エンジンが温まってくると加速が悪くなります。40km位までもたつく感じです。
走行距離は25,000kmで最高速は85km~90km位は出ます。
過去の書き込みを見ると下記の内容が原因と思われます。
(他にも考えられる原因があるな合わせて教えてください)
そこで部品代、工賃についてどのくらい費用がかかるのか教えてください。
・ウェイトローラー交換
・ベルト交換
・クラッチ交換
・キャブ洗浄など

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A 回答 (5件)

リード90に乗ってます。

(走行距離10000km強)
3か月ほど前に、キャブと駆動系のOH(消耗品は全交換)しましたが、良くなるどころか、ドライブベルトの当たりが出るまでは、それ以前よりダルダルの状態でした。

でも、ノーマルとしてはその症状と性能なら正常です。
ノーマルセッティングは、スタート時にいきなり飛び出すことの無いような味付けになってます。(これは最近のスクータはどれも同じ。)

確かに、エンジンが温まってくると、チョークが解除されて低速トルク感が低下するのと、センタースプリングのバネレートが落ちてくると言ったような原因(変速タイミングが早くなる)で非力感が増しますね。

改善しようとするなら、WRをノーマルの13gより軽いもの替える、センタースプリングのバネレートの上げる、クラッチスプリングのバネレートを上げる、と言ったことをすれば改善できます。

ただ、ノーマルプーリーandノーマルマフラーでこれをやると、最高速や高速域での再加速が落ちますから、適当なところで妥協することが必要ですね。

費用的には、幅があります。
部品代だけで、安い「Kえぬき画」だと1万円もあればひととおり揃えておつりが来ますが、お高い「ベりあル」だと2万数千円します。

工賃は、良心的なところで、
「ウェイトローラー、ベルト、クラッチ交換」で1万円位
※3つのうちどれかひとつでも、作業工程は殆ど変わりませんから6000円位~掛かります。
「キャブ洗浄」で3000~1万円位
※何処までバラすかによっても大きく違います。

大事なのは交換することではなくて、交換したあとに、キチンとしたセッティングを行うことですが、なかなかバイク屋さんでは、ここまでやってくれません。

ちょっと厳しいことを申し上げますが、セッティングが出せない状態で、他人(バイク屋さん)に改造を任せるのなら、やめた方が良いですね。
WRのセッティングでも最低3種類位の重さのものを揃えてやらないと、良い線が出ません。(3種類揃えると6とおりの組み合わせが作れます)

交換したは良いが、セッティングが出来て無くて、ノーマルより悪くなった!って話は、ゴロゴロ転がっています。

参考:症状改良に関係する駆動系パーツ(全てが必須と言うわけではありません)
ウェイトローラー
ハイスピードプーリー
強化ドライブベルト
強化センタースプリング
強化クラッチスプリング
トルクカムなど
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この回答へのお礼

ありがとうございました。工賃など大変参考になりました。そうなんですよね~ショップに出してしまうと、とりあえず交換でセッティングまでは見てもらえませんよね。専用工具など揃えてコツコツ自分で行いたいと思います。

お礼日時:2006/10/19 11:43

ちょっと肝心なことを言い忘れた気がするので追レスです。


判らないことは自分で勉強して実践すればよいので、ご自身で手を入れられることには大賛成です。

先のレスでパーツ名を上げましたが、肝心なのは「エンジンのどの回転数に変速タイミングを設定するか?」と言うことなので、変速の仕組みが判ってくれば、自ずと方向性が出ると思います。

まず初めに手を付けるなら、WRを10~11gにして、加速感や全体性能がどのように変わるかを感じて下さい。
リード90は2stには珍しく低速トルク感のあるバイクですから、その特性(トルクバンド、パワーバンド)を生かすセッティングが良いと思いますよ。

リード90は、無茶な改造したり、メンテナンスを怠らなければ、エンジンのOHも必要もなく、ノートラブルで3万km以上走るスクータです。
永く大事に使って下さい。
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例えばこんなセットが売ってます。


http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1 …

型式はよく確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 11:39

>2stスクーターで25000kmも走ったら、



ピストン、ピストンリング、ウエイトローラー、ドライブベルトの交換時期です。
特にピストン、ピストンリングは早く換えないとエンジンが焼きついてしまい、多大な修理費がかかってしまいます。(この2つはある程度工具が使える人なら、メンテ本を見ながらやれます。パーツ代だけなら1万円もかかりません。)クラッチは大丈夫でしょう。
キャブはできればOHしたい時期ですね。(これも工具が使える人なら。。)
プラグ、エアクリーナーの点検、整備も要チェックです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。先日エアーエレメント、プラグは交換しました。ピストンまでは考えていませんでした。早速部品を取り寄せて自分で行ってみたいと思います。

お礼日時:2006/10/18 14:12

こんにちは


走行キロを見るとマフラーやエアエレメント、プラグ等基本的なところも点検した方が良いかと思いますが、いかがでしょうか・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。エアエレメント、プラグは先日交換しました。色々と試してみたいと思います。

お礼日時:2006/10/18 14:07

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Qスクーター(リード90)最初の加速

ホンダ リード90で最初の20Kmまでの加速が異常に悪く
エンジン回転が上がらずコモッタ感じで坂道発進も出来にくい状況です。
感覚は個人差が有ると思いますが、マニュアル四輪だとサイドブレーキを使って
坂道発進する程度の勾配(教習所の坂道発進)では、発進不能に近い。
20キロを超えると急に加速する感じで法定速度60キロまでスムーズに加速します。
点検、修理箇所を御教授下さい。

中古で入手の為、リード特有のクセなの不明です。
車両:リード90
走行:2万キロ
車両入手後先日交換部品:ウエイトローラー(標準13g)、スライドピース、ベルト、クラッチ、プラグ
フロントディスク、フロントディスクパッド、リアブレーキシュー交換
※クラッチ残り極少、ウエイトローラー編摩耗状態でした。
 ウエイトローラー組換え時に少量のグリス塗布
キャブレター分解清掃、エアクリーナー洗浄、マフラー丸焼き
キャブレタージェットニードルは、標準の5段階の真ん中
前後輪共にブレーキ引きずりは有りません。
エンジン焼き付き、リードバルブは未点検です。

Aベストアンサー

リード90に乗ってます。
ウェイトローラーを点検するだけでなく、スライドプーリーもよく見るとベルト側に段付きが出来たりしてスムーズに変速しない原因ともなります。
スプリングを含めて駆動系を全部見直したいところですが、新品交換したところで殆ど変わらないでしょうね。

そこで改造への誘いですが、ウェイトローラーを7.5gか8.0g(1個あたり)に換えてみてください。
加速時の回転数は少し上がりますが、近所迷惑な回転数にはなりません。
動き出してから力強さが感じられるフィーリングになり、きびきび感が増します。
お勧めなのは、「AF35 ライブディオZX II型(規制後)のノーマルウェイトローラー」が重さも丁度良く(約7.5g)耐久性もあります。

当方では他にもいろいろ弄っていますが、取りあえずはウェイトローラーから手を付けては如何でしょうか。

Qリード90のリフレッシュ(16年/5万km)

リード90を新車から16年乗っています。(リード90だけで3台目です、その前はリード80ss)

過去いろいろメンテしてきましたが、どうも新車のような加速感?パワフル感が出ません。
(特に飛ばしたいわけではないですが、スムーズに加速感を得たい)
新車時(うろ覚えですが) グイーン!
現在  ググググ、、、ウウウウウ、、、スーッーーー (表現難しいですが、、)
 イメージ  2st90cc が 4st 50ccになった感じです。
新車の時の加速感(かそれに近いところまで)はもう無理でしょうか? 全て交換しかない?

そこで、以下に交換した部品を記載します(走りに関係部分)ので、是非アドバイスをいただければ幸いです。老体、寿命 と言わず、お願いします。

メンテは全てDIYで、純正もしくは相当品でしています。(改造などはしていません)

・ベルト ・ウェイトローラー&グリス ・クラッチ一式  ・ショック ・ピストン&リング&ピン  ・シリンダブロック 
・オイルポンプ ・マフラー ・ギヤオイル ・プラグ ・エアフィルター 

キャブ分解清掃、シリンダヘッド部清掃

全てを同時ではないですが、過去これだけやっています。(交換して大分経つものもあり)
今 異音もなく 燃費は30-35km/L 市街地走行(長距離はない)
最高速(限界までは引っ張っていないが)は(65+α)kmくらいです。(新車時は80km越え)

何か激変するような? 交換品・清掃部位などありますでしょうか?
クランク周りとベアリングなどは未交換です。(この辺?)


お手数ですが、アドバイス、ヒントよろしくお願いします。

リード90を新車から16年乗っています。(リード90だけで3台目です、その前はリード80ss)

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いろいろやってますね。
・・・にしては点火系はプラグだけですか?
CDIやイグニッションコイル、ハイテンションコードやプラグキャップはどうですかね。
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そのへんは大丈夫ですかね。

Q古いリード90の燃費が良い理由

1996年新車購入のリード90、現在5万km越えです。
最初の数年は年1万km近く乗っていましたが、2003年くらいから大体2000km程度で安定しています。
乗り方(行き先)も自宅も変わっていません。((2000年に今の自宅に引っ越しましたが、、、)

購入当初から満タン法での記録を付けているのですが、2008年春から大きく変化しています。

それまでは多くが27-29kmくらいで、長距離(往復500kmなど、単身赴任していた)でも32-33kmでした。

しかし、2008年3月あたりから歴然と変化して 通常使用で32-35km(2006年以降は単身赴任が解除になり長距離使用はありません)時々37kmとか38kmも時々出るようになっています。(その前後の給油も35km以上)

当然何かメンテで変えた???
と記録を見ても、、、2007年9月(4.3万km)に前輪タイヤを交換して、次が2008年9月(4.4万km)にブレーキフルード、エアフィルター交換です。前輪タイヤ交換の前は2007年1月(4.1万km)にマフラー交換(中華製の安物)です。

ただ、チョットだけ気になるのは 2006年8月に高速走行しすぎで、焼付きを起こし、シリンダブロック+ピストン一式、オイルポンプなどを交換しました、4万km時点

4万km以上を走行していた古体が突然燃費が良くなるということはあるのでしょうか?
あるとすればどのような状況なのでしょうか?
上記の2006年の交換が1年半(3千km)ほどしてから現れることなどあるのでしょうか?

記録に間違いや、大きな漏れはありません。
リードは80SS含めて4台目(皆 新車購入で5万km以上走行した)ですが、これほど燃費が良いのは初めての状態です。(全てDIYメンテで維持)

今後もこの状態を維持したいので、わかる方 ヒント含めてお願いします。

1996年新車購入のリード90、現在5万km越えです。
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Aベストアンサー

2ストは、吸排気で随分性格が変わりますから、中華製マフラーが使用とともに たまたま良いセッティングになったのかもですね。

Qリード90(HF05)焼付きの危険信号でしょうか?

度々のご質問すいません。4日前エンジンがかからなくなったリード90をバイク屋で修理依頼しました。
キャブOH、プラグ交換でエンジンはかかるようになったのですが、速度70kmで20分くらい走行していたところ、急にエンジンが止まりました。
幸いそのときはセルも回り復活し再び走り出したのですが、5分後くらいにまたスピードダウンし止まってしまいました。
今度はキックも下りなくなりセルも「キュル」と一回泣いただけで以降回りません。
焼きついたと思いましたが、30分くらいした時にダメもとでキックを2度ほど踏み込んだら、エンジンが掛かりました。その後は速度60Kmくらいで何とか自宅へ帰れましたが、これはもう焼き付きの危険信号なのでしょうか?
乗らないほうが良いのか、修理できるものなら乗りたいと思います。すいませんが改善点や考えられる原因など教えてくださいませんか?

Aベストアンサー

焼き付き=シリンダーとピストンが固着
抱き付き=シリンダーに傷が入るまで

と使い分けられているようですので、一応それにあわせていきます。

最初にエンジンが止まってしまった段階でこの抱き付を起こしているでしょう。

もっとも(確か前に書かれていた情報だと中古だということなので)履歴の中でたとえば一度オイルを切らしたことがある、だとか、フルスロットル走行を長時間連続した、だとか、慣らし運転を適当に行った、だとか、あるいは相当に距離を走っていてそろそろ寿命であるか、なんらかの理由はあるとは思います。
場合によっては、一度くらいは過去に抱き付かせていたかもしれませんね。

で、抱き付きはシリンダーに縦筋を入れてしまいますが、傷が浅いとなんとか圧縮を保ち、エンジンは回ります。でも、短い段階で寿命を迎えます。また、傷が深ければ一発でエンジンが動かなくなることもあります。

おっしゃってる内容では、しばらくするとエンジンがかかるということですから前者に当てはまるのでしょうが、相当に深い傷がもう入っており、デイリーユースには耐えないと考えられますので、やはり修理でしょう。

この場合、傷の程度によってはシリンダー交換、あるいはシリンダーのホーニング(要は内側を薄く削ってボアを大きくする)し、大き目のピストンリングをはめるって手法があるそうです。

ボクの経験では、ホンダの90ccスクーターで前者の場合、2万円台強、後者で1万円台でやってもらった記憶があります。

焼き付き=シリンダーとピストンが固着
抱き付き=シリンダーに傷が入るまで

と使い分けられているようですので、一応それにあわせていきます。

最初にエンジンが止まってしまった段階でこの抱き付を起こしているでしょう。

もっとも(確か前に書かれていた情報だと中古だということなので)履歴の中でたとえば一度オイルを切らしたことがある、だとか、フルスロットル走行を長時間連続した、だとか、慣らし運転を適当に行った、だとか、あるいは相当に距離を走っていてそろそろ寿命であるか、なんらか...続きを読む

Qボアアップするか迷ってます

リード90に乗ってるのですが、ちょくちょく二人乗りもするため、
どうしても加速の悪さが気になったのでWローラー重量を半分近くにしてトルクカムを変えました。
おかげで60キロまでスムーズにふけあがってくれるのですが、ふけあがり時の軽やかな音がうるさいです。
重量を変えたりスプリングをかえてみたりしたのですが現状がベストの組み合わせでした。燃費は変更前より悪くなってます。
先日走行中にエンジンがとまったのでシリンダーを外してみると排気ポートが欠け、ピストンリングも破損してました。
近々腰上交換するつもりですが、(1)ポート加工して再利用(2)純正新品(3)ボアアップで悩んでます。
ボアアップすると多少トルクUP=Wローラー今より重くできる=燃費UP、と想像したのですがどうなんでしょうか?
速度はたまに出しても~70までなので高速側は現状で満足しています。

Aベストアンサー

ボアアップする→燃焼室が広くなる→ガソリンと空気のバランスが崩れる→パワーが出ない→その分アクセルを多めに回す→燃費が悪くなるです。

何かをすると何かが犠牲になる、これ基本ですのでその辺のバランスをどうとるかですね、これを誤ると性能が落ちます。

古いバイクなのでエンジン以外にも回転する部分やフレームのよじれ、タイヤの磨耗、運転者の重量etc.など悪くなる原因が多々ありますのでそれらも同時に解消しなければなりません。

どんな条件でも良好な状態というのが基本的なセッティングですので、最高速や加速度、音などを平均的に求めるのであれば純正、初期の段階に戻すことですね。

今よりもさらに悪くなる可能性がある、いちかばちか上手くいけば性能があがるかもしれませんので、ボアアップしたらその周辺を一つずつ変えて調整するというのが苦にならないのであればやってみるのもいいでしょう。

Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

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軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

Qヘッドライト PH7 18W

こんばんは。
リード90に乗っているのですが雨の日はヘッドライトが暗くてたまにストレスを感じます。
二灯式とはいえ18W×2なので今の車種に比べたら...。

そこで高効率バルブに変えるか25W×2に変えるかを考えているのですが、25Wの物に変えた場合『明るくはなるが長時間の点灯でバッテリー上がりを起こす』と言う意見と『元々が18W×2灯分の発電能力しかないので逆に暗くなる』と言う意見があります。
実際はどっちなのでしょうか?
前者なら夜間走行は少ないので昼間に消したり同じバッテリーを並列で繋ぐことによって多少は改善されるとは思うのですが後者なら買っても無駄ですよね。
この事は車種によって変わるものなのでしょうか?

Aベストアンサー

いわゆる電気系技術者です。

結論から言うと、高効率の25W×2が一番良いです。バルブの交換だけだから7千円程度で出来ます(財布も高効率?)。
参考URLを張っておきます。(タケガワの30Wが安いけど色が限定されます)

まず、長時間点灯でバッテリー上がりですが、ありえません。14W増えるだけですからたった1Aです。これくらいは充電していますよ。
それに昼間消すとかバッテリーの増強は不要ですが、弱ってきたらすぐ交換するって事でOKですよ。(それでも2~3年以上は使えるはずです)

それと発電量・・・ですが、これもありえません。だって、バッテリーが付いているんですからね。発電量が少ない低回転の時はバッテリーから供給して、走行中は発電機がライトを点灯させて、なおかつバッテリーも充電するからです。
たぶん、バッテリーレスのバイクの場合を言ってるんでしょうね。

実はさっき実験してきました。XR600Rですが、もちろんバッテリーレスです。標準は25W1個で、走行中はそれなりの明るさでした。
↓この注番5Aを付けたんですが、35Wでも使えるし明るかったですよ。
http://www.m-and-h-bulb.co.jp/halogen/kakakuhyou.html
35Wでも使えるって事は、標準18Wなら25Wでも使えると思いませんか?(もちろん大丈夫ですよ)
私は車検があるからB2クリアにしましたが、雨天を考えるとゴールドが良いでしょう。ちなみに、次は小型バッテリーを付けて40Wにするつもりです^^

参考URL:http://store.yahoo.co.jp/seed/c5c5c1f5c9ca-a5d8a5c3a5c9a5e9a5a4a5c8-a5d0a5eba5d6.html

いわゆる電気系技術者です。

結論から言うと、高効率の25W×2が一番良いです。バルブの交換だけだから7千円程度で出来ます(財布も高効率?)。
参考URLを張っておきます。(タケガワの30Wが安いけど色が限定されます)

まず、長時間点灯でバッテリー上がりですが、ありえません。14W増えるだけですからたった1Aです。これくらいは充電していますよ。
それに昼間消すとかバッテリーの増強は不要ですが、弱ってきたらすぐ交換するって事でOKですよ。(それでも2~3年以上は使えるはずで...続きを読む

Qリード90 3.5-10のタイヤは履けるのでしょうか?

リード90です。

標準は100/90-10 ですが、3.5-10も履けるという情報もありますが、そうなのでしょうか?
ご存知の方お願いします。

なお、2人乗りなどはしませんし速度も60km(危険回避時)くらいまでしか出しません。

また、100/90は 幅100扁平率90%だと思うのですが、
バイアスインチの3.5というのはどのような値(幅や厚み?)になるのでしょうか? これも合わせて教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

リード90乗りですが、リード90(HF05)のサービスマニュアルの標準タイヤ指定は、「3.50-10」又は「100/90-10」となっています。
工場出荷時のタイヤは、100/90-10ですが、3.50-10でも、何の問題もなく装着使用できます。
ちなみに、リード50(AF20)の標準タイヤ指定も、リード90と全く同じです。(車体・ホイールが基本的に同じですから。)
http://www.honda.co.jp/news/1988/2880329.html

タイヤ幅の3.5インチというの既に回答もありますので省略します。
そのほかには、外径の違いによるメーター誤差のご心配もあるかも知れませんが、この程度の差は気にすることのない「許容誤差の範囲」です。
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/hoop/b01.html
http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/D306/index.html

QHONDAリード90異音発生後エンジンかからず

HONDAリード90前期型(走行:30000km)なのですが
元々クランクケースからゴロゴロ、ミャーミャーという感じの異音が発生しており、
クランクベアリングの交換が必要と感じておりましたが、
本日、走行中に時々ジャーという何かが滑るような音やパタパタという音がしたので、
急いで帰宅しエンンジを停止させてから、再びエンジンを始動しようとしてもかからなくなりました。
焼きつきかとも思いましたが、キックは降りますし圧縮もある感じです。
前述のクランクベアリングは気になっていましたが、クランクベアリングの破損で
エンジンが全くかからなくなる事はあるでしょうか?

Aベストアンサー

大丈夫かどうかは神のみぞ知る次元ですよ。
なぜ異音に気付いた時点で対策されなかったのか悔やまれるところ。

駆動系開けてクランクをフリーにしてみては?
全くかからなくなる→ベアリング大破で噛み込む、とかでない限り
クランキングで回るようですからまずはかかるでしょうね。
クランクベアリング破損→オイルシール破壊という流れも。
「圧縮がある感じ」では判断に苦しみます。

ただ、ベアリング大破で軸受の用を成さなくなれば、シャフトの軸芯が
多分Vベルトに引っ張られるような方向に持って行かれ、コンロッドが暴れ
大小端部ベアリングまで破壊される可能性もあるかも。

大々的にバラすしかないと思いますが。

Qスクーターのプラスチックのボディーを綺麗にしたい

スクーターのボディー(塗装してない黒)の色が白っぽくなっています。
シリコンスプレーをすると黒くなるのですが、ツルツルするし
雨に濡れたりすると、シリコンが流れ落ち長持ちしません。
黒いプラスチックを復元する専用の商品があるようですが、
かなり値段も高いようなので、何かもっと安価な方法や
身近なものでプラスッチクを復元する方法教えて下さい。

Aベストアンサー

PP(ポリプロピレン)製のインナーカウル部分のことですよね?

車用のワックス塗って、トーチ(バーナー)で炙ってみたりもしましたかが、一時的な復活はするものの、やはり新品みたいにとはいきませんね。

今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
結構綺麗になりますから試してみてください。
http://www.kenko.com/product/item/itm_7741901072.html
3ヶ月か半年に1回くらい毎に行えば、十分に黒い状態を維持できると思います。

最近は、シリコンスプレーも安くなったので、上記のような処理をしたあとは、ワックス代わりに車体全体(3~4週間に1回)にも使っています。
http://www.kohnan-eshop.com/pro/chirashi/products/499577004780402

なお、靴が乗るところは滑って危険ですから、水と激落ちくんだけ(シリコンスプレーも無し)なので、あまり長持ちしないですね。

PP(ポリプロピレン)製のインナーカウル部分のことですよね?

車用のワックス塗って、トーチ(バーナー)で炙ってみたりもしましたかが、一時的な復活はするものの、やはり新品みたいにとはいきませんね。

今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
結構綺麗になりますから試してみてください。
http://www.kenko.com/product/item/itm_7741901072.html
3ヶ月か半年に1回くらい毎に行えば、十分...続きを読む


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