムを入れてからシャッターがあがらなくなってしまいました。(上がる時もあるのですが...まれです。)オートマ、マニュアル設定をOFFしてシャッターを切ると通常通り作動しますが、オートマかマニュアルのどちらかに設定するとシャッターは切れますが、あがらなくなり、その状態でOFFへ設定を動かすとシャッターがあがり元に戻ります。
故障なのでしょうか、それともフィルムの入れ方が悪かったのか、私の操作ミスなのでしょうか。

ともかく古いマニュアル機なので、説明書もなくとても困っています。大事なカメラなので何とかなおしたいと思っていますので、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

どうぞ宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

古いマシンの古い質問ですが、解決なさっていないならOM-2もかわいそうで、思わず。
交換すべき電池がわからなくて、おいておられるのではないかともおもい、アドバイスします。
電池は銀電池G-13がメーカーの仕様ですが、公害等の問題で相当昔から製造されておらず、酸化銀電池のSR44が代替になっていたとおもいます。寿命の点でさらに劣りますがLR44ならたいていの量販系の電気店でも置いています。ちょっと小さいSR43、LR43もまにあわせの数本なら工夫すれば使えます。(デジタルカメラの電池に比べたら日数的には数十倍かと)
#1の方はおそらくOM-2のことをいっておられるとおもいますが、その後出た改良版のOM-2(N)のほうが数がでまわっており、この二機種で若干この電池消耗時の復帰方法がすこし異なります。
質問から推定するに、このNに近いようなので、追加回答します。
マニュアルでは、「電池がはいってないときや、消耗した時、・・・トラブルを未然に知らせるための安全装置が働いているのです。切替レバーをCHECK・RESETの方向に強く押して解除してください。」・・・「電池を入れなおしてください」と記載されています。
また切替レバーがOFFのときシャッターを押すと、1/30S以上の明るさなら適性露出でシャッターが下りることになっています。:それ以下なら強制的に1/30でシャッターが下りる!!(切替レバーの各位置とレンズカバーの有無でさらに複雑な動きが生じているように見えます)
さらにフイルムが入っているときと入っていないときではシャッタースピードが違う!!というとんでもない設計(発売当時露出関係ではダントツのハイテクマシンだったとおもいますが)がなされているため、初めて触る方はこのことを知っていないと、なにがなんだかわからなくなると思います。
マニュアルといっても肝心な部分はすこしですし、作ったメーカーも相談したら、喜んでコピーしてくれるのでは?オリンパスって、そんな会社だとおもうのですが。おもいいれすぎかも。

古いマシンの古い質問ですが、解決なさっていないならOM-2もかわいそうで、思わず。
交換すべき電池がわからなくて、おいておられるのではないかともおもい、アドバイスします。
電池は銀電池G-13がメーカーの仕様ですが、公害等の問題で相当昔から製造されておらず、酸化銀電池のSR44が代替になっていたとおもいます。寿命の点でさらに劣りますがLR44ならたいていの量販系の電気店でも置いています。ちょっと小さいSR43、LR43もまにあわせの数本なら工夫すれば使えます。(デジタルカメラ...続きを読む

Qフィルムの巻上げに失敗して…

使い捨てカメラから、興味を持ちトイカメラを始めましたが全くの初心者です。
SMENA SYMBOLを使用して撮影をし、フィルムを撮り終わったので巻き上げたら、巻き上げ方をよく調べずに巻き上げ解除ボタンを押さず、無理矢理巻き上げてしまった為、チリチリとゴミのようなものが出てきてしまいました…。
恐らく、ストッパー(?)にかかっていたフィルムの片側の穴のようなものがちぎれてしまったのだと思います。

このフィルムで現像をお願いした場合、現像することは可能なのでしょうか?
フィルム使用期限内には使い切ったのですが、巻き上げてフィルムケースに収納したまま、恥ずかしくて人に聞くに聞けず1ヶ月近く置いてあるままなので、その点に関しても諦めかけています…。

無茶苦茶な質問で申し訳ないのですが、ご回答をお願い致します。

Aベストアンサー

 ちゃんとフィルムのパトローネに入ってますか?(横から見て@な形のケース)

巻き戻し解除ボタンを押さないで、フィルムを巻き戻すと巻き上げることが出来なくて、パトローネの中で止めてあるフィルムが切れます、そしてカメラの巻き上げ側に残ります。

もし、この状態だったらカメラごとカメラ屋さんに持って行って、切れた旨を伝えて、暗室やダークバックで取り出してもらってください。

巻き戻しが完了したと思って、実はカメラの中に残ってたりすると最悪ですよ(^_^;



巻き上げが解除されて、きちんとパトローネの中に戻って(カメラの中には何も無い)のであれば、パトローネをカメラ屋さんに持って行って普通に現像してもらってください、特に気にする事はありません。


特に無茶な質問でも無いので気にしないでいいですよ(^_^)v

テレンプね。

Qファインダーの清掃方法について

今回初めて質問をさせていただきます。
よろしくお願いします。

デジタル1眼を使っていて、レンズ交換をするとどうしてもゴミが入ってしまいますよね?
そこで、ローパスフィルター(センサー)はダストリダクション等が
付いていてゴミ落とし機能があるのですが、
ファインダーのスクリーン部分に付いたゴミはエアーで落とすぐらい
しかできないと思うのですが、
エアーで吹いても落とせない、強く吹いたら逆にプリズムとスクリーンの間にゴミが入ってしまってメーカーにださないといけない
事になってしまうのでレンズ交換をためらってしまいます。
そこで皆さんはファインダーに写りこんだゴミはどうされているのでしょうか?
センサーに付いていなければ作品には影響がないので
ある程度は仕方がないってあきらめてしまうのですか?
それともなにかコツがあって掃除をされているのでしょうか?

もう一点お伺いしたいことがあるのですが、
ファインダーのスクリーンに付いたゴミをローパスフィルター用の
ゴミ落としで掃除は可能でしょうか?
ネットで調べていたら、
HCL デジタルペタンクリーナー
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/37005-001010008001
粘着質でゴミを取り除けるそうなのですが、使用された方はいますでしょうか?
粘着質でファインダーのスクリーンのゴミをとることは可能だと思うのですが
それが張り付いたらスクリーンに粘着質が残って曇ってしまう事が
あるのか、ゴミだけとれて透明度はかわらないのか?
お使いの方がいましたら教えていただけると幸いです。

今回初めて質問をさせていただきます。
よろしくお願いします。

デジタル1眼を使っていて、レンズ交換をするとどうしてもゴミが入ってしまいますよね?
そこで、ローパスフィルター(センサー)はダストリダクション等が
付いていてゴミ落とし機能があるのですが、
ファインダーのスクリーン部分に付いたゴミはエアーで落とすぐらい
しかできないと思うのですが、
エアーで吹いても落とせない、強く吹いたら逆にプリズムとスクリーンの間にゴミが入ってしまってメーカーにださないといけない
事になっ...続きを読む

Aベストアンサー

No.6です。
私は全部のブロアーを試してるわけでは無いので、汎用的な回答になってしまいすみません。

まず、ブロアーの棒の部分がゴムではなく別パーツのプラスチックになっているのなら、少し注意しておいた方がいいです。
先ほども書きましたが、ゴムが劣化すると飛びます。

粉末が入っているかどうかですが、コピー用紙か何かに適当に吹き付けてみてください。
(つるつるした黒い紙で、静電気を帯びさせれるとなおいいです。)
その後、綺麗な指で吹きつけた場所をなぞってみて、ざらざらしなければまあ大丈夫でしょう。

先ほどの製品を薦めたのは、あのほかにもいいものはあると思うのです。
ですが、一応公に安全性が高いということと比較的安価なのでお勧めしました。
ニコンさん曰く、それなりの数から絞った物らしいので、信頼してもいいと思います。

それと基本的な事ですが、ブロアーを吹く時は必ず試し吹きというかまず、何も無いところに2、3回吹いてから使ってください。

何らかの要因でホコリなどの異物が混入していると困ります。

Qニコン FEに使えるレンズは・・・

nikon FE(ボディのみ)を祖父にもらったので
ヤフオクでレンズを購入して使用してみたいと思うのですが・・・
FEに合うレンズは、どんなレンズなのでしょう。

過去の質問を見ると・・・
・絞り輪の無いレンズ
・APS-Cサイズ用
この2つ以外は基本的に使えるようなのですが。。

ニコンのMFのカメラって、爪が付いてるものと付いていないものがありますよね?
オークションでレンズを探す場合、爪が付いていても付いていなくても
どちらでも使えるのでしょうか。

また、使えたとしても何か支障がある場合(露出計が動かないとか?)がありましたら
教えてください。

Aベストアンサー

ニコンFEはAiレンズであれば、自動絞り・開放測光で使用できます。
Aiレンズは、絞り環の絞り値(4とか5.6と書いてある数字)が2列に書かれています。大きい数字と、マウント側に小さな数字が書かれているのがAiレンズです。
FEはこの小さな数字(絞り値)をファインダーを覗いたまま見ることが出来るため、非Aiレンズを取り付けた場合、絞り値を確認できなくなります。
また、非Aiレンズを取り付ける場合には、ボディのAi環の爪を起こしてから取り付けなければなりませんし、オート・マニュアル共に絞り込み測光になって手間ですから、最初のうちはお勧めできません。
また、AFレンズはFマウントレンズの見分けがつくようになるまで、候補から外してください。ややこしくなるだけです。

FEに取り付け可能なレンズを取り付けた場合、露出計が全く使えないケースはありません。ただ、前述のように手間がかかるか、そのまま使えるかの違いだけです。
もし中古カメラ店に足を運ぶことが可能であれば、実際に現物を見て説明を受けたほうが理解が早いと思います。私もそのようにして覚えました。
さらに、FE本体のコンディションもチェックしてもらえます。モルトの劣化の発見や操作方法のレクチャーも受けられます。
私の場合、高速シャッター(1/500や1/1000)が上手く開かない故障が見つかったことがあります。

ニコンFEはAiレンズであれば、自動絞り・開放測光で使用できます。
Aiレンズは、絞り環の絞り値(4とか5.6と書いてある数字)が2列に書かれています。大きい数字と、マウント側に小さな数字が書かれているのがAiレンズです。
FEはこの小さな数字(絞り値)をファインダーを覗いたまま見ることが出来るため、非Aiレンズを取り付けた場合、絞り値を確認できなくなります。
また、非Aiレンズを取り付ける場合には、ボディのAi環の爪を起こしてから取り付けなければなりませんし、オート・マニュ...続きを読む

QAi S Nikkor MFレンズ ヘリコイドのグリスアップ

初心者の質問なのですがご存知の方、経験のある方よろしかったらお答えお願い致します!
最近「Ai-S Nikkor 50mm 1:1.8」というMFレンズをオークションにて手に入れました。しかし届いてみるとフォーカスリングがやけにスカスカのものでしておそらくヘリコイド部分のグリス切れ??かと思われるのです。。(所有の別のMFレンズと比べると明らかにスカスカでした。)

nikonのサービスセンターなどで新しいグリスを入れてもらえたりなどのサービスなどはありますか?それともどこかの修理専門のところへ出さなくてはならないですかね。

どなたかこのような経験のある方はいますか?実際にどこかに修理依頼を出したよという方や具体的にいくら位の修理代がかかったなど、ご存知の方がいましたら教えてくださいますと大変助かります。
どなたか情報を宜しくお願い致しますっ

Aベストアンサー

No1様の追加で

ピントリングの重さもある程度は調整可能になっています。

カメラ・レンズの修理見積もりはここで確認できます。

https://recept.nikon-image.com/repair/MachineSelectInit.do

カメラの機種・れんずの種類などを選択して行くと
価格が出てきます。

種類によってバルサム切れなどで修理が出来ない場合もありますので
ご注意ください。

参考URL:https://recept.nikon-image.com/repair/MachineSelectInit.do

Q現像に失敗されました

新婚旅行で一眼レフを使用して写真を新品のフィルム6本撮影し、何も考えずに近所の写真店に現像に出しました(前払い制でした)。プリント後、帰宅して見てみて仰天しました。30年前の写真か?と思うような色あせ、全体に異常に青みがかっている、嵐前の曇天のような空の色(同じ場面をデジカメで撮影したものは真っ青な晴天)、ネガに汚れが付着しておりそのまま汚れもプリントされている等々…開いた口が塞がらないような出来栄えでした。

あまりにもひどいので、他の方の意見も聞いてみたくて結婚前によく使っていた別の写真店に持ち込み、何も伝えずに数枚を焼き増しに出し、出来上がりを受け取りに行きました。お店の方には開口一番、このネガはいつのものか・どこで現像に出したのか聞かれ、現像の出来がひどい(失敗している)ので、残念だが色補正をしても限度があると言われました。ここまでひどい現像はあまり見たことがないとまで言われてしまいました。

何も考えずに大切なネガをそのような店に任せてしまったことを深く後悔しています。客に渡す前に写真の出来を確認すらしていないのでしょう。そんな店であることは一見で写真の素人である自分には見抜けませんでしたが、お金を払っている以上最低限の仕上がりを求めるのは普通だと思います。
ダメにされたネガは元には戻りませんし諦めるしかないのですが、せめて払ったお金だけでも返してもらいたいと思います。
そこで質問なんですが、一般的な写真店でこのようなクレームをつけた場合、お金は返してもらえるのでしょうか?フィルムの弁償とかでごまかされてしまうのでしょうか?写真店にお勤めの方などいらっしゃれば教えていただけると幸いです。

新婚旅行で一眼レフを使用して写真を新品のフィルム6本撮影し、何も考えずに近所の写真店に現像に出しました(前払い制でした)。プリント後、帰宅して見てみて仰天しました。30年前の写真か?と思うような色あせ、全体に異常に青みがかっている、嵐前の曇天のような空の色(同じ場面をデジカメで撮影したものは真っ青な晴天)、ネガに汚れが付着しておりそのまま汚れもプリントされている等々…開いた口が塞がらないような出来栄えでした。

あまりにもひどいので、他の方の意見も聞いてみたくて結婚前によく使...続きを読む

Aベストアンサー

飛行機に普通の荷物と同じ扱いで乗せませんでしたか?
その場合は、感光した原因は質問者様の責任ですので現像所への弁償を求めることは出来ません。

手荷物として手検査をうけずに、X線防止袋に入れたまま機械に通すと中身が不明で確認のためにX線を強く照射され感光する原因になります。
http://www.fujifilm.co.jp/film110/xray/index.html

iso感度の設定は間違っていませんでしたか?
iso100のフィルムをiso400とか800とか1600とかで撮影されたらドアンダーのネガができあがりまともなプリントは出来ません。

ネガに傷を入れられた経験がありますが、お店との折衝で現像代はタダにしてもらいフィルム代+好きな写真の大伸ばししてもらうと言うことで決着を付けた経験はあります。
自身の不手際による、失敗に関しては何回か経験してますが、航空機搭乗時の感光は注意していたので経験ありませんが・・・

Qマニュアルカメラでのピント合わせのコツってありますか?

マニュアルカメラでのピント合わせのコツってありますか?
カメラはペンタックスのKXです。レンズはSMCM50mmF1.4を主に使っています。
絞りを開けて撮っているせいか、なかなかピントが合いません。

メガネを使っているのですが、コンタクトにするとちょとましかな?という感じ。
ファインダーに視力補正レンズを付けたら、やり易くなるのでしょうか。
あと数センチ前にピントが来ていたら萌え死にできるのに、って猫写真が沢山できてしまいました。
MFだとある程度は仕方ないんでしょうか。
上手いやり方があったら教えてください。

Aベストアンサー

50mm/F1.4開放、撮影距離2mだと、ピントが合う範囲は前後5cmあるかないか・・・という事はご存知ですか?要は「顔をアップで撮るならば、目にピントを合わせると鼻はピンボケ」なんですね。それほど「絞り開放」のピント合わせは難しいんです。

ですので、まずは「絞ること」=「被写界深度深くすること」です。ボケ味云々の前に「ピンボケ写真の量産」じゃあ、どうしようもありません。高感度フィルムを使い、ある程度絞り込んで(F4~5.6程度)撮影するようにして下さい。レンズ開放でのボケ味云々の話は「F4~5.6程度でちゃんとピントあった写真が必ず撮れるようになってから」の話です。

ピント合わせは「行って帰る」が基本です。ピントの「山」は裾野から徐々に行ったんじゃ分かりません。峠を越えて反対側まで降りてしまえば、どの辺が頂上だったかすぐに分かります。ですので、無限遠方向からリングを回して、ピントが合ってまた合わなくなるまでの「ピントリングの回転角」を覚え、その中間(正確に言うと中間よりやや無限遠より)まで戻すようにすればピント合わせが速く・正確になります。

更に猫や赤ちゃんなど、「気配を感じで動いてしまう被写体」の場合は、ピント合わせで追いかけている間にドンドン移動してしまいます。ですので先に「同距離の別の場所」でピントを合わせて置いて、構図を合わせたら即座にシャッターを切る、という方法で撮影して下さい(この方法だとF4位に絞っていないと上手く行かない事が多いというコトもあります)。それでも相手が動いているなら、ピントが動かさず、自分自身が動いて被写体との距離を一定に保って下さい。

自分自身が動いて被写体との距離を一定に保てる技術が身につけば、その「動いている間」に更にピントをきっちり合わせる余裕が出来ます。そうして初めて「絞り開放で猫が撮れる」んですよ。

50mm/F1.4開放、撮影距離2mだと、ピントが合う範囲は前後5cmあるかないか・・・という事はご存知ですか?要は「顔をアップで撮るならば、目にピントを合わせると鼻はピンボケ」なんですね。それほど「絞り開放」のピント合わせは難しいんです。

ですので、まずは「絞ること」=「被写界深度深くすること」です。ボケ味云々の前に「ピンボケ写真の量産」じゃあ、どうしようもありません。高感度フィルムを使い、ある程度絞り込んで(F4~5.6程度)撮影するようにして下さい。レンズ開放でのボケ味云々の話は「F4~...続きを読む


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