出産前後の痔にはご注意!

自己知識ではどうしようも解決できませんでしたので質問します。

平成9年式クラウンマジェスタ 「JZS155前期」なのですが
先日よりアイドリング時に1気筒or2気筒火が飛んでいないみたいで
ブルブルと不快な振動が出ています。
マフラーからも生ガスのにおいがします。
2000rpm以上はパワーダウン等有りませんが
~1800rpmぐらいまではかすかにノッキングのような音も聞こえます。
全く出ない日も有りますので、電気系統の疑いが濃厚なのですが

基本である「空気・燃料・火花」を踏まえて
・空気
二次エアの吸い込みはないか?→無し
エアクリの汚れ?→交換
エアフロの故障?→通電確認&パーツ洗浄
スロットル汚れ?→洗浄
ISCVバルブの固着?→取り外して洗浄し通電確認
・燃料
燃料ポンプ故障?→動作も通電も確認
インジェクタ詰まり?→念のためクリーナ投入
・火花
プラグ劣化?→6本交換
プラグコード劣化?→3本(全部)交換
ダイレクトイグニッションコイル→接点掃除
その他ISCVやスロットルへのカプラも全て接点を確認&掃除しました。

とここまで行ったのですがいまだ不安定なままです。
自分で考えられる要因としては
ダイレクトイグニッション本体の故障か
エンジンハーネスのどこかで断線しか考えられないのですが

同じようなトラブルに遭われた方や、アイドリング不安定の原因箇所としてその他の部分をご存じの方有りましたら
是非アドバイスを御願いします。

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A 回答 (2件)

おはようございます。


ディーラーなどでダイアグをチェックするのが一番てっとり早いと思います。ダイアグを見ればECUが悪いかイグニッションが悪いかセンサーが悪いかはすぐに分かります。
あとはイグニッションコイルを入れ替えてみて調子がどのように変わるかで判断するしかないです。
1気筒or2気筒火が飛んでいないみたいなので、イグニッション系だと思います。一度、リークしてないかを夜確認してみてください。

この回答への補足

回答有難う御座いました。
本日ディーラに持って行き、ダイアグチェックをして貰いました。

結果は
「VVTiプーリが目標値まで作動しない」
エラーコードがのみがでました。

「VVTiの異常でアイドリングのみが不安定になるのはおかしい」
との事で圧縮落ちか?とサービスマンが簡易チェックをしましたが
問題はありませんでした。

帰宅後
プラグコードを一本ずつ外したり、インジェクタのコネクタを
一本ずつ抜いて止まるかチェックしましたが特に変ることなく
ますます謎が深まっております。

補足日時:2008/01/15 16:50
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
ダイレクトイグニッションカプラが熱で硬化していますので
とりあえずリーク対策を行ってみます。

その上でアドバイスいただいたように本日ディーラに予約を入れておきましたので、ダイアグテスタに掛けてみようと思います。

結果は報告いたします。

お礼日時:2008/01/15 12:20

センサー類の不具合が考えられますが、ダイアグで異常なしですか?



http://www.fas.or.jp/member/fasnews/fasnews_41.h …

http://kiroku.bufsiz.jp/Tdaicode.html
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
本日ディーラに持って行き、ダイアグチェックをして貰いました。

結果は
「VVTiプーリが目標値まで作動しない」
エラーコードがのみがでました。

「VVTiの異常でアイドリングのみが不安定になるのはおかしい」
との事で圧縮落ちか?とサービスマンが簡易チェックをしましたが
問題はありませんでした。

帰宅後
プラグコードを一本ずつ外したり、インジェクタのコネクタを
一本ずつ抜いて止まるかチェックしましたが特に変ることなく
ますます謎が深まっております。

お礼日時:2008/01/15 16:50

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Qアイドリング調整は可能ですか?

おはこんばんちわ。
早速ですが、私の車はH10年式のクラウンです。(2JZ)(Tベルト 純正プラグ交換済)
最近、走行10万キロを超えて少し気になる症状に遭遇しています。
それは、水温計の針が目盛りの真ん中の位置まできて、完全に暖まっている状態にかつ、Dレンジ&フットブレーキ踏みアイドリング時に、アイドリングが小さくかすかに「ぶぅ~ん・・ぶぅ~ん」と音&微振動を繰り返すとう症状です。オーディオのボリュームを若干上げていたり、同乗者と会話している状態では聞こえない程度の音なのですが、それらの状況意外では気になります。。
また、P・Nレンジ等の回転がDレンジより若干高回転時ではこの上記のような書状は発生しません。
よって、Dレンジ時に回転が低すぎるのでは?と考えています。また、エンジンフラッシング後数日間は症状が発症しません。
添加剤等試してみましたが、この症状に対しての効果はありませんでした。
ただ、発症時にフットブレーキをさらに踏み込んだり、ハンドルを若干動かす等してアイドルアップを働かせると音&微振動はやみます。しかし、数秒後アイドルアップ解除に伴い再発症してしまいます。

そこでタイトル通りなのですが、~100回転程アイドリングを上げるような調整が可能でしょうか? 無論、キャブ車のようにつまみを回すだけというほど簡単ではないことは覚悟の上です。

長文になってしまいましたが、是非ともご教授下さい。宜しくお願いします。

おはこんばんちわ。
早速ですが、私の車はH10年式のクラウンです。(2JZ)(Tベルト 純正プラグ交換済)
最近、走行10万キロを超えて少し気になる症状に遭遇しています。
それは、水温計の針が目盛りの真ん中の位置まできて、完全に暖まっている状態にかつ、Dレンジ&フットブレーキ踏みアイドリング時に、アイドリングが小さくかすかに「ぶぅ~ん・・ぶぅ~ん」と音&微振動を繰り返すとう症状です。オーディオのボリュームを若干上げていたり、同乗者と会話している状態では聞こえない程度の音な...続きを読む

Aベストアンサー

たまたまDレンジのブレーキ時の回転数が、音が発生する回転域なのでしょう。
どうしてもPやNに比べ負荷が大きいため、何かがうなっている音のように感じます。
エンジン本体というよりも、一緒に回転している補機類(オルタネータ、ウォーターポンプ、クーリングファン)や、エンジンマウントなどの劣化の可能性が高いと思います。
古い1Gエンジンには調整スクリューがありましたが、2JZエンジンにはありません。
強制的にスロットルを開かせる方法で回転数を上げることもできますが、コンピュータの補正が働き結局もとの回転数に戻ります。この方法でやると、スロットルポジションセンサーの位置がずれてしまうので、やってはいけません。
ANo.2の方と同じように、スロットルボディーの清掃も効果があるかも知れません。
音の修理は本当に難しいと思いますが、回転している部品の不具合だろうと思います。
1本もののVベルトを外してみて消えるかどうか、消えれば補機類にガタは無いかどうか、大きい音でないそうなので、完全には壊れていないでしょう。
音の原因がわかっても、直すのに数万円かかるのでは、考えたほうがいいかも知れません。

たまたまDレンジのブレーキ時の回転数が、音が発生する回転域なのでしょう。
どうしてもPやNに比べ負荷が大きいため、何かがうなっている音のように感じます。
エンジン本体というよりも、一緒に回転している補機類(オルタネータ、ウォーターポンプ、クーリングファン)や、エンジンマウントなどの劣化の可能性が高いと思います。
古い1Gエンジンには調整スクリューがありましたが、2JZエンジンにはありません。
強制的にスロットルを開かせる方法で回転数を上げることもできますが、コンピュータの補正...続きを読む

QH9年 161 アリスト ターボのエンジン不調

平成9年式 161アリスト ターボなのですが
10万キロ走行したのでタイベル交換をしたのですが
組み込み後、エンジン不調に陥ってしまいました。
エンジンは何とかかかるのですが、すぐに止まってしまいます。
ドッドッドッというような感じです。
排気ガスも臭いです。
エンジンは2Jターボです。


調べた結果、1番と6番が点火しない(イグナイターから信号が出ていない)と、
いう事までわかったのですが、その原因がわからず手詰まりになってしまいました。
その後、交換した部品は
タイミングベルト
カムシール
クランクギア
VVTIギア
カムポジションセンサー
クランクセンサー
CPU
イグナイター
プラグ
コイル
です。
各、配線の導通はOKでした。

進角かと思い、何度か違う組み付けもしてみたのですが症状は変わらずでした。
カムプーリーが60度動くので、右にいっぱい回して組み付けしたり、
中央の30度で組み付けしてみましたが変わらずでした。

ここまで来ると、タイベル交換が原因なのか何なのかわからなくなってしまいました。

皆様のお知恵を拝借できたら幸いです。
どうか、よろしくお願いします。

平成9年式 161アリスト ターボなのですが
10万キロ走行したのでタイベル交換をしたのですが
組み込み後、エンジン不調に陥ってしまいました。
エンジンは何とかかかるのですが、すぐに止まってしまいます。
ドッドッドッというような感じです。
排気ガスも臭いです。
エンジンは2Jターボです。


調べた結果、1番と6番が点火しない(イグナイターから信号が出ていない)と、
いう事までわかったのですが、その原因がわからず手詰まりになってしまいました。
その後、交換した部品は
タイミングベルト
カムシ...続きを読む

Aベストアンサー

交換作業ミスだと思いますので
整備工場へご入庫頂くのが良いと思います。

Q80スープラのエンジンが吹き上がりにくい気がします

いつも親切に回答してくださる方、ありがとうございます。

80スープラ(前期、平成7年式、NA、AT)2JZ-GEエンジンなのですが、エンジンの吹けが悪いような気がします。

症状ですが
・Nレンジ、Pレンジでは問題なく高回転まで吹けあがります。
・D、1、2レンジで走行しているとアクセルを多く踏み込まないと回転があがらない、スピードがあがらない感じがします。
・エンジン始動直後のアイドリング回転数の高い時には問題ない感じです。
・説明しにくいのですが、3000CCなのに1500CCぐらいの車を運転しているような感じです。
・ATが滑っている感じ(回転数は上がるのにスピードがでない)はありません。
・坂道などではいっぱいに踏み込まないとスピードがあがりません(もたつく感じです)
・信号待ちで発進するときにも、もたつく感じです。
・ACのオン、オフでは症状は変わりません。
・翌日にエンジンをかけるとスムーズに吹けあがったりします。
・最初は気のせい?靴が違うから?とか思っていたのですが、あきらかに日によって吹け上がりが違う感じです。
・何かを引きずっているような感じ(サイドブレーキを少し引いた状態で走行するような感じです)
・気温が高くても低くても症状は変わりません。
・ディーラーで2回見てもらいましたがダイアグのエラーもないし、問題ないと言われました。
・燃費はACオフで待ち乗り6~7ぐらいです。
・調子の悪いときにはアクセルを踏み込むとヒューっと小さな音が聞こえます(どこからかは解りません)
・調子の良いときには普通にボォーっという感じの音です。
・アイドリングは安定しています。
・エンストしたことは一度もありません。
・マフラー、エアクリはノーマルです。
・警告灯は一度も点灯したことはありません。
・1年以上症状が続いています。

私はサーキット走行のような激しい運転はできませんし、町のりでしか運転していません。
スピードもあまりだしません。


運転の未熟な私でも、運転していてアクセルを踏み込む感覚が毎回違うのが解ります。

疑わしいところを全て修理しましたが、改善されず困っています。

これまでに交換及び点検した箇所ですが
・バッテリー交換
・デスビ本体、カバー交換
・プラグ、プラグコード交換
・イグナイタ交換
・イグニッションコイル交換
・エアーエレメント交換
・インマニガスケット交換
・第一、第二触媒交換
・ISCV交換
・点火時期調整
・チャコールキャニスタ交換
・バキュームホース点検
・オルタネーター交換
・スロットバルブ洗浄
・O2センサー交換
・ATFは定期的に交換しています
・車検時にブレーキをみてもらいましたが、フロント、リア、サイドとも問題ないようです

あと気になることなのですが、エンジンルームのパワステポンプの場所から少し上のほう(サージタンクの下あたり)にプレッシャースイッチみたいな(真鍮のような色?)の物がありそこからバキュームホースがサージタンクにつながっているのですが、そのホースを抜くとエンジンが震えだして止まります。そしてそのバルブ?みたいな所からシューっと小さな音が常にしています。

解りにくい説明で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをしていただきましたら幸いです。

どうかよろしくお願いします。

いつも親切に回答してくださる方、ありがとうございます。

80スープラ(前期、平成7年式、NA、AT)2JZ-GEエンジンなのですが、エンジンの吹けが悪いような気がします。

症状ですが
・Nレンジ、Pレンジでは問題なく高回転まで吹けあがります。
・D、1、2レンジで走行しているとアクセルを多く踏み込まないと回転があがらない、スピードがあがらない感じがします。
・エンジン始動直後のアイドリング回転数の高い時には問題ない感じです。
・説明しにくいのですが、3000CCなのに1500CCぐらいの車を運転しているよ...続きを読む

Aベストアンサー

所有車両がターボの為、間違っていたらすいません。
交換した部品の数からかなり調べているように思えますがJZA80スープラ前期はDジェトロの為、エアフロはありません。サージタンク内の圧力をセンサーで量り、CPUで制御しているのですがそのセンサー自体もおそらく調べていると思われます。
ダイアグノーシスでも診断しているようなのでECUの自己診断機能でのトラブルコードも出ていないのでしょう。

一つ気になるのが常時出ているわけではなく、ある一定の条件下で発生しているということから機械的なトラブルというよりも制御系のトラブルのような感じがします。
となると一番疑わしいのはCPUの故障(ある一定環境での制御状態)が一番怪しく思えます。CPU内部のコンデンサ液漏れなどで基盤が痛んでいるなどが考えられます。ダイアグノーシスはCPUからの電気信号でトラブルを検出しているだけなのでCPU本体の制御信号(診断信号)に関しては全て正しいという基準での判断をしているはずです。
CPU基盤のトラブルにより燃料制御などのトラブルが出ているために吹け上がりが悪く、燃料かぶりのような現象が出ているようです。
それ以外にもTRCもついていると思いますがそちらの制御ECUユニットでスリップしていると誤判断して燃料カットしている場合もアクセルを踏んでも前に進まない現象が出るかもしれないです。

他の方が言っているようにガスケットなどであれば常時その現象が出ているはずです。
ディーラーでも予備のECUユニットを持っているわけではないでしょうし、正常なものと載せ替えて状態を見ることはしていないはずです。
できることであれば調子のよい車両からECUを借りて付け替えてしばらく様子を見るのが一番ですがそのようなことはおそらく無理だと思うのでオークションなどでエンジンECUとTRCECUを購入して付け替えてみるのはいかがでしょうか?
ただ各¥5000前後はするようなのでそれで絶対直る!!とは言えないので自己判断でお願いします。

所有車両がターボの為、間違っていたらすいません。
交換した部品の数からかなり調べているように思えますがJZA80スープラ前期はDジェトロの為、エアフロはありません。サージタンク内の圧力をセンサーで量り、CPUで制御しているのですがそのセンサー自体もおそらく調べていると思われます。
ダイアグノーシスでも診断しているようなのでECUの自己診断機能でのトラブルコードも出ていないのでしょう。

一つ気になるのが常時出ているわけではなく、ある一定の条件下で発生しているということから機械的なトラブル...続きを読む

Q失火?謎の加速不良

最近、謎の不調に悩まされているのでお知恵をお貸し下さい

主に2~3000回転くらいになるとウォン…ウォン…と2~3回エンジンの吹けが途切れその途切れに合わせて車体も前後に揺れます
しかも厄介な事に毎回必ずなるのではなく下からアクセル一定で加速して行くような時には比較的起こり難いような気がします。逆にアクセルを踏んだり戻したりしながら加速するような時にはよく起ると思います。特に2~3000回転付近でで一度アクセルオフしてから再びオンするような状況では必ずといっていいほど発症します
レブまで回したらどうなるか?とかフルブースト掛けたらどうなるか?など怖いので試していません

車は5年式180SXです
マフラー(触媒後)とエアクリ(ムキ出し)のみ交換してあります。CPUは純正です

アホなので変な説明ですが解り易く教えていただけると嬉しいです

Aベストアンサー

車種は全く違いますが・・・

よく似た状況になりました。
ホンダバラードCR-Xでした。

加速がおかしい(一定でない)。
タコメーターの針が、意に反して、時々下がる。
真空計の針も、同じように不安定。

結果は、点火系の不調でした。
詳しくは、デスビの入り口(だったと思います)コードの接続部分が
溶けたような状態でした。
コードの交換だけで修理完了でしたよ。

ただし、古い車だったので、なかなか部品が無くて・・・
とりあえずはディーラーで「プレリュード」のものを応急的に取り付けて貰って
後日また交換という段取りになりました。

Q16アリストに社外ナビを取り付けた場合センタースピーカーとサブウーファーは出力されるのでしょうか?

 いつも楽しく拝見しています。この度16アリストS300ベル(マルチレスです)の純正オーディオ部分を取外してオークションで購入した社外ナビ パナソニックストラーダCN-HDS940TDを取付業者にて取り付けてもらいました。操作上の不具合はないのですが、センタースピーカーとサブウーファーから音が出ていないように思われます。ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するもフロントとリアの計4つ(ツィーターも含めると6つ)からは音声が鳴っているのですが、既出の2つからの出力はされていません。業者に尋ねたところ、
 「トヨタのスーパーライブサラウンドシステムから社外オーディオに交換すると純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまう」
との回答を受け、理由も聞いて説明していただいたのですが当方まったくの素人でしてさっぱり理解できませんでした。(泣)
 そこで質問なのですが
1.やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
2.今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
3.社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
 以上長文になりましたが、どなたからのご教授をお待ちしております。

 いつも楽しく拝見しています。この度16アリストS300ベル(マルチレスです)の純正オーディオ部分を取外してオークションで購入した社外ナビ パナソニックストラーダCN-HDS940TDを取付業者にて取り付けてもらいました。操作上の不具合はないのですが、センタースピーカーとサブウーファーから音が出ていないように思われます。ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するもフロントとリアの計4つ(ツィーターも含めると6つ)から...続きを読む

Aベストアンサー

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
前述の通り、ビートソニックのキットを使用すれば可能です。
ただ、直接スピーカ線を引き直したときに、純正の配線を切断してしまっていたり、純正アンプを外してしまったりしていると、元に戻すのが不可能だったり、大変な金額になってしまうことがあります。

>ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するも
上記のキットを使用すれば、すべてのスピーカから音を出すことが可能ですが、5.1chになるわけではありません。というのも、ビートソニックのサイトを見ていただければわかるとおり、ナビから純正アンプ(ビートソニックのアダプタ)へはフロント・リアの4ch分しか接続できないからです。
なお、ビートソニックのキットを利用して接続した場合は、スピーカ設定を、
  フロント・・・16cm以上
  リア・・・16cm未満
  センター・・・なし
  サブウーファ・・・なし
と設定するようにしてください。こうしないと、セリフやボーカル、低音などがほとんど出ないという不具合が生じます。

>社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
可能です。接続後には、センタースピーカの設定を「16cm未満」に、サブウーファの設定を「あり」に設定します。
センタースピーカ用のアンプはナビに内蔵されていますので不要です。
あと、純正サブウーファの最大許容入力は対して大きくないはずなので、出力を大きくしすぎると故障の原因となります。

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法は...続きを読む

Q私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではありません)に頼んではみたのですが、すぐには調べれないみたいです。(どこをさわってるかわからないので調べるのに期間がかかる?)

現在の状態は彼女の車(オデッセイ)と比べたら比較にならないくらい重いです。パワステはやや効いてる感じがします。昔、パワステじゃない軽トラを乗ったことがありますが、そこまで重くはなかったので、やや効いてるのではないかと表現させていただきました。
パワステのオイルは3年間、補充したことはありません。車検も通ってます。

そこで教えていただきたいのですが、ハンドルを重くするためには、どんな技があるのでしょうか?教えていただいた部分を車屋さんに見てもらおうと思います。

よろしくお願いします。

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではあり...続きを読む

Aベストアンサー

パワステが重いとの事ですが、オイルはちゃんと入っていますか?それからちゃんとパワステの作動音はしてますか?左右にハンドルを切ると音がするはずですよ。それからアリストのような重い車はギヤBOXに負担がかかりますからリフトで上げてギヤBOXを見てください。ジャバラのブーツがパンパンになっていませんか?古くなるとグリスが漏れてそこの部分が固く膨らみますのでもしそうならギヤBOX交換するしかないですよ。ギヤBOXは新品だとかなり高額ですよ。アリストだと十数万します。一度調べてみるといいですよ。

Qハンチングがおこる。。原因は??

 インプレッサSTiのB型に乗っています。走行距離は48,000kmです。
 2週間ほど前からハンチングがおこります。おきる状況は、走行後エンジン停止→時間をおいて(10分位~)再始動。といった状況です。タコメーターはそんなに振れないのですが、1000回転前後を行き来している感じです。
 先日ディーラーに行って見てもらいましたが、コンピューター上では異常はない。バッテリーかエアフロか・・頻繁に起こるようになるまで様子を見てほしいとしか言われませんでした。
 でも何かに異常があっておきているものと思うので、対策はあるかと思うのですが、車に関してあまり詳しくないので分かりません。
 そこで、このようにハンチングを起こす場合、異常があるとしたら、どんな個所があるのでしょうか?
 ちなみに車はほぼノーマル状態で、マフラーだけ社外品(サイレンサー外し)、エアクリは純正ですが購入してから無交換(1度だけコンプレッサーを使って掃除)バッテリーはかなり弱っています。

Aベストアンサー

ハンチングの原因には幾つかありますが。
コンピューター上では異常無しとの事なので、断線やショートと言った決定的な原因では無いようですね。

一番疑わしいのは、エアフロメーターにゴミが付着した場合に起こるセンサー異常です。
確か熱線式だったと思うのですが、清掃で直る場合もありますが交換した方が確実です。

2番目にインテークマニホールドに繋がっているホース類のひび割れからの、空気吸い込み。
エンジンがかかっている時に、マニホールド近辺にブレーキクリーナーなどの揮発性のスプレーをしてみて、回転に変化があった場合そこに原因。

3番目にスロットルボディーの不具合があります。
これは2番目と少し被りますが、アクセルが全閉なのに空気を吸い込んでしまう状態。
スロットルバルブに異物(カーボンやスラッジ)の噛み込み等でスロットルバルブが閉じ切らない場合や、スロットルバルブのストッパー位置ズレの場合もあります。

と、現物を見ないままの、今思い付く原因です。

QアリストのTRCが不調?

H5年のアリスト3.0Vに乗っています
全開加速の時や高速道路で危険回避のためにやむなく
140キロほどスピードを出した時などに
トラクションコントロールスイッチを切った時に点灯するランプがつきます
ディーラーに聞くとTRCが作動した時につくランプだから
ちゃんと作動しているから心配ないといいますが
なんだか心配です
故障しているのでしょうか

Aベストアンサー

私もJZS147に4年ほど乗っておりました。
その最初の2年くらいはなんとも無かったのですが、
3年位したあたりから点滅するようになりました。
別に走っていても支障は無く、
180Kくらい出しても問題はありませんでした。
エンジンを切ると点滅は止まります。

ディーラーに言っても原因はわかりませんでした。

そのアリストを手放すとき、すべてをノーマルに直したら
その点滅は止まりました。

何が原因かははっきりしませんが
コンピューターに割り込ませている部品を
自分は疑っています。

カーナビのスピードセンサー等

多分カーナビを含め改造されているのではないでしょうか?
それを外せば直ると思いますよ。
でもそのままでも多分大丈夫です。
自分がそうでしたから。

Qアリスト161プラグ交換について

プラグ交換を行おうと、タイミングベルトカバーをはずしたまでは、良かったのですが、配管(後にインターネットでしらべた結果、ベンチレーションホースと言うものでした。)が、2本邪魔で交換出来ませんでした。ベンチレーションホースの機能は何なのでしょうか、プラグ交換時外しても良いのでしょうか。お分かりになる方、よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

>ベンチレーションホースの機能は何なのでしょうか

これはブローバイガスホースと言います。
ブローバイガスのホースの役目は、シリンダーから噴き抜けた未燃焼ガスをもう一度インテーク系に戻し、シリンダー内に戻して燃焼させると言う役目を持っています。

排ガス規制の無い時代の車は、このブローバイガスを垂れ流しにしていましたが、現在、排ガス規制対策車では法律により垂れ流しをする事が出来なくなりました。

>プラグ交換時外しても良いのでしょうか

交換する時じゃまになるのであれば外しても構いませんが、交換した後はきちんと元に戻すようにして下さい。

Q16アリストの購入について

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は綺麗でした。
お店の方の話によると、前任者はベッタベタに車高を落として
乗っていたため、底が相当痛んでいるのではないかと思ったが
思いのほか綺麗で驚いた、との事でした。
また、前任者の方が結構大事に乗っていたらしく、状態はかなり良い方
だそうです。
(商売なのでわざわざ評価を下げるようなことは言わないでしょうが…。)


【質問1】
来週、試乗させてもらう予定なのですが、見ておいたほうが良いところ
などはありますか?

【質問2】
(一般的に)新車とそれなりに走っている車を比べるとパワーは
かなり落ちるでしょうか?


【質問3】
購入しても問題ないレベルでしょうか?


1つだけでも結構ですのでご回答下さい。
宜しくお願いします。

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は...続きを読む

Aベストアンサー

見ておかなきゃイケねえトコはね。。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ仕組みになってるっすよ、国産車特にトヨタ車の場合。
まずね、吸気系のメンテナンスが必要っすね。エアフロメーターは確実に交換時期だから交換して。。。「俺ってクルマに詳しいからさ」っつってしたり顔する奴は大体ここで全部やった気になるけどそれだけじゃダメ。EFIの内部洗浄とアイドル制御バルブ(トヨタだとISCV)の洗浄か交換が肝心っすね。『エンジンコンディショナー』っつーケミカルが売ってるから、それを使用するんっすよ。EFIに繋がってるブローバイホースの細いほうを外したらエンジン掛けて、出来れば1500rpmに回転数を合わせて、エンジンコンディショナーのストローをブローバイ注入口に突っ込んでずーっとスプレーするんっすよ。EFIの場合丸々1本使ってようやく綺麗になるっすわ。で、マフラーから白い煙が出なくなったら洗浄終了っす。
それから再びエンジンを冷やして(一晩置くのが安全っすね)、今度はEFIにくっついてるISCVを外すんっすよ。日本車の変な所って、このISCVにもストッキングか金魚すくいのポイみたいなフィルターが付いててISCVが汚れないようにってなってるんっすよ。8万kmも走るとこのフィルターにブローバイガスがへばりついて、フィルター付いてない欧州車よりメンテナンスが厄介になっちゃう。エンジンコンディショナーをもう1本用意してね、吹き付けるとモックモクしたキッタネエ汚れが出なくなるまで何度も吹きつけるんっすよ。で、出なくなったらナスカルブ(http://item.rakuten.co.jp/toolex/829021/)みたいな耐熱性に優れた潤滑材をISCV内部の真鍮部分に吹き付けるんっすよ。これがメンドクセエ場合はISCVを取り寄せて新品交換っすわ。
次にヘッドカバーガスケットね。トヨタ車だと早けりゃ8万kmでヘッドガスケットが擦り切れてご臨終になるっす。早い条件って、エンジンや過給機にチューニング入れた場合っす。バッチリ該当車両っすね。下手すりゃ6万km持たない場合があるからね。トヨタ共販で取り寄せたらエンジンのヘッドカバー取り外して交換っすわ。
それにカムシャフトセンサーとクランクシャフトセンサーの交換ね。特に日本車は感度の鈍い奴を採用してるから自主的にセンサーは変えていかないと。欧州車みたいに「早くメンテナンスしろ」と催促しているだけの警告灯と違って、日本車は警告灯が付く=ご臨終っすからね。
それにエアコンね。この辺国産車も欧州車もヘッタクレもねえ箇所で、大体全てのクルマ共通で出る箇所っす。っつーのも一番『出る』エアコンプレッサーの接続部分のパッキンの寿命が7万km位が目安だから。同じ位の時期に低圧側の虫が寿命を迎えるっす。当然交換しないとガスが抜けっ放しで地獄を見るっす。134aを回収できる設備があれば自分でも出来るけど、たいていは業者に任せるでしょ?交換だけで大体5万円コースっすね。
それにターボ車でしょ?8万kmだとそろそろ気を付けないといけない時期っすね。例の大容量インタークーラーが入ってるんでしょ?じゃ、ターボに負荷が掛かるようなセッティングっすね。タービンとタービン支えるベアリングにガタが来てても驚かねえ仕様っすから最悪タービン交換で、純正品なら10万円で間に合うのかな?間に合わねえよなぁ。。。
意外と見落とされるのが足周りね。ベッタベタに落としてたんでしょ?過去に。ならトップマウントは交換したほうがイイっすね。それにFRだからトータルアライメント取ったほうが安定するし。で確実にスタビライザーのブッシュも車高で無理したつけが回ってるしウィッシュボーンのブッシュも割れてるはずだし。。。ゴムで思い出したけどエンジンマウントのブッシュも交換時期っすね。
それにドライブシャフトのベアリングね。国産車どノーマルでも7万km目途で出ちゃうポイントっすから、下手にいじったクルマだともう出てるかもしれねえっすね。ドライブシャフトブーツは交換していてもベアリングが言ってる可能性があるっすわ。俺ならベアリングから替えるっすけど、シャフトブーツ交換で大丈夫かもしれねえっすね。
車高ベッタベタに落としてたら、踏切で何回底擦ったんだろうね。。。マフラーに穴が開いてないかどうかを確認して安心するのは例の国産車しか知らないしたり顔のする事っすね。センターマフラーとか擦ったら吊り下げを支えているマウントブッシュもビヨンビヨン言っちゃう。しょっちゅう擦ってたらビヨンビヨンが過ぎてビロンビロンに伸び切っちゃう。こうなると底を突くような音がうるさくて乗れたモンじゃねえっす。まず100、交換っすね。
マフラーで思い出したけどね、どうせインタークーラー替えてるっつー事は燃調とかも変えてるんでしょ?一番負担が掛かってるのが触媒っすね。O2センサーと一緒に交換っすわ。そうじゃないとアイドリングバラッバラになって信号待ちで急に停まる、とかあるからね。交換っす。
あと国産車って意味ナシのキャップがラジエーターについてる奴でしょ?アレってどう引っ張っても5万km毎に交換しないと漏れを防ぐゴム部分がカッチカチになって圧力が逃げて、結果性能が落ちるっす。これは安いからついででイイっすけどね。

っつー事でココまでやって初めてメンテナンス終了っすよ。ココまでやって初めて「メンテナンスしました」っつーんっすよ。

以上を全部やる、ディーラーか整備工場に持ち込んで、っつったら大体100~200万円かなぁ。。。なにせアリストはトヨタでしょ?日本車でしょ?欧州車みたいにユーロ安の恩恵はゼロっす。元々の部品代も割高だしね。でもココまでやれば新車同然っす。

購入して問題ないレベルか?上記のメンテナンス全部自分でやっちゃいます、っつー位にのめり込んだ人には何の問題もないレベルっす。
けどいじる事が苦手、とか上記のメンテナンスを「知らなかった」っつって目眩を起こしていたら、絶対に避けるべきっす。ノーマルで5万km程度走行の奴のほうがよっぽどハードルが低いっす。そのクルマね、多分トヨタの正規ディーラーで入庫拒否されるパターンっすよ。改造っつっても燃調までいじられたらフォローしきれねえよ。

それにね、どうしてもアリスト縛りならどノーマルで買ったほうが自分の好きに育てる事が出来るっすよ。足周りはビルシュタイン?コニ?ふかわのギャグみたいな名前のティン!。。。じゃねえか、TEINがイイのかな?選び放題っす。で、ハードル低いうちに上記のメンテナンスをコツコツやっていけばいつまでも新車状態っすわ。

最初から完成品を探すんじゃなくてね、自分と一緒に育てていくような奴を選んだほうがイイっすよ。

見ておかなきゃイケねえトコはね。。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ...続きを読む


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