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アリスト161に乗っていますが、アーシングだのソケットだの燃費向上グッズを付けたのですがなかなか思うように燃費があがりません。
なにか他にいい方法があったら教えてください。

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A 回答 (9件)

まず市販のアーシングやコンデンサーなどの「低燃費グッズ」は一切効果がありません。


むしろ重くなる分だけ、厳密に言えば燃費が悪化します。
アレを付けることによって、低燃費に「なった気がする」とか、そういう効果はありますが・・・
その購入代金をガソリン購入にあてた方が遥かに安上がりです。

じゃあどうすれば・・・ですが、タイヤの空気圧チェックとオイル交換、エアクリーナー交換です。
そしてトランクや室内の無駄な荷物を下ろし、後付けした低燃費グッズを全て外し、エアコンの温度設定を上げるか可能なら消し、フォグランプ常時点灯とかをやめ、オーディオの音量を絞ります。
そして普段から丁寧に運転し、渋滞の時にクルマを使わないようにすれば、確実に燃費は良くなります。
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燃費向上グッズって賛否両論で実際購入したけど効果がなかったって言う人と購入して多摩市手も居ないのに批判する人とかたくさん居ますが


私は、実際に購入して良かったと思った商品を紹介します。
マイナスイオンはもう古いとかトルマリンはどうかとか言われていますが実際に燃費も上がったし良かったです。
購入して効果がなかったらメーカーに苦情を言えばいいと思いますよ。
カー用品は決してやすい物ではないと思うので・・・

参考URL:http://power-HAT.com
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まずはタダで出来るものから。

。。
空気圧のチェックはされていますか?冬場は空気圧が低くなり転がり抵抗つながります。もし燃費を優先させるのなら標準空気圧より少し高めに設定すると燃費は良くなります…が乗り心地やグリップ性能が落ちてしまいます。
お金をかけるのなら。。。
オイルですかね。オイル交換直後は燃費がとても良いです。もちろん高価なものを入れるのがいいのでしょうが私は安いものをこまめに換えています。何より燃費だけではなく車のコンディションも良い状態で保てますし。
私は町乗りで平均7km/ℓ走りますよ。
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まず バッテリーから 見直しましょう!


エンジンに毎回 火 を入れるのは バッテリーなわけで~
燃費向上グッズは 点火系 オイルライン 冷却ライン
一箇所でも 整備不良があると 効果が薄いですっ
特に コンデンサー は 中身が保障できませんので
高いからと言って全てに効きめがあるとは限らないようですっ
アーシングも 一本取り付け場所を間違うと効果が出ませんよ
ワイヤーの本数よりも 取り付け場所が重要です。。。
"燃料エレメント" も燃費の要ですよ~
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燃費、気にして乗る車じゃないでしょう。


最近特に悪くなったんですか、なら自己診断機能で悪いセンサーとか解りますよ、やり方解読コードは、ディーラーで聞けると思います。
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ここの過去ログを、燃費向上などのキーワードで検索すればさまざまなものが出てきますが



車の燃費向上を簡単にできる方法は、2種類あり
定期的な車のメンテナンスと
運転方法の見直しがあります。

定期的な車のメンテナンスについては、車の取扱説明書に書いてあるサイクルでの油脂類の交換。
これらのものが劣化してくると、燃費が下がる原因になります。
そして、こまめな空気圧の点検。
タイヤの空気というものは、放置しておくだけでも少しずつ減っていきます。
そして、空気圧がメーカ規定の空気圧より下回ると燃費が低下します。
大抵、メーカ指定の空気圧+10%(純正のタイヤサイズで)程度空気圧をあげることで燃費を少し向上させられます。
また、走行距離が10万キロを超えていたりする場合は車のパーツが劣化しているということがあります。
そのために、費用はかなりかかりますがエンジンのオーバーホールなど大規模な修理を行うことで
燃費を飛躍的に(といってもカタログ燃費程度までですが・・・)向上させられます。
車の調子もよくなるために、予算に余裕があるのならばお勧めですよ。

次に、運転方法の見直しですが
・急がつく運転をしない
(急ブレーキ、急ハンドル、急加速)

・車の中のいらない荷物を降ろす
10K軽くなれば1%燃費向上します。
スペアタイアをおろして、応急のタイヤ修理剤にするとか
常に洗車道具などを乗せているのならば、それをおろすとか

・エアコンを極力使わない
今の時期はあまり関係ないですが(暖房はエンジンの熱を使っているためにそれほど燃費の低下は無い)
冷房を多様すると燃費が下がります。

これを行えばだいぶ燃費は向上されるはずです。

>どこのガソリンが一番燃費が伸びるガソリンなのでしょうか?シェルが一番いいとうわさがありますが。

ガソリンを入れる場所によって変わってきます。
シェルピューラは燃費が向上するガソリンの一つですが、全てのシェルでそれを扱っているわけではありません。
下記アドレスの取り扱い店舗のみ扱っています。
http://www.showa-shell.co.jp/products/shellpura/ …

それ以外の場所では、他社の製造したハイオクを販売しています。
(大抵はエネオスあたりが製造したハイオクを販売しているはず)

安さに気を取られて、メーカの看板を上げていないようなガソリンスタンドで入れるとガソリンに何らかの混ぜ物がしてあったりすることもあるために
メーカの看板を掲げているガソリンスタンドで給油すればまず大丈夫でしょう。

下手に燃費向上グッズを使うよりも、車の健康状態を常に把握し
自分の運転方法を見直せばかなり燃費を高くすることはできますよ
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一番肝心なのは、基本的な整備だと思います。


例えば、ブレーキは引きずっていないか・オイル類の交換頻度はどうか?等々です。
フリクションが増大して燃費が悪くなっている車は結構多いのも事実ですので、今一度点検・整備を実施してみる事をお勧めします。
また、ディーラーにて専用テスタによる診断を受けてみるのもいと思います。
O2センサやエアフロが弱っていると燃費に即響きますから。

1つ1つの積み重ねが燃費を良くし、その上で今一歩欲しい時に燃費向上グッズを試すのがいいと思いますよ。
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JZS161アリストは、ハイオクガソリン仕様車ですよね。


ガソリンはハイオクガソリンをお使いでしょうか。
ハイオクガソリン仕様車は、ハイオクガソリンを入れることにより、燃費は良くなります。
詳しくは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2542633.html)の ANo.12 の下のほう(2: の部分からのURL先)をご覧下さい。
{私ではない他のかたも、(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E3%82%AA% …)と記載。(参考までに)}

次に、アクセルの踏み方です。
詳しくは、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2653701.html)の ANo.11
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1645787.html)の ANo.3 などをご覧下さい。
オートマチック車の場合、アクセルは、最小限の踏み加減で加速させて、みんなの流れに合わせながら、アクセルはなるべくバタつかせずに一定に保つようにしてやると良いですね。

あとは、交差点での事故に充分気を付けて下さい。変わりもしない燃費を気にして安全をおろそかにするような本末転倒な運転をしてしまって、もし事故でも起こしてしまったら、全てが吹っ飛んでしまいます。
詳しくは(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2482131.html)の ANo.10 もご覧下さい。(←コルジョンオケージョンの件、絶対におもしろいです。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きました。
ハイオクガソリンはいつも入れているのですが、どこのガソリンが一番燃費が伸びるガソリンなのでしょうか?シェルが一番いいとうわさがありますが。

お礼日時:2007/01/30 23:21

てきめんに利く、というわけではないですが燃費計を取りつけてみるのはいかがでしょうか?アクセルワークなどどうやって走れば燃費に良いか見ながら走れますよ。


ただ元々重い上に大排気量のアリストですからねぇ・・・

他には
エコタイヤ(さらにタイヤを細くする・空気圧も少し高め)
軽量化(無駄な物は極力乗せない)
エアコンOFF
ぐらいでしょうか? 頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
燃費計とは思いつきませんでした!検討してみます!

お礼日時:2007/01/30 22:21

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Qアリストの燃費について?

アリストの乗っているまたは乗っていた方に質問です。私は平成9年式アリストS300を10月に購入するのですが、アリストS300は1リッターどれぐらい走るのですか?教えてくださいm(_ _)m

Aベストアンサー

平成13年式S300VEに乗って3年半になります。どちらかと言えば週末に多く乗るので、参考に。

給油量と燃費を記録してまして、トリップ距離÷給油量(ハイオク)からの計算値では、
今までの最良燃費 11.9km/L(ほとんど高速走行)
今までの最悪燃費 7.6km/L(高速30%一般道40%、混雑道40%くらい)
なので、意外にいいです。

あと、高速を90~100km/hくらいで安全走行(??)したとき、ナビに表示される瞬間燃費は13km/L台は出ます。
また、市街地の大渋滞を多く走ったときのみは、同じくナビの表示で5~6km/Lです。

なお、質問者のアリストは平成9年式ですので、オートマが4速だったと思います。カタログ値は今の5速と同じ9.4km/Lですが、高速ではわずかに差が出るかもしれません。

あと、余談ですが、アリストは残念ながら盗難率ダントツNo.1です!9年式ではイモビが標準でなかったと思いますので、盗難防止を厳重にされた方がいいと思います。

その他詳しい情報は、クラブアリストというHPがあります。こちらも参考にしてみて下さい。

平成13年式S300VEに乗って3年半になります。どちらかと言えば週末に多く乗るので、参考に。

給油量と燃費を記録してまして、トリップ距離÷給油量(ハイオク)からの計算値では、
今までの最良燃費 11.9km/L(ほとんど高速走行)
今までの最悪燃費 7.6km/L(高速30%一般道40%、混雑道40%くらい)
なので、意外にいいです。

あと、高速を90~100km/hくらいで安全走行(??)したとき、ナビに表示される瞬間燃費は13km/L台は出ます。
また、市街地の大渋滞...続きを読む

Q16アリストに社外ナビを取り付けた場合センタースピーカーとサブウーファーは出力されるのでしょうか?

 いつも楽しく拝見しています。この度16アリストS300ベル(マルチレスです)の純正オーディオ部分を取外してオークションで購入した社外ナビ パナソニックストラーダCN-HDS940TDを取付業者にて取り付けてもらいました。操作上の不具合はないのですが、センタースピーカーとサブウーファーから音が出ていないように思われます。ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するもフロントとリアの計4つ(ツィーターも含めると6つ)からは音声が鳴っているのですが、既出の2つからの出力はされていません。業者に尋ねたところ、
 「トヨタのスーパーライブサラウンドシステムから社外オーディオに交換すると純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまう」
との回答を受け、理由も聞いて説明していただいたのですが当方まったくの素人でしてさっぱり理解できませんでした。(泣)
 そこで質問なのですが
1.やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
2.今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
3.社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
 以上長文になりましたが、どなたからのご教授をお待ちしております。

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Aベストアンサー

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
前述の通り、ビートソニックのキットを使用すれば可能です。
ただ、直接スピーカ線を引き直したときに、純正の配線を切断してしまっていたり、純正アンプを外してしまったりしていると、元に戻すのが不可能だったり、大変な金額になってしまうことがあります。

>ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するも
上記のキットを使用すれば、すべてのスピーカから音を出すことが可能ですが、5.1chになるわけではありません。というのも、ビートソニックのサイトを見ていただければわかるとおり、ナビから純正アンプ(ビートソニックのアダプタ)へはフロント・リアの4ch分しか接続できないからです。
なお、ビートソニックのキットを利用して接続した場合は、スピーカ設定を、
  フロント・・・16cm以上
  リア・・・16cm未満
  センター・・・なし
  サブウーファ・・・なし
と設定するようにしてください。こうしないと、セリフやボーカル、低音などがほとんど出ないという不具合が生じます。

>社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
可能です。接続後には、センタースピーカの設定を「16cm未満」に、サブウーファの設定を「あり」に設定します。
センタースピーカ用のアンプはナビに内蔵されていますので不要です。
あと、純正サブウーファの最大許容入力は対して大きくないはずなので、出力を大きくしすぎると故障の原因となります。

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法は...続きを読む

Q私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではありません)に頼んではみたのですが、すぐには調べれないみたいです。(どこをさわってるかわからないので調べるのに期間がかかる?)

現在の状態は彼女の車(オデッセイ)と比べたら比較にならないくらい重いです。パワステはやや効いてる感じがします。昔、パワステじゃない軽トラを乗ったことがありますが、そこまで重くはなかったので、やや効いてるのではないかと表現させていただきました。
パワステのオイルは3年間、補充したことはありません。車検も通ってます。

そこで教えていただきたいのですが、ハンドルを重くするためには、どんな技があるのでしょうか?教えていただいた部分を車屋さんに見てもらおうと思います。

よろしくお願いします。

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではあり...続きを読む

Aベストアンサー

パワステが重いとの事ですが、オイルはちゃんと入っていますか?それからちゃんとパワステの作動音はしてますか?左右にハンドルを切ると音がするはずですよ。それからアリストのような重い車はギヤBOXに負担がかかりますからリフトで上げてギヤBOXを見てください。ジャバラのブーツがパンパンになっていませんか?古くなるとグリスが漏れてそこの部分が固く膨らみますのでもしそうならギヤBOX交換するしかないですよ。ギヤBOXは新品だとかなり高額ですよ。アリストだと十数万します。一度調べてみるといいですよ。

Q16アリストの購入について

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は綺麗でした。
お店の方の話によると、前任者はベッタベタに車高を落として
乗っていたため、底が相当痛んでいるのではないかと思ったが
思いのほか綺麗で驚いた、との事でした。
また、前任者の方が結構大事に乗っていたらしく、状態はかなり良い方
だそうです。
(商売なのでわざわざ評価を下げるようなことは言わないでしょうが…。)


【質問1】
来週、試乗させてもらう予定なのですが、見ておいたほうが良いところ
などはありますか?

【質問2】
(一般的に)新車とそれなりに走っている車を比べるとパワーは
かなり落ちるでしょうか?


【質問3】
購入しても問題ないレベルでしょうか?


1つだけでも結構ですのでご回答下さい。
宜しくお願いします。

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は...続きを読む

Aベストアンサー

見ておかなきゃイケねえトコはね。。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ仕組みになってるっすよ、国産車特にトヨタ車の場合。
まずね、吸気系のメンテナンスが必要っすね。エアフロメーターは確実に交換時期だから交換して。。。「俺ってクルマに詳しいからさ」っつってしたり顔する奴は大体ここで全部やった気になるけどそれだけじゃダメ。EFIの内部洗浄とアイドル制御バルブ(トヨタだとISCV)の洗浄か交換が肝心っすね。『エンジンコンディショナー』っつーケミカルが売ってるから、それを使用するんっすよ。EFIに繋がってるブローバイホースの細いほうを外したらエンジン掛けて、出来れば1500rpmに回転数を合わせて、エンジンコンディショナーのストローをブローバイ注入口に突っ込んでずーっとスプレーするんっすよ。EFIの場合丸々1本使ってようやく綺麗になるっすわ。で、マフラーから白い煙が出なくなったら洗浄終了っす。
それから再びエンジンを冷やして(一晩置くのが安全っすね)、今度はEFIにくっついてるISCVを外すんっすよ。日本車の変な所って、このISCVにもストッキングか金魚すくいのポイみたいなフィルターが付いててISCVが汚れないようにってなってるんっすよ。8万kmも走るとこのフィルターにブローバイガスがへばりついて、フィルター付いてない欧州車よりメンテナンスが厄介になっちゃう。エンジンコンディショナーをもう1本用意してね、吹き付けるとモックモクしたキッタネエ汚れが出なくなるまで何度も吹きつけるんっすよ。で、出なくなったらナスカルブ(http://item.rakuten.co.jp/toolex/829021/)みたいな耐熱性に優れた潤滑材をISCV内部の真鍮部分に吹き付けるんっすよ。これがメンドクセエ場合はISCVを取り寄せて新品交換っすわ。
次にヘッドカバーガスケットね。トヨタ車だと早けりゃ8万kmでヘッドガスケットが擦り切れてご臨終になるっす。早い条件って、エンジンや過給機にチューニング入れた場合っす。バッチリ該当車両っすね。下手すりゃ6万km持たない場合があるからね。トヨタ共販で取り寄せたらエンジンのヘッドカバー取り外して交換っすわ。
それにカムシャフトセンサーとクランクシャフトセンサーの交換ね。特に日本車は感度の鈍い奴を採用してるから自主的にセンサーは変えていかないと。欧州車みたいに「早くメンテナンスしろ」と催促しているだけの警告灯と違って、日本車は警告灯が付く=ご臨終っすからね。
それにエアコンね。この辺国産車も欧州車もヘッタクレもねえ箇所で、大体全てのクルマ共通で出る箇所っす。っつーのも一番『出る』エアコンプレッサーの接続部分のパッキンの寿命が7万km位が目安だから。同じ位の時期に低圧側の虫が寿命を迎えるっす。当然交換しないとガスが抜けっ放しで地獄を見るっす。134aを回収できる設備があれば自分でも出来るけど、たいていは業者に任せるでしょ?交換だけで大体5万円コースっすね。
それにターボ車でしょ?8万kmだとそろそろ気を付けないといけない時期っすね。例の大容量インタークーラーが入ってるんでしょ?じゃ、ターボに負荷が掛かるようなセッティングっすね。タービンとタービン支えるベアリングにガタが来てても驚かねえ仕様っすから最悪タービン交換で、純正品なら10万円で間に合うのかな?間に合わねえよなぁ。。。
意外と見落とされるのが足周りね。ベッタベタに落としてたんでしょ?過去に。ならトップマウントは交換したほうがイイっすね。それにFRだからトータルアライメント取ったほうが安定するし。で確実にスタビライザーのブッシュも車高で無理したつけが回ってるしウィッシュボーンのブッシュも割れてるはずだし。。。ゴムで思い出したけどエンジンマウントのブッシュも交換時期っすね。
それにドライブシャフトのベアリングね。国産車どノーマルでも7万km目途で出ちゃうポイントっすから、下手にいじったクルマだともう出てるかもしれねえっすね。ドライブシャフトブーツは交換していてもベアリングが言ってる可能性があるっすわ。俺ならベアリングから替えるっすけど、シャフトブーツ交換で大丈夫かもしれねえっすね。
車高ベッタベタに落としてたら、踏切で何回底擦ったんだろうね。。。マフラーに穴が開いてないかどうかを確認して安心するのは例の国産車しか知らないしたり顔のする事っすね。センターマフラーとか擦ったら吊り下げを支えているマウントブッシュもビヨンビヨン言っちゃう。しょっちゅう擦ってたらビヨンビヨンが過ぎてビロンビロンに伸び切っちゃう。こうなると底を突くような音がうるさくて乗れたモンじゃねえっす。まず100、交換っすね。
マフラーで思い出したけどね、どうせインタークーラー替えてるっつー事は燃調とかも変えてるんでしょ?一番負担が掛かってるのが触媒っすね。O2センサーと一緒に交換っすわ。そうじゃないとアイドリングバラッバラになって信号待ちで急に停まる、とかあるからね。交換っす。
あと国産車って意味ナシのキャップがラジエーターについてる奴でしょ?アレってどう引っ張っても5万km毎に交換しないと漏れを防ぐゴム部分がカッチカチになって圧力が逃げて、結果性能が落ちるっす。これは安いからついででイイっすけどね。

っつー事でココまでやって初めてメンテナンス終了っすよ。ココまでやって初めて「メンテナンスしました」っつーんっすよ。

以上を全部やる、ディーラーか整備工場に持ち込んで、っつったら大体100~200万円かなぁ。。。なにせアリストはトヨタでしょ?日本車でしょ?欧州車みたいにユーロ安の恩恵はゼロっす。元々の部品代も割高だしね。でもココまでやれば新車同然っす。

購入して問題ないレベルか?上記のメンテナンス全部自分でやっちゃいます、っつー位にのめり込んだ人には何の問題もないレベルっす。
けどいじる事が苦手、とか上記のメンテナンスを「知らなかった」っつって目眩を起こしていたら、絶対に避けるべきっす。ノーマルで5万km程度走行の奴のほうがよっぽどハードルが低いっす。そのクルマね、多分トヨタの正規ディーラーで入庫拒否されるパターンっすよ。改造っつっても燃調までいじられたらフォローしきれねえよ。

それにね、どうしてもアリスト縛りならどノーマルで買ったほうが自分の好きに育てる事が出来るっすよ。足周りはビルシュタイン?コニ?ふかわのギャグみたいな名前のティン!。。。じゃねえか、TEINがイイのかな?選び放題っす。で、ハードル低いうちに上記のメンテナンスをコツコツやっていけばいつまでも新車状態っすわ。

最初から完成品を探すんじゃなくてね、自分と一緒に育てていくような奴を選んだほうがイイっすよ。

見ておかなきゃイケねえトコはね。。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ...続きを読む

Q車のアルミホイールの白サビ除去方法について

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サビというのは表面の隆起感覚が無いので、中に浸透しているものかと思われますので、ワックスみたいな表面をコンパウンドで磨いて除去するには、くすんだり、まだらになったりして
あまり綺麗に仕上がらない気がします。
液状化したもので中まで浸透して除去できる物の方が素人の考え的には良いように感じますが
よく分かりませんので、是非使用した人に紹介して欲しい次第です。
できれば、リムのポリッシュ部分の鏡面の光沢などをくすませないように仕上げられるものがあれば
ベストなのですが。
仮にやはり表面の研磨が必要な場合は、ピカールだとどうでしょうか?
くすんだり、シミになったりしますか?その後クリアを吹けべ光沢は戻るでしょうか?

車のアルミホイールにできる白いニョロニョロした線状の腐食を白サビというそうなのですが、
先日ネットで買ったアルミホイールのリム部分やディスク部分に結構ニョロニョロできていて、それを除去したいと思い、マザーズというメーカーの「マグ&アルミポリッシュ」というものを買って使用したのですが、ただ表面をワックス掛けしたようなだけの結局効果ゼロで逆に擦りすぎてコンパウンドのせいか
くすんでしまいました。
この白サビを取るケミカル品があったら教えていただけないでしょうか。
見た限りこの白サ...続きを読む

Aベストアンサー

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。

BBSのリム部ポリッシュなど この腐食の問題が 多いです。

金属磨き等は、地肌に対して有効であり クリアー塗装されたうえでは クリアー層まで 磨いて落とさないと 研磨出来ませんし 研磨後 クリアー塗装をする必要が有ります。
ピカールも 同じです。

クリアーポリッシュのアルミは 腐食蜘蛛の巣状が出たら 諦めるか 着色塗装するしかないでしょう。
なので 初めから 選ばない事 また ちょっとした傷からも 腐食の進行が 始まるので
クリアーで タッチアップして 地肌が露出しない様に 注意が必要です。

ホイールって 走行中に ゆがみひずみ 戻る の繰り返しで 
塗装も見えないひび割れとかも起き 腐食の
入口になるのかな とも 考えています。
リムポリッシュは 綺麗なの2年程度と お考え下さい。

腐食が 少なければ 腐食部分を 耐水ペーパー#1000とかで 削り落とし 研磨剤で磨いて落とせる範囲まで 落とし クリアー塗装を かけてみるしかないでしょう。

アルミ腐食は アルミ素材と クリアー塗装の間に侵攻していきます。
メッキ、アルマイト処理以外は クリアー塗装がされ アルミ地肌が出ている事は有り得ません

表面の クリアー層を落とし 地肌を磨いても 黒い線や 灰色線が残ると思います。

中古アルミ店に聞いたところ 直して売らないのか?質問したら 
ポリッシュ アルミ光沢にクリアー塗装のリムには 修理が効かない 
理由:綺麗に直せず ピカピカには戻せないそうです。
腐食を落とし 塗装で着色なら 下地が隠せるので可能と言ってました。
...続きを読む

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

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Qアリストのオーディオ取り替えについて

アリストのH10年式、Vベルテックスに乗っています。
オーディオの取替えを自分でやってみたいと思っていますのでアドバイスお願いします。
当方素人なので分からないことばかりですが、まずオーディオの配線はどのようにしたらよいのでしょうか?スピーカーを全て交換したいのですがアンプも交換するべきなのでしょうか?あとスピーカーに2本の配線(これはわかるのですが・・)それと大きなアダプタのついた線があります。この線は何なのでしょうか?もし社外品をつける場合の方法を詳しく教えていただきたいと思います。
先日、カーショップで聞こうと思ったのですが、店員の態度が悪く聞く気がしませんでした。
どなたかお願いします。

Aベストアンサー

現在のオーディオは純正ですか?
純正でもサウンドシステムなどのオプション品ですか?

まずスピーカーだけを変えても音はよくなりません。
耐入力の大きいスピーカーを鳴らしきるには外付けアンプは必要です。
純正のスピーカーの実質耐入力はせいぜい20W程度、デッキ内蔵アンプの実際の定格は10W程度ではないかと思います。
それに対して外品スピーカーだと50Wとか100Wが普通ですので
スピーカーだけ変えても、まずいい音はでません。
それなら純正並に耐入力の低い外品スピーカーの方がよほどマシです。

オーディオ配線ですが、内装を外せる事が前提になります。
それで線を引っ張り出して、デッキを外してから、まず配線がどうなっているのかよく観察して理解します。
デッキとかによって違うので具体的な配線方法はアドバイスできません。
(特に純正は)
初めてで、自分で出来そうに無いと思ったらショップを変えて相談してみるのもいいかもしれません。
私もチェーン店でないカーオーディオショップではあまりいい経験をしていません。
コックピットとかだと現金商売ですが、現金なりの仕事はしてくれます。

あとご自分でされる場合は絶縁はしっかりとやってください。
12Vとなめてかかってスパークさせると車両火災が起こるほどの火花が飛び散ります。
びっくりしました。

現在のオーディオは純正ですか?
純正でもサウンドシステムなどのオプション品ですか?

まずスピーカーだけを変えても音はよくなりません。
耐入力の大きいスピーカーを鳴らしきるには外付けアンプは必要です。
純正のスピーカーの実質耐入力はせいぜい20W程度、デッキ内蔵アンプの実際の定格は10W程度ではないかと思います。
それに対して外品スピーカーだと50Wとか100Wが普通ですので
スピーカーだけ変えても、まずいい音はでません。
それなら純正並に耐入力の低い外品スピーカーの方がよほどマシです...続きを読む

Q過走行のアリスト

下記の16アリストの購入を考えています。

H9年 S300 走行14万 白
マルチ、革シート、サンルーフ、タイミングベルト交換済み

知り合いの親が乗っている車なのですが買い取り店の価格が20万だったので、
車検を取って30万で買わないかと言われ過走行ですが心が動いています。
装備と走行だけで見た場合この値段は妥当でしょうか?
試乗させて貰う時に色々とチェックしたいのですが
過走行のアリストの場合特にチェックした方が良い部分はありますか?

タイミングベルトは11万キロの時に交換済みなのですが、
ウォーターポンプは交換しているか分からないそうです。
ウォーターポンプは実際どの程度持つ物なのでしょうか?

Aベストアンサー

試乗して、大きな異音や走行上の不具合がなければ買いではないでしょうか。

車検2年付きでその金額ですので、2年もてば良いと考えれば現状で大きな不具合が無ければ、後は賭けだと思います。

どこがいつ壊れるかは予想が出来ません、定期交換部品を交換しておけば大丈夫と言う訳ではありませんから。

ウォーターポンプの寿命ですが普通は10万km以上はもつけど20万kmはもたないと言われていると思います、その為にタイミングベルトの交換時に一緒に行なうのが一般的です。もちろん10万kmに満たないうちに不具合がでる物もありますし、20万km以上もつ物も在ります。

ディーラーだから交換しているとは限りません、私もディーラーに勤務していましたがベルトのみの交換の割合は決して低くありません、もちろん一緒にWPの交換を勧めますがほとんどが車検時の交換なので少しでも安くとか、次の車検時に車両入れ替えだとかで交換しないユーザーがかなりいます。
車検時に交換していれば記録簿があればそれに詳細が記載してあると思います。

余談ですが最近はタイミングベルトに関してユーザーが気にする事が多くなりました、中古車を買う場合もです、その為か中古車販売店でもタイミングベルト交換済みと明記している場合があります、その場合けっこうな割合でベルトのみの交換の場合があります、悪質な中古車店などは他にもっとダメな部品があるのに走行距離からしてそのエンジンに必要とは思われないタイミングベルトのみを交換して客にアピールしている所もあります。

試乗して、大きな異音や走行上の不具合がなければ買いではないでしょうか。

車検2年付きでその金額ですので、2年もてば良いと考えれば現状で大きな不具合が無ければ、後は賭けだと思います。

どこがいつ壊れるかは予想が出来ません、定期交換部品を交換しておけば大丈夫と言う訳ではありませんから。

ウォーターポンプの寿命ですが普通は10万km以上はもつけど20万kmはもたないと言われていると思います、その為にタイミングベルトの交換時に一緒に行なうのが一般的です。もちろん10万kmに満たないうちに...続きを読む

Q旧車のオイル交換についておねがいします

旧車のオイル交換についておねがいします
車両は1993年式のアリスト(ターボ) 走行11万 フルノーマル 最近譲ってもらい早速カー用品店にオイル交換にいき4リッター缶1980円のオイルで頼んだのですが、店員が「そんな安いオイル勿体無いですよ」と1缶5,000円ぐらいするオイルを勧められました
僕は「SG以上10W30を半年以内」と書いて有り車両も古いので今時のオイルなら当時からみれば殆ど高性能じゃないのかと思ったのですが、粘度と交換サイクル守っていれば問題ないですよね?

Aベストアンサー

>粘度と交換サイクル守っていれば問題ないですよね?

全く問題ありません。
私の旧車(ラリー仕様ターボ車・25年経過)も、10W30の鉱物油SG以上です。
定期的な交換をすれば、ターボ車でも何ら問題はありません。
よく「鉱物油より化学合成油の方が品質・性能が良い」との評論家が多いですが、営業(セールス)トークに過ぎません。
そもそも、エンジン設計時点で「鉱物油・化学合成油仕様が決まって」います。
鉱物油仕様の車に化学合成油を使うと、「オイル漏れ症状」が発生しますよ。
余談ですが、化学合成油は「空気中の水分を(鉱物油に比べて)多く吸収する性質があります。
梅雨時などは、交換後30日程で粘度が変化します。

「高いオイルを長期間使うより、安くても短期間で交換する」事が、技術者的な考えです。
売価を問わず、JIS工場で精製したオイルを使ってエンジンが壊れると「自動車メーカー設計者は、解雇モン」なんですよ。

私の旧車の場合ですが、4ヶ月毎に4L2000円前後(工賃込)の鉱物油10W30・SLを使用しています。
「高価なオイルを入れる必要はないよ」と、ディーラーメカ担当者から言われます。
お見せ出来ないのが残念ですが、エンジン内部は綺麗なモンですよ。

ただ・・・。
自動車に関しては、人によって感覚的なものがあります。
舶来志向・ブランド志向が強い方は、この回答に納得出来ないでしようけど・・・。
カー用品店では、1円でも利益が出る商品を勧めるのです。
売価と比べて、製造原価は大した価格差がありません。
高額なオイルは、利益率が高いのです。

>粘度と交換サイクル守っていれば問題ないですよね?

全く問題ありません。
私の旧車(ラリー仕様ターボ車・25年経過)も、10W30の鉱物油SG以上です。
定期的な交換をすれば、ターボ車でも何ら問題はありません。
よく「鉱物油より化学合成油の方が品質・性能が良い」との評論家が多いですが、営業(セールス)トークに過ぎません。
そもそも、エンジン設計時点で「鉱物油・化学合成油仕様が決まって」います。
鉱物油仕様の車に化学合成油を使うと、「オイル漏れ症状」が発生しますよ。
余談ですが、...続きを読む

Q16系アリストのブレーキパッドについて

16系アリストのブレーキパッドについて
おおよそ4千から5千以内の安くて、比較的品質の悪くないブレーキパッドはどれか教えてください!!
最近ブレーキを踏むとキーキー言い出したので取り替えたいと思っています。
お願いします。

Aベストアンサー

アリストは重量のある大型セダンに属しますが、ブレーキは基本的にミドルセダンのアルテッツァと共通です。
重量差が300~400kgあって同じブレーキシステムですので、ちょっと不足気味ですね。
逆にアルテッツァには十分すぎる容量を持ったブレーキです。

ちょっと話は脱線しましたが、耐摩耗性(もち)を重視するならディーラーで純正品を!
ネットオークションなどで流れている安いものでも、基本的には純正同等品ですね。

最大制動力を重視するのか、初期制動力を重視するのか、ノイズ・ダストを気にするのか、などによって、社外パッドがたくさんラインナップされています。
ちょっと効きを良くしたパッドでもフロントだけなら8千~1万円くらいで購入できます。耐摩耗性は若干落ちますけどね。

効きに不満がなくて耐摩耗性を重視するのであれば、無難にディーラーで交換されることをおすすめします!


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