新築戸建の着工を11月17日に控えていますが、外構部分の打合せがやっと昨日始まったところで、いきなり難題が発生!
「駐車場スペースの傾斜は2.8%で良いですか?」というものです。
初めての経験で見当がつかず、決めかねています。そこで、皆様のご意見を是非お伺いしたく投稿してみました。
駐車スペースは縦列駐車型で全長11m。入口部分を±0とすると最終的に+30cmになります。
私達の希望は、なるべく平に近い状態で作りたい。という事です。
積雪地域(積もっても15cmぐらいですが)の為、スリップは避けたいと思っている為です。2.8%は急坂の方ですか? また何か良い案をお持ちの方は是非教えて下さい!
よろしくお願いします。

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A 回答 (6件)

駐車場の傾斜としては、1/100だとかなりゆるくて排水がきちんとなされにくいほどになります。

見た目は全く平坦です。ただこれだと傾斜がゆるすぎるので、水があまり流れずにたまるところが生じる可能性があり、寒冷地では逆にそこが凍ることも考えられますので、もっと傾斜させた方がよいです。

故に傾斜は2~3/100程度は欲しいところです。提案では2.8%(2.8/100)とのことですから、見た目はほとんど平坦に近く、通常傾斜を感じることはないけど、水は流れるので駐車場にたまってしまうことは避けられるのではと思われます。
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この回答へのお礼

的確な意見、ありがとうございます。
2.8%は急な傾斜ではないという事がわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 23:19

勾配の数値は一見わかりにくいですが、1/100は5000mm(5m)の距離で50mm下がるという考え方です。


傾斜としては2/100=1/50ほどあると施工制度にも余裕がありちょうど良いかと思います。
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岩間誠治

職業:建築プロデューサー

"全国で設計を行っています。
ご要望をじっくり伺い、住む方とともに作り上げていく設計を行っています。
ご要望をかなえる事だけではなく、既成概念にとらわれない発想をもとに、想像を超えるご提案をいたします。"

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専門家

駐車場の傾斜は2%~3%があれば有効です。

2%などの場合は、見た目でははっきりとした傾斜が見られませんが、専門の工事業者は施工が可能です。また、傾斜が1%では排水ができません。さらには、施工途中に窪みなどができてしまうと水たまりとなるため、傾斜を決めるだけでなく、施工業者にきちんと凹凸のない施工をしてもらうことが有効です。
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専門家プロファイル_大長伸吉

職業:不動産投資アドバイザー

アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します

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専門家

 通常舗装面の排水勾配は、1.5~3.0%程度とします。

奥行きがある場合は、2.0~3.0%程度が目安です。
 通常の道路も横断方向に2.0%以上の勾配を付けるのが普通です。
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この回答へのお礼

2.8%は特別急な坂では無いという事がわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 23:17

コンクリートは表面に水が流れていくので水がたまらないよう傾斜をつけます。

3%位がほぼ平らに近いと施工業者は考えるでしょう。
奥に長いのなら横(3mくらい)のほうに傾斜を取ればあまり傾斜をつけなくてすみますが排水溝を設けてその勾配を取ってあげないといけなくなります。また、その末端は低くなるので排水管を近くの雨水マスに接続しないといけないですね。
積雪地方に向くかわかりませんが水を流さず浸透させることを考えて一部コンクリートを打たずリュウノヒゲなどをいっぱい生やしたり、化粧砂利をいれて雨水をそこに浸透させればより平らに近い施工ができると思います。もちろんタイヤの通らないところですけど。
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この回答へのお礼

ご提案いただいた内容、検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 23:14

2.8%はゆるい傾斜と思います。


半地下駐車場や立体駐車場などでの傾斜路は12%~16%の場合もあるほどです。
ただ、積雪地域とのことですし、スリップ対策としては路面をコンクリート刷毛目引き(刷毛ではいたようなざらざらな仕上がり)にしてもらえばよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
コンクリートに刷毛目引きで工夫する方法がある事は知識として持っていたもののすっかり抜けておりました。
次回外構業者と早速相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 22:55

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「お好きなプランに変更出来ますよ」の謳い文句にノセられ
間取りの変更などをしてお気に入りの家に。。
決済前の確認で、仲介屋さんは「tuuushinnさんの車は入りますよ」と
教えて頂き、安心していましたが。
決済一週間前に家の現物確認をしましたら
車は入るのですが、駐車場内の掃きだし窓の厚み10cmのせいで、車の扉が開くのは開くのですが、半身になってドアを壁に押し付けてギリギリ乗り降りできる状態で、
決済直前で、交渉の余地があるとは考えづらく、
業者の要求通りに窓を決済後日にリフォームして壁にして、10cmの余裕が生まれましたので
以前よりは乗り降りがしやすくなりました。

しかしながら、私の家の4WDは幅1850で独身時代に買った燃費のとても悪い車なので、
これを期に、幅1750くらいの中型の車にしようと思っていたところ
4WDがオカマをほられ、台車にベンツのCクラスセダンを貸して頂いたところ、
駐車場と道路の高低差があり、
スロープで普通車の底とマフラーを擦るのです。
毎回、駐車するたびに「ガガッ」と音を立てるのです。

それを、建築業者に伝えると、
「決済前に確認してもらいましたよね」
「私のミニバンは大丈夫でしたよ」
「これ以上削ると今度はフロントバンパーが擦ります」
「出来る限り擦らないようにしましたので、これ以上は技術的に無理です」

との事で改善されません。
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なにも言えなければ、4WDのような車高の高い車しか止めれない家となります。

業者は、
「駐車場の上は基礎なので削れない。」
「かなりギリギリまで削って、擦らないようにできていると思うんですけどね~」
と、擦る可能性の事はわかっていたのに、
もちろん、建てる前の重要事項説明の中にも「背の高い車しか止めれない」とは記載もされておりません。

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乱暴な表現であると思いますが、
技術的に修正する方法か、何で損害賠償をする方法を教えていただきたいです。
精神的に冷静さの欠く内容だと思いますがより良い解決方法があればと切望しております。

「お好きなプランに変更出来ますよ」の謳い文句にノセられ
間取りの変更などをしてお気に入りの家に。。
決済前の確認で、仲介屋さんは「tuuushinnさんの車は入りますよ」と
教えて頂き、安心していましたが。
決済一週間前に家の現物確認をしましたら
車は入るのですが、駐車場内の掃きだし窓の厚み10cmのせいで、車の扉が開くのは開くのですが、半身になってドアを壁に押し付けてギリギリ乗り降りできる状態で、
決済直前で、交渉の余地があるとは考えづらく、
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Aベストアンサー

>駐車場の上は基礎なので削れない。

この意味もよく理解できないのですが…全体が見えないので何とも言えませんが…駐車スペースをここまで盛り上げる理由が何かあるんでしょうかね?


出来ない!と言う理由として、元々は駐車スペースにする計画では無かったのでは無いでしょうか?
上下水道などの配管の埋設深さが少なく、ここまで盛り上げる方法で収めたとしか考えられないのですが…


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>駐車場の上は基礎なので削れない。

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出来ない!と言う理由として、元々は駐車スペースにする計画では無かったのでは無いでしょうか?
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はじめまして。

>水勾配は何時つけるのでしょうか?

計画時につけましょう。
当たり前って思うかもしれませんが、この質問自体それを理解していないように感じます。

計画高が決まればそれに沿って水糸を張り、基準にします。
そこから掘削深さ(たとえば20cm掘るなら水糸から20cm)を測りながら掘ればいいわけです。
路盤(砕石)も同じ。コンクリート厚を10cmにするなら水糸から10cmになるように仕上げればよいのです。

もし3m×5mの駐車場を縦断勾配1%で作るとして。
面積は15m2です。
もし平らに掘削したら、起終点(0~5m)で5cmの勾配が出来ます。
15×0.05/2=0.375m3
これだけ余計に掘削しなければなりません。
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数字ではパッとしませんが、
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それだけ余計な作業になるし残土処分、材料代が掛かるという事です。

ちなみに水糸を張ると解りますが、1%は結構勾配がある事を理解できると思います。

はじめまして。

>水勾配は何時つけるのでしょうか?

計画時につけましょう。
当たり前って思うかもしれませんが、この質問自体それを理解していないように感じます。

計画高が決まればそれに沿って水糸を張り、基準にします。
そこから掘削深さ(たとえば20cm掘るなら水糸から20cm)を測りながら掘ればいいわけです。
路盤(砕石)も同じ。コンクリート厚を10cmにするなら水糸から10cmになるように仕上げればよいのです。

もし3m×5mの駐車場を縦断勾配1%で作るとして。
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Q駐車場に砂利か砕石をひきたいが、何が良い?

戸建ての駐車スペースに、自分で砂利か砕石をひいて安く仕上げたいと考えております。砂利や砕石の購入は、建設中の工務店にお願いしようかと考えておりますが、砂利や砕石に種類がたくさんあって、何がよいでしょうか?
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4、砕石6号 13mmから5mm
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コストは多少割高でも構いません。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

No.1,2は舗装用のアスファルト舗装の下層、上層路盤材として使用します。
 限られた面積では敷き砂利すると表面に粒度の荒い40~20mmが多くなり(逆層)締まりませんので安定性が悪いです。

No.3,4は砕石の分類では主に生コン、アスファルト合材の主骨材として使われ単粒砕石といわれます。
 No.1,2より締まりませんので安定性がなく車の出し入れの際に砕石が動いてしまいます。 一般には化粧砕石として歩行用として利用します。 No.5も同様に駐車場には不向きです。

一番安価なものでは「切り込み砕石」というものがあります。いわゆる採石場でダンプより一次破砕したときに30mm以下を振り落とします。 採石場ではコストを掛けて場内処分しているものです。
 適度にこまく多少の土分の含むので土木業者さんは仮設道路や埋め立ての化粧敷き砂利にします。
 地域によっては舗装路盤やコンクリート骨材としての強度不足の岩石を採掘している専門業者もおります。
 通常それらの用途は道路の基盤材や仮設道路の路盤材に使用されています。
 中には民間駐車場の舗装路盤材としても有効なもののあります。密度もあり締まりますので駐車場の砕石としては最良のものです。こちらでは「ズリ」と呼んでます。
 この手の砕石が手に入ればこれで十分です。 こちら(宮城)では2tダンプ一台6000円です。 
 つまりm3当り4000円ですね。
駐車場の面積が3mx4mとしたらh=0.3
3x4x0.3x1.2(食い込みロス)=4.32立米(約3台)
ですから18,000円ですね。

高くて品質の良いものを必要とするなら
舗装路盤材の上層路盤材として利用されるM30ですね
M30(粒度調整路盤材:最大骨材寸法30mm~0mm)
 質問のN0.2(専門ではC30といいます。クラッシャーラン0)を主材としてそれに荒砂(山砂:陸砂)+スクリーニングス+石粉
を粒度調整材として加えています。
 密度を最大に高めて強度も出していますのでこれ以上最適なものはありません。 
 ただし材料は大口受注生産品ですのでわざわざ出してくれるかが最大の問題です。
 ということで切り込み砕石かズリがよろしいですね。 
 
 

No.1,2は舗装用のアスファルト舗装の下層、上層路盤材として使用します。
 限られた面積では敷き砂利すると表面に粒度の荒い40~20mmが多くなり(逆層)締まりませんので安定性が悪いです。

No.3,4は砕石の分類では主に生コン、アスファルト合材の主骨材として使われ単粒砕石といわれます。
 No.1,2より締まりませんので安定性がなく車の出し入れの際に砕石が動いてしまいます。 一般には化粧砕石として歩行用として利用します。 No.5も同様に駐車場には不向きです。

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Q駐車場の勾配を水平にする方法

自宅の駐車場の勾配を一部水平にする方法を探しています。
前面道路が傾斜になっているため、自宅の駐車場(道路に対して縦列に止める駐車場)も傾斜しています。道路から駐車場を見て右に勾配がついており、且つ自宅敷地から前面道路のほうにも勾配がついているため、敷地の右手前方向に勾配がついています。そこにバスケットボールゴールを設置したいのですが、その部分だけ勾配をなくして水平にしたいのです。
木材、またはブロック等で水平にとるにはどのような方法で行えばいいでしょうか?
それとももっと簡単な方法がありますか?将来的には撤去して通常の駐車場の一部としますので、コンクリートを打つことは考えていません。
何かアイデアがある方、ご教授ください。

Aベストアンサー

バスケットゴール自体を鉛直に据えるには、その座の部分に適切な厚みになるように重ねた板状の物を縛り付けるのが最も楽かと。
=何か所かに分散させること。
(ボールを扱いたい他の部分の勾配の是正は本格工事以外無理です)

Qガレージ・自動車車庫の内装制限

お願いします。
ガレージや自動車車庫は規模に関係なく内装制限を受けると思うのですが、よくガレージ用シャッターなどのカタログを見ると、木造で天井は梁や野地板が現しになっているのを見ます。

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それともガレージは自動車車庫扱いされないような事ができるのでしょうか??

Aベストアンサー

No.3さんの回答が少し・・・と思うことがあったので書き込ませていただきます。

>内装の制限を受けないのは、無指定(市街化調整区域)ぐらいなので、注意です。

日本全国で内装の制限を受けます。

>車庫扱いされない車庫とは、
倉庫、物置をいつの間にか転用するとか。

それを行っている方が多いのは否定しませんが、違法です。
用途変更の申請を行い、当然、法適合状態とすることが求められます。

>イナバやヨドの車庫を作っちゃえば?内装制限なんて関係しなくなっちゃいますよ。

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Q斜め駐車は車によくないですか?

家の駐車場に使う予定の場所が半分は平らで半分が斜めになっています。

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たまにこういう駐車の仕方をしている車を見かけるので大丈夫かなと思いましたが
停める時は画像のように片輪を乗せた状態で停めます。こういう状態で駐車しつづけるのは車によくないですか?

車体のどのような部分によくない影響が出やすいと考えられるでしょうか?

Aベストアンサー

斜め駐車で一番傷めやすいのはドアヒンジです。

少し開けようと思っても急に全開までするような角度なら、手で押さえきれずに思い切り開いて、ヒンジ部が狂う場合が有ります。

一度や二度なら良いですが、それが続くとフレームにまで微妙に狂いが出る可能性もあります。

Q22条地域で外壁に杉板を使いたい

この度、22条地域に自宅(延床30坪程度)を建築することになりました。延焼の恐れのある部分に建物がかかる敷地条件のため、普通の杉板は使用できないと思います。

その際に、不燃加工してある杉板を使用すると思うのですが、
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また下地を防火構造としなければならないのか(逆に下地を防火構造とすれば普通の杉板が使える?)、
とかよくわかりません。

過去の質問&回答も読みましたが今ひとつ理解できません。
現在検討中の工務店にも質問しましたが、本来施工地域が防火規制とはあまり縁の無い地域の工務店なので、あまり詳しくないようです。

そこで皆様のお知恵を拝借できればと思い質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

内装制限の場合は、不燃、準不燃という基準なのですが、外壁の場合は、防火構造になっているかどうか、となります。
木造の防火構造は告示でいろいろ決められた方法か、
メーカーが実験により認定を取っている方法(防火サイディング+内部PBt12仕上げなど)があります。
また、防火構造(たとえばサイディングの平板や、PBに鉄板など)の上に可燃の木材を表面材として貼っても性能を損なわないと判断されます。(#1のご回答にありますが)
下地を防火構造にしない場合は、防火構造の認定をとったメーカーなどの木材を認定の仕様で使うことになります。
防火構造の認定は表面のみでなく、壁の内部までの構造でPC030BE-○○○などの認定番号がそうです。

http://www.channel-o.co.jp/home.html

http://www.koshii.co.jp/a-02.html

参考URL:http://www.channel-o.co.jp/home.html

Q木造軸組工法の耐力壁について、いくつか教えて頂きたい事があります。

木造軸組工法の耐力壁について、いくつか教えて頂きたい事があります。

1、構造用合板を使った耐力壁は、幅が最低600mm必要だと質問の中で見つけましたが、
  これは何かにはっきりと記載されているものなのでしょうか?
  軸組工法だと最低900mm必要という文章もありました。

2、筋交いを使った耐力壁は、最低900mm必要ということですが、
  以前、柱の1/3の幅(例えば2500mmの柱であれば、833mmまでOK)
  まで耐力壁とみなす、というのを教えてもらったことがあるのですが、
  これは間違っているのでしょうか?
  同じく、この事も何かに記載されていますか?

以上、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

木造軸組工法の耐力壁については、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)」をご覧下さい。
http://www.howtec.or.jp/joho/syoroku/syoroku202.html


P60の解説欄には

1、構造用合板を使った耐力壁の前提条件は、L≧60センチ且つH/L≦5

2、筋交いを使った耐力壁の前提条件は、L≧90センチ且つH/L≦3.5

ですから、面材で、60センチ以下、筋交いで90センチ以下は、耐力壁として算定出来ません。

>以前、柱の1/3の幅(例えば2500mmの柱であれば、833mmまでOK)
2008年12月以降、90センチ以下の筋交いは、算定出来ません。

参考URL:http://www.howtec.or.jp/joho/syoroku/syoroku202.html

Qポストの高さはどの位?

HMよりポストの高さを指定するように言われました。
通常はどのくらいなんでしょうか?
ちなみに私の伸長は170センチ、家内は153センチです。

Aベストアンサー

 奥様とご主人の身長差がありますので、ここは奥様に合わせるとして
 目線で一度簡単にチェックできる事と、取り出しやすさを考えると
床(勿論ここでいう床とは、ポストのしたにある、
タイルなどの下場のこと)から、
ポストの下までの高さが120~125センチでいいと思います。
 一応、私はこの手のプロですので、今も実際に自分でも再度確認しました(私は152センチです)。
また、背の高い方にあわせる場合にはそれなりに
台にのって使いやすい高さを実験しますので、
そのつど、実際に試してからお答えしています。


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