当方ライブDIO-ZX96年式に1年半のってるのですが、
最近フロントブレーキが低速(10くらい)ではしってると
静かな音でキーキーなります。
スタンドを立てて前輪を回してみると勝手にブレーキかかってるみたいで
すぐとまってしまいます。
やっぱりパワーロスだし燃費にも影響しそうなのでなんとかしたいのですが、
どうしようも無いのでしょうか?
とりあえずパッドとかはずしてシリンダーの横とこ磨いてみたのですが、
あまり変わりません。フルードを継ぎ足してみましたが
だめでした。
確かにディスクブレーキは戻る力がないので仕方ないかもしれませんが、
中古で買ったばかりの時はこんなことはなく、音が最近なりだしてから
やたら気になります。無駄にガス代かかると思うと痛いです。
バイク屋にもってけば直るものならいくらくらいかかるでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m

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A 回答 (3件)

エア抜きの補足です。


もしも実践されるのだったら先ほどの説明だけでは不足でした。
補足説明をしたいと思います。

ブレーキレバーを握ったままにすると
(レバーが固くなってある所で止まりますよね)
ピストンを押し出すべくブレーキフルードがキャリパーに集まります。
つまりキャリパー内の油圧が高くなります。
その状態でキャリパーに付いている「ブリード」を緩めてやると
圧力がその場所から一気に解放され、古いブレーキフルードやエアが
外に排出されるというのが概要です。

ブリードを緩め、一度キャリパー内の圧力が低下すると、レバーがふにゃふにゃになります。
そこで、何度もブレーキレバーを握ると、また次第に固くなります。
完全に固くなったところで、また握りっぱなしにし、ブリードを一瞬緩めて締めます。
コレを繰り返すことにより、エアや古いフルードを交換します。
作業中にマスターシリンダー内のフルードが無くならないように注意してください。
ブリードの径は大抵8か10mmですので、そのサイズのメガネレンチを使うと良いでしょう。

ピストン揉みはキャリパーをディスクからはずして行いますが、
エア抜きは、フロントホークにセットしたまま、ディスクを噛ませてから行ってくださいね。
ピストン揉みをした場合には、細かなエアが混入する場合があるので
必ずエア抜きもセットメニューで行ってください。

言葉だけでの説明でわかりにくいようでしたら済みませんでした。

それでは。
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この回答へのお礼

いえいえ、非常にわかりやすい文章で自分でもできそうな感じです。
何度も本当にありがとうございます、
あいてる日に是非やってみたいと思います!
エア抜きというのを知らなかったのですが大変勉強になりました、
また何かありましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
ではでは、ありがとうございました~(^^)

お礼日時:2002/03/10 00:32

無事シール類を交換し終えたので、再書き込みです。




>ピストンが硬くてなかなかでてこないというのは
>オイルシールのおかげですよね。

まぁ、そうなのですが、それでいてスムーズにピストンが動かないと行けません。
月」に一度くらいは、汚れを落とした後にシリコングリスをピストン側面に塗り
一度全て押し込んでブレーキを握りピストンを出す。
これを、ピストンがスムーズに作動するまで繰り返します。
「ピストン揉み」と言います。
やはりブレーキは絶対制動力よりも初期タッチを重視した方が
コントローラブルな良いブレーキだと思います。
少しのレバー操作でリニアに反応してくれるブレーキにすべく
日々メンテナンスをしてください。

>これが戻る方向にちゃんと機能してなかったらやはり交換でしょうか。

そうですね。そうして下さい。
とにかく、洗剤でそのままごしごし洗ってみて綺麗にして見てください。
オイルシールの劣化の判断はなかなか付けにくいですけどね。
外観がいかにも汚れていて、ピストンの動作の抵抗になっていそうなら
要交換かもしれません。

>最後までピストンを抜くと手がつけられなくなると以前読んだものでして。
>もうすこしがんばってダメだったらバイク屋にいきます、

最後までレバーを握り続けると、ピストンがポロッと取れます。
すると、キャリパー内のブレーキフルードがドクドクと流れ出てしまいます。
こうなると、素人にはなかなか手に負えない状態となります。
ブレーキのエア抜きはやったことがありますか?
ピストンを元に戻して(逆に取り付けないように絶対に注意してください!)
エア抜きを根気よく行い、ホース内のエアもドライバーの柄などでコンコンたたいていると
元の状態に戻るのですけどね。

エア抜きの手順ですが、
まず、マスターシリンダーのネジをはずしてフルードが有るかを確認します。
次に、キャリパーの上部にネジ(ブリード)がありますが、
ブレーキレバーを握っておいてそこを一瞬だけ緩めてすぐまた締めます。
すると、そのブリードの穴から古いフルードと共にエアが抜けるのです。
フルードは塗装面にかかると良くないので、透明なホースを付けておき
そのエンド(終点)を空き缶の中に入れてフルードが散乱しないようにしておきます。
一応参考に車のエア抜きのHPを載せておきますね。
長いですけど読んでみて下さい。基本的には車もバイクもエア抜きは同じです。
やってしまえば思いの外簡単です。
まずは、いきなりピストンを取ってしまう前に、古いフルードを交換するつもりで
エア抜きを実践してみるのもよいのではないでしょうか。

でもまぁ、始めはやはりバイク屋さんに見て貰った方が良いかも知れませんね。
(命に係わる部位なので、作業はくれぐれも慎重に行ってください)


それでは。

参考URL:http://www02.u-page.so-net.ne.jp/gb3/kotaro/beat …
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ブレーキレバーを握ると、油圧でピストンが押され、


パッドがブレーキディスクを挟むことでタイヤの回転が減少し車体が止まります。
これが大まかなディスクブレーキの原理です。
その際にキモとなってくるのが、ピストンとオイルシールです。
(本当は一番外側にダストシールもあって汚れの混入を防いでいます)
ピストンは貴方がシリンダーと呼んでいる部分です。
オイルシールはブレーキフルードのパッキンですが、
オイルシールの役割はそれだけではありません。
このオイルシールが一度パッド面まで押し出されたピストンを
少しだけディスクの外側に戻しているのです。
そうでなければ、ずっとパッドはディスクに張り付いたままになり
いつまで経っても引きずったままでしょう。
そのオイルシールの役割を専門用語で「ロールバック」と言います。
少しだけですがちゃんと戻る力はあるんですよ。
小さくて見難いですが、HPを見つけたので見てみてください。

走行中にブレーキを掛けると、パッドのカスや色々なゴミ等がピストンに付着していきます。
それを放っておくと、次第に固着し抵抗となり、ダストシールを巻き込んだりして
ピストンの動きを妨げ、ロールバックが正常に行われないようになってしまいます。
(オイルシールは奥にあるのでダメージを受けないと思います)
そうなると、ピストンがうまく戻らない→パッドがディスクを離さない→引きずる、になるのです。

それ以外では、パッドもディスク面に対して垂直移動していますが、
そのパッドの移動を支えている「スライドピン」に錆などが浮いていても引きずりの原因になります。
とりあえず、パッドをはずして錆や汚れなどが浮いていないかをよーく見てみてください。
もしも汚れが激しいようなら、そのままバケツに付けて、歯ブラシと台所用の中性洗剤で
ごしごしと丸洗いをしてみてください。(ホースをつけたままでやって下さいね)
よーく乾かした後、抵抗を押さえるために「シリコングリス」を少し塗ってやるといいですよ。
このメニューは、一ヶ月に一回ほど行うと良いですよ。
あと、ブレーキクリーナーがあると大変重宝します。
コレをさぼると、終いにはピストンまでさび付いてしまい全て要交換となり
手痛い出費を被ります。ダブルディスクの6ポッドなら更に被害は甚大となっていきます。
(ピストンとシール類は意外に高価です)

また、フルードを足し過ぎるとピストンの戻りの抵抗になり、
逆効果な場合があるので入れすぎには注意してください。
その他、ブレーキディスクの鳴きの原因は、ディスクのゆがみもあります。
こうなったら交換しか手は有りませんが・・・

ブレーキは命に直結するので、素人が手を出すと危険です。
初めての場合は経験者の友人かバイク屋さんに頼むのが良いと思います。
街のバイク屋さんに頼んで、その作業を見せて貰い、ああ自分でもコレくらいなら出来るなーと思ったら
次からチャレンジしてみてはどうでしょうか?
だいたいシングルディスクなので、パーツ・手数料込みで5000~10000円でしょうね。
(大きいショップだと時間給で手数料を取られます。街のバイク屋さんの方が安いかも知れませんよ)

実は私もこれから通勤車のKSR-(2)の前後オイルシールの交換やります。
タイムリーだったので書き込んでみました。
もっと詳しく話すと長くなってしまうのでこの辺にしておきますね。

とりあえず、日常メンテをこまめにしてくださいね。

それでは。

参考URL:http://www.mesaco.co.jp/zz/japan/manual/5-2.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます(_ _)
参考URLでディスクブレーキの原理までわかってしまいました。
このひきずりがイヤなため最初手で押し戻して
後ろのドラムだけでがんばってましたが、やはり危ない危ない(^^;;
昨日一通り分解して「スライドピン」なるものが怪しかったので
ヤスリで綺麗に磨いてみましたが、あまりかわりませんでした。
オイルが多いとよくないというのが引っかかったので抜いてみます。
ピストンが硬くてなかなかでてこないというのは
オイルシールのおかげですよね。
これが戻る方向にちゃんと機能してなかったらやはり交換でしょうか。
最後までピストンを抜くと手がつけられなくなると以前読んだものでして。
もうすこしがんばってダメだったらバイク屋にいきます、
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2002/03/09 15:56

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Qディスクブレーキへの変更

ディスクブレーキの交換にあたってよく分からないことがあるので教えてください。

ディスクブレーキ対応(もしくは専用)のホイールというのはどのようなホイールのことを指すのでしょうか?単にハブが違うだけではないのですか?

また、現在使用しているホイールが仮にディスクブレーキ対応のホイールであったとして、どのみちハブはディスク用のものに変えなければいけませんが、ハブを変えるということはスポークも全て買い替えなければいけないということでしょうか。

最後に1つ、シマノのディスクブレーキはけっこう色々な所にありますが、ネットでヘイズのディスクブレーキが購入できる店はありますか?

Aベストアンサー

>ディスクブレーキ対応(もしくは専用)のホイールというのはどのようなホイールのことを指すのでしょうか?単にハブが違うだけではないのですか?

基本的にハブが違うだけです。
ディスクブレーキ用のホイールには、ディスクロータを取り付けるための穴(6穴タイプ)か、
カセットスプロケット取り付け部分のようなギザギザ(センターロック)がついたハブが使われています。
ディスク専用のホイールの場合は、ディスクブレーキ用のハブになっていることに加え、
Vブレーキ用の面がないリムを使用しています。

>ディスクブレーキ対応のホイールであったとして、どのみちハブはディスク用のものに変えなければいけませんが、
上記のとおり、「ディスクブレーキ対応のホイール=ロータ取り付けが可能なハブを備えたホイール」
ですので、ディスクブレーキ対応のホイールであればハブを変える必要はありません。
一般論として、ハブを別のものに取り替える場合、ハブ側のスポーク取り付け部分のサイズは違いますので、
スポークを変える必要はあります。

ヘイズのディスクブレーキを通販しているところはわかりません。
GIANTが扱っているので、通販禁止となっているのかもしれません。
(GIANTのある程度以上の自転車や、GIANT傘下のROCKSHOKS製品などは原則通販禁止)
とりあえずショップリストを貼っておきます
http://www.giant.co.jp/hayes/shoplist/shop_list.html

>ディスクブレーキ対応(もしくは専用)のホイールというのはどのようなホイールのことを指すのでしょうか?単にハブが違うだけではないのですか?

基本的にハブが違うだけです。
ディスクブレーキ用のホイールには、ディスクロータを取り付けるための穴(6穴タイプ)か、
カセットスプロケット取り付け部分のようなギザギザ(センターロック)がついたハブが使われています。
ディスク専用のホイールの場合は、ディスクブレーキ用のハブになっていることに加え、
Vブレーキ用の面がないリムを使用しています...続きを読む

Q400ccバイク前輪ブレーキ

GSXインパルスブレーキの遊びがないのですが、オーバーホールすれば直るのでしょうか。

Aベストアンサー

私の知る限りフロントのディスクブレーキのワイヤー作動の物は過去に原付で一車種しか知りません、普通はドラム以外は油圧ですから以前よりも操作感が変わったなど有ればキャリパー等のオーバーホールが必要ではないかと想像します(状態が良く解らないので)このように書きました。

年式等解らないので簡単に書きますが油圧式のディスクはブレーキを掛けたときに油圧でピストンが押し出されそのピストンがディスクパットをディスクプレートに押しつけています、ブレーキレバーを話したら油圧が解除(下がる)されるとピストンの部分にシールが有り(ダウトシールも有ります)その部品はゴム製品ですから劣化や硬化します(劣化が進んでしまうと最後は引きずりや激しいとブレーキロック迄します)こうなると移動すらままならない。

ディスクブレーキのレバーの遊びはレバー自体に位置調整が無い場合自動調整みたいな物で調整方法は有りません、従って違和感が有ればきちんとした知識を持っている人に(一般的にはショップです)きちんと点検して貰い必要ならオーバホール(このときはキャリパーだけかマスターも必要か解りませんが)もちろんその後はエヤー抜きもきちんとしないと駄目ですから有る程度高価な費用はかかります。
カブなどのドラムブレーキならワイヤーなどで遊びくらいは簡単に調整できますが構造が全く違いますから(知識のある人ならワイヤーの調整でもライニングの確認なども外から簡単にできる範囲ですがしています)ブレーキに違和感が有れば知識が無いなら専門家など知識の豊富な人に見て貰い整備しておかないと大変なことになりますらか注意してください。

なお、最後に少しでも効きがおかしいと感じていたら乗らないで相談すること、フロントブレーキが聞かないと止まれないと考えてください(今まで止まれていたのがいきなりなんて事も有りますから)リヤだけだとほとんど止まらないと思ってください。

私の知る限りフロントのディスクブレーキのワイヤー作動の物は過去に原付で一車種しか知りません、普通はドラム以外は油圧ですから以前よりも操作感が変わったなど有ればキャリパー等のオーバーホールが必要ではないかと想像します(状態が良く解らないので)このように書きました。

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Qディスクブレーキの必要性

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前輪を浮かせて、手で前輪を回してみてください。
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タイヤのパターンが左右にうねる様であればタイヤのセンターが出ていないのかもしれません。
タイヤ自体はまっすぐスムーズに回るのであれば、フォークがねじれている可能性があります。
バイクを正面から見たり、上からみたりして、まっすぐついているか確認してください。
原付の速度で体感出来るほどブレるのなら、たぶん肉眼で確認できるほどねじれています。
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Qディスクブレーキ、ドラムブレーキ

SR400やエストレアなどのバイクでドラムブレーキのものを良く見かけるのですが、最近はディスクブレーキになっていますよね?

そこで思ったのですが、ディスクとドラムは具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

やはり近年ディスクブレーキになっているということは、ディスクブレーキのほうがドラムブレーキよりも性能は上なのですか?

バイクについてあまり詳しくないので、大変申し訳ありませんが、詳しい方、ご説明をよろしくお願いします。

Aベストアンサー

※下に続き思い出したことを付け足します

○ディスクブレーキの場合ドラムブレーキと比較して中心より外側なので
 ジャイロ効果が大きく出ます。

○またバイクの場合ドラムブレーキの作動にワイヤーが使われますが
 ディスクブレーキの場合油圧ラインを伝って圧力を伝達するので
 それぞれワイヤーの伸びやホースの膨らみでダイレクト感が損なわれ
 ますが、ディスクブレーキの場合テフロンメッシュホース等 耐圧制
 に優れ 膨張の少ないものに変える事によってダイレクト感をアップ
 できます。

 ※ドラムブレーキでもワイヤーの強化で可能ですが、油圧クラッチを
 例に出すまでもなくワイヤーと外皮の摩擦抵抗が無い油圧が有利です。

QライブDIO ZX ラバーダンパーはメンテナンスできますか?

初代(94年)のライブDIO ZX です。このモデルでは足回りはまだ油圧じゃなくラバーダンパー。

10年ほどたつのでフロントのサスペンションスカスカになっています。ラバーダンパーはオーバーホールできるのでしょうか?

ライブDIO ZX 95年モデル以降Fフォークが油圧サスペンションになっていて某オークションでたくさん出回っています。油圧のを購入してポン付けできるのでしょうか?

もしご存知でしたら宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

以前、ライブDIO ZX(94~95年?)でフロントサス交換の経験があります。(←このバイクは盗難で消え、現在、97年式ZX)

銀サス「HD-SUS」はポン付けOKですが、キャリパーをサス固定するネジは長いタイプに交換する必要がありますので、別に用意してください。
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また、いわゆる金サスも、銀サスとサイズ的には同じですから、同様に付くと思います。

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QMTBのディスクブレーキについて

MTBには、ディスクブレーキとVブレーキがありますよね?
今度、ディスクブレーキのMTBを購入予定なのですが、知り合いが、ディスクブレーキはブレーキを掛けると、「キキキー」とすごい音がなると言っていたのですが、それは本当なのでしょうか・・・

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スペシャライズドのMTBで、ディスクブレーキを使用しています。
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きちんと調整されていれば問題ないですよ。

QLive Dio ZX(AF35)のメンテについて

長期間放置していましたDioなのですが、メンテについてアドバイスを頂けますでしょうか?
先に今までに行ったメンテを列挙したいと思います。

1、バッテリー交換
2、キャブレターの分解、洗浄
3、プラグ交換
4、ガソリンタンクの確認、ガソリン交換
5、オイル交換
6、フューエルポンプの清浄(外装、エアダスターでの通気確認)
7、クランクケース内の清掃、キックのグリスアップ
8、マフラー取り外し

以上です。

※ガソリン内に錆びはございませんでした。
 キャブのメインジェット等は取りはずさず洗浄。

以前からキックでのエンジン始動ができず、メンテ途中はセルでの始動を試しておりましたが、
バッテリーがあがってしまい、キックまわりの洗浄、グリスアップをした次第です。
(現在、バッテリーは充電中です。)

現在までエンジンが全くかからなかった訳ではなく、途中セルでかかり20秒ほど乗ってみたのですが、
その後は1~2秒しかかからず、キックでも同じような状態が続いております。

セルでの始動が期待できない状態が続き、キックを多様したのですが、
徐徐にキックの戻りが悪くなってしまいました。
あと一息で始動できると思い、多様してしまったのですが、
戻りが6分程になってしましました。
どういった場合にキックの戻りが悪くなりますでしょうか?
また、対処法はございますでしょうか?
ケースを開け再度グリスアップを行ってもダメでした。調整が悪いのでしょうか?

バッテリーの充電が完了すれば、セルでも試せるのですが、果たして、
バッテリーが戻ってきたら動くようになるのでしょうか?

何でもいいので、放置していたバイクを動かすためにするメンテナンスを教えてください。
できることは自分でやりたいと思います。

制限文字数の問題で多々読み辛い文章があったかとは思いますが、
何卒よろしくお願い致します。

長期間放置していましたDioなのですが、メンテについてアドバイスを頂けますでしょうか?
先に今までに行ったメンテを列挙したいと思います。

1、バッテリー交換
2、キャブレターの分解、洗浄
3、プラグ交換
4、ガソリンタンクの確認、ガソリン交換
5、オイル交換
6、フューエルポンプの清浄(外装、エアダスターでの通気確認)
7、クランクケース内の清掃、キックのグリスアップ
8、マフラー取り外し

以上です。

※ガソリン内に錆びはございませんでした。
 キャブのメインジェット等は...続きを読む

Aベストアンサー

再々登場です。(笑

長くエンジンを動かさなかった場合は、ジェット類まで一度バラして、ガソリンの中に含まれる不純物が、ジェットの中に溜まったりしていないかを点検する必要があります。

希にですが、例えジェット類が詰まっていなくても、ジェットを納めたまま、エアーを使ってキャブを掃除したりすると、ゴミがジェットに中に押しやられて、逆に詰まることもあります。

キャブレータの掃除は、ガソリン通路を掃除することが一番の目的ということですね。

それから、もう一つだけ、これだけは必ず注意して頂きたいことがあります。
カバーを開けて、プーリー周りを掃除する際、クランク軸にキャブクリーナーやブレーキクリーナーといった、脱脂剤を絶対に使わないでください。

クランク軸の根元には、クランクベアリングがあり、ゴムシールのところから、これら脱脂剤が侵入しますと、ベアリング部がオイル切れを起こし、クランクとベアリングがお釈迦になります。

見た目は汚いと思いますが、綺麗なウェスで拭く程度に止めて、出来ればごくごく薄くモリブデングリスをクランク軸に塗布しておくようにすれば大丈夫です。
モリブデングリスは、キックの軸にも使えますから、ひとつ持っておくと大変便利ですよ。

ついでに、変速プーリー内のウェイトローラが偏摩耗していれば交換、ドライブベルトの幅は13mmが基準ですから、12mm以下になっていれば交換時期ですね。

ガソリン(混合気)がちゃんとシリンダの中に入り、スパークが正常なら、必ずエンジンは掛かります。

頑張って、蘇らせてください。

再々登場です。(笑

長くエンジンを動かさなかった場合は、ジェット類まで一度バラして、ガソリンの中に含まれる不純物が、ジェットの中に溜まったりしていないかを点検する必要があります。

希にですが、例えジェット類が詰まっていなくても、ジェットを納めたまま、エアーを使ってキャブを掃除したりすると、ゴミがジェットに中に押しやられて、逆に詰まることもあります。

キャブレータの掃除は、ガソリン通路を掃除することが一番の目的ということですね。

それから、もう一つだけ、これだけは必...続きを読む

Qディスクブレーキについて

洗車した際にディスクブレーキってタオルなどで拭いてもいいんですかね?
ディスクブレーキは傷がついたら駄目と言われているものですけども。

Aベストアンサー

しっかりと拭いてください。

>>ディスクブレーキは傷がついたら駄目と言われているものですけども。

普通はタオルで拭いたくらいじゃ、傷など付きません。
そんなにキレイなタオルでなくても大丈夫ですが、オイルの付いたタオルだけはダメです。
ブレーキ利かなくなります。

Qこんばんは、Dio ZX 1996年式 に乗っているのですが、今回純正プーリーからキタコのハイスピー

こんばんは、Dio ZX 1996年式 に乗っているのですが、今回純正プーリーからキタコのハイスピードプーリーに交換しました!ウエイトローラーはそのまま(8,5g)つけたのですが、加速が純正の時に比べるとなかなか遅くなりました。何gがいいのか分かる方教えてください。また、オススメの重さもあったら教えてください。自分の理想は加速重視にしたいですが、それなりに最高速も伸びてほしいです。

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Aベストアンサー

それは車両の状態やライダーの体重にもよるので正解はありません。
だからWRをたくさん買って試すしか無いです。

取り敢えずWRが6個入っていると思いますが半分の3個にしてみるといいです。
これで4.25g✕6と同じ状態を試すことができます。
まぁ4個でも5個でいいですが3・6以外の組み合わせを長い時間試すとプーリーにダメージが行きそうなので挙動を試すだけにしたほうがいい。

因みにCDIとプーリー交換しただけでは最低限のリミッター取っただけなので伸びしろは無いです。


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