グッドデザイン賞を受賞したウォーターサーバー >>

こちらのサイトを含め各種サイトで水槽を弱酸性にすべき方法がのっておりましたが、
私に合った方法がなかなか見つかりませんので、質問させていただきます。

現在の水槽ですが・・・
水槽:90×45×45
底床:セラミック系(GEX 濾過一番サンド)
濾過:コトブキ パワーBOX900
CO2:小型ボンベによる強制添加(2泡/sec)
照明:ADA グランドソーラーI 17:30~0:30の7時間点灯
Air:消灯時
生体:ブラックモーリー1匹・ヤマトヌマエビ5匹
水草:グロッソスティグマ、ヘアグラス
GH:2°dH
亜硝酸濃度<1
濾材にイオン交換樹脂を入れております(石組みのため高度を下げるため)

水槽立ち上げ1か月ほど経ちます。目標pHは6.5~6.9
現況pH7.5~7.8
水道水のpHは7.5~7.6です。

*ピートは使いたくない(水に色がつくのが嫌)
*流木は入れない(石組みレイアウトを作りたい)
*水質調整材は使いたくない

の条件で弱酸性の水質を作るのは不可能でしょうか?
初心者ですので、何度も水草を抜き差しすると予想し、ソイルは
使用しておりませんが、将来的には(2~3年後)リセットし、
ソイルにしようと思っております。

何か良いアドバイスがございましたら、よろしくお願いいたします。

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A 回答 (3件)

こんにちは。


pHを上げることは簡単ですが、下げる事が難しいのが普通です。
理由はpHに影響させる物としては、底砂、濾材、炭酸ガス濃度(エアレーションの有無)、
が一番影響するでしょうね。

質問者様の設備では
>底床:セラミック系(GEX 濾過一番サンド)
セラミック系は水質に影響させないと有りますが、経験上実際には立上げ当初pHを上げるのが普通です。

濾材のことは書かれていないので説明不可能ですね。

>小型ボンベによる強制添加(2泡/sec)
普通に考えると炭酸を添加されるとpHは下がりますが、水草が調子よく育成されている時は添加された炭酸ガスを消費されてpHが下がらない事が多々有りますので、一度照明を点けるときと、消えた直後のpHを計ってください。普通は照明を点けた直後のpHが低い事が普通です。

>生体:ブラックモーリー1匹・ヤマトヌマエビ5匹
生体が呼吸で排出する二酸化炭素もpHを下げる原因ですがこれだけの少数では期待しようがありません。

>Air:消灯時
これは必要ないでしょうね。エアレーションに因って水中の炭酸ガスが放出されてpHが上がります。外部フィルターの排出口を水面と同じにしておけば波だって充分に酸素は供給されます。

>GH:2°dH
これは不思議ですねぇ~。水道水のpHが7.5~7.6だったらGHは4~5が普通ですが、イオン交換樹脂に影響でしょうか?でも交換樹脂が効いていればpHは7以下にはなっていると思います。
GHが低くpHが高いという事は水槽内にpHを上げる何かが入っていると考えるのが普通ですから、何でしょうね。石というのはまさか麦飯石とか木化石を使用していないでしょね。これらはpHを上げてしまいます。

>*ピートは使いたくない(水に色がつくのが嫌)
>*流木は入れない(石組みレイアウトを作りたい)
>*水質調整材は使いたくない
唯一のお奨めは煮沸したピートを使用して多少の色つきを活性炭で吸着する方法が一番安全なのですが、90センチ水槽では量の問題が有り馴れていない方には難しいかな。

>弱酸性の水質を作るのは不可能でしょうか?
時間が掛かるでしょうね。水換えもしない方が良い筈です。
水を換えてしまうと1年くらい掛かるかも。
参考まで。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスありがとうございます。
硬度が下がるとpHも下がるなんて、勉強不足でした。
もっと水質について勉強せねばいけませんね。

でも、硬度だけ低いのもなぜなんだろう・・・。
換水も1週間に一度 1/3程度ですが、様子見ながら
量を減らしたり色々試してみます。
エアレーションがいらないのにはびっくりしました。
どの本を見ても、夜間消灯時はエアレーションって書いて
あったので。。。これも色々調整してみます。

まだあだ初心者なので、色々試して(60cmくらいから
試せばよかったかな・・・)勉強します!

ご回答ありがとうございました。
煮沸ピート試してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/23 22:54

ちょっと待ってくださいね。


なんだか、おかしく感じます...

KHはどうなっているのか?という問題は横に置いておくとして、
イオン交換樹脂をフィルター内に入れると、かなり急激なpH低下に見舞われるような気がします。
ですから、ADAなどは水流を調整する高価なガラス製品を出しているわけでして...
基本は、換水前の水にイオン交換樹脂使ってKHを調整することだと思います。
その上で、炭酸ガスを添加すれば、pHは下がるはずです。

ですから、そのイオン交換樹脂の寿命の方は大丈夫でしょうか?

なお、何もかもが元気に育っているのであれば、pHを無理矢理下げることは考える必要はあまりありません。
むしろ、水替えの時の水質変化が大変ですからね。

あくまで、参考意見として。
流木も下がるのですが、大きく変化を掛ける程ではないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

イオン交換樹脂を投入するまでは、GH10~12でした。
2週間前に交換樹脂を投入し、みるみるGHは低下いたしました。
残念ながらpHに大きな変化はありませんでした。
KHは未測定です。(ご指摘の通り、KHも測定してみます)
現在、グロッソが元気がなく(鮮やかさに欠け、成長も遅い)、
肥料も問題ないと思われます。
当初、石(昇竜石)が原因かと思いまして、バケツに石を放置して
1週間後にpHを測定したものの、その時入れた水道水のpHと
同じ値でした。
引き続きいろいろトライしてみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/21 23:25

参考意見です。


こんな大きな水槽で試した事は無いのですが、、、、
流木を水槽内に入れるのではなく、外掛けフィルターを設置して、外掛けフィルター内に木材を設置する方法は如何でしょうか。
ご存知の通り、あく抜きをしていない木材を水中に漬けると酸性分が出ます。
木酢液はこの酸を抽出した液体です。
この性質を利用して、割り箸を細かく折ってネットに入れ、外掛けフィルターのフィルター室にセットし、目的のpHに下がるまで、臨時で外掛けフィルターを回す方法が考えられます。
水槽水も数ヶ月し安定してくれば、硝酸塩の蓄積と共に自ずと水質は弱酸性に傾いてくるので、それまでの臨時としての外部フィルター使用です。
注意点は、割り箸の寿命は思いのほか短く、30日程度で交換する必要があります。
木材は広葉樹が良い。
針葉樹はヤニなどの雑成分が多くむかない。

以前、花瓶を利用した小水量エビ水槽の外掛けフィルターの水流調整に、給水パイプと排水パイプ内に割り箸を差し込みました。
そうしたら、思いのほか、pHが酸性側に傾き驚いた事があります。
なので、効果はあるようです。

http://jp.mongabay.com/fish/05.html
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
割り箸ですね。。。
試してみる価値はありそうですが、生憎リビングに設置しており、
どちらかというとオブジェというか、ビジュアル重視で
セッティングしているため、迷うところはあります。。。
わがままばかりですいませんm(_ _)m
初めからスタンスを書いておかなければいけませんでした。

お礼日時:2007/09/21 23:14

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Q水槽のPHの下げ方

最近、熱帯魚を買い始めた超初心者です。

現在、
「テトラ20匹」と「グラスキャット10匹」と「えび2尾」を
60cmの水槽で飼っているのですが、
水草が枯れ始めため、試しにpH試薬やpHメーターで
計ってみると7.5ありました!

テトラの適正phは6.5ということなので、
あわててpH降下剤(液体)・pH安定剤(ブロック)・バクテリアを
投入したのですが、一時的に下がるだけで
すぐにpH7.5位に戻ります・・。
何回やっても戻ります・・・。

何がpHを上げる原因になっているのでしょうか?
「流木」などを入れたほうが良いのでしょうか??
pHを適正にする方法および今後の対策ついて
教えていただければうれしいです。

Aベストアンサー

こんにちは。
>熱帯魚を買い始めた超初心者です
超初心者にしては、pHを気にしたり、pHのHが大文字で正確な表記をされているとは、相当に勉強していますね。

飼育水のpHは底砂が一番影響を与えます。質問には記されていないので想像ですが、大磯砂を使用すると、中の貝殻に含まれているカルシウムが徐々に溶け出し、硬度を上げてしまいます。この硬度がpH低下の緩衝作用をして水がアルカリで安定してしまうわけです。最近の大磯は私も使用していますが、10年前とは違い貝殻の量が少なく従来に比べ、早くpHが下がり始めるように感じています。

解決方法としては、使用している水道水のpH(7.2)・GH(5)・KH(4)を測定してください、()内は私の使用している水道水の数値です。
この数値と同等か以上であれば、下げることは時間がかかりすぎますので、底砂をソイル系(私はアマゾニアを使用しています)に変えることで簡単に下がりますので、あれこれ考えず、面倒でもリセットしたほうが、後々高pHに悩まなくてすみます。
pHを下げる方法としては
・二酸化炭素の添加
・成長の早い水草(マツモやアナカリス)を利用して硬度を下げる
・巷間言われるピートモスを30分ほど煮沸してから濾過に入れる。
これらよりも底砂をソイル系に換えるほうが、短期間で確実です。

こんにちは。
>熱帯魚を買い始めた超初心者です
超初心者にしては、pHを気にしたり、pHのHが大文字で正確な表記をされているとは、相当に勉強していますね。

飼育水のpHは底砂が一番影響を与えます。質問には記されていないので想像ですが、大磯砂を使用すると、中の貝殻に含まれているカルシウムが徐々に溶け出し、硬度を上げてしまいます。この硬度がpH低下の緩衝作用をして水がアルカリで安定してしまうわけです。最近の大磯は私も使用していますが、10年前とは違い貝殻の量が少なく従来に比べ...続きを読む

Q水質を酸性にするにはどうすればいいですか?

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現在水質が中性ですが、弱酸性にするにはどうしたらいいでしょうか?
また、水質調整剤を使う場合は定期的に投入しなければいけないのでしょうか?
よろしくお教え下さい。

Aベストアンサー

こんにちは。
>弱酸性にするにはどうしたらいいでしょうか?
小さな水槽で外掛けフィルターを使用した場合はソイル系の底砂を使用しない限り弱酸性の飼育水にするには相当難しいというより不可能と思っています。なぜかというと外掛けフィルターは吸着濾過が主体で、生物濾化が殆ど期待できず硝化(酸化)作用が進まないからです。

飼育水は中性からアルカリに傾くと濾過不足を起こした時に猛毒アンモニアの発生によって、魚たちに強いストレスを与えます。そのためにもアンモニア(NH3/NH4)が発生しても弱酸の飼育水であれば毒性のないアンモニウムとなりますので、飼育水は6.0~6.5位の範囲で飼育をすることが最良の飼育法と考えています。
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>水質調整剤を使う場合は定期的に投入
コケ藻類の元となる燐酸系の薬品が使われていると噂がありますので止めたほうが良いでしょう。一時的(1~2日)に下がりますが直ぐに戻ってしまうことを遠い過去に何度も経験しました。
参考まで。

こんにちは。
>弱酸性にするにはどうしたらいいでしょうか?
小さな水槽で外掛けフィルターを使用した場合はソイル系の底砂を使用しない限り弱酸性の飼育水にするには相当難しいというより不可能と思っています。なぜかというと外掛けフィルターは吸着濾過が主体で、生物濾化が殆ど期待できず硝化(酸化)作用が進まないからです。

飼育水は中性からアルカリに傾くと濾過不足を起こした時に猛毒アンモニアの発生によって、魚たちに強いストレスを与えます。そのためにもアンモニア(NH3/NH4)が発生しても弱...続きを読む

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エビ(CRS)水槽のpHとGH値についてお尋ねします。エビ水槽では、pH 5.5~7.5位で飼育可能だと聞きます。

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Aベストアンサー

pHやGHは水質の一指標に過ぎません。
レッドビーシュリンプはpH,GHともに適応範囲が広いですので、数値目標を立てて水質を操作しようとすると、環境変化に弱いという点でつまずき、逆に失敗する場合があります。
また、水質変化を抑え、エビに負担を掛けないために、換水を控える維持をとったとすると、数値目標にあまり意味がなくなります。

実は、pHもGHも様々な意見があり、これが正しいという数値を私は知りませんし、大言壮語して恥をかきたくもありません。
従って、全て私の経験からの独断と偏見です。

・pHは6.0~6.9
アンモニアがより無毒なイオン化せずに残留してしまう割合が増えるため、無理矢理にはアルカリ側にしません。
濾過バクテリアの活性がpH6以下になると悪くなるらしく、あまりにも低すぎるpHは目指しません。
実際には、pH4.8~7.8の間の複数の水槽で繁殖させたので、極端にずれさえしなければ、pHはどーでも良いと思っています。
無換水維持をとっている水槽では、コケの問題などがありますので、酸性側へ弱めに誘導し、
頻繁に換水する維持方法をとっている水槽は、水質変化の避けることを最優先とし、アルカリ気味の水道水を基準にしています。

・GHは?
かつて、ソイルで爆殖報告が相次いだためか、レッドビーシュリンプには低硬度が良いとの認識が拡がりました。
その後、甲殻類の殻にはマグネシウムやカルシウムが必要だということで、今度は高硬度が良いとも、言われるようになりました。
専門誌であるRED BEE SHRIMP No.3(Pisces)によると、P103でGH2~10を提示し、P115ではGH3以上(理想は5以上)実験水槽で20で繁殖と書かれています。
さぁ、いっせーのーで「どっちやねん!」

さらに、ある有名ブリーダーの書かれた著書には、GH7を越えると調子が悪くなるので換水タイミング...と記載されていましたが、
私の環境ではGH7~18程度の水槽が多く、しかし何の問題もなく繁殖し、
気の弱い私は 自分の飼育方法が間違っているのかと心配で、食事は大盛りをお代わりし、夜はぐっすりと快眠していました。

どちらにせよ、ミネラルなどの添加剤を加えるとGHは上がります。
脱皮不全が起こるような極端な状況だけは、お避けになった方が良いでしょう。
エビを観察してさえいれば、大抵の異常は察知できます。

さて、ここまで書けば、数値はさして気にする必要がないことがお分かりになったかと思いますが、ご質問にお答えしましょう。

GHを上げるには、貝殻を入れれば良いでしょう。
モンロリロナイトやブラウンナイトなどを入れても、石組みレイアウトにしてもGHは上がります。
昔、海水の元を少量入れれば一発などという情報を聞いた私は、何をとち狂ったのかエビ水槽に(ほんのわずか)投入したため、
即座にエビ達は踊り出し、大半を殺してしまったことは、あなたと私の内緒にしておいて頂けないでしょうか?
エビは水質変化に敏感であることと、ロブスターとビーシュリンプは異なることを、私は痛く学びました。(馬鹿)

GHを下げるには、ソイルを濾過器に仕込んだり、イオン交換樹脂を用います。
もしくは、日本の水道水は、大抵軟水ですので換水すれば良いでしょう。

pHやGHは水質の一指標に過ぎません。
レッドビーシュリンプはpH,GHともに適応範囲が広いですので、数値目標を立てて水質を操作しようとすると、環境変化に弱いという点でつまずき、逆に失敗する場合があります。
また、水質変化を抑え、エビに負担を掛けないために、換水を控える維持をとったとすると、数値目標にあまり意味がなくなります。

実は、pHもGHも様々な意見があり、これが正しいという数値を私は知りませんし、大言壮語して恥をかきたくもありません。
従って、全て私の経験からの独断と偏見です...続きを読む

Q硝酸塩の濃度が高いときはどうするのが一番良い?

アクアリストビギナーです。いつもここでお世話になっています。
立ち上げて2ヵ月ぐらいですが、今日、はじめて水質テスターを買い調べました。
すると、硝酸塩の濃度がけっこう高いことがわかりました。
そこで、水替えを頻繁におこなった方が良いのか?
あるいはテトラバランスというものを入れて硝酸塩を除去した方が良いのか?
さきほど1/4ぐらいの水替えをしたのですが、硝酸塩濃度は高いままでした。
水草はそれなりに入れている方だと思うのですが。。。
立ち上げ時からずっと元気だったエビが今朝がた☆になっていたのは、
硝酸塩濃度が高かったせいでしょうか?

Aベストアンサー

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありません。

「水草が入っている」と言っても、たかだか2ヶ月しか経っていません。
スターター(パイロット)プランツと呼ばれるような水草でない限り、
環境に馴染み、根を十分に張り、本格的な成長を見せるには時期尚早かもしれません。
入っているだけではダメで、日に数cmのスピードで成長しているというのでないと判断ができません。
当然、水草の窒素吸収量が低位であれば、硝酸塩の数値も高くなります。
水草が入っているのに...と考えるには、まだ早いでしょう。

> テトラバランス
個人的な意見ですが、薬品は使わない方が良いでしょう。
水の浸透圧という面から、濃い薄いを考えます。
換水をすると、水は薄くなりますが、薬品を入れると数値上辻褄があっても水は濃くなります。
水が濃くなることで、生体の新陳代謝が適正に行われないこともあるわけです。
淡水魚は海で暮らせないでしょう?

水質は、数種類の試験で分かるほど単純な物ではありません。
試薬は、少ないテストで水槽内で起こっていることを推測する手掛かりであり、一指標でしかありません。
水質を弄くろうとして色んな物を入れると、その指標が当てにならなくなるのです。
テトラバランスがどんな作用をしているのかまでは分かりませんが、余計なことになる可能を指摘しておきます。
ビギナーほど水質調整剤の類に振り回されやすいものですが、ビギナーだからこそ、シンプルに維持して下さい。
水槽に起こる水質変化の過程を学べなければ、試薬を使う意味が半減します。

硝酸(塩)は、あまり多量に蓄積し過ぎると害になるかもしれませんが、毒性はかなり低いですし、
水槽内では、硝酸がpHを低下させることにより生体の適正pHを外すことや、
コケの栄養源になることから、計測されるのが実情で、餌を起点とする窒素循環の把握が目的です。
生体が死ぬような危急の自体はほとんどないですし、硝酸塩が蓄積すれば、
毒性より先にpH低下で生体が死んでしまうことでしょう。
優先順位はpHです。
エビが死んだのは、pHが異常低下していない限り、硝酸塩濃度とは別の要因と捉えるべきだと思います。

まあ、他の回答者様が言われるように、基本的には水替えで対応してください。
多少の蓄積は気にしなくても構いません。

あと、試薬は確認のためのものであって、数値に拘り過ぎると飼育自体は下手になりかねませんので、その点にもご注意下さい。

・ソイルには肥料分として硝酸態窒素が含まれています。
粘土質の土壌には保肥力がありますが、それでもセットして暫くは肥料の溶け出しでコケ易くなります。
つまり、硝酸塩は餌由来ではなく、底床由来のものである可能性があります。
ならば、高くなっても当然です。

・植物は主に根から硝酸態窒素を吸収しています。
しかも、栄養分の吸収に土壌バクテリアが関与しています。
土壌バクテリアの立ち上がりは、濾過バクテリアより遙かに遅いのが通例です。
天然砂なら数ヶ月かかることも珍しくありませ...続きを読む

Qたまに水替えしてのショックよりも頻繁な水替えできれいな水にした方が良い?

素朴な質問です。
まだ2~3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
(水ができてなかったのかもしれませんが)

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日きれいな水を1/4入れ替えています。

それからは魚、エビ(の動き)がとても安定しているように見えて、
今のところ死魚が一匹も出ないようになりました。
水替えにも、魚は「また来たか」て感じで(魚の気持ちは、わかわないけど・・・)、毎日の行事にしています。

たまの水替えペースのために、水が汚れてしまうより、あるいは、その時に水質が突然変わり、ショックを与えるよりも、、、
頻繁な水替えできれいな水になるべくしていた(これも魚にとってショックを与える)方が良いのでしょうか?

でも、頻繁な水替えはバクテリアを減らしていることなので
良くないのかな・・・とも思うのですが、、、

いまのところ(水替えしなかった時よりも)調子いいですが。。。?

わかりずらい質問、書き方で申し訳ありません。

素朴な質問です。
まだ2~3ヵ月のビギナーですが、よろしくお願い致します。
水槽は30cmと20cmの小さいものばかりです。

最初の頃、2週間以上に一度ぐらい1/4の水替えしてたのですが、
エビがよく☆になり、クラウンキリーやスカーレットジェムやパンダが☆になりました・・・。
(水ができてなかったのかもしれませんが)

ある時、ここのある方のアドバイスで、
「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」
と言われてから、毎日き...続きを読む

Aベストアンサー

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね?
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをしていると疲れるんですよね...
もうちっと、論理的にいきたいところです。
===========================

ビギナーなら「正しい水替え」を知りたいところでしょう。
が、「正しい水替え」って、どこのサイトさんでも詳しく解説されていないんですよ。
私としても、解説できるかな?なんて思ったのですが、ほぼ飼育法全てを解説するほどのもの凄い分量になります。
なので、さわりだけは説明させて頂きます。

■水替えする目的
(1)pH(アルカリ度)を適正範囲に戻す。
(2)水の濃さ(浸透圧,硬度etc.)を適正範囲に戻す。
(3)余剰汚泥の除去。
(4)微量元素の補給。
(5)飼育水の富栄養化を防止。(コケの栄養源を取り除く)
<特別なケース>
(6)アンモニア,亜硝酸を除去。(水槽立ち上げ時など濾過不足の場合only)

≪残り餌,排泄物→アンモニア(猛毒)→亜硝酸(有毒)→硝酸(ほぼ無毒)≫
というのが生物濾過の構図ですが、最終生成物の硝酸はpHを酸性に傾けます。
水棲生物には生物毎に、生存可能なpHの範囲があり、その範囲を外すと体調を崩し、死んでしまいます。
そこで、pHを定期的に計測しながら、硝酸(塩)の蓄積を追っていくわけです。

この時の前提条件として、水槽内に水質を変化させるようなものを入れないことが挙げられます。
水質を安定化する底床,濾材は全部NG。思わぬ水質急変を引き起こすキッカケとなり得ます。
現実として、水質を変化させるもの(特に底床)は沢山あるわけですが、
それを使用する場合、それぞれの性質を熟知して使う必要があり、
特に不都合な環境を引き起こすトリガー条件を把握する必要があります。
これは、いちいち解説していられません。ゴメンネ。

基本的に水道水はアルカリ性(1日放置して計測)で、餌が硝酸塩に変化することにより、pHは徐々に低下します。
ある程度下がったら、水替えでpHを引き上げます。
この下がる周期が個々の水槽の水替え周期と言えますね。(あくまで基本)

期間が経つと、pHの下がる周期が早くなってきます。
これは硝酸が硝酸塩として濾材や底床に入り込んでいるためだと思われます。
よって、水を換えてpHを上げてもすぐに硝酸が溶け出してpHを下げるわけです。
ここで、底床クリーナーで掃除,もしくは軽くリセットを掛け、硝酸塩を洗い流すと、またpHの下がる速度が遅くなります。

もう一つは、水の濃さです。
餌をやることで、様々な物質が水の中に溶け込み、水は濃くなっていきます。
魚は飼育水の浸透圧に合わせて適応していきますが、濃くなり過ぎると代謝機能が不健全化します。
で、水替えで濃くなり過ぎた飼育水を薄めてやることになります。
この時、大量換水で、あまり濃度差を付けてしまうと、魚が急激な変化に対し、
浸透圧の調整に対応しきれず、細胞が破壊され大やけどと相成ります。

--
ついでに、複合パターンの一例を出しておきます。
底床に大磯砂を使っていたとします。
未処理の大磯砂にはサンゴや貝殻が入っていて、主成分が炭酸カルシウムです。
ここに硝酸が加わると、炭酸カルシウムと硝酸が反応して、硝酸カルシウムが生成されます。
すると、本来、硝酸が増えたことにより下がるはずであったpHが下がらずに弱アルカリ性で固定されます。(pHの緩衝作用)
その代わりに、カルシウムの溶出により全硬度GH(これも濃度を示す一指標)が上昇します。
この場合、GHの動向を追うことで、水替えを行うことが出来ます。

まあ、こんな感じで、水槽内の状況を推測していくことができるわけです。

なお、pHを単発で計測しても、それほど意味はありません。
雑誌に最適pH6.5~6.8と書いてあるからと言って、そこに合わせる必要などないわけです。
pH7.5であっても、魚が調子良ければ、全く問題ありません。
しかし、継続してグラフ化して変化を追っていくことで、異変を事前に察知することができるようになります。

そのうち、魚よりもさらに生育条件が厳しい水草の育ち具合や、泡の消え方、
魚の様子,貝の様子などで、徐々になんとなく水槽内の状態を掴めていけます。
「数値に拘りすぎると良くない」とも言われますが、目安となる物差しがないと、経験も蓄積していかないということです。

さわりだけでしたが、pHベースの飼育法でした。
週○回1/○の換水なんていう、初心者仕様の水替え方法からの脱却です。
取り敢えずは、pHを定期的に計測していくことでしょう。
ペーパーでは大まかな数値が取れないので、試薬かpHメーターをお求め下さい。
http://aquamindlaboratory.com/products/new.html
pHが予定より下がった時だけ水替えすれば良いので楽ですよ。

>「魚に水を合わせるんじゃなくて、それぞれの水槽(水質)にお魚をなじませる(合わせる)て考えた方がいいよ。」

http://question.excite.co.jp/qa3160343.html
↑これでしたよね?
別に毎日の水替えを推奨したつもりはないのですが...
でもまあ、毎日の水替えというのも、ひとつの維持手法ではあります。
水質の変動幅が小さく、少量の換水の条件であれば、
濾材や底床にしっかりとバクテリアが根付いていますので、成り立ちます。
それが結果として良好に働いたのでしょう。

ただ、そんなことをし...続きを読む

Qバクテリアの液はデメリットはありますか?

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか?
たしかに成分がよくわからない薬(のようなもの)を使うより、自然界のシステムで環境を整えるほうが、気持ち的に信用はおける気はしますが・・・・・。
こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか?
よろしければ教えてください。

ちなみに自分は半年前、水槽を買ってきて、水道水にカルキ抜きとバクテリア液を入れて、すぐに金魚を入れて飼いはじめましたが、とくに水の濁りも臭いも発生せず、別段なんの問題も無く金魚たちは元気にしています。(もちろん今はもう液は入れてません)

半年ぐらい前から金魚を飼っています。
差し迫って困ってるわけではないのですが、ちょっと疑問があるので教えてください。

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これは、砂や空気中の自然界にいる好気バクテリアをタネにして、濾過に最低必要な量にまで増加させるためなのでしょう。パイロットフィッシュなど立ち上げ用の生体を入れればより効率的でもあるとされています。

ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れれば...続きを読む

Aベストアンサー

濾過バクテリアとは何物か?
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・これが答えです。

> よくアクアリウム関連のサイトを見ると、水槽立ち上げ時は、「エアレーションして1週間ほど空回しして水を作る」とあります。
・これは、昭和40年代頃に広まった立ち上げ方法。

現在では、空回しは3日~5日間程度で充分です。
空回しの目的は水槽設備の初期不良や漏水チェック。
3日~5日目に一端、全換水すれば魚の受け入れ完了です。

全換水の目的は、始めて張った水には、以下の物質が溶け込むため。
・水槽目地表面のシリコン保護剤。
・プラスチック、ゴムの保護剤。
・底砂から溶け出す様々なミネラル。
これらは有毒物ではありませんが、保護剤には環境ホルモン物質が使用されていることがあり、魚の繁殖能力に影響を与える可能性があります。

> ただ思うのは、市販のバクテリアの液を入れればずっと簡単だし早いと思うんですが、それを推奨しないのはなぜでしょうか?
・ハッキリ言って、使っても、使わなくても、ほとんど濾過バクテリアの繁殖定着する日数に違いが無いためデス。
第一、市販のバクテリア剤の大半が、アンモニア硝化菌のみで、亜硝酸硝化菌は含まれていません。
・ニトロソモナス属(アンモニア硝化菌)は、休眠加工が可能でパウダー状態で長期間常温保存が可能です。
・ニトロバクター属(亜硝酸硝化菌)は、休眠加工は出来ません。
ニトロバクター属の細菌は、生菌をボトリングする必要があるため冷蔵保存が必要です。
ペットショップで、常温の棚に置かれている濾過バクテリアは、アンモニア硝化菌のみになります。
アンモニア硝化菌と亜硝酸硝化菌の両方をパッケージした製品は、冷蔵保存され使用期限も短く、価格も非常に高価です。

私のところの実験では、バクテリア剤を使用すると平均で3日間ほど、早く立ち上がるだけの効果でした。

=日数=
バクテリア剤無し・・・・平均21日。
バクテリア剤有り・・・・平均18日。

=別効果=
立ち上がる日数以外では、バクテリア剤を投入すると一時的にアンモニア濃度が下がる効果があります。

> こういうバクテリア液は、手軽である反面、何かデメリットなどはあるのでしょうか?
・デメリットはありません。
市販のバクテリア剤は、上手に使えば、それなりにメリットも望める製品だと思います。
生体飼育後、5日目あたりからアンモニアが発生してきます。
この頃に市販のバクテリア剤を適宜、使用すると、、、
使用した菌は、ほとんど定着するわけではありませんが、アンモニア濃度を低位に抑えることが可能で、生体にとって安全な飼育環境を提供出来ます。
だから、30cm12L水槽にイキナリ、ネオンテトラを10匹とか飼育する、初めてのアクアリストの方などには、それなりの効果があると思います。
ただ、市販のバクテリア剤は、継続して長期間使用し続ける必要は無い製品だと思います。

濾過バクテリアとは何物か?
が、分かれば答えも、自ずと導き出されます。
濾過バクテリアは、枯草菌など腐敗菌類の仲間。
彼らの役割は、有機物を分解し無機物化。

マグロの刺身を、雨風当たる庭に放置すれば、直ぐに傷んで、、、
腐敗臭(アンモニア)が発生して、、、
ドス黒くドロドロになり、、、
最後は、カラカラに乾いて、ほぼ無機物と化します。

濾過バクテリアなどの腐敗菌類は、地球上の、ほぼ全ての場所に生息する細菌類。
バクテリア剤など使用しなくても、マグロは確実に腐って消えて行く・・・こ...続きを読む

Q熱帯魚を水槽に入れるまでの日数

熱帯魚を飼おうと思って飼育セットを購入しました。
ペットショップで、その日のうちに熱帯魚買おうとしたら
今日、水を張って準備して、1週間後に来て下さいと
店員に言われました。友人に言ったら、友人は1日でも
大丈夫だよと言ってました。
やはり店員のいうとおり1週間後に熱帯魚を
水槽にいれるのが最適なのでしょうか?
教えて下さい。

Aベストアンサー

熱帯魚のお店の方は、親切な方だと思います。

水槽をセット。
・水槽やフィルタなど、ゴミやほこりを水で洗います。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・砂利を水だけで洗う。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・水槽に砂利を入れます。

・フィルターをセットします。

・ヒータをセットします。(電源は水を入れてからです。

・水温計や小物(流木や石などの小物)

・水槽に水を入れて、フィルターのポンプとヒータの電源を入れる。

水温が25度ぐらいで水を回します。
☆水はあらかじめカルキを中和する薬を適量いれたものを使います。

☆ウォーターコンディショナーや水をアンモニアを分解する
バクテリアなどあります。

☆麦飯石溶液を入れるのも手です。
http://www.flex-web.com/
Flex社のWebサイトです。

○さて、3~4日水を回して水がなじんだ頃、水草を入れると
良いかもしれませんね。
この時に照明を点けると良いと思います。

さあ、7日経ってお魚を。
熱帯魚を入れる段階で注意しなくてはいけない事があります。
☆袋ごと水槽の水に浮かべて30分~1時間待ちます。
(温度を合わせます。)

☆袋を開けて、数回に分けて水槽の水を少しずつ入れます。
(時間をかけて、水質を合わせます。)

☆袋ごと、水槽の水に沈めて(浸けて)、
お魚が自分から出て行くのを待ちます。

(金魚もメダカもお魚全部にあてはまります。)
本当に管理するとなると、トリートメント水槽を準備するのが、
良いのでしょう。

☆☆☆水槽をセットして、お魚を入れてから1ヶ月間が肝心です。
水が白濁したりします。
それから、排泄物やエサの残飯が、水質悪化につながります。
硝化バクテリアも、あまり機能しないでしょうから、
1ヶ月過ぎるまでは、細心の注意をして見守ってください。

さて、友人さんの1日でもと言うのは、
やはりカルキ抜きの薬や水質のコンディショナー使い
水質の安定をはかりされているのでしょう。

でも、お魚さんにはキツイ環境になりますね。

熱帯魚のお店の方は、親切な方だと思います。

水槽をセット。
・水槽やフィルタなど、ゴミやほこりを水で洗います。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・砂利を水だけで洗う。
(水だけで洗う、洗剤などは禁止です。)

・水槽に砂利を入れます。

・フィルターをセットします。

・ヒータをセットします。(電源は水を入れてからです。

・水温計や小物(流木や石などの小物)

・水槽に水を入れて、フィルターのポンプとヒータの電源を入れる。

水温が25度ぐらいで水を回します...続きを読む

Q水槽水のphについて

水槽を立ち上げて2か月ですが、水槽水のphが8.0で動きません。どういう状況でしょうか?また、phを6.5~7.0ぐらいにするにはどんな方法がいいでしょうか。もしくは今後の指針等をお願いします。
条件は次のような状態です。
・60センチ水槽
・上部フィルター(ろ材はスーパーゼオセラ・コンペイトウ)
・生体は小型が19匹
・水草はアマゾンソード、ミクロソリウムなどが5株ほど
・低床は田砂
・家の水道水に中和剤を入れただけのものはph7.9
・餌やりは朝に5分ほどで食べきるくらい、夜にほんの少しです。
以上です。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

No.3です。
すみません。
説明不足で誤解させてしまいました。

> 「もともと水槽水がph8だからアンモニアが分解されにくく多量にのこっている。」のか「バクテリアが十分でなくアンモニアが分解されずに残ってしまうからph8から動かない。」

どちらでも、無いと思います。
・生物濾過による、アンモニアの分解。
・pHの変動により、水槽内に残るアンモニアの量。
以上の2つは別々に考えなければいけません。

「生物濾過による、アンモニアの分解」の主役である濾過細菌類については、水槽立ち上げ後2ヶ月経過していれば、十分に繁殖し機能しているハズです。
アンモニアは濾過細菌類の力だけで十分に分解されるハズで、「pHの変動により、水槽内に残るアンモニアの量」は、あまり重要ではありません。

「pHの変動により、水槽内に残るアンモニアの量」について、一応、ご説明します。
・魚の排泄物や残り餌などの有機物はアンモニアを発生します。
・魚のエラからもアンモニアが直接排出されています。
アンモニア(NH3)は猛毒ですが、水に溶解すると無毒のアンモニアイオン(NH4)になります。
この、魚や有機物から発生した猛毒のアンモニアが水に溶ける量と、猛毒のまま残る量の比率がpHにより大きく変わるのです。

pH9.422のときNH4:50%/NH3:50%
pH8.000のときNH4:94.59%/NH3:5.41%
pH7.000のときNH4:99.46%/NH3:0.54%

*実際には、これ以外に水温が関係し、高水温ほどNH3の比率が増大しますが、pHよりも変位が少ないので、温度係数の説明は割愛します。
数字で表すと、NH3が0.25mg/リットル以上になると魚に被害が及びます。

「ゼオライトの性質」についてのご説明。
ゼオライトは水中に溶け込んだアンモニアイオンNH4を重点的に吸収する性質があります。
水中のアンモニアNH3とアンモニアイオンNH4の比率はpHにより決まっています。
アンモニアイオンが減少すれば、アンモニアも減少することになります。
水槽立ち上げ直後、濾過細菌類が繁殖しアンモニアの硝化を開始するまでの間、ゼオライトは、アンモニア中毒から魚を救う実に便利な濾過材になり得るのです。

水槽やフィルター内に濾過細菌類が繁殖した後は、ゼオライトによるアンモニア除去は必要なくなります。
ゼオライトはpHをアルカリ性に引っ張り、硬度も高めるため、一般的な「弱酸性の軟水」を好む魚には、長期的に見て、お荷物になります。
「スーパーゼオセラ・コンペイトウ」を私は使用したことが無いので、ハッキリしたことは明言できません。
ただ、ゼオライトを使用しているのならば、pHをアルカリに引っ張る可能性があると想像するだけです。

水槽水のpHなどの調整は対処療法ではなく、元を正すのが基本だと思っています。
ゼオライトでアルカリになったものを、調整剤で弱酸性に引っ張るのは間違った調整方法に思います。
本当に、「スーパーゼオセラ・コンペイトウ」がアルカリ性の原因ならば、調整剤などを使用しないで、濾過材を見直のが良い方法だと思うのです。
とりあえず、1/2ほど換水し硬度を下げ、数日間、「スーパーゼオセラ・コンペイトウ」を外してみて、魚たちの調子が上がるようならば、濾過材の見直しを行うのが良いと思います。

No.3です。
すみません。
説明不足で誤解させてしまいました。

> 「もともと水槽水がph8だからアンモニアが分解されにくく多量にのこっている。」のか「バクテリアが十分でなくアンモニアが分解されずに残ってしまうからph8から動かない。」

どちらでも、無いと思います。
・生物濾過による、アンモニアの分解。
・pHの変動により、水槽内に残るアンモニアの量。
以上の2つは別々に考えなければいけません。

「生物濾過による、アンモニアの分解」の主役である濾過細菌類については、水槽立...続きを読む

Q助けてください。pHがあがりすぎ

60cm水槽でシュリンプを30匹程度飼育していますが、pHが7.5もあります。
下げる方法を教えてください?
今は元気に泳いでいるのですが心配です。
シュリンプは6.8~7.0ぐらいで弱酸性と聞いているからです。
水槽の構成は60cmで上部式ろ過装置、底へはシュリンプ一番のソイルを8リットル。
ソイルの上に流木の代わりに炭A(30×20×15cm)、炭B(10×5×10、炭C(10×5×5)にウイローモスを巻き付け育成中です。
ウィロモスは新芽が伸びてきています。
上部ろ過装置の中にも活性炭とろ過マットを敷いています。蛍光灯は朝の内4時間程度、夕刻から4時間程度です。ブクブクは入れていません。

先日から隣の水槽(pH5.7)から5リットルほどの水を4日続けて入れていますが下がりません。どこが悪いのでしょうか?
測定は水を小瓶に取り、1時間後に会社のpH計ではかっていますので、数値は間違いないものと思っています。

Aベストアンサー

No.1です。
> 先程、GEXのテストペーパーで計ると6.2前後なのですが、業務用のpHメーター7.5との差が分かりかねています。
> 取水してから1時間の誤差でpHが変わるものでしょうか?

CO2強制添加の水草水槽などで、照明消灯時間に合わせてCO2添加の停止を行い。
同時にエアポンプによるエアリングにより、CO2を強制抜気を行っている水槽ならば、CO2が飼育水から抜ける事によりpHがアルカリ性に傾くことは普通にありえますが、一般水槽では、ありえない数値差です。

ただ、水槽飼育水は有機物が分解処理された混合水溶液でもあります。
水槽水の状態によっては還元性や酸化性の物質が、それなりに含まれていると推測されます。
GEXのテストペーパーとpHメーターとの比較方法は、業務用pHメーターの公正をpH7.0公正液だけではなく、pH1.681の「四シュウ酸カリウム・二水和物」と、飼育水の対等量水溶液を作り、三者比較し計算して見ないと、何とも言えません。
明確な回答でなくてすみません。

三者比較:pH1.681公正液・飼育水との対等量水溶液・pH7.0公正液
参考:四シュウ酸カリウム・二水和物
http://www.cosmobio.co.jp/product/products_MEK_20041104.asp

=活性炭や炭について=
飼育水の浄化を目的とした活性炭の量は、60cm標準水槽で30g~60g程です。
活性炭の吸着濾過期間は2~3週間程です。

当面の飼育方法は、私は現行のままで構わないと思います。
長期的に考えると多少、炭を減らす事ぐらいでしょうか。
シュリンプ飼育にはウイローモスは必須アイテムだと思います。
適当に割った素焼きの植木鉢や流木にウイローモスを活着させることをオススメします。

シュリンプを飼育中に、もしも、脱皮不全(背中が半分割れた状態)による突然死が頻発したら、飼育水の硬度が低すぎるか、反対に高すぎる可能性があります。
硬度が高すぎるようならば、炭を減らす必要があると思います。
硬度が正常値でも脱皮不全死が頻発するようならば、キトサンとカルシウムを極微量、添加すると改善することがあります。

キトサン水溶液
http://www.papie-c.com/items/s-1/s1.html

No.1です。
> 先程、GEXのテストペーパーで計ると6.2前後なのですが、業務用のpHメーター7.5との差が分かりかねています。
> 取水してから1時間の誤差でpHが変わるものでしょうか?

CO2強制添加の水草水槽などで、照明消灯時間に合わせてCO2添加の停止を行い。
同時にエアポンプによるエアリングにより、CO2を強制抜気を行っている水槽ならば、CO2が飼育水から抜ける事によりpHがアルカリ性に傾くことは普通にありえますが、一般水槽では、ありえない数値差です。

ただ、水槽飼育水は有機物...続きを読む

Qお勧めのPH測定器を教えてください。

海水魚を飼育しています。PH測定器を購入したいのですが、色々種類があって、値段も色々で、どれを購入したらよいのかわかりません。新電元のpHメーターは、性能が良いようですが、既に生産が終了し、サポートも終了とのことです。初心者でも簡単に正確に測れる取り扱いのしやすい性能が良いものがいいです。

Aベストアンサー

マーフィード社の「エコペーハー」を勧めます。
http://www.rva.jp/shop/marfied/marfied_8.htm
http://www.marfied.co.jp/aquainterior/category/ca_04_01.html

私が使った際に気づいたメリットとデメリットをご案内します。
・一点校正。
pH計は、一定(50回程度)の測定回数毎に感度調整を行う必要があります。
精度を追求する高精度機は、pH7、pH4、pH9の基準校正液を用いて、3点または2点による校正を行う必要があります。
しかし、校正液はタダの水の割に怒りを覚える値段がします。
エコペーハーはpH7の一点校正なので、維持費が安価です。
もちろん、一点校正にはデメリットもあります。
・エコペーハーは、その代わり精度が低い。
高級品は小数点以下2桁以上が標準ですが、エコペーハーは小数点以下1桁です。
しかも、pHの表示精度が±0.2pHです。
観賞魚飼育において、小数点一桁、表示精度が±0.2pHならば、必要充分だと思います。(試験紙よりも高精度)

・測定電極の交換が出来ない。
エコペーハーは、300回以上の測定寿命があります。
測定電極が寿命を迎えた後は使い捨ての製品です。
尤も、寿命自体は他社の電極が交換出来る製品の交換電極寿命と同じで、他社の交換電極単体よりもエコペーハーの方が安価ですから使い捨てでも許せる気はします。

・測定コストは、下記URL(3780円)で350回測定した場合、一回あたり10.8円です。
エコペーハーの良いところは、高精度機よりも手軽で、試験紙よりも安価。
そして、試験紙とは違い明確に数値化されるところだと思います。

・使用上の注意点は、電極が乾くと寿命が短くなります。
測定後、電極が濡れている状態でキャップを閉めることを忘れずに。

マーフィード社の「エコペーハー」を勧めます。
http://www.rva.jp/shop/marfied/marfied_8.htm
http://www.marfied.co.jp/aquainterior/category/ca_04_01.html

私が使った際に気づいたメリットとデメリットをご案内します。
・一点校正。
pH計は、一定(50回程度)の測定回数毎に感度調整を行う必要があります。
精度を追求する高精度機は、pH7、pH4、pH9の基準校正液を用いて、3点または2点による校正を行う必要があります。
しかし、校正液はタダの水の割に怒りを覚える値段がします...続きを読む


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