仕事を頑張る人のおしりトラブル対策

当方31歳大工です。
この度御施主様より外壁の焼き杉板を自分で焼いてみたいとの依頼がありました。自然素材の住宅を提供するにあたり、私としてもなんとか協力したいのですが・・・・親父に聞いてみても、話は聞いたことがあるが・・・程度で、いまいち作り方がわかりません。なんか藁を使って焼くそうなのですが、どなたかご存じのかたいらっしゃれば教えてください。webページでもなかなか分かりやすいのが見つからず困っております。

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A 回答 (4件)

自分は子供のころに親父(大工)を手伝って何回かやったことがあります。

板を3枚使って三角形の煙突を作るように縛ります。その中に家の親父は鉋屑等を詰めてました。そして下から火を着けることで杉板の内側になった部分が焼けます。ただし詰め方が適切でなければすぐに詰め物が燃え尽きたり、上まで火が上がらず下だけが燃えて黒こげってことになりやすいです。
小さい頃の記憶なので不十分な説明ですが、大体の手順はあってると思います。
ただし昔ながらのこの方法は、経験豊かな人を見つけて手伝ってもらわないと無理でしょう。
ここまで書いておいて言うのもおかしいですが、やはり他の方が書かれている方法が今の時代では現実的かな。
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作り方ではないですが、ここに尋ねてみるのはいかがでしょうか



参考URL:http://blog.morizaimoku.jp/?cid=8317
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NO,1アドバイス同様ガストーチバーナーやガソリントーチバーナー昔は良く使用したが最近はガストーチが手ごろでしょう。

但しガス代が高く付くので、小型プロパンボンベと火口セットのものをレンタルするのも良いでしょう。藁焼きは経験がありません。壁材を並べ藁を均等に敷き詰めて着火様子を見て箒で払い除けるでしょうか。ガソリントーチを電気工事店、設備(水道)等の倉庫に2,3台転がっていますので借りるのも良いでしょう(最近はガスが便利なのでガソリンは殆ど使わない)素人は高く付いても小型ガストーチの方が綺麗な焦げ目に仕上がるでしょう。薄めに焼いて浸透撥水材の塗布も一法です。
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昔は藁を使って焼いたのでしょうが、


今は便利なバーナーがあります、それで根気よく焼けばいいと思いますよ。
ホームセンターで数千円で買えますね。
壁が広いならドラム缶などで藁を燃やして焼くほうが早いかもしれません。
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Q外壁に焼杉

現在建築中の家の外壁を下半分焼杉にしたのでですが、妻の父親に「焼杉なんか何年か経ったら剥がれてきて見れたもんじゃないぞ!」と嫌なことを言われてしまいました。
(安っぽいサイディングの家を見て「いい家だなぁと言っているアホな義父です)

僕は将来何かあっても、下半分なので足場がいらなそうだし、張替えにそれほどお金が掛かからないと考え焼杉にしました。
確かに剥がれたりしている家もありますが、妻の祖父の家の焼杉は40年も経っているのにとても綺麗です。

妻の祖父は『昔の焼板は素材も良いし、職人がバーナーで焼いていたから長持ちする』と言っていました。
何でも(例えば柱とか)昔の方が良いものを使っていたとか年寄りは言いますが本当にそうでしょうか?

僕は昔より今の方が製品の品質にバラツキがなく総合的には良くなっていると都合良く想像していますが、どうでしょう?

古い家で焼板が剥がれている家と綺麗な家の違いって何なのでしょう?日当たりとかも関係あるのかな?

誰か詳しい方教えて下さい。
ついでに焼杉のメンテナンスなどもあったら教えて下さい。

現在建築中の家の外壁を下半分焼杉にしたのでですが、妻の父親に「焼杉なんか何年か経ったら剥がれてきて見れたもんじゃないぞ!」と嫌なことを言われてしまいました。
(安っぽいサイディングの家を見て「いい家だなぁと言っているアホな義父です)

僕は将来何かあっても、下半分なので足場がいらなそうだし、張替えにそれほどお金が掛かからないと考え焼杉にしました。
確かに剥がれたりしている家もありますが、妻の祖父の家の焼杉は40年も経っているのにとても綺麗です。

妻の祖父は『昔の焼板は素...続きを読む

Aベストアンサー

うれしいですね~。
住宅の仕事に携わる者として質問者さんような方が増えてくれることと望んでいる者です。

まず木の仕事については、昔の方が良い場合が多いです。
材料を選ぶ時間が長く多種であったこと、
手間賃が安く 手がしっかり入っていたこと、
技能者が自分の仕事(技)に誇りを持っていたこと
が大きな理由でしょう。
ということで、昔は木を見ながら、木に合わせながら仕事をしていたわけです。
しかし現在ではコスト面から、機械で木の状態に関係なく均一に加工されていて、これが施工上はプラスでも品質上はマイナスでもあるわけです。


余談ですが、サイディングにはうんざりさせられています。
品質の劣化が早く、新築時のモノは廃番になっていて、当て継ぎのような補修をしなければなりません。
コーキングは5年もすればきれてしまいます。
建築主さんにはこの点を説明するものの、一般的でコストが合うせいか多くの方が選択されます。

その点、杉板ならば、傷んだヶ所の補修は何十年後でも簡単で違和感なく可能です。

剥がれは、単に板の老朽化による場合のほか、板の木目や厚み、工法や仕上げ、などでいろいろです。
ここらへんになると、お住まいの地域によってなにが良いかも違うようです。

ということで、頼りないアドバイスですが、最善の答えは地元で長年仕事をしている大工さんにお尋ねになるのがよろしいかと思います。

うれしいですね~。
住宅の仕事に携わる者として質問者さんような方が増えてくれることと望んでいる者です。

まず木の仕事については、昔の方が良い場合が多いです。
材料を選ぶ時間が長く多種であったこと、
手間賃が安く 手がしっかり入っていたこと、
技能者が自分の仕事(技)に誇りを持っていたこと
が大きな理由でしょう。
ということで、昔は木を見ながら、木に合わせながら仕事をしていたわけです。
しかし現在ではコスト面から、機械で木の状態に関係なく均一に加工されていて、これが施工上...続きを読む

Q木材の防腐剤について

こんにちは。DIY初心者です。
先日、ウッドフェンスとウッドデッキを製作し、今週末に防腐剤を塗る予定でいます。そこでホームセンターで木材の防腐剤を探し、安くてお勧めと表示があったものをろくに注意書きも見ずに購入してきました。
帰宅してからよくよく注意書きを読んでみると、”発ガンの恐れあり”や”アレルギー、皮膚のかぶれの恐れ””ペットがかじるような場所には使用不可”などの記述がありました。ウッドフェンスはまず触れることはないので問題ないと思うのですが、デッキの方は素足で歩いたりするため、この商品を塗っていいものなのか迷っています。
ちなみに商品名は、吉田製油所のクレオトップというものです。本当に人体に悪いのでしょうか、経験者の方のアドバイスを頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

実際に、クレオソート使ったことがある者です。その改良版が、クレオトップという製品です。

クレオソートのような強烈な臭気はないそうですが、それでも、かなり臭いますよ。ウッドデッキに使うようなものではないと思います。 しばらく臭くて、とてもくつろげるようなものじゃないと思います。

そもそも、用途が、木の防腐に重点が置かれた製品です。 地中に埋める杭などに塗って、木が腐れるのを防ぐ等を目的としています。

ウッドデッキの塗料としては、キシラデコール、オスモ、インウッド等(ウッドデッキ 塗料 で検索すればいろいろ出てきます。)の有名な塗料がありますが、健康に配慮されています。 そのぶん、クレオトップより、防腐効果は落ちますが・・。 ウッドデッキの塗装は、数年おきに繰り返すものです。 一度塗って、5年、10年というものではないのです。

一度、いらない板にでも塗ってみて下さい。とても、ウッドデッキに塗ろうとは思わないはずです。

Q木材の腐食防止方法

2×4 や安い板を買ってきて、 テラスのスノコや 夏のスダレ掛け などを作っています。
いずれも陽が当たり、風雨にさらされる場所です。

3-4年持てば良い程度で考えていますが、一応防腐剤を毎年塗っています。
(最初に作った物は防腐剤も塗らなかったので2年でダメになりました)

木材用のスプレー塗料も持っています。

あまりお金を掛けずに(かけるほど立派な作りでもないので)、なるべく持たせるにはどのような方法が良いでしょうか?
今まで通り防腐剤だけがベターでしょうか?

それとも安くてもペンキの方がもつのでしょうか?

あまり木工作業の経験がないので、特殊な工具や方法、加工は取れません。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

プロ御用達で一般でも簡単に手に入るものといえば”キシラデコール”ですね。
公共建築工事共通仕様書等に対応した 木造保護塗料塗り(JASS18 M-307)となっています。

3~4年もてばよいのなら施工時に3度塗りしておけば塗り直しの必要はないでしょう。
傷み始める前に塗り直せば、10年以上もつと思いますよ。

土台等の塗り直しが出来ない見え隠れ部分は、シロアリ対策も必要なので”キシラモン”をお勧めします。

詳しくは、下記サイトを参照して下さい。
http://www.xyladecor.jp/home/index.html
http://www.shiroari-kujyo.jp/products/xylamon/index.html

Qコンクリートのカット

庭に、推定ですが、厚さ5~10cm程度のコンクリートが敷いてあります。この一部に木製の柱が建ててあります。この木柱がボロボロになってきたので除去したいのですが、コンクリートもその部分だけカットしたいです。素人がやる方法はありますでしょうか。

Aベストアンサー

ダイアモンドホイールとはコンクリートやタイルなどの切断用の、金属製の円盤に小さな工業用ダイアのつぶがまばらに入っている円盤です。これでコンクリート表面に筋がつき、その後の作業で端がきれいなるでしょう。

ただし気をつけたほうがいいのは、コンクリの中にはメッシュ状の細い鉄筋の格子が入っている可能性があることです。車などの重量がかかる場所だったら、まず入っているようです。ホームセンターなどでコンクリの状態や鉄筋の有無などを相談して、グラインダーの金属切断用砥石(ディスク)なども準備するなど、鉄筋を切断する方法も考えておいたほうがいいかもしれません。

なおコンクリを壊すことを、「斫り、はつり」といいます。専門のレンタル店などで「斫り用の電動ハンマー」を借りるといいでしょう。炭鉱で使う、削岩機の小型版のようなものです。初回だけ消耗品の先端の「のみ」を1500円くらいで買わされましたが、本体は1日3000円くらいで本格的な業務用の機械(普通の100V用)を借りられます。身分を証明できるものを持って、予約をしておけば個人でもすぐ貸してくれます。あっという間に作業は終わるでしょう。

はっきりいってハンマーとタガネでは、とてつもない時間を覚悟したほうがいいです。コンクリは予想以上に硬いですよ(実感!)。あくまでも微調整用とおもったほうがいいです。なお振動ドリルとかハンマードリルなどと、間違えないように。電動ハンマーです。

http://www.rental.co.jp/rental_f/8mm.html

参考URL:http://www.rental.co.jp/rental_f/8mm.pdf/190.pdf

ダイアモンドホイールとはコンクリートやタイルなどの切断用の、金属製の円盤に小さな工業用ダイアのつぶがまばらに入っている円盤です。これでコンクリート表面に筋がつき、その後の作業で端がきれいなるでしょう。

ただし気をつけたほうがいいのは、コンクリの中にはメッシュ状の細い鉄筋の格子が入っている可能性があることです。車などの重量がかかる場所だったら、まず入っているようです。ホームセンターなどでコンクリの状態や鉄筋の有無などを相談して、グラインダーの金属切断用砥石(ディスク)など...続きを読む

Qベニヤ板を雨ざらしで少しでも長持ちさせる方法

ある用途でベニヤ板を庭で雨ざらしのまま使うことになりました。通常ベニヤ板自体は雨に弱い材木ですが、その両面、縁全体を塗料で覆うことで数年持つように出来ないかと考えています。既製品で片面ウレタン(黄色い)の塗られたベニヤもありますが同様の塗料、もしくはそれ以上に手軽でコストパフォーマンスのいい塗料を探しています。ちなみにベニヤ板は4×8(120cm×240cm)1枚です。具体的なメーカー名、商品名を教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

タイプ(1)合板を使えばそのままで数年持ちます。
多少のサイズ違いでいいならコンパネでも十分です。
塗料は屋外用のアクリル塗料でいいでしょう、
性能をもっと要求するなら二液性のウレタンかエポキシ塗料です、
エナメルでよければ道路用でもいいです。

Q屋外で使用する材木選び

こんばんは。え~夏までに犬の為にウッドデッキを作ってみようと思ってますがDIY木工は初めてなので疑問だらけで困っています。みなさまからアドバイスが頂ければ幸いです。 住宅同様贅沢に檜で(香りもいいし犬も喜ぶ?)・・・と軽い気持ちでいたら高額のため断念>_< ホームセンターにあり価格的に気になる材料は、インセンスシーダー材・杉荒材・赤松荒材・米栂などです。(耐久性は10年とか望んでません)(1)どれが適していますか?(他にオススメがありましたら教えて下さい)  (2)屋外使用だからやはり耐久性・美観のために薬品は塗布しなくてはならないものなのでしょうか?塗らなくても5年持てばOKってかんじです。鼻がいい犬の為にも無塗装の方が良さそうですし・・・ ちなみに加工・組み立ては、ブラッ@アンド@ッカーの電動ノコギリ(丸ノコは恐いので)とインパクトドライバー購入予定です。  (4)ウエスタンレッドシーダーとレッドシーダーは同じモノですか?ちなみに日本語だとシーダー=松ですか? 無知なド素人ですが楽しそうだから自力で作ってみたいです、アドバイスお願いしますm(__)m 

こんばんは。え~夏までに犬の為にウッドデッキを作ってみようと思ってますがDIY木工は初めてなので疑問だらけで困っています。みなさまからアドバイスが頂ければ幸いです。 住宅同様贅沢に檜で(香りもいいし犬も喜ぶ?)・・・と軽い気持ちでいたら高額のため断念>_< ホームセンターにあり価格的に気になる材料は、インセンスシーダー材・杉荒材・赤松荒材・米栂などです。(耐久性は10年とか望んでません)(1)どれが適していますか?(他にオススメがありましたら教えて下さい)  (2)屋外使用だからやは...続きを読む

Aベストアンサー

(1)どれが適していますか?(他にオススメがありましたら教えて下さい)
一般にはレッドシダーが多いですが、それほど長期間保たなくて良いなら、杉でも他の間伐材でもOKです。
ちなみに耐朽性では「檜>杉・松>栂」の順です。
ただし、表面は綺麗にペーパー掛けしてあげて下さい。
棘がたつと犬も可哀想ですし。(^^ゞ

(2)屋外使用だからやはり耐久性・美観のために薬品は塗布しなくてはならないものなのでしょうか?
私は、ウッドデッキを作る場合、御施主さんが、自然素材にこだわる場合には「オスモカラー」という塗料をつかっています。

むむ(3)が無い(笑)

(4)ウエスタンレッドシーダーとレッドシーダーは同じモノですか?ちなみに日本語だとシーダー=松ですか?
同じ物です。米杉とかカナダ杉と呼ばれる物ですね。
でも「シダー」は「杉」の事なのですが、米杉は「杉」ではなく「ネズコ」と呼ばれる木材で、檜の仲間です。
ですので、朽ちにくいため、屋外で使われています。

デッキの規模にもよりますが、工具はそれで良いと思います。
もうちょっと言うなら、木材の垂直、水平を出すために「水平器」があると良いと思います。

作業の際は、安全作業でがんばってください。

ご参考までにどうぞ。

(1)どれが適していますか?(他にオススメがありましたら教えて下さい)
一般にはレッドシダーが多いですが、それほど長期間保たなくて良いなら、杉でも他の間伐材でもOKです。
ちなみに耐朽性では「檜>杉・松>栂」の順です。
ただし、表面は綺麗にペーパー掛けしてあげて下さい。
棘がたつと犬も可哀想ですし。(^^ゞ

(2)屋外使用だからやはり耐久性・美観のために薬品は塗布しなくてはならないものなのでしょうか?
私は、ウッドデッキを作る場合、御施主さんが、自然素材にこだわる場合には「オスモカ...続きを読む

Qアルミサッシに色を塗りたいんです

店をオープンするにあたって店舗を改装するのですが
予算の関係である程度は自分でリフォームしています。アルミの窓枠やアルミの外壁をペンキで塗りたいのですが業者に聞いてみるとすぐにはげるとのことです。何とか1年ほどもったらまた自分で塗りなおそうと思うのですが、なにか良い方法、塗料などがありましたらぜひとも紹介してください。お助けください。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

業者です
アルミサッシの塗り替えは可能です

まず下地を軽く研磨(240番以下のペーパーがけ)をするか
密着処理剤を塗ります
商品名では密着UPスーパー、ミッチャクロン、密着バインダー等と言われるものです
これは透明で水のようなものなので簡単に塗れます
ただ塗り忘れたところは必ずめくれますので注意してください
材料はホームセンターか一般の塗料店で置いています

仕上はウレタン塗料以上のランクを進めます
一般の方で塗りやすいのは1液型で塗料シンナーで薄めるタイプのウレタンです
商品名では1液ファインウレタンやアレスエコレタンなどです
これは塗料店で必要分調色してもらう必要があります
ただ仕上がりは刷毛で塗った場合、刷毛の筋や垂れブツなどが必ず出るので新しいサッシのようなきれいな肌にはなりません
又動かす部分や傷がついたところはめくれてきます

尚ホームセンターなどの市販の塗料はほとんど水性なので密着力や耐久性で劣りますのでお勧めしません

それだけ了承してから進められてはと思います

なお業者に依頼すれば耐久性のある塗料で吹付作業などが可能なので仕上がりはきれいになります

業者です
アルミサッシの塗り替えは可能です

まず下地を軽く研磨(240番以下のペーパーがけ)をするか
密着処理剤を塗ります
商品名では密着UPスーパー、ミッチャクロン、密着バインダー等と言われるものです
これは透明で水のようなものなので簡単に塗れます
ただ塗り忘れたところは必ずめくれますので注意してください
材料はホームセンターか一般の塗料店で置いています

仕上はウレタン塗料以上のランクを進めます
一般の方で塗りやすいのは1液型で塗料シンナーで薄めるタイプのウレタンです
...続きを読む

Q低コストで耐久性のある屋根材と外壁材は?

年内に家を建てる計画があります。
現在のところ工務店に勧められた屋根材はガルバニウム、外壁は無地のサイディングにしようかと考えていますが、耐久性(年数)はどのくらいなものなのでしょうか?
あと、ガルバニウムやサイディングのメリット・デメリットも教えていただければありがたいです(^^ゞ
また、ガルバニウムやサイディング以外に長期間メンテナンス不要で安い部材があれば教えていただきたいのですが、専門家の方、そういった住宅にお住まいの方、アドバイスよろしくお願い致しますm(_ _)m

Aベストアンサー

去年に新築したものです。外壁関係の仕事の経験があるものです。

まず、サイディングの耐久性についてですが、メーカーの公表値は10年と言われています。が実際には施工される環境によって違いがでます。北側の一日中日光に当たらない場所で湿気が高い場合は3/2程性能は減退します。一般にサイディングは水分に弱いものです。セメントとパルプが主原料のためです。
一方、ガルバニウムはアルミが主原料の為水分には強いです。
共に、外壁の表面に塗装している塗装は紫外線や排気ガスで劣化していくため少しずつ薄くなっていきます。

安い部材の外壁材はサイディングとガルバニウムしかないと思います。タイル、レンガ、石材は高価ですし・・・。

長期間のメンテナンス性能が高いのは、タイル>ガルバニウム>サイディングとなります。
理由は、コーキングにあります。コーキングとは、窓枠と外壁との隙間にゴム系の樹脂で隙間を埋めます。外壁内部に雨等の水分の侵入を防ぐのが役目です。しかしコーキングの寿命は以外に(メーカー公表値にくらべ)短いものです。ということは、自分で行はなければなりません。その度に足場も必要になるわけです。
その点、ガルバニウムはコーキングの必要部分が明らかに少ないのがメリットです。自己のDIYの負担を軽減してくれます。

しかし、ガルバニウムにも欠点はあります。屋根材に使用した場合、ようは鉄板ですから屋根が焼けてしまいます。二階の部屋はすぐに暑い空間となってしまうと思います。
もうひとつ挙げると、あまり見た目に高級感がなく思います。

いろいろな選択がありますが、メリット・デメリットを理解したうえで納得のいく家作りをしてください。

去年に新築したものです。外壁関係の仕事の経験があるものです。

まず、サイディングの耐久性についてですが、メーカーの公表値は10年と言われています。が実際には施工される環境によって違いがでます。北側の一日中日光に当たらない場所で湿気が高い場合は3/2程性能は減退します。一般にサイディングは水分に弱いものです。セメントとパルプが主原料のためです。
一方、ガルバニウムはアルミが主原料の為水分には強いです。
共に、外壁の表面に塗装している塗装は紫外線や排気ガスで劣化していくため少...続きを読む

QSPF材を使ったウッドデッキは?

SPF材はすぐ腐食するというのは分かったのですが、

実際のところ、どのくらいで腐ってくるものなのでしょうか?

SPF材を使ってウッドデッキを製作された方おられたら

何年間は腐食しなかった、等教えて頂けないでしょうか?

レッドシダーの耐久が10年、SPFが2,3年だとすれば、SPFを選びたいと思っています。

Aベストアンサー

2年前SPFではなく普通のホワイトウッドを使用して2坪のウッドデッキを作りました。日当たりも良く雨ざらしの状態ですが腐食もなくまだまだ不具合は発生していません。
デッキ部は1×4材よりも反りが起こりにくい2×4材を使用しました。防虫防腐のためオイルステインを半年毎塗布していますので長持ちしているのだと思います。
どんな木材を使用しても設置後のメインテナンスが大切ですね。

Qポリカの波板の水漏れ

自分で波板を交換したんですが、雨漏りして困っています。
波板の横の継ぎ目は大丈夫なんですが、縦の継ぎ目から雨漏りします。
重ねる長さを長くしても隙間に水が入って雨漏りします。
たぶん傾斜が緩いのが原因だと思うのですが、父がDIYで作った物置でそれまでは雨漏りはしてませんでした。父に聞けばいいのでしょうが今はこの世にいません。
うまく張るコツがあったら教えてください。
垂木に傘釘で固定しています。

Aベストアンサー

NO2です。返信遅くなりました。
>縦方向の重ね合わせは、何cmくらい重ねればいいでしょうか。に付いて=波板の下に全面に板張りに成っているか、何うか、傾斜勾配がゆるいか何うかに依って違います。お父上の作られた物ですので勾配は常識的な範囲の勾配とおもえます。

私宅のはカンナ掛けの檜板を全面に張り、先述の横さんを1M置きに付けて、1M幅の発泡スチロール24ミリ厚を(断熱のため)の上に波トタンと、一部渡り廊下は採光のため透明塩ビ?を張っています。(勾配は他の部分で本職が平トタン作りよりもはゆるいです)
これで重ね目は30センチですが漏れは有りません。自作のは発泡スチロールのため風雨時に空気の吹き込みや吸出しが防がれている可能性があるかもです。

本題です=全面板張りに越した事はありませんが、仮に横さんで済ます時波トタンですと間隔は四五十センチで良いかもですが→塩ビ波板ですと三十センチ間隔は必要で=重ね部分は多いほど良いですが、少なくても50センチ位は必要でしょう。

注●下の上端と上から来た端の部分には垂木の上に横さん又は横板が絶対必要です。其の上本来は足場板(板を渡して上に上がり作業する)と云う分厚い幅広の長い板の上で傘釘打ちをする必要があります。
これは転落回避が一番ですが、最低でも1,5センチ厚保で15センチ幅以上の板の上に上がる事で波板の広がりを防ぐためです。

其の上で合わせ目の上下とも端から10センチ位の位置に○山3~4個置き位に山の上に傘釘を打つ事が必要です。打ち方は山が変形してもいけません=親指で押して傘に隙間が無い程度に=(経験則ですので合っているか分かりませんが) 

○2先にも言いましたように上のと下の合わせ目の波が直線に成るように合わす必要は必須です。

くれぐれも転落には十分注意して行われる事重ねて言っておきます。

NO2です。返信遅くなりました。
>縦方向の重ね合わせは、何cmくらい重ねればいいでしょうか。に付いて=波板の下に全面に板張りに成っているか、何うか、傾斜勾配がゆるいか何うかに依って違います。お父上の作られた物ですので勾配は常識的な範囲の勾配とおもえます。

私宅のはカンナ掛けの檜板を全面に張り、先述の横さんを1M置きに付けて、1M幅の発泡スチロール24ミリ厚を(断熱のため)の上に波トタンと、一部渡り廊下は採光のため透明塩ビ?を張っています。(勾配は他の部分で本職が平トタン...続きを読む


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