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9年落ちのミニバンマツダMPVガソリン車です。
新車購入後、数年経ってから、2年ちょうどでバッテリーを交換するようになりました。
そうなる経緯は次の症状です。
長時間(1時間程度)走った後、一回エンジンを止めて、すぐ再始動しようとすると、セルが回らない。
1度JAFを呼んで見てもらった事があったが、JAFの人が到着して、キーを回したら、エンジンがかかった。
以後も、バッテリーがへたって?くると同様の症状になる。
大体、バッテリー交換後2年経とうとしている。
始動不能後、しばらくすると、エンジンがかかってしまう。
夏の炎天下にその症状は出やすい。
始動しにくいときもバッテリーの電圧は、12.7Vある。

何が原因なのでしょうか?想像できる方、お願いいたします。

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A 回答 (9件)

あまり詳しくないので参考までに。



スタータは、
エンジンを回すためのギヤ(フライホイールのリングギヤ)とスタータのギヤを噛み合わせる1段階目と

噛み合った後、モータの力により、エンジンを回すの2段階になっています。

バッテリのパワーがなくなっている時、低電圧、低電流でも作動するのは1段階目です。

この1段階目の時に、モータに大電流を送るスイッチの役割をしています。カチといった時に、スタータのギヤやエンジンのギヤにかみ合うのと同時に、モータへ大電流が流れるスイッチ部をONさせています。

説明が難しいのですが、この1段階目のスイッチがONにならないと、モータは勢いよく回りせん。

このスイッチは、何回(たぶん、何千回)も使うと、金属の接触する部分が焼けて、スイッチがONになっても、大電流をモータに流せなくなってしまいます。

さらにややこしいのが、このスイッチは、両方の面積が全部が一致していないのです。

片方が小さくて、片方が大きく、スイッチをかけるたびに、大きいほうのあたる場所が変るのです。この大きいほうの一部が焼けて、その部分がちょうど小さい方に当たった時は、モータは勢いよく回りません。ですが、何回もすると、焼けた部分ではないところと接触してモータが回ります。

この点検をする場合、かからない時に、何度もエンジンをかけてみることです。10回ぐらい。それでかかる時とかからない時がある時は、このスタータのスイッチ部が不良の可能性があります。

もちろん、スタータを1回使ったら、10秒以上おいてくださいね。

この場合、スタータを取り外して分解して、部品の交換か焼けている部分の削るしかないと思います。(どうするかは知らないので推測です。)

まとめ、症状
スタータONの時にかかるときとかからない時がある。

スタータON時にスタータ付近から、カチという音が聞こえるが、回らない


>バッテリーがへたって?くると同様の症状になる
これは、スイッチがONでも、バッテリから大電流を流せなくなっているのでこういう状態になります。
スイッチ部のカチという音は聞こえるが、モータが回らないためです。


炎天下の時は、バッテリ起電力はわずかですが、アップします。

まず、初めに確認することは、スタータがカチと言っているかどうか確認することだと思います。スタータがカチと言ってない時は、スタータに電気が流れないいない証拠です。
だとすなら、スタータスイッチON(キーを差し込むところ)にしても、どこかで電気が切れている可能性があります。

スタータがカチというなら、モータに大電流が流れない原因があるはずです。

安全装置機構に関しては、詳しくないので解りませんが、ATに関しては、No3さんが言っておられるように、コンピュータが判断してそうしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
セルスターターの動作は素人なりに理解しているつもりです。
あの空しい「カチ」音は確認できないのですが、ギアがかみ合ってモーターが回ろうとする気配はあるのです。
回答の中の、スターター中の「接点不良」は大いに参考になります。
自分で整備できそうな位置にあったら、自分で分解してみたいです。

お礼日時:2006/07/25 22:28

セルの可能性が高いと思います。

年数も経っているのでモーター内のピンが出にくい時があり掛からない時があるのでしょう。私も実際お客さんからのヘルプで見た時セルモーターをトンカチで叩き衝撃を与えたら掛かりました(応急処置ですが)。
特に掛からない時、セルのカチィカチィと音のみがする。でもラジオやライトが点くならセルで間違いないと、思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うちの場合は、電気がうまく流れずに、モーターの回転力が低下しているようです。

お礼日時:2006/08/07 20:11

症状を要約すると「セルがウィとちょっとだけ回って、それ以上クランキング出来ない感じ。

夏の炎天下に出やすい。」ということですね。

(1)エンジンが重いのか(2)セルの力が弱いのか。

1については、自車(1400CC)で9年目に経験したことですが、症状は少し違って、上死点を乗り切れないでグッといったきりになるものでした。でも、数分経つと機嫌よく始動できるのです。はじめはまったく分かりませんでしたが、だんだん症状がひどくなり、冷却水が減ってきて気づきました。エンジン冷却水が少量、シリンダ内に漏れていました。これは、水蒸気を圧縮しようとしたからでした。ヘッドガスケット交換で10万近くかかりました。
「セルがウィ・・とちょっとだけ」の状態が、1回転もできないのなら自車と同じかもしれません。

2は、セルかバッテリか、あるいは両方か。
「始動不能後、しばらくすると、エンジンがかかってしまう」とのことですが、直前の始動不能でバッテリはかなりの電力を消費しているにもかかわらず、しばらくすると、軽快に回って始動できるなら、バッテリよりは、セル自体に問題があると思います。

バッテリの始動性能は、夏は有利ですが、セルはエンジンの輻射熱を受けて100度前後になり、理論上はパワーが落ちます。銅線の電気抵抗が増し電流が減るからです。車種によっては遮蔽板を付けることもあります。
さらに、マグネットスイッチ接点(大電流の通路)が荒れており、ときどき接触不十分になるのが重なって、始動不能になることがあるという推定はできないことはないです。
バッテリが放電気味であればなおさらです。
これを確認するには、スイッチ接点の電圧降下つまりスイッチ接点の出口側、入口側両方の電圧を始動時に測って判定するのですが、専門家に任すしかないですね。
接点のみの交換・修正は多分できないと思いますので、スイッチを交換することになります。

「トルクが足りずにエンジンを回せないような状態」ということは、トルクは電流に比例するので、電流が流れにくくなる何かがあるという観点から考えていくと、バッテリ端子の締付け、マグネットスイッチ配線の締付け、エンジンとバッテリマイナス間の配線が良好かを確認することも大切ですね。

なお、エンジンがかかってからキースイッチを戻しても、スイッチ接点はそれほど傷みませんが、エンジンがかからずクランキング中にオフすると、大電流を遮断するので接点は傷みます。
また、始動できず再始動するときは、セルに連続通電を避けるため、最低でも5秒以上たってから始動する方がかかる確率は高くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
冷却水が減ったり、泡だったりしないので、ガスケットは大丈夫じゃないかと思われます。
>クランキング中にオフすると、大電流を遮断
あ~私の悪い癖なのかもしれません。
かかるタイミングを体得しちゃって、ほぼ初爆でキーを離しているかも。
最悪、スイッチ交換ですか。
爆弾抱えたままドライブしたくないので、部品交換も考えます。

お礼日時:2006/07/25 22:46

セルモ-タ-だと思います。

内部のマグネットスイッチ(スタ-タ-に大電流を流すリレ-接点様の物)が長時間走行の熱により接触不良をおこすとバッテリ-電圧が充分あってもセルモ-タ-の回転が上がらない、回らないとなり、冷えて接触が復帰すると回復するんだと思います。予備の新品バッテリ-を常時積んでおき、症状が出た時、ブ-スタ-ケ-ブルにて繋いでエンジンがかかるか試してみてはどうでしょうか?かかればバッテリ-系のトラブル、かからなければセルモ-タ-の不具合と判断できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
更にセルの線が濃厚に・・・・
一応、他車から救援されやすい様に、ケーブル積んでます。
>冷えて接触が復帰すると
確かに、ボンネット開けてウロウロしているとかかりやすかったりします。

お礼日時:2006/07/25 22:40

専門家の方や経験者の方も回答なさっているので、


口を挟むのもどうかと思ったのですが、一言一般人として・・・。

多分、バッテリーでしょう。比重不足っぽいですね。
電解液も不足してそうな気がします。
ドライバッテリーだったり、
ちゃんとバッテリーのメンテをなさってたらごめんなさいm(_ _;)m
以下の文面は放置してください。

普通の電解液タイプのバッテリーなら、
ホームセンター等で比重計が840円ぐらいで売ってると思うので、
一度チェックされてみてはどうですか?
ついでに200円ぐらいのバッテリー補充液も購入して液も補充。

激安バッテリーでもこまめにチェックしてれば
2年以上は持つはずです(^^)

9年落ちとのことなので、チラッとMPVの電装系と燃費って
イマイチと言う噂を耳にした時期のタイプと同じかもと思って
書き込んでみました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
比重計の購入を考えています。
バッテリー自体の水位の増減は無いんですけどね。

>MPVの電装系と燃費ってイマイチ
そうなんですか?
燃費はとてもイマイチです(街乗り5km/L)

お礼日時:2006/07/25 22:36

ほぼ同じ症状になったことがあります。


私の場合は結論はスタータの軸受磨耗でした。
軸受けが磨耗してコイルとアーマチャ-が接触して回らなかったり回ったりしていました。

当初バッテリーと考え新品にしたところ、回るようになったので、これでOKとしていましたが、しばらくすると スグ同じに。

軸受けは単なるリングのようなものなので、自分でスタータを外し分解して車の電気屋へ持っていけば千円か2千円で入れてくれると思います。(プレスが必要)

ただ、2年はOK、となるとチョット長すぎるので違うかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スターター不良説が濃厚になってきました!
症状は違うかもしれないけど、大いに参考になりました。

お礼日時:2006/07/25 22:33

セルが回らない時、メーター内のウォーニングランプの状態でほぼ判断できます。

キーを回した時、ランプが暗くなって見えなくなってセルが回らないのなら、ほぼバッテリーです。ほとんど変化がないのならスターター、もしくはニュートラルスタートスイッチ(PとN以外ではセルを回らなくしている安全装置)、またはそれに関連するリレー、キースイッチ等だと思われます(非常にまれにバッテリーが駄目な事があります)。しかし、逆に言うとバッテリーを交換すると2年間程問題がないと言うことですよね・・ということは今回の場合セルが回らないのはバッテリーだと思われます。ただ2年でバッテリーが駄目になるのかと言うことですよね。2年程でバッテリーを交換する様になる前と後で、何か車の使用方法に変化はありませんか?例えば車内で電力の大きいものを使用しているとか・・。メンテナンスフリーバッテリーを使用していませんか?ホームセンター等で売っている安いバッテリーを使っていませんか?バッテリーは負担をかければその分寿命が縮みます。要するに電気の出し入れが多いと2年くらいで駄目になるケースはあります。オルタネーターの発生電流は乗用車で最大70~80Aは出るはずですが、例えばMAXで30Aしかでないとかになってくるとエアコン等付けたときバッテリーから電気を借りてきます。そして余裕のあるときに借りた電気をバッテリーに返します。確か室内のブロアファンを全開にしただけで20~30Aくらい食っちゃうはずです。エンジンルームでもコンデンサーファンが回ってますからもっと食ってます。ちなみに無負荷時のバッテリー電圧は全くあてになりません。12.7Vあっても、セルを回した時に何Vまで電圧降下するかが問題です。一度測って見て下さい。9.7V以上あればバッテリーは正常です。それ以下まで落ちる様なら比重を計ってみて下さい。比重が1.24(個人的見解)以上あるならまずバッテリーの寿命ですね。比重が1.2もないなら一度充電してみて再度比重と負荷電圧を測定してみてください。もしオッケーになれば充電系統不良か使用する電流量が多いのだろうと思います。エンジンがかかっているとき13.5~7V(当然無負荷ですよね)というのはちょっと低い様な気がしますので、可能であれば念の為オルタネーターのB端子(バッテリーから直接太い線が入っている端子)の電圧を測ってみてください。ほぼ同じなら配線には問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
症状的にはバッテリー上がりなんですけど、しばらくすると復活しちゃうんで「何じゃこりゃ?」なのです。
バッテリは黄色い帽子で買った日本製です。
車齢が高い、電圧低いということで、オルタネーターもへたっているのかもしれませんね。
電装屋さんに調べてもらおうと思います。

お礼日時:2006/07/25 22:23

 セルモーターは、他の電装品に比較すると、とてつもない電流が流れますので、電圧よりも放電性能が重要になります。

因みに劣化して始動が頼りなくなったバッテリーでも無通電時の電圧は12V以上あると思います。電池の電圧は原理によってだいだい決まっているもので、蓄電量や放電性能に単純比例しません。最近のバッテリーは、新品の時は無通電で13.2V~14.4Vあります。
 余談が多くなりましたが、質問の内容から推測するに、温度が高温になっている時に症状が出ているようです。そうするとバッテリー本体が原因である可能性は低いです。なぜなら、バッテリーは温度が高いほうが放電性能が高いからです。
 したがって、回路が問題である可能性が高いと思います。また、バッテリーの劣化(無通電時の電圧低下はわずかですが、通電時の電圧低下が大きくなる)の影響があるとすれば、電子回路部分である可能性が高いのではないのでしょうか。電子部品はもともと温度の影響を受けやすいですし、増して不良のある電子部品・電子回路は、温度やわずかな電圧の違いで動作が変わったりすることが珍しくありません。
 いずれにしろ、ディーラーに入院させてみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
バッテリーは温度が上がっているのに始動困難が解せなかったのです。
電気回路の問題という方向で絞り込めそうです。
バッテリも、この冬で寿命なのかいな、でも、もったいない、という貧乏精神が(寒冷地仕様なのでバッテリも高容量タイプで高いんです)

お礼日時:2006/07/25 22:18

起動時(起動前)で12.7ボルトあれば、セルは回るのが普通かと思います。



セルが回らないというのは「カチリ」とも言わないのか、「カチ」と音がするけど回らないのかどちらでしょう?

前者の場合はバッテリーよりも、例えばATのセレクター付近についているスイッチ等の不具合で、「車がセルを回そうとしない状態」になっている可能性が大です。

過去にAT車で何回か経験があります。
スイッチの接触不良なのでちょっとしたハズミで直って何も無かったかのようにセルが回ったりします。

この回答への補足

早速の返答ありがとうございます。
情報が抜けていましたね。
セルモーターは、回ろうとするのですが、トルクが足りずにエンジンを回せないような状態です。
セルのリレーがエンジン側に飛び込むところまでは、正常な気がします。
かからないときは、セルが「ウィ・・・・」とちょっとだけ回って、それ以上クランキング出来ない感じです。
この状態で、しばらく時間を置くとかかっちゃうんです。

補足日時:2006/07/24 00:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
更にオルタネーターに関する補足です。
アイドリング時のバッテリー端子間電圧は13.5V
5000回転近くでも13.7V程度です。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/24 00:33

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幸いなことにレギュレータとブラシ摩耗の不具合は、チャージランプで知らせてくれます。
レギュレータが壊れると、発電しなくなるか、あるいは必要以上に発電する(オーバーチャージ)状態になりますが、どちらもチャージランプで知らせてくれます。(車種にもよりますが、15年以上前の車でも)
車種・年式によっては、オーバーチャージになるとチャージランプが点灯ではなく、「点滅」するものもあります。

ブラシが摩耗限界近くまで摩耗すると、たいていの場合は、発電したり、しなかったりの状態が暫く続くので、ときおりチャージランプが点灯するような場合は、10万kmを超している車では、ブラシの寿命を疑ってもよいでしょう。
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バッテリーの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html

車種は違いますが レギュレターの点検
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/1159/regcheck/regindex.html

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『キュル・・・ン』
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質問は
・エンジンオイルはセルに起因するのか?
・この症状の際の対処法は?

個人的にはエンジンオイルは的外れな気もします。
過去に症状のあった方、プロの方お願いします。

Aベストアンサー

【現象と考えられること】
>エンジンの冷えた朝一などは一発で掛かります
前日までの充電状態は、正常の様ですね。
セルモーターやリレーも、故障していないと思います。

>『キュル・・・ン』と一回鳴る位でその後セルが回らなくなってしまいます
セルが回るので、リレーも問題ないですね。
元気が無いことに注目しましょう。

>クランキングの音がしないから・・・・
>モーターの空回りする音も聞こえない
ワンウェイクラッチはきちんと食い付いて機能していますので、仰るとおり関係ないです。
仮にトラブルになっても、「今困っている症状がセルが掛からないということなのですが」とは関係ありませんね。
再始動の際キュルと言う事から、機能しているからです。

>再始動の際キュルと言いますが何かしら重い抵抗があって回れないと言ったような感じです
もともと、直列4気筒系は、エンジンの回転抵抗(フリクション)が高目で、高温時はエンジンの各部の熱歪で、フリクションが増える傾向があります。
このフリクションに打ち勝つ、セルモーターとバッテリーの元気さが必要です。

以下は、Lupinus2さんの見解とダブりますが・・・
>きゅるんと鳴った後はセルボタンを押すたびカチッと言う音が2、3回までは鳴りますが
>その後は無反応になり時計が12時00分に戻ります。
バッテリー上がりの現象です。

>走行前・後の電圧12.5Vぐらい
走行後の電圧が低すぎますね。
常に14,5Vで充電しているので、13Vくらいはあるはずです。
常温で1時間以上放置時の電圧で12.4Vではバッテリーはハーフ状態ですが、
走行(充電)直後は高いはずです。(13V以上)
>アイドリング2000回転時もほぼ同じ。
アイドルでは、あまり充電しないものです。
5000回転位に回転中の電圧を測ってみて、その時に電圧が少しずつ上昇し
14.5V位になれば、充電もOKです。
(注意:アナログメーターは、エンジン振動が伝わらない様に測定、
デジタルメーターは平均値処理か実効値処理付を使用!)

【その他】
>セルが回らないときに、バッテリーをセルに直結しても回らないならセルモーターのトラブルでしょう。
バッテリーが弱っていると判断を誤るので、もしやる時は、満充電の別バッテリーを使用すると良いでしょう。
(4輪のとジャンプケコードでつなぐのが良いでしょう)

【質問の回答】
>・エンジンオイルはセルに起因するのか?
関係有ります。が、・・・本件は、気にしなくても良いと思います。
高温時のエンジンフリクションを下げることを狙いにした物が効果が出ると思います。
もし換える場合、4輪用の低フリクションタイプオイルの中には、2輪の湿式クラッチでは、滑る物が有ることを念頭に入れて置いてください。

>・この症状の際の対処法は?
上がり気味のバッテリーの症状で、走行で充電しても回復しないようなので、
寿命劣化と思われますので、バッテリーを性能の良いものに交換してみてください。
尚、きちんと補充電(バッテリーラベルに表示済み)してから使用すると良いですよ。

【現象と考えられること】
>エンジンの冷えた朝一などは一発で掛かります
前日までの充電状態は、正常の様ですね。
セルモーターやリレーも、故障していないと思います。

>『キュル・・・ン』と一回鳴る位でその後セルが回らなくなってしまいます
セルが回るので、リレーも問題ないですね。
元気が無いことに注目しましょう。

>クランキングの音がしないから・・・・
>モーターの空回りする音も聞こえない
ワンウェイクラッチはきちんと食い付いて機能していますので、仰るとおり関係ないです。
...続きを読む

Qセルモーターの回りが悪い

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バッテリーの電圧も正常でした。

この症状が起きた経緯を書いておきますと、
しばらくセルを使わずにもっぱらキックでエンジンを始動していました。
あるとき、久しぶりにセルを使おうとしたら、セルスイッチを押しても上記のようにコツッという音はするのですが、そのまま押していてもセルは回りませんでした。(仕方なくキック始動)
バッテリーが弱っているのかと思い電圧を測ってみるも正常、念のために充電器を買って充電してからトライしてみましたが状況は変わらずでした。
充電器を買ってバッテリー上がりの心配がなくなったので、セルスイッチをしつこく何度も押す作戦に出ました。そうすると、5回ぐらい押したところでようやくセルが回りました。
その後何度か試してみるも、セルスイッチを5回ぐらい押さないとセルが回らない状態でした。
仕方なく、質問を投稿するために動画を撮ろうとしたところ、1テイク目ではやはり上記の症状でしたが、2テイク目でなぜか普通に回るようになりました。その後も何度か試してみましたが、セルスイッチを押すと同時にセルは元気に回り、直ったかのように見えました。
ところが、実は直っておらず、上に書いたように、セルスイッチを押してからセルが回るまでのラグがあるというのが現状です。

感覚としては、セルモーターが軽く固着しているように思う(停止時からは回りにくいが、一旦回り始めるとそのまま回れる)のですが、これはどういった原因によるものなのでしょうか?
バッテリーが正常となれば、やはりセルモーターの寿命→交換ということになってしまうのでしょうか?

説明が長くなりましたが、おわかりの方どうかよろしくお願いします。

↓参考までに、上に書いた「1テイク目」の動画です。

http://www.youtube.com/watch?v=n2QLF1f2et4

お世話になります。

車種はアドレスV125Gなのですが、セルモーターの回りが悪いです。

症状としては、キーをオンにしてブレーキレバーを握り、セルスイッチを押すと、一瞬コツッという音がした後、一秒ほど間をおいてからセルが回るという状況です。

セルが一旦回り始めたら元気よく回り、エンジンもかかります。
バッテリーの電圧も正常でした。

この症状が起きた経緯を書いておきますと、
しばらくセルを使わずにもっぱらキックでエンジンを始動していました。
あるとき、久しぶりにセルを使おうとしたら、...続きを読む

Aベストアンサー

スターターリレーは励磁しているようだが接点が
正常に接触してない気がします。
二度三度やるうちに接点の一部が接触して
ようやく電気が流れる感じ。

バッテリー直でセル回せますか?
素直に回ればリレー不良。
大電流のためテスト使用する際のケーブルに注意して下さい。
もしくは回らない時、リレー出力に電圧かかるか
テスターでチェック。

Q電圧が14Vあれば充電している?

電圧計を付けて様子をみているのですが(バッテリー直ではない 配線先に取付け 電圧値はテスターと一致で確認済み)、昼間のアイドリングで14V程度。
走行時14.2-3Vになっています。

夜間 ライトを点けてのの走行でも14.1-2V程度で0.1V下がるかどうかくらいです。

充電電流を診ているわけではないですが、この状態だと夜間走行時も充電していると考えてよいのでしょうか?

それとも電圧はあるが、実際の電気(電流)はバッテリー側には流れていないかもしれないのでしょうか?(要は充電はしていない可能性がある、もしくは まず充電していない?)

バッテリーは100AHの普通のMFバッテリーです(比重などは診れません)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

No2です。お礼ありがとうございます。

>電圧が14V程度以上あればバッテリーを充電していると考えてよいのですね?

 結構です。バッテリーに充分充電しています。


>オルタの発生電圧は正常(14V以上)でも実際の電流は使用機器側に回って消費されて、バッテリーの充電電流に回らない、ことはないのでしょうか?

 ありません。使用機器の供給電力を充分まかない、かつバッテリー充電電流が保持できる電圧が14Vです。

 バッテリーの状態や電気負荷の大小にともないバッテリー電圧は変動しますが、オルターネーターには必ず 『レギュレーター(発電電圧を制御する装置)』 が内蔵又は付属 (10cm角くらいの黒色か黄色の部品) しています。これにより多数の使用機器に必要な電力を供給し、かつバッテリーにも充電させるために必要な電圧の14Vに自動的に調整しています。さらに電装品やバッテリーを過電圧から保護する働きもしています。

なお、バッテリーが極度に劣化すれば電圧が適正でも満足な充電はできませんがこれはバッテリーの問題です。また、渋滞などでのバッテリー上がりは使用機器の消費電力が大きいのにエンジンの回転数が低くいアイドリングが続いて発電機の発電電力が不足したためです。いかにレギュレーターとオルターネーターが頑張っても14Vは無理です (12Vほどにしか上がりません)。車の電気も『計画停電』や『節電』が必要です。

No2です。お礼ありがとうございます。

>電圧が14V程度以上あればバッテリーを充電していると考えてよいのですね?

 結構です。バッテリーに充分充電しています。


>オルタの発生電圧は正常(14V以上)でも実際の電流は使用機器側に回って消費されて、バッテリーの充電電流に回らない、ことはないのでしょうか?

 ありません。使用機器の供給電力を充分まかない、かつバッテリー充電電流が保持できる電圧が14Vです。

 バッテリーの状態や電気負荷の大小にともないバッテリー電圧は変動しますが...続きを読む

Qエンジン始動時の異音

こんにちは。

セルを回した後、エンジンが始動します。
その直後、『ギャーッ』とモーターとギアを過回転させたような音がします。
始動直後直ぐにキーを戻しているので、セルの回しすぎではありません。
二ヶ月前にタイミングベルト交換&その他ベルト調整済み。

始動後は何事も無かったかのように走行できます。
始動後セルモーターも回り続けている事はなさそうです。

症状の頻度は、朝の始動時は100%異音がします。
前回の始動から2~3時間放置するとまた音がなります。
(逆に言うと、コンビニ等でエンジン停止後10分ほど経ってセルを回しても音は鳴りません。)

症状は寒くなってから出はじめた気がします。
(10月上旬辺りから)
車種はGTO H2年TTです。

以上の症状からだと、やはりセルモーターに原因があると思われますでしょうか?
万一、始動直後のタービンから鳴っていたりすると気が気で運転出来ません。。

いずれにしても、近いうち修理工場に出すつもりです。
覚悟しておいたほうがよい金額等教えて頂けると幸いです。

Aベストアンサー

自動車メーカーでスターターモーターを担当していました。
いくらベルトが不良だったとしても、『ギャーッ』という音はしませんね。 問題なく始動できるので、バッテリーも問題ありません。
No.1 No.2の方の回答にあるように、スターターモーターの電磁スイッチ(マグネットスイッチ)部の不良による、ピニオンギアの戻り不良でしょう。 キーを確実に戻しても、マグネットスイッチが引っかかってピニオンギアが飛び出たままになり、スターターが逆にエンジンによって回される形になり、『ギャーッ』っと悲鳴を上げます。
電装部品業者が再生修理したリビルト品(リンク品)に交換することをお勧めします。

Q寒くなるとセルモーターの回りが悪いんです

走行距離8万キロのワゴンRなんですが、寒くなるとセルモーターがウインウインウインっと弱々しく回りエンジンのかかりが怪しくなります。
一度エンジンがかかってしまうと、日中はエンジンをかけるとスムーズにセルも回ってエンジンが始動するのですが、どうも気温が低い朝一の調子がよくないのです。
症状としてはバッテリーが弱っている時の状態なんですが、バッテリーは換えて1年しか経っていないもので、一応購入店でチェックしてもらいましたが(電圧等)特に問題はありませんでした。
何が原因と考えられるのでしょうか? 

Aベストアンサー

ズバリ、セルモーター内の汚れ。

理由:
一旦エンジンかかれば、後はスムーズに掛かる=配線などの故障は考えられない。
バッテリーに異常が見られない=発電機(オルタネータ)での充電は出来ている。

こういう症状はバッテリー上がりと同じで突然やって来ますね。
「放っておいた虫歯が急に痛み出した」みたいに。

セルモーター内の、アーマチュアという部品と本体カバー側マグネットの隙間に、カーボン状の鉄粉汚れが蓄積されているのでしょう。
潤滑のグリースも切れているはずですよ。
この汚れが抵抗になって、セルモーターの回転を阻害しています。
一旦かかってしまえば、日中エンジンがスムーズにかかるのは、部品が温まっていて僅かですが膨張しているから影響を受けずに済んでいるのです。
オイルも一度温まってますから、抵抗が少ないのです。
冬期の気温が低い朝一始動時は、部品が冷えていることでカーボン状汚れも固着に似た状態。
オイルも冷えて完全にオイルパン下に落ちていますから、エンジン回転各部の抵抗が強いです。

セルモーター本体を交換するか、今のセルモーターをバラシテ中を掃除してグリスを塗れば回復するはずです。
マグネットやブラシも見てみないと分かりませんが、すり減っていれば交換ですね。
排気量が大きいエンジンだとそれなりに部品も高いのですが。
ワゴンRでしたら、セルモーター分解修理かリビルド品交換に出しても、驚くほどの金額ではないと思います。
いずれにせよ、遅かれ早かれセルが回らなくなります。

ズバリ、セルモーター内の汚れ。

理由:
一旦エンジンかかれば、後はスムーズに掛かる=配線などの故障は考えられない。
バッテリーに異常が見られない=発電機(オルタネータ)での充電は出来ている。

こういう症状はバッテリー上がりと同じで突然やって来ますね。
「放っておいた虫歯が急に痛み出した」みたいに。

セルモーター内の、アーマチュアという部品と本体カバー側マグネットの隙間に、カーボン状の鉄粉汚れが蓄積されているのでしょう。
潤滑のグリースも切れているはずですよ。
この汚れが抵抗にな...続きを読む


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