出産前後の痔にはご注意!

剥げないようにプラスチック部分を塗装したいのですが、良かった商品や
アドバイスがあったらぜひ教えて頂きたいと思います。
塗るのは、kawasakiジェットスキーの外装の一部のプラスチック部分です。
外で使用するし水もかかるので、本当は塗装屋さんにお願いするのが一番とは思うのですが…。
カテ違いだったらすみません。よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

シッカリと塗装したいのなら、下地にプライマーを散布して塗装の密着性を上げる事です。



バンパーの様な材質ならバンパープライマーがカー用品店にありますし、プラスチックなら模型屋さんでプラスチックプライマーを購入して下地に散布すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

カーショップで見た塗装のマニュアル本にも、プラスチックプライマーというのが
出てきてましたが、カーショップには売ってなかったんです。
模型屋さんに売ってるんですね!早速行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 09:58

素人ですがむか~し、バイクのカウルやタンクを塗装したことがあります。

カウルはジェットスキーと同じような材質なので、参考にしてください。

プラスチック部分はカラ-スプレーをそのまま塗ると、見た目は大丈夫なんですが日数が経つとはげてきました。塗料がプラスチックにしっかり付かないみたいですね。そこでカラースプレーのコーナーにある「サフェーサー」というスプレーを吹きます。(その前にサンドペーパー等で表面をならしてサフェーサーが付き易くしておきます。)
サフェーサーを良く乾かしたら目の細かいサンドペーパー等で軽く表面をならします。そのあとはカラースプレーを塗ればOK。カラースプレーは良く乾かしてサンドペーパーでならして、数回重ね塗りすれば、はげにくいです。厚塗りするとだんだん表面の塗装が割れてくるので、薄く塗って乾かしてさらに薄く塗る、をすれば耐久性がアップするのではと思います。良く乾かすのがポイントかと思います。素人なので手順が抜けてるかもしれません。
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この回答へのお礼

今回塗るのはFRPではなく、本当におもちゃに使ってるようなプラスチック部分なんです。
なので、FRPよりももっと剥げやすいような感じで、躊躇してたんです。
厚塗り…これはやってしまいそうでした~!危ない(汗)
できるだけ薄く塗って何度もやるようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 10:04

剥げないようにプラスチック部分を塗装したい←との程度の耐久性に期待されるのかが判りませんが?


普通の塗料(硬いものが当たると傷が付く)程度なら、カラーシートを貼ると綺麗に仕上がります。
多少の曲面にも貼れますし、プラスチック(外せるなら)の裏まで巻き込んで貼れば丈夫に成ります。
シートは、カーショップやホームセンターで売ってる物ではなく、看板屋で扱うシートの方が耐候性が有ります。
タフカル・ダイナカル・タックペイント等で看板屋に問い合わせると、売ってくれる店も有ります。

↓塗装するなら、ウレタンスプレーが丈夫で剥げ難いです。
http://www.maruya-t.co.jp/products/isamu/airuret …
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この回答へのお礼

カラーシートはカーショップにあるのしか知りませんでした。
ただ今回は塗りたいのは、表面がうろこ状?のようなボツボツした面なので、
シートだとそこから水が進入しそうです…。
ウレタンスプレーっていう塗料もあるのですね~!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 09:55

こんにちわ。

ジェットスキーの外装部プラスチック部分というと
FRPのことですね。

基本的に発色性がよく、対候性にすぐれたウレタン塗料が使われているはずです。

どの程度の範囲を塗るのか判りませんが、そんなに量が多くないのであれば、
車用のスプレーなどを流用すれば色なども合わせやすいと思います。
カーショップ、ホームセンターなどにおいてあります。

薄めに3度くらいに分けて均一に垂れないように吹きます。

もし、範囲が広いのであれば、塗料屋さんを探して相談してみてください。
専用のシンナーや硬化剤なども必要になります。かなり匂いがきつく
塗装は換気のよい屋外で行ってください。

この回答への補足

すみません!補足します。
FRPではないのです。一部プラスチックも使っているもので…。
言葉足らずですみません。。。

補足日時:2007/09/26 16:09
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この回答へのお礼

硬化剤っていうのもあるんですね~。
黒で塗りたいので(今の色は青)剥げるとすごくみっともなくなると思うので
塗料屋さんにも相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 09:51

剥げないペンキはありません。

それでも剥げにくくするには塗装の後にコーティングを施します。下記などはいかがでしょうか。ショッキングなお嬢さんが出て来ます(^_-)

参考URL:http://minkara.carview.co.jp/userid/227787/car/1 …
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この回答へのお礼

本当にショッキングなお嬢さんが出てきました(笑)
コーティングっていうのもあるんですね!
下地ばかり気にしてたので、これは発見です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 09:48

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ユニクロメッキや鉄のアングルに塗料を塗っても、結構簡単に落ちてしまいます。
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自動車用のシャーシブラックなんかはダメでしょうか?
乾いたらベタベタしないタイプが理想で厚塗りになっても構いません。
アドバイス宜しくお願いします。

(足付け&プライマー作業のことは除いて、塗料のみの話でお願いします)

Aベストアンサー

現場塗装工です。

クロームメッキは特に塗膜の付着が悪いです。
官公庁の塗装仕様では、2液変性エポキシ錆止めを
下塗に使うことが多いです。
建築塗装では、ミッチャクロンを下塗使うことが多いです。

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Q下地処理でプラサフって必要?

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でしたが、プラサフ作業は一度も工程に入れたこと無いですがどうでしょうか?ローコストでやろうとしているもので・・・

Aベストアンサー

昔、私も同じ考えで、プラサフ等しない時期がありました。初めて塗装らしき塗装をしたのは十代の頃で、ヘルメットでしたが、その後は四輪に転向、スポイラー等々、以前はプライマー・サーフェイサーと個別で買う必要がありましたが、最近ではプラサフで2つの効果を一本でできるようになり、確かに塗装の乗り、ざらつきを埋めてもらい、耐久性や仕上がりがよくなったと感じています。耐水ペーパー等で平らにしているとの事ですが、サーフェイサーの滑らかさ・平らさ、プライマーの、食い付きの良さで、上に塗る塗料の食い付きや艶も変わった事を覚えています。最近でこそ自家塗装するより、金にものを言わせて店任せですが、付きの悪い材質には特に有効だとは思います。ちょっとした衝撃で上に塗った塗料がハゲたりした事があり、それからプライマー・サーフェイサーを塗る様になってそういったハゲ方がしなくなりました。下地を整えるサーフェイサー、食い付きを良くするプライマー、2つのおいしいとこどりのプラサフ、是非ともオススメですけどね。

Q染めQでプラスチックへ塗装

染めQという塗料(染料)があり、主に革製品の着色用のものですが、
プラスチックへの着色も可能と謳っています。
古い車を綺麗にしたくて、やや白っぽくなった黒のプラスチック部品に
染めQの黒を塗装したら、綺麗にならないかと考えています。
そこで、樹脂部品に染めQをお使いになった方がいらしたら、仕上がりの
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よろしくお願いします。

Aベストアンサー

#2です。
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参考URL:http://www.teroson.co.jp/someq/index.html

Q塗装の強度について(模型)

通常、模型用の塗料をプラスチックに塗った場合、
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このような、市販品の塗装は、どのようなものを使用しているのでしょうか?
個人で使えるようなものはないかもしれませんが、塗料の種類を教えていただけるとありがたいです。
また、個人で使えるような塗料は存在しますか?

Aベストアンサー

既に回答が出ていますが多くの場合がウレタン系の塗料でコート(保護)されています。

これらはウレタンクリア等の名称で市販されています。

一般的に入手しやすいのがホームセンター等でも売られているウレタンクリアーのスプレー式のものになります。
そのほとんどが2液型と言われウレタンとこのウレタンを硬化させるための溶剤を混ぜることで使用します。

そのためスプレー式は何度でも使えるわけではなく一度混ぜると使い切りなので一発勝負な塗料です。

また価格も2000円位からでそこそこ高価、(ウレタン系塗料はもともと高価)

ビン入り等の使い分けできるウレタンクリアも模型を扱うコーナーが広い大型家電量販店や模型専門店等でも入手できます。

こちらも2液式がほとんどで価格も高いです。

また塗装するにはエアブラシでの塗装が前提となります。
利用するエアブラシも圧力の低いコンプレッサーだと厳しい

一般的な塗料の特徴として塗布後に表面から乾いていき内部も乾燥し完全乾燥となるんですがウレタンはそれとは逆に内部から固まり始め最後に表面が固まる完全乾燥となるんです。

これらの違いや塗布するのにもエアブラシが必要だったり2液混合の比率も気温や湿度等で変えたりと扱い自体も少し難しいので個人でも扱いは可能ですが経験とそれなりのスキル、道具が必要になります。

ウレタンクリアは強度的に優れているのでちょっとのことでは傷がつかない利点はあるものの不利な点も実はあります。

可動箇所のあるプラモデルだとガンプラ等が挙げられますがガンプラ等だと多くのモデルがつや消しの場合が多いと思われますがウレタンクリア自体、ツヤ有りなのでピカピカ仕上げになってしまうってことになります。
ロボット系のもので挙げるとロボット魂等から完成品で商品が出ていますがこれらもウレタンコートされていたりするのではないでしょうか
そのためちょっとツヤありになっていたりします。
そうでないものは塗装ではなく材質そのものにその色で整形されているので剥がれは起きないってことになります。

ただプラ製の製品で可動させる箇所への塗装は基本しないほうが良いのですがどうしても塗装して表現したい場合、できるだけ剥がれない方法もない訳ではないんです。

可動部分とのクリアランス(隙間)をしっかり作り塗装するとかそのプラにあった塗料を使い、通常のクリアでも強度の高めなものを選んで少し厚塗りする等で剥がれを極力無くすこともできないことはないんです。

また塗装に関してもきちんと下地処理しているのか?しっかり完全乾燥させているのか?これらのことも塗装面の強度に影響してきます。

現在のこの時期(2月)は湿度が低いので乾燥は速いですが気温も低いので塗料にはあまり良い条件ではありません。
私の場合ですが塗装後に最低でも24時間、場合によっては3日~1週間は乾燥のために放置しています。
可動部分のスレによる剥がれを無くすのは難しいですが上記のことを行い塗面の強度を上げて極力剥がれを起こさないようにすることは可能ですよ。

長文になりましたが参考にしてください。

既に回答が出ていますが多くの場合がウレタン系の塗料でコート(保護)されています。

これらはウレタンクリア等の名称で市販されています。

一般的に入手しやすいのがホームセンター等でも売られているウレタンクリアーのスプレー式のものになります。
そのほとんどが2液型と言われウレタンとこのウレタンを硬化させるための溶剤を混ぜることで使用します。

そのためスプレー式は何度でも使えるわけではなく一度混ぜると使い切りなので一発勝負な塗料です。

また価格も2000円位からでそこそこ...続きを読む

Qウレタン塗装とラッカ-塗装の違い

ウレタン塗装とラッカ-塗装の違いってなんなのでしょう。もちろん一液性二液性の違いはわかるんですが、どういうところで使い分けるのでしょうか。また塗膜の強度はどっちがすぐれているのでしょうか。耐光性とかもあるんですかねえ。大きめの作品なんかだとウレタン塗装で仕上げてあるのをよく目にしますので何か理由があるのだろうと思います。どなたか教えて下さい。お願いします。

Aベストアンサー

NO-3です。
最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。
カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。
注意事項として、
塗料メーカーは、下と上の塗料が 異なった時、一切責任を持ちません(ラッカーの上にウレタンなど、と、いう場合、それ以外、同じ名称(ラッカーにラッカー)でもメーカーが異なってもです)

さて、カラーをラッカー、最終仕上げ、ウレタンの時の最大の注意点ですが、ウレタンは、一気に全面を仕上げる必要が有ります(厚塗りの為(垂れを防ぐ為の10-5分の休憩は除く)。
1日おいて、2度ぶきなどは、原則出来ないと考えてください。1回目の塗装が、うまくいって、すべてにクリヤーが乗ったときは別ですが、このときは、2回目を吹く理由はないでしょう。
問題は、拭き残しがあったときです。化け学的な正確な理由ではありませんが、一番考えやすい理由付けですが。

2回目のウレタンで、1回目のウレタンの隙間から(拭きのこしがある)シンナーがラッカーに到達。ラッカーがシンナーを吸って、膨張、でも、上のウレタンは、もう、シンナーで反応しませんから、伸びない。上下で、膨張に斑が起きて、塗装面がちじれる、しわがよる。が、発生します。(綺麗にウレタンでカバーされていれば、別)
同じことが、修理の時に 起きます。上のクリヤーウレタン、一部剥ぎ取る。色ラッカーで、修理。すると、禿げていない、ウレタンの下、ウレタンの際に ちじみがでます。

これが、仕上げのみ、ウレタンを使う時の最大の問題点です。

カラーからウレタンの時はまったく問題はありません。
ウレタンの難点は、乾燥が遅い。これだけです。
埃のつかない、乾かす場所があるなら、すべて、ウレタンをお勧めします。
下地は、ウレタンのプライマーがいいでしょう(FRPですから)

NO-3です。
最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。
カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。
注意事項として、
塗料メーカーは、下と上の塗料が 異なった時、一切責任を持ちません(ラッカーの上にウレタンなど、と、いう場合、それ以外、同じ名称(ラッカーにラッカー)でもメーカーが異なってもです)

さて、カラーをラッカー、最終仕上げ、ウレタンの時の最大の注意点で...続きを読む

Qスクーターのプラスチックのボディーを綺麗にしたい

スクーターのボディー(塗装してない黒)の色が白っぽくなっています。
シリコンスプレーをすると黒くなるのですが、ツルツルするし
雨に濡れたりすると、シリコンが流れ落ち長持ちしません。
黒いプラスチックを復元する専用の商品があるようですが、
かなり値段も高いようなので、何かもっと安価な方法や
身近なものでプラスッチクを復元する方法教えて下さい。

Aベストアンサー

PP(ポリプロピレン)製のインナーカウル部分のことですよね?

車用のワックス塗って、トーチ(バーナー)で炙ってみたりもしましたかが、一時的な復活はするものの、やはり新品みたいにとはいきませんね。

今私が行っているのは、アーマーオール(又はクレポリメイト)を吹き付けて、100均で買った激落ちくん(メラミンフォームスポンジ)でごしごし擦っています。
結構綺麗になりますから試してみてください。
http://www.kenko.com/product/item/itm_7741901072.html
3ヶ月か半年に1回くらい毎に行えば、十分に黒い状態を維持できると思います。

最近は、シリコンスプレーも安くなったので、上記のような処理をしたあとは、ワックス代わりに車体全体(3~4週間に1回)にも使っています。
http://www.kohnan-eshop.com/pro/chirashi/products/499577004780402

なお、靴が乗るところは滑って危険ですから、水と激落ちくんだけ(シリコンスプレーも無し)なので、あまり長持ちしないですね。

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QABSへの塗装方法を教えて下さい。

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どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
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Aベストアンサー

3Dプリンターは経験が無いのですが、ABSは塗料の溶剤の影響を受けやすいので塗装がむずかしいとされているようです。

まず脱脂ですが、注型品ではないので離型剤は着いていないと思いますので、中性洗剤で洗う程度で良いと思います。ABSは溶剤にとても弱いそうなのでシンナー類、石油類で脱脂するのはご法度のようです。

アクリルエマルジョン塗料とかリキテックスのようなアクリル絵の具であれば溶剤の影響は与えにくいように思いますが、べたつきを避けたいとのことですのでこれは無しとします。アクリル絵の具を使う場合はそれ用の「メタルプライマー」を下塗りしないとはじいてしまって塗れません。
http://www.holbein-works.co.jp/primer.html

アクリルラッカー系のプラスティック用塗料のプライマーを塗って良く乾かしてから上塗りをするという方法で様子を観るしかないでしょう。
プライマ(プラサフ)は乾燥後上塗りの前に必ずしも表面をサンディングする必要はありません。生地も同様です。溶剤の影響が強くなると思われるので私は生地の表面を荒らさない方が良いと思います。

アサヒペンのプラスティック用プライマーの用途の中にABSも入っているので一応使えそうですね。
アサヒペンの弱溶剤2液ウレタンスプレーも用途の中にABSが入ってます。(しかし2液を混ぜると硬化してしまうので小さい物を塗るには無駄が多過ぎます)
1色で整形されている物は下塗りは必ずしも必要ではありません。ただし乾燥に時間のかかる厚塗りやシンナーでゆるくした塗装はなるべく避けるべきでしょう。。
ですので小さいものでしたらMr.カラーのようなプラスティック用塗料を刷毛塗りで良いのではないでしょうか。
http://main.kotobukiya.co.jp/special/special/abs/
http://www.umgabs.co.jp/jp/trouble/t_50.html
http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/33528/

成形に失敗した物などでテストをして良い方法を探されると良いかと存じます。

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Qプラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください

プラモデル初心者です。
プラモデルの塗料の乾燥時間を教えてください。
2度塗りする時期がわからず困ってます。
タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。

Aベストアンサー

ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。
エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。

ついでに。アクリル系は厳密には乾燥しません。完成品をティッシュにくるんで箱に入れて保存…なんてことをしたら、次回取り出すときには見事なミイラに。

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

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ミッチャクロンスプレーという便利な品がありますよ。
これをメッキ面に薄く吹いてから乾かして塗装スプレーすればOKです。
大手のホームセンターか、通販で買えます。

もしメッキが劣化して剥離しかかってるのであれば、
軽くやすりがけして剥離しない状態にしてスプレーしてください。


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