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突然こうなったのですが、出だしの加速があぶないほどでないんです。信号待ちなんかしてると青になったときが怖いぐらいです。
しかし20キロぐらいでると加速は前のようにスムーズに出るようになって、60キロオーバーまででます。
意味がわからないんです。湿気が多い日はさらに加速がなくなかなか20キロまでいかないんですが、カラッとはれているとだいぶましになります。
一応マフラーを変えてみたり、キャブをいじってみたりしましたが、原因がわかりません。どこが原因と考えられるでしょうか?
教えてください

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A 回答 (5件)

おそらくウエイトローラーが原因だと思われます。


以前私もあったのですが、ローラーが摩耗して周りの樹脂が割れてしまいプーリーの溝の中で変形して引っかかっていました。症状としては、アイドリング時に半クラッチ状態になりエンジンが止まりそうになる。発進時の加速が足でこがなければいけないほどおそい等です。

ウエイトローラーがひっかっかってベルトがプーリーの低速側まで移動しないのが原因でした。
ウエイトローラーって結構減る物です。新品に交換すれば走りも見違えるように変わりますよ。
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この回答へのお礼

ドンピシャできました!ウェイトローラーがぐしゃぐしゃになってました汗
家にあまりがあったので換えたら直りました!
おっしゃるとおり、ベルトがぷーリーの低速側までいってなく真中よりちょい下ぐらいに後がついてました。
ほんとたすかりました。。みなさんありがとうございます。

バイク屋に聞いたらキャブだなって自信満々にいわれたのに、実際違いました。あんまりあてになりませんね笑
では、またなにかあったらよろしくおねがいします。

お礼日時:2007/05/23 00:05

マフラーとキャブはおそらく関係ないので元に戻しましょう。


駆動系のほうが可能性は高いです。

ウエイトローラーがプーリーの中で横を向いてしまい、引っかかってしまったとか、
クラッチスプリングが折れたとか、
クラッチシューの動きが悪くなっているとか。

加速が悪い状態のときのエンジン回転数は、調子が良かった頃と比較して同じですか?それとも低いですか?

この回答への補足

駆動系ですか?クランクケースを開けてみましたが見た目は異常なかったです。
ウェイトローラーは前に変えたことがありますが、もしかしてそうなのかも・・・
でも、低速域での加速が全然ないのであって、最高速は60オーバーまででるんですよ?
まぁとりあえず分解してみてみます!

加速悪い時のエンジン回転数はクソなみにないです(^_^;)回転数がないからスピードがでないって感じですね

補足日時:2007/05/21 18:47
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ノーマルなら駆動系(ベルトなど)が怪しいですが。



>キャブをいじってみたりしましたが

どこまでいじっているのか解りませんが、エアクリも交換している場合、天候(気温、湿度、気圧)に左右されるのでしょうがないともいえます。
あまりにひどいのなら、低速域のセッティングがあっていないのでは。

この回答への補足

キャブをいじったってのはスロージェットを回してみた程度のことです(^_^;)
いいわすれましたが、エアークリーナーはつけていません。
キャブむき出しって感じです←パワーフィルターをパクられました。
でもなくなったから走らなくなったわけじゃないです。

補足日時:2007/05/21 18:51
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(=^・・^=) <変速系、ウェイトローラーやプーリーじゃにゃいかな?



ってにゃんこ先生が言ってました。
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エアクリーナーの汚れや、キャブのノズルのつまり、キャブの調整が悪い等が考えられます。


エアクリーナーのスポンジの汚れで、以前に同じようになりましたので一応見てください。 尚、水で洗ってはいけません。!!
洗うなら、灯油で洗って絞ってください。
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QディオZX、40km/hから速度が伸びない

1995~96年頃発売のディオZXに乗っています。
私で4オーナー目だそうです。
知り合いの紹介の「バイク屋」から買ったのですが、乗ってみたら質問のタイトルのとおり、時速40キロからくすぶり始め、最高速でも時速50キロしか出ません。初速は悪くなくエンジン音に異常は感じられません。
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どなたか詳しい方、教えて下さい。

Aベストアンサー

マフラーとプラグも替えればベターですが・・

>初速は悪くなくエンジン音に異常は感じられません。

これから考えると、エンジンは十分回っていると考えます。
よって、一番初めにやることは
ウエイトローラーとドライブベルトの交換です。
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交換工賃は依頼修理(故障診断を伴わない修理、つまりこれをやってくださいと
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とてもお金がかかっちゃいます。

QAF35 ライブディオZX キャブ調整方法を教えてください

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 とりあえず、走るのに支障がないのですが、数日乗らないとセルやキックでもかかりづらいときがあります。
 ちなみにサイドスタンドで駐車しています。
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 また、キャブのエアスクリューとアイドルスクリューの規定値(1回転と1/2とか)が合ったら教えてください。
 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

97~98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。
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この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。

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Qマフラーから白煙が 

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心当たりはノーマルマフラーの時はそんなに出てませんでしたが、ノーマルの形をした吹き出し口がノーマルより高い社外品マフラーをつけてからのような気がします。
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Aベストアンサー

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Qライブディオ AF34 出だしが悪い

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Aベストアンサー

冷えてるときはいいのに暖まるとだめで、プラグが黒いならファーストアイドルが効きっぱなしなんじゃないかな。どんな代物がついてるのかわかりませんけど、バイク屋さんに調べてもらってください。

QライブディオZXに68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングを教えて下さい。

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ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
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Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです(笑)

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたw
ど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!
敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!
3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製?
かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む

Q原付 発進の時全然加速しない

リード50(AF20)に乗っていますが、
停車状態から発進する時、
はや歩きの人に追い越されるぐらいのスピードしか出ないです。

しばらくアクセルを回した状態で走っていると、
スピードに乗ってきて普通に走れるようになります。

しかし。
停車してしまうとまた同じ状態になってしまいます。

とにかく、発進する時の加速が異常に遅い!
30kmからは正常に加速するのですが・・・

Aベストアンサー

私も駆動系に1票です。
センタースタンドございます?
あればたてて空ぶかしをしてみてください。
元気よく後輪が高速回転するでしょうか?
そうであればベルトの寿命です。
おそらく30キロからの加速も以前より悪くて最高速も落ちていると思います。
放っておきますと切れる場合まであります。
ショップに持ち込みますとベルト交換は工賃込みで6000円くらい。
同時に前のプーリーに筒状のおもりのついたパーツが6個入っていて変速を制御していますが、これが摩耗している場合が多いです。
ウエイトローラーといいます。
これもベルトと一緒に交換しますと1万円前後になります。
痛い出費ではありますが、元気が戻ります。

Qホンダ Dio エンジンが吹け上がるまでに時間が掛かる(エンジンが冷えていると、乗れる状態に成るまでに10分位掛ります)

ホンダのDIO(AF27)に乗っています。不動車をキャブ、エアクリーナー、ガソリン入れ替え、プラグ確認等の軽整備をして乗れる様にしました。エンジンが吹け上がるのに時間が掛ります。冷えている状態で最初は5秒ぐらい細々と掛り、そのまま止まってしまいます。続けて掛けると掛りますが、7秒から10秒ぐらい細々と掛りまた止まります。その繰り返しで、細々アイドリングの時間がだんだん長く成り、10回位(約10分位)の繰り返しでエンジンが高回転まで吹け上がります。吹け上がるまでの状態は、アクセルを開けると即停止してしまう状態です。吹け上がってからは調子が良く、力、伸びも有りアイドリングも安定しています。すみませんが、困っています。アドバイスを宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

実際に状態を見てみないと確実な回答は出せませんので
推測での回答をします。
まず、走行距離や年式は必ず書いてください。

キャブや燃料系、点火系の交換をしたようですので
これらには異常はないという判断をいたします。
エンジンが温まるにつれて調子がよくなるという事ですので
まず、バイクのエンジンはピストンが高速ストロークなので
エンジン自体の寿命が短いです。(車と比べて)
走行距離がどれくらいなのかわからないのでその辺がなんとも言えません。
ピストンが磨耗すると、ピストンとシリンダー壁に隙間ができます。
エンジンが冷えているとピストンは収縮しているので
この隙間が一番大きい状態にあります。
よって、圧縮が抜けてしまう状態にありエンジンがかかりにくいものだと判断しました。
エンジンが温まれば、ピストンが熱で膨張して
圧縮が上がり、エンジンが調子が良くなるという事が考えられます。
結果的には、エンジン自体が寿命という事が考えられます。

Qスクータ発進時、エンジン回転が上がらないとクラッチがつながらない

ホンダディオZX(AF35)を中古で入手したのですが、発進するときにある程度エンジンの回転が上がらないとクラッチがつながらないようです。スロットルを回して、ほんの一瞬遅れが生じてから走り始めます。これは何が原因だと考えられますでしょうか。今後、自分で整備もやっていきたいので、よろしく原因と対処方法をアドバイスしてください。

Aベストアンサー

ある日イキナリそのような状態になった場合は何らかの原因で油が混入してベルトが滑っている時もあるけど、
 買った時からなら他の方と同じでクラッチタイミングを上げるセッティングになっていると思いますね。

参考URLから→原付でライブディオZXについての詳しいメンテナンス、改造方法が載っています、ファニーな感じのHPですが画像も内容も詳しく参照されてみては。

参考URL:http://popup3.tok2.com/home2/kotoko/

Qホンダ ディオ アイドリング、始動性不調 オートチョークか?

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがありますが、ここ15年ぐらいバイクから遠ざかっていたので最近の事情にうといので、よろしく。初心者ではないので、あまり眠たい話は飛ばして、肝心なところは詳しくお願いしたいと思います。

朝一の出掛けではいつも何度も長くセルを回さないとかかりません。かかるとすぐ乗り出しても最初は多少ギクシャクしますが、問題なし。
5~10キロぐらい高速で走った後、信号などで停止するとアイドリングが異常に高くなります。だいたい3千回転ぐらい。一旦エンジンを切り30秒ほどたってかけると回転は下がります。このときは一発でかかります。
2~3キロのちょい乗りではアイドリングが高くなることはありません。

朝一のエンジンのかかりをよくするのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定を解消する方法についてアドバイスを。
これはオートチョーク車ですが、古くなっているため、オートチョークがエンジン暖気後も戻っていないような気がします。つまりガスが濃いのではないかと思います。ただし、走り出すと快調。煙も出ません。

アイドリングスクリューとエアスクリューでのアイドリング調整は何度もしましたが、それでは解消しないようです。
ジェットニードルの段数も標準から上下に何段階か変えましたが、これも効果なし。
プラグは標準のNGK BR6HSA新品に替えた後、イリジウムのBPR6HIXに替えましたが、若干のパワーアップ効果はありましたが、かかり具合の悪さは改善されませんでした。

一度、キャブの上についているオートチョークをとりはずし、スプレークリーナー等を吹き付けましたが、あまり変わりません。オートチョークごと中古部品で替えたほうがいいのでしょうか、それとも新品でなければダメでしょうか。その場合いくらぐらいかかるでしょうか。いっそのこと、キャブごと替えた方がいいのでしょうか。

なにしろ古い車体なので、なるべく金も手間もかけたくありません。テクニック主体で、簡単で効果的な修理方法を知りたいものです。

なお、技術的な回答は歓迎ですが、それ以外の説教調なものはご遠慮いたします。

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがあ...続きを読む

Aベストアンサー

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが故障すると、引っ込んだまま(チョーク効きっぱなし)~中間~出たまま(チョーク効かず)という症状になります。

チョーク効きっぱなしを解除するには、これを分解してニードルを引っ張り出して固定するか、チョーク通路をデブコンみたいなモノで埋めてしまえば良いのですが、これからの季節では、朝一の始動が悪化します。

始動も良くするには、オート・バイスターターを交換するしかないでしょうね。

平成5年当時のパーツリストによるとオート・バイスターターは3000円程度のものです。(ライブディオでも現在は3600円程度)
また、中古部品を安く又は無料で手に入れることが出来るのであれば、中古部品でも構わないと思います。
その他の車種のパーツリストが無いので想像ですが、この部品は、この当時のホンダ車(縦型エンジン搭載車)の共通部品のように思えますので、無料で入手できるモノから試してみては如何ですか。

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが...続きを読む

QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい!
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70~80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします!

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。
#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という2つの方法からアプローチできると思います。
#両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換(チャンバーの装着)には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
 常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更(例えばパワーフィルター等)が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む


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