H17年式AZR60Gノア(X-リミテッド)にモデリスタのフルエアロを付けてます。
純正のマフラーでは出口がエアロの奥になってしまい、エアロのマフラー焼けが心配で、市販のマフラーカッターで対応してますが、フィッティングがイマイチなため、今回社外マフラーに交換しようと考えております。
ここで悩みがあります。
ノア・ヴォクシーには標準バンパー(Xグレード)用とエアロバンパー(S・Zグレード)用がありますが、標準バンパーにモデリスタのエアロ(またはディーラーオプションのエアロ)を付けた場合、どちら用のマフラーを注文したらよいのでしょうか?
ご存知の方がおりましたら、よろしくお願いいたします。

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A 回答 (1件)

同AZR60のVOXYに乗ってます。


Zグレード用のマフラーを購入すると出口がかなり下がりますよ。
多分隙間が出来てしまいますので、標準グレード用にダウンサポートラバーで調整されたほうが良いと思います。

エアロバンパーはマフラー出口の加工が無い
(半円形に凹んでない?)ので
かなり下にマフラーが出ちゃいます。
モデリスタのフルエアロにマフラー出口部分の加工がされているので
あれば、標準用でOKと思います。
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この回答へのお礼

Z(S)グレード用のマフラーを標準グレードに付けている方をたまに見かけますが、私もあの隙間は我慢できません(^^;
モデリスタはマフラー出口の凹みがあるので、Z(S)グレード用のマフラー
だと大きな隙間ができるのではないのか? 標準グレード用だと隙間ができなく干渉してしまうのでは? という不安があり、なかなか踏み出せずにいました。ダウンサポートラバーでの調整は思いつきませんでした。標準グレード用でチャレンジしてみたいと思います(^^)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 08:49

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QトヨタのNOAH/VOXYのローダウンについて

車のことは初心者です。どうぞ宜しくお願いします。

トヨタのNOAHかVOXYの購入を検討しています。が…自宅の駐車場の屋根にぎりぎり当たりそうです。A店では「オプションのローダウンスプリング(モデリスタ)で2cm下がりますよ。乗り心地が悪くなるので、市販品は止めておいたほうがいいですよ。」B店では「純正もいいですが、もっと下げたいなら3.5cm~4cmまでは知り合いの店で可能ですよ。4cmまでなら下げても特に不都合はありませんよ。」と説明を受けました。

教えて!の過去投稿を見ますと、ローダウンスプリングだけ変えると
(1)乗り心地が悪くなる(跳ね上がる、フワフワする、など)
(2)ショック(アブソーバ?)の寿命が短くなる
というデメリットがあり、スプリング&アブソーバの組み合わせで変えたほうが良いだろう…と理解しました。(ディーラーでは特にアブソーバも変えたほうがいいという説明はありませんでした。)

トヨタのオプションに「スポーツサスペンションキット」といって、アブソーバとスプリングのセットで、約2cmローダウンしますよ、という商品がありますが、これにすると上記の(1)、(2)の不都合はほぼ解消されるのでしょうか?純正と比較し、想定される不都合がありますか?また、確実に2cm下がるのでしょうか?全然変わらないってことはありますか?(写真ではローダウンスプリングとスポーツサスペンションのスプリングが異なったものに見えるので)

また、車高調という方法もある(仕組がはよく理解できていません…)ことが判りました。
けれど、車高調という方法でも、そのうち不都合?が起きるので、早めにメンテ(部品の交換)をしなければならなそう(合っていますでしょうか?)と理解しました。

希望は
・車高を下げたい(屋根にあたりそうだから)、2cmでもセーフだが、3~4cm下がればなお安心
・極力乗り心地を悪くしたくない(子供が酔うので)
・本来の性能をなるべく落としたくない(部品の急激な劣化や故障も怖い)
です。

すごく勝手な希望で大変申し訳ありません。。
このような希望に近づける方法として、トヨタオプションの「スポーツサスペンションキット」は妥当でしょうか?
他におすすめ方法があれば、具体的に教えていただけないでしょうか?
それとも「無理よ」でしょうか?

車高の低い車を選び直すことも視野に入れていますが、使い勝手のよさで、上記トヨタ車を諦めきれずにいます。

どうぞよろしくお願いします。

車のことは初心者です。どうぞ宜しくお願いします。

トヨタのNOAHかVOXYの購入を検討しています。が…自宅の駐車場の屋根にぎりぎり当たりそうです。A店では「オプションのローダウンスプリング(モデリスタ)で2cm下がりますよ。乗り心地が悪くなるので、市販品は止めておいたほうがいいですよ。」B店では「純正もいいですが、もっと下げたいなら3.5cm~4cmまでは知り合いの店で可能ですよ。4cmまでなら下げても特に不都合はありませんよ。」と説明を受けました。

教えて!の過去投稿を見ますと、ローダウン...続きを読む

Aベストアンサー

VOXYには乗ってないのであくまでも参考意見ですが。

基本的にローダウンは乗り心地を悪化させる方向にしか変化させません。
例えば段差を乗り越えた場合等、サスペンションがストロークすることでそのショックを吸収してくれる訳ですが、ローダウンしてる場合は必然的に使えるストロークが短くなってる訳で。
入力が同じ場合、長いストロークで吸収するのと短いストロークで吸収するのとでは車体に加わる負荷が違うのは理解出来るでしょう?

そもそも「乗り心地」って概念が漠然とし過ぎているが故にこのテのハナシは結局のところ「オーナーの主観次第」って結論にしかならないんですが…。
私あたりは純正のふにゃふにゃした乗り心地が嫌いなんで、多少ガッツンガッツンくるのを承知で車高調にしています。一般的には「乗り心地が悪い」と評される状態だと思いますが、少なくとも私個人にとってはこっちの方が「乗り心地が良い」のです。

質問者様にとってのベストは詰まるところ質問者様本人にしか分からないというのが私のスタンスですが、質問文から推測出来る使用状況を鑑みれば【トヨタオプションの「スポーツサスペンションキット」】が最も無難で妥当な落としドコロだと判断致します。


補足としまして所謂「車高調」でも、しかるべきショップにしかるべき代価を払ってしかるべき指示を行えば「下げても乗り心地の良い車高調」を手に入れることが可能です。
但し質問文を見る限り、質問者様にはこの手段は必要無いと私は判断致します。
これはあくまでも偏執狂的なまでに足回りのセッティングに拘る一部の人種にしか必要の無い手段であり、相応の金額を支払う覚悟と適正な指示を出せるだけの知識が前提です。

また商品のスペックからある程度「乗り心地」を推定する材料として【スプリングレート】を比較してみては如何でしょう?
普通車ですと純正で大体1.5~3.0kg/mm(前後・車重によりけり)くらいですが、これが車高調になると3倍以上当たり前ってな感じで、これではどう考えても「乗り心地」なんて求めるのは無理!って納得できる数値かと思いますヨ。(最近では低レートの車高調も出回ってますが、それはそれで「車高調」として致命的な欠陥を抱えてます)
…ま、スプリングレートだけで全て決まる訳じゃ無いのは前述の通りなんですが。

基本的に「仕組みが分からないモノに大枚をはたくべきでは無い」と私は考えます。

VOXYには乗ってないのであくまでも参考意見ですが。

基本的にローダウンは乗り心地を悪化させる方向にしか変化させません。
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Q過去のトヨタD-4エンジン(1AZ-FSE)は欠陥エンジン???

過去のトヨタD-4エンジン(1AZ-FSE)は欠陥エンジン???

ちょっと前に、私の職場に先代前期型ウィッシュ 1800 X-Sパッケージ(FFで一番売れ筋グレード)を所有している人が就職しました。
仕事上やプライベート関係の話などでは何の問題も無いんですが、車の話で、特にウィッシュの話になると人が変わったようになります。

実は、私も家族用に先代前期型ウィッシュのZ(2000)を所有しています。
昨年の今頃、こちらにも質問させてもらった経過があり、D-4エンジンの不具合(サービスキャンペーン適合車)を承知の上で購入し、現在まで何のトラブルも無く快適に乗っています。

【私の質問】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4952260.html

でもこの同僚は、私のウィッシュのD-4エンジンを「欠陥エンジン」と言い切ります。
適当に聞き流してはいたんですが、車の話題のたび(私が話を振らなくても)言われるのでいい加減嫌になります。
妬みか???って思うほど。。。

彼の言うD-4エンジン搭載車は、RAV4やヴォクシー・ウィッシュ・アベンシスなど、いわゆる人気車種にも搭載され、その販売台数も多いことが予想されます。
私個人は、ウィッシュを購入するまでこのエンジンの不具合については知りませんでしたし、当時これが原因で大騒ぎ(先日の現行プリウスのように)になった覚えもありません。

ここで質問なんですが、
(1)このD-4エンジンは欠陥エンジンなんでしょうか?
(2)実際にこのエンジン搭載車にお乗りになっていて、被害を被った方はいらっしゃいますか?いたらそのときの状況やその後のトヨタの対応など、感想をお聞きしたいです。

なんとか同僚を打ち負かしたい気分でいっぱいです(--〆)


トヨタによるサービスキャンペーン情報
http://www.netz-web.co.jp/service/canpain20070530.asp

過去のトヨタD-4エンジン(1AZ-FSE)は欠陥エンジン???

ちょっと前に、私の職場に先代前期型ウィッシュ 1800 X-Sパッケージ(FFで一番売れ筋グレード)を所有している人が就職しました。
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実は、私も家族用に先代前期型ウィッシュのZ(2000)を所有しています。
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Aベストアンサー

完璧な設計の「完全無欠エンジン」なんてありませんよ。
そんなものが出てたらモデルチェンジなんてしません。

弱点が分かってて改善ポイントが把握できて発表されてるのだから、
むしろりっぱな「進化の過渡期にあるエンジン」ということです。

エンジンにとっての欠陥とは、
1 暴走する
2 急に止まってパワステが効かなくなる
3 発火する
被害の発生が予測できて明らかな構造の不備がある場合です。

安易に欠陥という言葉を使ってユーザーを貶めて優越感に浸る、
という性格の悪いからかいを真剣に受けることもありません。

上記欠陥の2と3は高価な輸入車でよく起こります。
弱点を知ってて愛する、というのが本当のユーザーです。

Q直噴エンジンの内部にたまるカーボンの除去について

トヨタのD4エンジンを搭載した車に乗っています。
走行距離も13万km近くなり時々アイドリングの不安定やノッキングが起こります。ディラーで調べてもらったところ、エンジンの内部にカーボンがたまっている事がわかりました。
特に空気の吸い込みバルブのあたりにたまりやすいらしく、分解してカーボンを取り除くと5万円位かかると言われ、非常に悩んでいます。
普通のエンジンならインジェクション用の添加剤やスプレータイプのクリーナーを使ってカーボンを除去する事も出来ると思うのですが、D4エンジンはシリンダーに直接燃料を噴射するタイプなのであまり効果が無いような気がします。
あまりお金を掛けずにカーボンを除去する方法を教えてください。

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#1、4です。
>オイルキャッチタンクはどこで売られているのですか?またどの位するのですか?

オイルキャッチタンクは、大型カーショップ(スーパーオートバックス等)なら在庫展示してあるかと思いますが、通常のカーショップあれば在庫展示はしていないので、注文と言う形になるかと思いますね。
金額はメーカーによりけりですが、クスコ製で1万円くらいです。
クスコHP ↓
http://www.cusco.co.jp/04ctl/04_ct.html

またネットで「オイルキャッチタンク」と検索すれば自作方法などが載っていますので、工作に自身がある方なら自作しても良いのではと思いますね。

参考URL:http://www.cusco.co.jp/04ctl/04_ct.html

Qハンドルをきると奇音が・・・

今乗っている車が、最近、ハンドルを右に切ると車体左前あたりから「ギギギ…」と奇音を発すようになりました。何かが引っかかっているのかとも思ったんですがそーゆーわけでもありません。故障でしょうか?また、修理するなら費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?よろしかったらアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハン...続きを読む

Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

Qマフラー交換 TRD vs モデリスタ

現在、bB(1500cc)のマフラー交換を検討中なのですが、TRDとモデリスタで迷っています。

TRD ハイレスポンスマフラーVer.S φ90シングル ¥69,300円

モデリスタ スポーツマフラー φ78シングル ¥26,250円

この2つで、機能面や音量、音質などにどのような違いがあるかご存知の方教えて下さい。
TRDは、この金額に見合うだけのパフォーマンスがあるのでしょうか。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

>この2つで、機能面や音量、音質などにどのような違いがある
モデリスタは「テールパイプ」だけだから静か、マフラーカッターで十分
TRDは「センター&テールパイプ」なので音も変わるけど、値段が高い。

エアロ等の干渉もあるけど、パフォーマンスを考慮するなら
HKSやTRUST、フジツボ等をオススメします。

Q60系ノアに215/45R18は装着可能?

60系ノアに215/45R18は装着可能でしょうか?

H17年のノア60系に乗ってます。

タイヤ・ホイールを購入予定ですが、18インチにしようかと思ってます。
いろいろ調べると、タイヤサイズは225/40R18というのが多いようですが、215/45R18を装着したいと考えてます。

外径が大きくなるのは承知の上ですが、干渉等の問題がわかりません。

ちなみに、今購入予定のホイールの候補は

7J +53
7J +48
7.5J +53
7.5J +55

あたりです。

理由は、現在は215/50R17 7.5J +47のサイズを履いてますが、干渉等はないものの、
フロントがわずかにはみ出ているようなので、上記のサイズを考えております。

同サイズを履いていらっしゃる方、また詳しい方のご意見をいただければと思います。

Aベストアンサー

データ上は215/50R17の7.5J +47だと1mmしかはみ出ないんですけどね

一般的に215/50R17の互換サイズは215/45R18ですよ
4mm程度しか大きくなりませんしね

ただし、ロードインデックスが適合外になることがあるので注意が必要です。

7J +53 ○
7J +48 × 外に出すぎる(?)
7.5J +53 データ上× 内側に入りすぎ
7.5J +55 データ上× 内側に入りすぎ

ノーマル車両ということが前提です。

データは少し疑問に思うデータですが、現在のホイールが何ミリはみ出ているかによります。
単純に7.5Jの53にすれば奥に6mm引っ込みます。

7J +53が無難といえば無難なんでしょうけどね。
奥に引っ込む分にはスペーサーで調整できますし。

内側の干渉の問題は使用したいオフセット分のクリアランスがあるか確認して下さい。
7Jのホイールで53と48であれば7.5の47で干渉なしであればそのままOKでしょう。

はみ出しは最悪9mm程度のモールでカバーするという手もあります。
スマートじゃないですけどね


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