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NS-1に63cc(ボアアップキット)+ミクニフラット24Φ+エアフィルター&分離給油(バイク屋に言われて焼きつきを防ぐためオイルポンプはほぼ全快)ですが、このような場合、大体どのくらいのメインジェットを使っているのでしょうか? キャブに標準でついていた、メインジェット(145~155番)ではプラグが黒い為、濃過ぎるのかと思い薄くしていき、今では120番のメインジェットです。このままではエンジンを壊してしまいそうな気がして・・・ただ単にオイルが濃すぎるのでしょうか?混合給油にしたほうがいいでしょうか?またこの仕様で最高速はどのくらい出るものなのでしょうか?いまはがんばっても110K程度です。私的にはこの仕様で120K程度と考えていますが・・・経験者の方ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、原付でも2種でも速度制限は守って走りましょう。


といいつつも私もNS-1に質問者さんの仕様とほぼ同じでフライホイールなど改造していましたがMJは115くらいだったと思います(薄いのが好きなので)。プラグのやけ色を見て問題ないと思うのであればそんなものだと思います。オイルポンプは全開だそうですが煙が気になりませんか?私はシャツにオイルがついていやになりました、しかし焼きつきを防止するのであればそのほうがいいと思いますが。混合でもいいと思いますがいろいろめんどくさいので町乗りにも使用するのであれば分離のほうがいいでしょう。
ただ最高速を考える場合はスプロケの交換などを視野に入れてみてはいかがでしょうか?また、エンジンを気遣うのであればそんなに回すのはやめた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
115ですか・・・結構薄いんですね。
最高速を狙っているわけではありませんが、今ついているパーツの性能を十分に発揮したいのです。
「エンジンが吹けきる、伸びない」はセッティングミスだと思うのでまず基本のセッティングを出したいのです。(まず気持ちいいエンジンを作りたい。)

セッティングの順序としては
1.キャブセッティング(エンジンセッティング)
2.駆動系セッティングだと考えているので・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/25 10:21

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Q正しいエアースクリューのセッティング

NS-1に乗っています。

どなたか正しいエアースクリューのセッティング方法を教えてください。
サイトによって違うので、こちらで質問しました。

どなたか詳しく教えてください><;

Aベストアンサー

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 1400±100rpm )

3、エアスクリューをゆっくりと左右に回して、エンジン回転の最も高くなる位置にする。

4.再度スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転にする。

軽くスナッピングを行い、繋がりやアイドリング回転に変動がないことを確認する。

変動が見られる場合は2~4を繰り返す。


参考資料:ホンダNSR50/80サービスマニュアル
------------------------------------------------------------------------------------

2サイクルの場合、そもそもアイドリングが安定していない為、
実際のところエアスクリューを回してみても、
なかなかエンジン回転数の変動が分かり難いと思います。

同様に、「回してもエンジン回転数の変動が分からない」という場合には、
とりあえず標準戻し回転数に合わせておけば、大きな不都合も無いと思われます。

回転数の変化があった場合でも、それが標準戻し回転数から大きく外れてしまう場合には、
他に問題がある事が考えられます。
ANo.1 さん、が書かれているように、標準戻し回転数±1/4 の範囲で調整してみて下さい。

また、NSRとNS-1は基本的に同じエンジンですが、セッティングの違いや
バイクの年式等により調整値が変わっている場合があります。

万全を期すのであれば、
ホンダの客相へ年式や車体番号を伝えて、
「規定アイドリング回転数」と「標準戻し回転数(エアスクリュー)」についての
正確な情報を問い合わせる事をおすすめします。

NS-1と同じエンジンである、NSR50の調整方法を記しますので参考にして下さい。
(ホンダが公表している調整方法です)

------------------------------------------------------------------------------------
調整はエンジン暖気終了後に行う。

1、エアスクリューを軽く閉めこんだ状態より標準戻し回転数1回転だけ戻す。
  (標準戻し回転数1回転はNSR50の参考値)

2、スロットルストップスクリューを回して、規定のアイドリング回転数にする。
  (NSR50の参考値は 14...続きを読む

Qエンジンが吹けあがらないんですが・・・

ホンダのR&P(マフラーとパワーフィルターを換えてます)なのですがエンジンはキック何発かでかかりアイドリングも続きます。でも、アクセルを半分位あけたるとボコボコいってエンストしそうになります。発進時は順調なんですがアクセルを開けていくとエンストしそうになりまともに走りません。キャブは分解して洗浄しました。プラグは良い色だとおもいます。いろんなホームページ等で調べているのですが点火時期やタペットクリアランスなんかも関係しているのでしょうか??タンクに入っているガソリンが一年くらい前の物なんですが関係ありますか??どなたか詳しい方よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

ガソリンタンクの中の水が錆びを呼んだのでは?
今まで修理したバイクでガソリンタンクが錆びついて吹けないバイクがありました。
ガソリン抜いたら中が錆びだらけでストレーナーまで詰まり、かなり苦労した覚えがあります。
根気良く清掃してください。
マフラーを変えたときに、始めは吹けていたのですか?
部品を変えた時は不具合が出る場合があるので、ジェットやパイロットスクリューなど見なおしてください。

QNS-1 オイルポンプ周り エア抜き方法

こんばんわ。
現在NS-1後期に乗っております。
諸事情により、オイルタンク⇔オイルポンプ⇔インマニ間のチューブを一新する予定です。
そこで、1点質問なのですがサービスマニュアルなどによればオイルポンプ周りのエア抜きが必要になると思うのですが、具体的なエア抜き方法が記載されていません。
エア抜きボルトの存在も明記されていないのですが、どのように作業を進めるべきなのでしょうか。
とりあえず、混合仕様にしてアイドリングすればエアを排出できるのでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

以下はNSR50サービスマニュアルの手順ですが、
NS-1と同じエンジン形式「AC-08E」ですので、おそらく同じであると思われます。
--------------------------------------------------------------------------------------------
・オイルチューブ、オイルポンプのエア抜き

エンジンオイルタンクへオイルを補充する。
オイルポンプの周囲にウエスを巻く。
オイルポンプ上面のブリーダボルト※をゆるめ、オイルチューブ
及びオイルポンプに混入しているエアをオイルと共に流しだす。
気泡が完全に出なくなったら、プリーダボルトと締め付ける。

※ブリーダボルトの位置については(マニュアルには写真があり一目瞭然なのですが)
文章で表しますと、オイルポンプコントロールケーブル(アクセルと繋がっているワイヤー)が
コントロールレバー(オイルポンプを開閉するレバー)と繋がる場所の真横にある
オイルポンプ上面に位置するボルトです。
オイルポンプ上面には計三個のボルトがありますが、その内、対角上に位置する二個のボルトは
ポンプ上面を固定しているボルトになりますので、間違えないようにご注意を。


オイルチューブとオイルポンプのエア抜き後、必ずオイルパスチューブのエア抜きも行う

・オイルパスチューブ(ポンプ・インマニ間のチューブ)のエア抜き
 
混合ガソリン(25~50:1)を使い、エンジンを始動する。
コントロールレバーを(指で強制的に)全開の位置に保ち、
10分間程度エンジンをアイドル回転させ、
オイルパスチューブ内のエアを
オイルポンプからの吐出オイルによって押し出す。

注・混合ガソリンは推奨エンジンオイルを使用する。
 ・むやみにエンジン回転を上げないこと。
--------------------------------------------------------------------------------------------

#NS-1のサービスマニュアルに具体的なエア抜き方法の掲載が無い事についてですが・・・

ホンダのサービスマニュアルは、1988年以降の車種で「機種編」と「共通編」の二部構成に分かれたのを機に、
「機種編」の内容が大幅に簡素化されてしまいました。

1987年が初版となるNSR50のマニュアルは、全般的に内容が詳しく
”エア抜き手順”も掲載されていますが、
1991年が初版となるNS-1「機種編」マニュアルでは、
”エア抜き手順”は「共通編」の方に編集されてしまい、
NS-1「機種編」では省略されたのだと思います。
 

以下はNSR50サービスマニュアルの手順ですが、
NS-1と同じエンジン形式「AC-08E」ですので、おそらく同じであると思われます。
--------------------------------------------------------------------------------------------
・オイルチューブ、オイルポンプのエア抜き

エンジンオイルタンクへオイルを補充する。
オイルポンプの周囲にウエスを巻く。
オイルポンプ上面のブリーダボルト※をゆるめ、オイルチューブ
及びオイルポンプに混入しているエアをオイルと共に流しだす。
気泡が完全に...続きを読む

QNSR50の谷について

89年式NSR50をリップスの65ccステージ1プラスでボアアップしたのですが、キャブセッティングがなかなか出ません。
なぜか6000回転あたりでゴボついて加速してくれません。
ニードルのクリップ位置を変えてもダメです。

ちなみに仕様は
リップス ボアアップ専用チャンバー TYPE B
キジマ パワフィル
純正キャブ
オイル 分離+混合仕様

現在のキャブセッティング
MJ 110
SJ 40
ニードルクリップ位置 上から2段目(真ん中)
エアスクリュー 1回転半戻し

Aベストアンサー

高速ギヤの低回転からの全開はエンジンにはとても負荷のかかる状態です。セッティング法としては正しいですけど、65CCですから、乗り方の問題のような気がします。もともとトルクが弱いので吹けることができない状態じゃないでしょうか。通常、トルクのない原付で5速3000回転から全開なんてしないでしょう。素直にシフトダウンすべきでは?

これだけでは身もフタもないので、ゴボゴボいうならまずニードルを標準設定に戻し、メインを少し絞って様子を見てください。または、スプロケットを少し低速よりにするとか。最高速は落ちますけど、チャンバー効果で上が伸びれば相殺されます。

QNS-1 ピストンの穴あき

先日、深夜に 6速 9000rpm ぐらいで走行していたところ、突然エンジンの回転が弱くなったかと思ったらそのままエンストしてしまいました(/_;)

とりあえず、もう一度かけてみようとキックを蹴って見たのですが、かかる気配もなく、手で押せてしまうくらい圧縮が低くなっていました。

次の日、とりあえずプラグをはずして中を見てみると、プラグは溶けており、ピストンには穴が…

空いてしまったものは仕方がないと思い、とりあえずショップに修理の見積もりをお願いしたところ、工賃込みで5~6万かかると言われてしまいました。
(穴あきは念のために腰下まで見てみないと危ないからだそうです。)

そこで自分で修理(とりあえず、腰上だけで…)しようと今日、キタコの「ハイパ
ワーピストンkit」というものを購入したのですが、
説明欄に「シリンダー面上部又は下部 研磨1.5mm」と書かれています。

これは研磨しないでそのままつけてしまったら何か致命的な不具合が起こるのでしょうか?

また、研磨する場合、紙ヤスリやオイルストーン等で何とかできるレベルなのでしょうか?

ご教授、宜しくお願いしますm(_ _)m

先日、深夜に 6速 9000rpm ぐらいで走行していたところ、突然エンジンの回転が弱くなったかと思ったらそのままエンストしてしまいました(/_;)

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Aベストアンサー

 バイク乗りの現役整備士です。「シリンダの上面又は下面1,5mm研磨」という事はつまり「シリンダを短くしろ」という事です。コレをしないと圧縮時の燃焼室の高さが1,5mm高い、つまり圧縮比が極端に下がってしまい、掛かったとしてもスカスカのエンジンになってしまいます(ヘタすると発進すら出来ない)。ターボをつけてブースト2kg/cm2掛けると言うならそれもいいんですが・・・(笑)。で、研磨ですが素人はおろか整備士でも無理です。専用設備のある内燃機屋に出さないと加工出来ません。純正ピストンなら安いしそのまま使えたのに・・・。しかもピストンが溶ける位だからシリンダもガリガリのはず。ヤスリでヤスった位ではどうにもなりません。コレも要交換です。結局直るかどうかも判らない素人整備にバイク屋と同じ位金掛ける結果になりそうです。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Q2ストバイクのレース仕様はなぜ混合燃料仕様にするのか?

2ストのレース仕様は皆、混合にしてますが何か利点はあるのでしょうか? 2スト市販車は燃料とOILを分けてエンジンに送っていますがレースではそれはダメなんでしょうか? 混合にしているからOILポンプ外してるんですよね?何か逆に面倒な気が・・・。2ストレースのガソリンは有鉛を使っていると聞いた事があるのですが一般に使われているのは無鉛ですよね?
有鉛と無鉛の違い、どちらがoil混合に適しておるのか、そして有鉛を使う事でバイクにどうゆう利点があるのか教えて下さい。

Aベストアンサー

一般市販車のようにオイルポンプでオイルを送る仕様だと、100パーセント完全にガソリンと混ざらず、混合気にムラができますよね。最初から何対何の割合で混ぜておけば、このような心配はありません。混ぜるときはもう、それはすごい勢いでシェイクします。
ただし混合ガソリンはすぐ劣化して次には使えませんから、その日のうちに使い切りが原則です。
またレースにおいてはマシン重量を1gでも軽くしたいため、ボルト一本にも気を使いますが、オイルポンプなんて無い方が良いですし、余計な機器は故障の元にもなり得ます。

混合でないとレースでダメかというとそうでもありませんが、これはレースのカテゴリにもよるでしょう。私のやっている原チャリの草レースでは、面倒な人はやらないし、こだわる人はやってます。もっと上級のシビアなレースになれば混合仕様が常識でしょう。

有鉛についても同様ですが、有鉛は字のごとく毒性のある鉛が含まれています。人体に有害なので一般には売られなくなりましたが、オクタン価が非常に高く、エンジンのチューン度と併せてパワーを引き出すのに具合が良いのです。
どちらが混合に適しているかはこの際無関係でしょう。また現代の普通の車やバイクに有鉛ガソリンを入れると壊れちゃうと思います。

一般市販車のようにオイルポンプでオイルを送る仕様だと、100パーセント完全にガソリンと混ざらず、混合気にムラができますよね。最初から何対何の割合で混ぜておけば、このような心配はありません。混ぜるときはもう、それはすごい勢いでシェイクします。
ただし混合ガソリンはすぐ劣化して次には使えませんから、その日のうちに使い切りが原則です。
またレースにおいてはマシン重量を1gでも軽くしたいため、ボルト一本にも気を使いますが、オイルポンプなんて無い方が良いですし、余計な機器は故障の元にも...続きを読む

Q雨の日の原付の不具合について

雨の日になると、原付が非常に困ったことになります。
ブブンブーブブブンブウーンブブンブンブウーーーン
という感じで、エンジンがかかったり切れたりします。
平坦な道ならなんとかストップせずに、しかし時速20キロとかで走れます。
上り坂だとブウーンンン…とエンジンが切れてしまって、またかけて動き出したらすぐにエンジンが停止、という感じでかなりあやしいです。

原付は雨ざらしのところに駐車しているので、雨にぬれることでなにか不具合が生じているような気がします。
一度走って暖まると(?)エンジンが回らなくなる割合がぐっと減りますので。

これは、何がどのようになっておこる不具合で、修理しようとするといくらぐらいかかるものなのでしょうか?
自分レッツ2に乗っていて、この4年間で3万キロほどは走っています。
「もう寿命でしょう」と言われればそれまでなのですが、原因が気になることと、わずかな希望を求めて質問させて頂きます。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

先の方が言われる様にまずエアクリーナーでは?エアクリーナーはホコリを集塵して、ある程度ホコリが溜まると、晴れてる日は問題無く走るけど雨降りの日や湿度の高い日には、溜まったホコリが水分を吸収して空気の通りが悪くなります。1度点検して見て下さい。次に考えられる原因は、プラグコードとプラグの間に隙間が出来て、その隙間に水分が入り込んで、1時的にプラグから火が飛ばなくなっている恐れも有ります。走行距離が多い場合はそのへんの点火系も考えられます。私も250のスクーターでしたが、晴れの日は調子が良いのに、雨降りの日は、発進時アクセルを開けてもエンジンがモゴモゴ言うだけで、なかなか加速しない時が有りました。その時はプラグとプラグコードとプラグキャップを交換して、元に戻りました。参考にして見て下さい。

Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住...続きを読む

QNS-1の2ストオイル交換

いまNS-1に乗っています。オイルが残り10分の1くらいになり、エンジンを止めた状態で少し傾けるとオイルランプが点灯します。
2ストオイルを継ぎ足ししようと思っているんですが、いま入っているオイルのメーカーと違うものを入れても、そんなには支障はないんでしょうか?
一番は、入れ替えるのがいいんですが、捨てるところや時間がないので。ですので、簡単に継ぎ足ししたいと思っています。
現在、入っているオイルのメーカーがわかれば一番いいんですが。
もし、継ぎ足しでも大丈夫であるのなら、お勧めされるオイルを教えて頂けたら幸いです。
あと、2ストオイルはオートバックスなので売っているのでしょうか?オートバックスでオイルの入れ替えをしてもらえたら一番いいんですが^^
お願いします。

Aベストアンサー

残り10分の1くらいなら、神経質になる事はありません。

ノーマルのNS‐1であれば、ホンダ純正の値段の高い方がかなりいいです。「ウルトラ GR2」でしたか・・・
NS‐1でレース活動をしていた、チャンバーメーカーも大きな改造をしていない限りは、これで十分過ぎるくらいと言ってます。
高いですが、かなりいいオイルです。

他のオイルブランドに関しては、純正オイルの値段を基準に高過ぎず、安過ぎずで選ぶと良いでしょう。
安すぎれば品質に不安が出ます。
高ければいいか?と言うとそうともいえません。

ノーマルのNS‐1であれば、ワコーズなら一番下のグレードでも十分でしょう。
カストロは・・・止めておいたほうが・・・・いいかも?
カストロの低グレードはまず不可。
2TS・TTSも・・・値段程の価値は・・・?
少なくとも、NS‐1には使わなくていいです。

車のオートバックスでは売ってる所と、売ってない所があります。
また、売れ筋商品ではないので商品の回転が悪く、古いものを置いてるケースが多いです。(たとえ封を開けてなくてもお勧め出来ない)
バイク用品専門店がお勧めです。

残り10分の1くらいなら、神経質になる事はありません。

ノーマルのNS‐1であれば、ホンダ純正の値段の高い方がかなりいいです。「ウルトラ GR2」でしたか・・・
NS‐1でレース活動をしていた、チャンバーメーカーも大きな改造をしていない限りは、これで十分過ぎるくらいと言ってます。
高いですが、かなりいいオイルです。

他のオイルブランドに関しては、純正オイルの値段を基準に高過ぎず、安過ぎずで選ぶと良いでしょう。
安すぎれば品質に不安が出ます。
高ければいいか?と言うとそうとも...続きを読む


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