痔になりやすい生活習慣とは?

ホンダベンリイCD125,CB125のK表示はK1~K6まであると思うんですけど、例えばCD125K3は何年発売、外観写真、変更箇所等の概要等を知りたいのですがいろいろ調べても判りません。どなたかわかる方は居られませんか

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A 回答 (3件)

ホンダが初めてCBの名をモデルに冠したのは1959年のCB92。


これが1964年にフルモデルチェンジをしてCB93となります。
CB93は1966年にマイナーチェンジしてCB125へ。CB125にはK0というものはありませんが、
ここでは便宜上66年製をK0とします。これをCB125の原点と考えても良いかもしれませんね。

1967年からのCB125K1~K6、そのすべてのサービスマニュアル、パーツリストを購入して
仕様を確認するにも費用の面でかなりの負担になりますよね。
CB125Kについて、私が解かっている範囲でお答えしようと思います。

1967年~ K1(車体番号 2000001~)
このK1から、エンジンがCD系のものに変更になりました。
タンクはCB72などと同じくサイドにメッキカバーがつきラバー製のニーグリップがあります。
個人的にはK1~K6の判別よりも、K0とK1の見分け方の方が難しいと思います。
K0のCB72タイプの小型ウインカーがK1では大型に。K1はシートのモールが白などの判別ポイントが
ありますが、これらが交換されていると判別は尚更難しくなります。
重量がK1で17Kg軽量になりましたが、重さは外観上では解かりませんので・・・。
K0のポイントカバーにはフィンが付けられていますが、K1のものはプレーンだというのが
外観上の見分けるポイントとなるでしょうか・・・余談になりました。

1968年~ K2(車体番号 3000001~)
タンクが2トーンカラーとなりました。K0、K1と同様にプレスフレームにエンジンがぶら下がって
いるような構造です。外観上の判別点ではありませんが、ミッションが4速から5速へ変更と
なっています。リアサスペンションは、K0、K1と同じくフルカバードタイプのものです。

1969年~ K3(車体番号 4000001~)
構造上の大きな変更点は、フレームがクレードルタイプとなったことです。
フロントフォーク上部とテールライトにサイドリフレクター(反射板)が付いています。
ヘッドライトバルブ下に小さなポジションライトがあり、フロントブレーキをかけてもブレーキランプ
が作動するようになりました。
リアサスペンションがフルカバードタイプのものです。
タンクの2トーンカラー、ニーグリップ付きはK2と同じです。

K4
個人的には、K3とK4の判別に大した意味がないように思います。
ほとんどのK4はK3として扱われているのが実状ですし、仕様の相違点はほとんどありません。
外観上の判別ポイントはリアサスペンションです。
K3のフルカバードから、K4ではクッションスプリングにアッパーカバーが付いたものに変更されて
います。ヨーロッパのコレクターはこの相違点を重視しているようで、故にオリジナルの
リアサスペンションにこだわっているようですね。
ちなみに私はこのK4を所有しています。1969年5月1日のK3発売から間を置かずに
リアサスペンション変更のK4になったようですね。私のK4は1969年の登録になっていますから。

1971年~ K5(車体番号 5000001~)
タンク形状が変更となり、ラバー製のニーグリップ(パッド)がなくなりました。
ヘッドライトケースに組み込まれていたメーター類が独立、セパレート化されこともK5の判別の
ポイントです。K3からのマイナーチェンジの扱いですね。
リアサスペンションにはK4同様のアッパーカバーが付いています。

1972年~ K6(車体番号 7000001~)
タンク上面にラバーが付いています。タンクの形状は通称「5角台形タンク」と呼ばれるもので
後の4フォアに似たものです。フロントフォークやハンドルレバーにラバーブーツが付き、
ホンダの旧車の特徴でもあるリアフェンダーのマッドガードが廃止になりました。
リアサスペンションのクッションスプリングは、カバーなしのむき出しです。
シリンダーフィンが8枚から6枚に変更、ダイナモカバーがそれまでの丸型から、
クランクケースカバーの側面がそっくり外れるタイプのものになりました。
K6はドラムブレーキ仕様ですが、これがメカニカルディスクブレーキとなったものが
B6=セニアです。

以上ですが参考になりましたでしょうか?

CD125にK1~K6があるとは知りませんでした。
CB125K0~K6の1966年から1972年の間に、CD125のモデルチェンジは2度あります。
それは1966年と1969年ですが、これがどのようにK6まで細分化されるのか
想像がつきません。(これは2気筒のCDに限った話です。ちなみに'69の次の変更は'77)
単に車体番号の識別のため、K1~K6に分けているのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

数年前の質問に対しての回答、正直吃驚しました。大変丁寧で詳しい説明を、特にK別の違いを判りやすく説明頂き有難う御座いました。
質問時、違いが判らずパーツリストも20数冊集めました。現在、CD125系を5台購入、現稼動車CD125K5一台、CB125系を6台購入、現稼動車CB125B6一台、でレトロな単車を楽しんでいます。ちかじか初期のCD125をリストアしょうと思っています。今回の回答有難う御座いました。

お礼日時:2011/01/02 20:05

昔は設変のホンダといわれ、何でもかんでもすぐ設計変更で、Kってのは御存知のように改良の頭文字ですが、一致していないとおもいますよ。


パーツリストを全部集めれば、回答が出るとはおもいますが、というよりそれが一番簡単では。
92から35年ぐらいなことですし。
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この回答へのお礼

返信有難うございます。
パーツリストを全部集めれば一番良いのですが金額的に無理です。一冊3千円から7千円、高いもので数万円しますからね
今まで数万円かけてサービスマニュアルとパーツリストを集めましたが、わかったのはCB125B6だけでした。

お礼日時:2006/09/13 23:49

こん**は



 このあたりが参考になるんじゃないかなと思いますが
http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/b …
 どうでしょうか?

参考URL:http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/
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この回答へのお礼

先ほどお礼のメールを送ったのですが反映されませんでした。
返信有難うございました。外観図、写真を見てこれがCD125K3,これがCB125K3という判別がつきません

お礼日時:2006/09/13 17:45

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Qホンダ CD125について

主に通勤用として、ホンダCD125を購入しようと考えています。

気に入った点は
1.デザイン(最高です)
2.まあまあな燃費(サイトで見ただけなのですがリッター30位)
3.ロータリー式のギア(どんな靴でも乗れるので)

なのですが、ブレーキの効きが良くない、加速が悪い、車体が重いなどのデメリットも目にします(サイトですが・・・)

 ですので、CD125に乗られている方に質問です。

乗り心地や購入して良かった点はどこでしょうか?
また、CD125のデメリットも教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

降雨日を除いて、CD125を新卒で勤め初めから通勤にずっと使用している、
ある銀行員の話によると、
銀行のタフな「カブ」でも、ノークラと多数の乗り手からか、走行距離平均数万KMでオシャカになる。

1台目の通勤用のCD125は、15年近く乗って、
総走行距離10万KMくらいで手放し、2台目もCD125である。

生産終了寸前に更に3台目も購入して、現在2台のCD125を保有し、
取っ替え引っ替えで乗っている。(1台は息子さん用か。)

125cc以下のバイクで、これ程お金がかからずに総走行距離を走破するバイクは他にはない、
一生通勤用にCD125は手放せない、と熱く語っていた。

大抵の125ccクラスのバイクですと、走行2万~3万KMくらいで出費がかさみ、
維持するには馬鹿馬鹿しくなります。

私も、新車で買ったヤマハ・ミニトレール80ccが、僅か1万KM余りで完全不動となり、
修理に5万円~10万円くらいするので手放した経験がある。

キック付きの左手操作のミッションバイクの最大の長所は、
(セル・)キックでエンジンが掛からなくなっても、押しがけが可能です。
スクーターはそういう訳(わけ)には行きません。

CD125の唯一の欠点は、ロータリー式ですので、
走行中に何れのギアに入っているのか分からなくなる時がある。

4速(or5速)に入っていて、更に踏み込むと、ニュートラルに入る。
慌ててパニクると、1速や2速に入れてしまい、ミッションを壊す可能性がある。
CD125の注意点はそれだけです。リターン式にはその心配はない。

CD125が乗りこなせると、400ccのバイクも直ぐに容易に乗りこなせるようになる。
よって、通勤用に最適のバイクの一つは、何と言っても「CD125」である。

降雨日を除いて、CD125を新卒で勤め初めから通勤にずっと使用している、
ある銀行員の話によると、
銀行のタフな「カブ」でも、ノークラと多数の乗り手からか、走行距離平均数万KMでオシャカになる。

1台目の通勤用のCD125は、15年近く乗って、
総走行距離10万KMくらいで手放し、2台目もCD125である。

生産終了寸前に更に3台目も購入して、現在2台のCD125を保有し、
取っ替え引っ替えで乗っている。(1台は息子さん用か。)

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QCD125Tのタイヤについて

タイヤがなくなりつつあります。
そこで、教えていただきたいのが、

(1)今のタイヤは
3.25-17 50P ,3.00-174PRと書いております。
これって何を意味しているのでしょうか?

(2)このサイズ以外にCD125Tに適応できるタイヤサイズがありましたら教えてください。

(3)この2本を交換する場合工賃込みでとのくらいかかるのでしょうか?

(4)このサイズのタイヤを安く売っているサイトなどありましたら教えてください。

(1)~(4)のどれかひとつでも結構です。
教えてほしいと思います。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

たぶん中古で入手されたバイクだと思います。
CD125Tのタイヤの標準サイズは前後とも3.00-17です。
3.00はタイヤの高さが3インチ、17はリムの径が17インチということです。
4PRはプライレーティングといってタイヤ強度です。通常は4PRが多いですが、荷物を多く運ぶような使い方の人は6PRを選んだりします。(銘柄は極端に少なくなります)
タイヤの値段は1本3~4千円程度、チューブが千2~3百円くらいだと思います。
工賃は買ったところなら1000~2000円/本程度でしょう。
タイヤのサイズはむやみに太くすると外径が変わってしまいセンタースタンドを上げてもタイヤが地面に着いてしまったり、サイドスタンド使用時に大きく傾いたりするので注意が必要です。
前後とも3.00-17にされることをお勧めします。
スポーツタイヤなどで幅の広いものもありますが、CD125Tは標準のリム幅が1.60インチなのでお勧めできません。
リム幅を2.15とか2.50くらいにすれば90/90-17や100/80-17といったタイヤも履けますが100/80-17はCD125Tには少し太すぎます。
90/90とはタイヤ幅(こっちは幅です)90mm、偏平率90パーセントということです。計算すれば高さが81mmということになり3インチの76.2mmよりほんの少し大きくなります。
ただしあくまでも呼びであって厳密な寸法を表示している訳ではないのでトレッドパターン等によっても若干変わります。
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バイクショップ等であらかじめ値段を聞いて注文した方がいいと思います。
こちらの523-526に適合するタイヤを調べてくれている人がいるので型番をたよりにタイヤメーカーのサイトでパターンを確認してみたらいいでしょう。

参考URL:http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1072793249/501-600

たぶん中古で入手されたバイクだと思います。
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3.00はタイヤの高さが3インチ、17はリムの径が17インチということです。
4PRはプライレーティングといってタイヤ強度です。通常は4PRが多いですが、荷物を多く運ぶような使い方の人は6PRを選んだりします。(銘柄は極端に少なくなります)
タイヤの値段は1本3~4千円程度、チューブが千2~3百円くらいだと思います。
工賃は買ったところなら1000~2000円/本程度でしょう。
タイヤのサイズはむ...続きを読む

Q知り合いからホンダCD125Tを譲ってもらったのですが、

知り合いからホンダCD125Tを譲ってもらったのですが、
譲って頂く前にエンジンをかけたそうなんです。

そこで問題が発生してしまいました!
バッテリーが死んでいたらしく、12Vの電気をブーストしてキックしてエンジンをかけました・・・。
間もなく煙がもくもく・・・6VのCD125Tだったのでした・・・・。

その後イグニッションコイルを交換、新品の6Vのバッテリーを購入、切れたヒューズを新品に交換。
エンジンはかかるようになりましたが、しばらくするとバッテリーが空っぽになります。
そしてエンジンがかからなくなります。 

バッテリー点火ではないと思うのですがなぜでしょう・・・。
レギュレーターかなとも思うのですが、レギュレーターが死んでるかどうかチェックの仕方がわかりません。他にも考えられる故障箇所がありそうでしたらご教示宜しくお願い致します!!!

Aベストアンサー

http://www.honda.co.jp/news/1969/2690426.html

どのタイプか解りませんが6Vでしたらまず間違いなくバッテリー点火のタイプだと思いますURLはホンダのサイトですが参考になるかも・・・

セルが有る無しや色々と有るので一概に言えませんが40年くらい前の物でキックしかないタイプでもバッテリー点火の物は色々ありました。

バッテリーが上がってしまうとのことなので(当時はレギュレターなんて物は使ったバイクは知りません)私はセイレンと言ってましたがこれが発電の電流を制御していました、正式名称ははっきりしないのであまり当てにならないけど3枚くらいの薄い板に配線が繋がっている物がバッテリーの辺りに有ると思います。

発電コイル自体が駄目ならともかくその部分のトラブルではないでしょうか、ただし私も40年前の記憶ですから点検方法も記憶にありませんし正確なチェック方法も今は記憶に有りません。

同じ物を旧車ショップなどで探して交換するくらいしか方法はないかも知れません、参考になるサイトでも無いかと探したけど見つけれませんでした。

http://www.e-sadonet.tv/~shiba80/dax12.html

これはカブですが、12V電装と6V電装の取り筈の所(中程より少し上)の右の画像にバッテリーとウインカーリレーの横に四角い板に配線が繋がっている物がセイレンと私が言っていた物で、これが電圧などコントロールをしている(何所までしているかは知識がないです)

今のレギュレターに当たる物です、これで駄目なら発電コイルかも知れませんが、同じ物を探すのが大変だと思います、頑張れとしか言えませんが・・・後は配線や接続部分を今一度チェックもしましょう。

http://www.honda.co.jp/news/1969/2690426.html

どのタイプか解りませんが6Vでしたらまず間違いなくバッテリー点火のタイプだと思いますURLはホンダのサイトですが参考になるかも・・・

セルが有る無しや色々と有るので一概に言えませんが40年くらい前の物でキックしかないタイプでもバッテリー点火の物は色々ありました。

バッテリーが上がってしまうとのことなので(当時はレギュレターなんて物は使ったバイクは知りません)私はセイレンと言ってましたがこれが発電の電流を制御していました、...続きを読む

Q6V車のライトに12Vを付けたら壊れますか。

6Vバイクのヘッドライトバルブが切れました。 その辺のホームセンターでは12Vは有るのですが6V用は有りません。
とりあえず12Vのバルブを応急的に付けて走ったらどの様な支障がありますか。
バイクの発電機やバッテリーやレギュレターを痛める事はあるのですか。
ヒューズは切れませんか。
バルブ取り付け部分は共通なので取り付けは出来ます。

Aベストアンサー

バイクは20年以上乗っていて、レースなども経験しています。(自称ベテラン)
ただ、電気の専門と言うことで専門家にチェックを入れました。

皆さんの回答を見て、一番肝心なことが抜けているのに気が付きました。それは「バルブの消費電力(W)は同じですか?」です。
(ただ、結果から言うとすごく暗いので無灯火+整備不良です。免許証が痛みます!!)

一応、同じと仮定して結果を考えます。
・単純な計算ですが、明るさは1/4に減ります。ありえないけど、4倍のWのバルブを使えば同じ明るさになります。
・発電機、バッテリー、レギュレーター、配線、スイッチ・・・上げたらきりがないですが、バイクの全てどこも痛める事はないです。

まず、明るさですが、カンデラと言う明るさを示す単位があります。
これは、ものすごく単純に考えてだけど、消費電力に比例します。
(25Wのライトは50Wのライトの半分の明るさと言った感じです)
実際に電力が1/4になれば、カンデラはそれ以下になるはずです。
*本当に1/4になるか、ライトが35Wとして計算してみます。
  12Vバルブの抵抗値=12(V)×12(V)/消費電力(W)=約4Ω
  (R=V×V/P。抵抗=電圧の二乗÷消費電力)
  12Vバルブを6Vで点灯させた時の消費電力=6(V)×6(V)/4Ω=9(W)
  (P=V×V/R。上の式で、右辺と左辺を変えた式です)
  ---ほら、電力は約1/4(35÷4=約9)になったでしょ?
     実際には、電圧は正確に12Vではないので少しは違いますが1/4は同じです。
     (電圧の二乗に比例すると言います)

次に痛める事です。
発電機が傷むのは大電流を流したとか、ぶつけたりして物理的に壊れる時です。(物理的に壊れる=曲がるとか割れるとかです)
レギュレーターは半導体ですからこれも大きな電流が流れて壊れるケースがほとんどです。
  *上の式のように電力が下がるから電流が少なくなります。よって、逆に壊れにくくなります。
バッテリーは、寿命があります。よく聞きますが、過放電や過充電で寿命が短くなりますよね。過充電は、ランプに関係なく発電機の電圧で決まります。ですから過充電にはなりません。(車でもバイクでも同じですが、ランプがなくて過充電になるなら、昼間はどうするんですか?そこまで考えて設計してます)
例外はバッテリーレスです。ライトの分、電圧を高めに設計された発電機を使用しています(過去に乗ったKDX200SRがそうでした)。この場合は消費電力が高いので他のウィンカーとかが傷みやすくなります。
でも、バッテリーは痛まないかと質問されているから、バッテリー付ですよね?ですから心配はないです。

後はスイッチとか配線ですが、これも大きな電流が流れると痛みやすいんです。ですから逆に痛みにくくなります。

バイクは20年以上乗っていて、レースなども経験しています。(自称ベテラン)
ただ、電気の専門と言うことで専門家にチェックを入れました。

皆さんの回答を見て、一番肝心なことが抜けているのに気が付きました。それは「バルブの消費電力(W)は同じですか?」です。
(ただ、結果から言うとすごく暗いので無灯火+整備不良です。免許証が痛みます!!)

一応、同じと仮定して結果を考えます。
・単純な計算ですが、明るさは1/4に減ります。ありえないけど、4倍のWのバルブを使えば同じ明るさ...続きを読む

QホンダCD125Tzのコンデンサーについて

CD125Tz(6v車)のダイナモカバーを外した所にコンタクトブレーカーがあるのですが、
そこの横に付いているコンデンサーを交換したいのです。
キックをしても火花がかなり弱いのでここが怪しいと思って・・・。


そこで質問です。
ヤフオクなど見ても同じものが出品されていません。
なにか変わりになるものがあれば教えていただきたいです。
コンデンサーからは緑色の線が一本出ています。

Aベストアンサー

まず最初にするべきは、ヤフオクを見るのではなく、ホンダの販売店で純正部品が残っているかどうか、問い合わせることではないでしょうか?
たしかその時代のCD125Tだと、CB125Tと同じポイントの片方だけ使ってたかと思います。
(CBは180度でツインポイント、CDは360度クランクでシングルポイントだったため)
ただ、CB125Tも、後期型はCDと同じ360度クランクになったので、多分シングルポイントですが。
(スポークホイールのCB125T-1が180度、コムスターの125T-2が360度クランク)
なので、CB125T用パーツも流用可能じゃないかと思います。
まあ、ポイントコンデンサーって、全く同じじゃなくても、結構流用できちゃうことも多いですが・・・

ちなみに、ポイントそのものは大丈夫なんでしょうか?
ポイントの接触面が荒れていたり、ポイントギャップの調整がいいかげんだったりしてませんか?

ネットで「ポイント コンデンサ」で検索したら、こんなところがありました。
http://www.j-bike.com/rabbit/shopping/category.php?cat=234
旧車用のポイントやコンデンサーです。

それから、こんなのもありました。
http://www.w-hsc.co.jp/motercycle/condnsaINSX.html
ノーマルコンデンサから交換するタイプのやつですね。
ノーマルのようにポイント脇に取り付けるタイプではなく、コイルのマイナス側から直接アースに落として取り付けるようなので、車種を問わないようです。

まず最初にするべきは、ヤフオクを見るのではなく、ホンダの販売店で純正部品が残っているかどうか、問い合わせることではないでしょうか?
たしかその時代のCD125Tだと、CB125Tと同じポイントの片方だけ使ってたかと思います。
(CBは180度でツインポイント、CDは360度クランクでシングルポイントだったため)
ただ、CB125Tも、後期型はCDと同じ360度クランクになったので、多分シングルポイントですが。
(スポークホイールのCB125T-1が180度、コムスターの125T-2が360度クランク)
なので、CB125T用パーツも流...続きを読む

Q6V車を12V化は出来ないものでしょうか?

6V車を12V化は出来ないものでしょうか?
TY125を12V化出来ないものかと思っています。やはり6Vだとウィンカーが日中だとよく見えないらしく、先日息子とツーリングしたときに、そう言われました。
ストップランプなどは、はっきり見えているそうで、ウィンカーも夜だといいんですが、昼間はみえづらいようです。よく見ると点いているのがわかるそうですが、安全性を考えるともっとはっきり見えた方がいいに決まってます。
昔の6V車なんで仕方ないのかなとは思ってますが、ひょっとしたら12V化の方法をご存知の方がいらっしゃるかもと思い、お尋ねする次第です。
どなたか、これでばっちり!という方法を教えてくださいませんか?

Aベストアンサー

12V化出来ますョ。
但し、バイクの全ての電装品に手を入れるのと、発電機の改造から始めたいですが、TYですと市販キットはもう無いでしょうからこれのワンオフ製作からかと、かなり面倒でしょう。


ウインカーの明るさの問題ですと、電圧でなくウインカーバルブのワット数の問題とか、経年劣化も気になります。 
経年劣化によるコネクターやソケットでの接触抵抗増加も有りますので、一度、コネクター等を磨いてみてはいかがでしょうか?
また、電球も古くなると内側が黒ずみ暗くなるし、ウインカーリレー内部接点の抵抗も気になるので、これらの新換えも効果が期待できるかと。

で、私ならウインカーのLED化でしょう。
LEDは2V程度で発光するので、元の電圧は6Vで十分ですし、LED化は最近の流行でパーツも豊富に販売されていますし。

ご質問と異なる回答になるのでLED化の詳細は割愛させて頂きますが、HPを紹介します。(検索すると他にも多々出てきますョ)
http://www.audio-q.com/

ご参考までに。

追伸:TY、最近見かけなくなりましたが、良いバイクですね。 大切にして下さい。
 

参考URL:http://www.audio-q.com/carkit.htm

12V化出来ますョ。
但し、バイクの全ての電装品に手を入れるのと、発電機の改造から始めたいですが、TYですと市販キットはもう無いでしょうからこれのワンオフ製作からかと、かなり面倒でしょう。


ウインカーの明るさの問題ですと、電圧でなくウインカーバルブのワット数の問題とか、経年劣化も気になります。 
経年劣化によるコネクターやソケットでの接触抵抗増加も有りますので、一度、コネクター等を磨いてみてはいかがでしょうか?
また、電球も古くなると内側が黒ずみ暗くなるし、ウインカーリレー内部...続きを読む

QホンダのCD125Tのカスタム教えてください。

CD125Tをカスタムメイクしたいと思いますが、ショップとか通販とかよくわかりません。詳しい方教えてください。風防とかナックルガードとか冬仕様のカスタムも今考えています。Rサスとかいろいろ知りたいです。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

おはようございます。私もCD125Tを新車からカスタマイズしてました。風防・グリップカバーは汎用品なのでたいていの製品が取付可能です、純正標準装着のレッグシールドは風はもちろん雨もかなりしのぎます。(私ははずしていましたが)私の場合はハンドルクランプをXJR400、ハンドルバーは汎用でいけます。もちろんグリップも。するとポジションランプ等が入っている弁当箱?がはずせます。リヤサスもXJR400用オーリンズでしたがピボット部が大きいのでカラーを作るか、気にせず走るかです(2人乗りしても硬過ぎる‥)リアブレーキフット部にはモンキー用の足型ペダル・タコメータもデイトナ社のモンキー用でした。ウインカーの「ミーミー」鳴るヤツはカプラー外して金具に雨が入り込まないようにテープ巻いてました。エアクリーナからエアフィルターに変更しましたが、排気はかえていませんでした。デイトナがキャプトン型を販売していましたが、現在は市販品として社外マフラーはありませんので溶接等で造るしかないです。また、フロントスプロケットを17丁にロング化にしてました。

Qスーパーカブ90(中古)と110 走行性能等は?

セカンドバイクでスーパーカブ90(中古)又は110(新車)を検討しています。

用途は,ちょいのり,買い物,一般道で行けるところの日帰りツーリングなどです。

近所のバイク屋さんに,金額が安いスーパーカブ90が売りに出されています。
外見は悪くないです。
110との走行性能に差がないのなら,金額で90も魅力と思いました。
一方,走りに差があり,断然110の方が快適ということならば,お金を出しても新車の110かなとも思います。

走行性能等はどうでしょうか?
30cc増しの110の方が,走りは快適なのでしょうか?

Aベストアンサー

 どちらも長時間乗ったことがあります。
 この2台は、同じ名前で、似たような格好はしているけれども、
ぜんぜん別のバイクだと考えた方がいいかもしれませんよ。

 90の中古と、110の新車をそのまま比較すると、90に勝ち目はありません。
断然、110の方が快適で、燃費も良いですし、インジェクションなのでキャブのように
調子崩したりしません。
テレスコピックサスペンションと剛性の高いフレームで、乗り味は90と比べてひとクラス
上の快適さ。

 ノーマルで乗るなら110の方が良いのですけれど、自分好みにカスタムする手段が
かなり限られています。
カブ90の場合は、星の数ほどパーツがありますから、その辺は好みかと。

 10年、20年、30年乗るつもりで考えてらっしゃるのなら、
110の経年耐久性は、まだ未知数です。フレームを覆う外装のプラスチックパーツは20年もすれば朽ち果てるでしょうし、特にインジェクション周りが心配です。

しかし90は鉄板をプレスして整形した外装パーツが主なので、錆びてきても気にせず、いい感じにヤレて年季が入ってくるので、キャブ掃除ぐらいの軽い整備を覚えれば、今から20年後でも30年後でも、きっと現役で乗れると思います。

私も30年前のカブに乗ってますけれど、ものすごく調子いいですよ。

 どちらも長時間乗ったことがあります。
 この2台は、同じ名前で、似たような格好はしているけれども、
ぜんぜん別のバイクだと考えた方がいいかもしれませんよ。

 90の中古と、110の新車をそのまま比較すると、90に勝ち目はありません。
断然、110の方が快適で、燃費も良いですし、インジェクションなのでキャブのように
調子崩したりしません。
テレスコピックサスペンションと剛性の高いフレームで、乗り味は90と比べてひとクラス
上の快適さ。

 ノーマルで乗るなら110の方が良いのです...続きを読む

Qエンジンが吹けあがらないんですが・・・

ホンダのR&P(マフラーとパワーフィルターを換えてます)なのですがエンジンはキック何発かでかかりアイドリングも続きます。でも、アクセルを半分位あけたるとボコボコいってエンストしそうになります。発進時は順調なんですがアクセルを開けていくとエンストしそうになりまともに走りません。キャブは分解して洗浄しました。プラグは良い色だとおもいます。いろんなホームページ等で調べているのですが点火時期やタペットクリアランスなんかも関係しているのでしょうか??タンクに入っているガソリンが一年くらい前の物なんですが関係ありますか??どなたか詳しい方よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

ガソリンタンクの中の水が錆びを呼んだのでは?
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お忙しいところ誠に申し訳ございませんが
車体番号:HA02-194*** ホンダスーパーカブ90カスタムの年式を知りたいのですが誰か教えて下さい^^
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Aベストアンサー

<HA02-194***
カブ90カスタムの型式は1992年式から型式C90CM車体番号HA02-1900001から始まっています。
400番台はカブ90カスタムの売上から予測して1993年式あたりだろうと予測できます。
三樹書房刊のホンダスーパーカブ(2008年改訂版)に載っていました。 


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