親子におすすめの新型プラネタリウムとは?

こんばんわ。当方C34ステージア後期を所有している者です。
知り合いにナビ(三菱のはめ込みタイプ。インダッシュではありません)を取り付けてもらう事になったのですが、事前に頼まれた事で解らない事があるので、何卒ご教授して頂きたいのです。
・ステージアのスピード取り出しの位置
=何処にあるのでしょうか?
・取り付けキットの三菱用
=何処で購入するのでしょうか?値段はいくら位でしょうか?

以上になります。
当方素人で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

おはようございます。



先ずは、取り付けキット、を購入しなければなりませんので
近所のオートバックスに行って下さい。
取り付けキットの内容によって値段は多少前後しますが、ハーネスのみでしたら3000円位でしょうか、詳しくは分からないですスイマセン。
そして、お店の店員さんに車検証を見せて、この車のスピード取り出しの位置「車速パルスと言います」をコピーして欲しい、と言えばすぐにコピーして貰えますよ。お金は掛かりません。
家にFAXがある場合はFAXでも送ってくれます。

後は友人にそのコピー用紙とハーネスを渡せば大丈夫でしょう。
もし他に分からない事があれば、家にFAXが無い場合は電話でも丁寧に教えてくれますので安心して下さい。
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以前WGNC34(後期型)を所有し、ナビ(2DIN)を取り付けたことがあります。



アルパインのホームページに車種ごとの取り付け方が紹介されておりますので、それを参考にすれば簡単です。

それと、イマイチわからないのですが、現在純正もしくは社外製のオーディーオに追加でナビを装置するのでしょうか?
インダッシュナビではないということなので、今お使いのシステムにナビだけ追加するのだとは思うのですが・・・。

どちらにしてもなぜ三菱用の配線キットが必要なのかわかりません。
三菱用の配線キットというのは、三菱の車に社外ナビやオーディオを装着する際に車側のハーネスにつなぐ配線キットのことをいいます。

それとも、ナビに附属していた配線が無いので、それが必要なのでしょうか?
その場合は、オートバックスなどでメーカーから取り寄せてもらう必要があります。

最初に書いたような「現在のオーディオにナビを追加」するのであれば、メーカーを問わず普通は配線キットの必要ありません。
ナビに附属の配線で可能です。

参考URL:http://www.alpine-fit.jp/index.cgi
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Qステージア(WGNC34後期)のオーディオについて

平成10年式のステージア(MC後)に近日中に乗り換えることになりました。
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Aベストアンサー

私も後期型のステージア純正ナビ付に乗っています。

確かに純正ナビは外せなくて困っていますがオーディオは交換可能です。
私の場合は純正ナビのTVの音声も必要でしたのでTVの音声をFMモジュレータを介して外品のオーディオのFMラジオで聞けるようにしました。
取り付けるオーディオがRCA外部入力があればナビの裏の端子を一部加工すれば聞けるようになりますよ。

QステージアC34の社外ナビ

平成11年式のステージアC34を購入しました
(憧れだったのですごい嬉しいです!)
そこで、2DINオーディオ一体型のナビを付けたいと思っています。

以前、調べたところ純正ナビはエアコンと連動しているため
社外ナビの取り付けは難しいということだったので
ナビのついていない車を購入しています。

この車は3DINのスペースがあり、一番上にエアコンのデッキ、
下2つがオーディオ系で空きがあります。
いくら調べても社外ナビは下の2DINにしかついている車しかみません。
(後は、インダッシュ、オンダッシュのみ)
希望:エアコンを一番下にもってきて、純正ナビのような仕様
上にナビを持ってくることは、物理的(配線の問題で)にやっぱり無理なのでしょうか?
近くのショップには経験がないようで諦めるしかないムードで話をされます。
もし、何かいい方法やキットがあればアドバイスをおねがいします。

Aベストアンサー

オーディオを固定するステーの小加工程度で、上側にオーディオやナビを持ってくる事は出来ます。

しかし、配線上は問題無いものの、C34ステージアはエアコンコントローラーの後ろをフレームが走っている為、奥行きがあるナビだと当たってしまい、装着できません。

ナビに奥行きがあっても、少し前側にオフセットしてやれば取り付けできますが、ナビが出っ張ってしまうので、多少統一感は崩れます。

実際にバラしてみてフレームまでの奥行きを測り、奥行きの少ないナビを探すか、ちょっと前側に出してやるか、もしくは諦めるか決めるのが良いとおもいますよ。

Q内装のパネルの外し方??

車の両サイドの内装パネルを外して、中にケーブルを通して配線をしたいと思います。配線をすっきりさせたいのです。
グリップとか、金具等が取付けてあるネジを外せば、あとは簡単に外れると思うのですが・・・。
ドアでないところ。
それでも外れない場合には何で止まっているのでしょう。
その外し方も教えて下さい。

車はニッサン ステージアです。

Aベストアンサー

 ~ステージアはやったことはありませんがほぼ共通していると思います~

 一般的にはパネルが重なっている場合、上のものから外しますが、どこにも(重要)ネジがない場合は、大抵の場合差し込み式のプラスチックの止め具で止まっているので、引っ張ればバリっと外れますよ。
 ただし、取り付け面の垂直方向に引っ張ることが多いので、ある程度浮いたらその隙間を覗き込んで、止まっている場所を確認したほうがいいかもしれません。
 
 追記:
 内張り剥がしはカー用品店などで入手できますョ。
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Qリバース信号の確認方法

お世話になっています。エクストレイル(MC後)にバックカメラ(パナ)を取付け,ミラーモニターでバックビューをモニターする予定です(ナビはメーカーオプションで社外品のカメラの接続はできないため)。カメラの装着は無事終わり家庭用モニターで動作確認もできました。ミラーモニターについては,今週末に取付ける予定でいます。バックカメラ連動機能があり,それを使用するためにはリバース信号線を接続する必要があります。いろいろネットで調べると,リバース信号の配線の色(黄緑に銀の斑点が2本)は分かったのですが、当該配線がどれだか分からないのです。そこで質問なのですが
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Aベストアンサー

1)&3)時間の無駄です。ディーラーで聞くのがいちばんです。

2)バックランプからとるのが一般的です。カーナビの配線図でもリバース信号はバックランプから取るように指示してあります。

でも、ディーラーもバックランプから取る事を奨めてくると思います。量販店に相談したら、間違いなくバックランプ=リバース信号として説明されます。

QC34ステージアにLEDを使いたい!

11年式C34ステージア25Xの所有者です。
最近様々な車にLEDを使ってドレスアップをなさってますよね?
私もカッコよくLEDを装着したいのですが、どの部分に装着できて、どれ程の費用がかかるのか全く知りません。
回答者様または同じステージアオーナーの方、何卒ご教授願います。

Aベストアンサー

装着するだけなら、どこにでも装着出来ます。たいていのアクセサリーが両面テープで固定する物だからです。
問題になるのは装着場所によっては違法になる場合です。
例えば、車体後ろ面は、車幅赤灯以外の常時点灯灯火類は全て違法です。ですから、厳密に言えば、排気口につける蛍のような物、または、ナンバープレートのビスや、ナンバープレートの周りに取り付けるような物も取締りの対象となります。
灯火類(LED等)をバンパー等の裏側に隠し、地面やタイヤを照らすのはOKです。
その他ではフロントグラスにも貼り付けNGです。
取り付けは御自分でなさるのですか?
取り付ける物がカー用品(車用のアクセサリー)であれば、詳細が記載されているはずです。参考にして下さい。
費用はピンからキリです。取り付けるLEDの大きさや種類によって値段にかなりの幅が有ります。
お店にお願いした場合、工賃は千円から数万円まで、やはり、取り付け場所や取り付け方法によってかなりの幅があります。
大型スクーターが良くやっている、サイドステップなどにLEDが直接見える”デコトラ”風装着なら、LEDの照度が小さい物で済みますので、割と安価に(ディスカウントショップなどで二千円位から)入手できると思います。
タイヤハウスの内側や車体下の路面を照らす”カスタムカー”風の装着だと、LEDの照度も高い物が必要ですし、取り付けに専門知識が必要になってきますので、数万円の出費を覚悟された方がよろしいでしょう。
いずれにしても安全に留意した上で、存分にセンスを発揮して素敵な車を仕上げてください。

装着するだけなら、どこにでも装着出来ます。たいていのアクセサリーが両面テープで固定する物だからです。
問題になるのは装着場所によっては違法になる場合です。
例えば、車体後ろ面は、車幅赤灯以外の常時点灯灯火類は全て違法です。ですから、厳密に言えば、排気口につける蛍のような物、または、ナンバープレートのビスや、ナンバープレートの周りに取り付けるような物も取締りの対象となります。
灯火類(LED等)をバンパー等の裏側に隠し、地面やタイヤを照らすのはOKです。
その他ではフロント...続きを読む

Q日産ステージア

FRのステーションワゴンで中古を検討しています
その中で候補に挙がったのがM35ステージアですが、M35はあまり良い評判を聞きません
WC34に比べM35の決定的な欠点はどこでしょうか?
(足回りの構造だとか、エンジンの設定とか、基本的構造を比較した場合のダメな点)

以前のオーナーさんやディーラーマン、サービスマンの意見が聞けると助かります

Aベストアンサー

M35を持っていますが、
WC34に比べてどういう欠点を聞かれたのでしょうか?

よく言う話ですが、
たいていは新しい車の方が古い車より良いです。

強いて言えば、新しい分、値ごなれしておらず、
値段が高いことでしょうか。

シャシ
基本的に、現行の日産の大型FR用のシャシ、
FMパッケージの原型を使っており、FUGAやスカイライン、
Z、エルグランドと同じモノです。
剛性感は、WCより上に感じます。
エンジンを前輪車軸後方に重心が来るように搭載して、
重量配分を適正化しており、
ボディースタイルに似合わない旋回性能を持っています。
特に、ターンインは、ビックリするほどで、
一昔前の日産のFRからは想像できないです。
前後のマルチリンクサスペンションは、
充分に良い働きをしており、
よほど無茶なことをしない限り、破綻しません。
全高が思ったより高く、着座位置も高いので、
そこそこグラッとロールしますが、
箱根から伊豆へのスカイラインくらいのワインディングでは、
楽しいひと時を過ごせます。
タイヤの減りは、ちょっと後輪が早く減りますが、
40000km(レグノで4本10万円)は持ちますから、
上等と言うべきでしょう。

エンジン
2.5LのNAの印象ですが、
強烈なパワー感や野太いトルクはありませんが、
215馬力は伊達ではなく、
定員乗車時の余裕は車格や用途を考えれば充分と考えます。
タイヤは前述のように、若干後ろが早く減るのは、
そのパワーのためでしょう。

ミッション
4ATと5ATのモデルがあり、
ドングリマナコ(前期)と薄めの三白眼(後期)で、
制御に差があります。
高速道路を多用するなら、5ATが良いでしょう。
新車時には4AT5ATで30万円も違いました!
マニュアルレンジの扱いが、
前期はレンジセレクト、後期はギアセレクトです。

 レンジセレクト
  4:4-3-2-1
  3:3-2-1
  2:2-1
  1:1
 ギアセレクト 選択したギア固定
   一度停止すると、1速から選択したギアまで自動変速


ボディ
防錆などは、昨今の車であり、
WCの世代よりもっと錆び難くなっています。
ボンネットはアルミなので、ぶつけると高そうです。
テールゲート外装は樹脂なので、
初心者マークは前後ともマグネットでは貼れません。

内装
RS系はスポーティーですが、ちゃち臭いですし装備も充実していません。
RX系は豪華ですが、少々爺臭い。
後ろの席は、広々していますが、
折りたたみのためと、ガソリンタンクを車の中心に持ってくる為、
座面が平板なので長時間の乗車には向きません。
精々、東京から関東北部のゴルフ場まで2時間くらいが限度でしょう。
年中後席を使うならば、ワンボックスを勧めます。
定員は5名ですが、フロアトンネルが巨大なので、
4名しかまともに座れません。
スカイラインのセダンと同じ内装なので、
カーナビは純正以外ですとかなりややこしいことになります。
純正カーナビは、今となっては機能的に劣りますが、
ETCとの連携を含め、収まりは全然良いです。

全体
4年半で、80000kmを走りましたが、
やれも少なく、長持ちしそうです。
ハイオク80Lタンクですから、
東京大阪はノンストップで行けますが、
警告灯が点いてカーナビがガソリンスタンドを探し始める時、
満タンにすると72L入るので、
160円だと12000円握り締めていなければなりません。

良い車だと思います。
非常に気に入っています。

最後に、キセノンランプがオプションでありますから、
もし選べれば、そちらを勧めます。
全然明るいです!!!

良い車にめぐり合うことをお祈りいたします。

M35を持っていますが、
WC34に比べてどういう欠点を聞かれたのでしょうか?

よく言う話ですが、
たいていは新しい車の方が古い車より良いです。

強いて言えば、新しい分、値ごなれしておらず、
値段が高いことでしょうか。

シャシ
基本的に、現行の日産の大型FR用のシャシ、
FMパッケージの原型を使っており、FUGAやスカイライン、
Z、エルグランドと同じモノです。
剛性感は、WCより上に感じます。
エンジンを前輪車軸後方に重心が来るように搭載して、
重量配分を適正化し...続きを読む

Qオルタネーターの容量UPについて

一般論で教えていただきたいのですが、社外品でオルタネーターの
容量UP(発電アンペアのアップ)品に交換した場合、発電負荷(?)
は上がってしまいますでしょうか?容量がアップするのは魅力的なのですが、
エンジン回転の抵抗が大きくなる(→トルクダウンや吹けが悪くなる)
と思うと気が引けます。
電装品に詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

「発電負荷が上がるとか、エンジン回転の抵抗が大きくなる」というような
心配は無用です。

車に必要な電力は、その車の電気負荷で決まります。
電気負荷とは、電気で動く部品、例えばインジェクタ、ナビ、ランプなど全てです。
これらの部品は全て、消費する電力(作動させるのに必要な電流)が決まっており、
容量の大きいオルタネータに替えたからたくさんの電流を食うようになるということは
絶対にありません。

バッテリの充電電流が増えるからエンジンにかかる負荷が増えるという考えも理屈に
合いません。
満充電になれば充電は止まります。
容量の大きいオルタネータだからどんどん充電し続けるとなれば、バッテリが壊れて
しまいます。そうならないように、容量の大小にかかわらず発電電圧は同じレベルです。
しかし、容量UPすれば充電電流が増えて、充電時間が短くなるから早く満充電状態に
達するということは言えます。

実際問題として、出力100A品 を120A品 に替えたとしても、エンジントルクに
与える影響は微々たるものです。
もしかすると、効率がよくなってエンジントルクによい影響を及ぼすかもしれません。

20A の差が出るのは、オルタネータの回転数で5-6000RPM 以上のときです。
もし、ほとんど常時、この高回転数で使用し、そして電気負荷も全部使用して120Aの
出力を出し続けているとすれば、エンジンにとっては、プラス20A分のトルクを負担せねばならないことになります。
電気負荷が100A以下なら、エンジンの負担は変わりません。
アイドルでは2,3A くらいの違いでしょう。
この2,3A の違いがバッテリの充電を速やかにする効果はあります。
バッテリの充電状態がよいということは、ランプに加わる電圧が少し高くなって
ランプが明るくなるという効果もあります。

オルタネータの容量(公称出力)は、100A,110A,120A・・・のように小刻みにUPして
いますが、大きさ(外径と長さ)は、ある範囲内の出力であれば同じ大きさです。
発電コイルの太さや巻数を変えて出力を変えているからです。
エンジンは、オルタネータの回転部分(ロータ)を回していますが、容量UPで
機械損が増えるということは、現実の問題にはなりませんね。

寒冷地仕様の場合、シートヒーターやデフォッガのような電熱負荷が大きいこと、
スタータ電流が大きいこと、したがって始動後のバッテリへの充電電流も大きい等により、
出力の大きいオルタネータを標準装備しています。
この場合は、電気負荷が寒冷地仕様以外の車に比べて大きいので、常時、発電量が大きくなって、エンジンの負担も大きくなります。

「発電負荷が上がるとか、エンジン回転の抵抗が大きくなる」というような
心配は無用です。

車に必要な電力は、その車の電気負荷で決まります。
電気負荷とは、電気で動く部品、例えばインジェクタ、ナビ、ランプなど全てです。
これらの部品は全て、消費する電力(作動させるのに必要な電流)が決まっており、
容量の大きいオルタネータに替えたからたくさんの電流を食うようになるということは
絶対にありません。

バッテリの充電電流が増えるからエンジンにかかる負荷が増えるという考えも理屈に
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Q16年式ステージアのMTモードの不調について。

平成16年式日産ステージアPNM35です。
長々と説明させて下さい。

平成21年に3.5万キロで購入し、現在11万キロです。
いろいろ気をつけながら乗っているので全体的に調子は良いのですが
2年ほど前からATのマニュアルモードの不具合が出始めました。
最初は「あれっ?ギアが1回じゃ変わらないな」くらいでしたが
だんだんひどくなり、最近は以下の状態になっています。

正常時
シフトレバーをMT側に倒すとメーターはMTモードのギア段数表示になり、AT走行時のギアから1段シフトダウンされる。
(AT5速時に切り替えると D → M4と表示される)
MTモードでも減速時はATモードと同じように1段ずつ落ちて行き(2速は一瞬なので、3速→1速に感じる)1速で停止する。
MTモードの発進・加速はシフト操作をしなければ上のギアには上がらない。
当然シフトアップダウンはレバー1回の操作で変速される。(当たり前ですね)

不具合状態①(レバー操作反応なし状態)
レバーを倒すとMモードに切り替わり段数表示になり、1段下にもシフトダウンはされる。
しかし、それ以降のシフトアップダウンはレバー操作を数回行ってやっと変わるか、又は全く変速しない。(表示も変わらない)

不具合状態②(MTモードにすら変わらない状態)
レバーを倒してもMモードに切り替わらず、メーターの表示もATモードのDのまま。
当然レバー操作しても全く反応もしない。

その日によって、或いは走行中に上記の3パターンがコロコロ切り替わります。(季節・水温関係無しです)
さっきまでシフトアップ・ダウンとも調子が良かったのに、突然マニュアルモードにすら切り替わらなくなります。
そうなると、目的地についてエンジンを切るまで直りません。(不具合①の場合は正常に戻る事がたまに有ります)

通常のAT走行時は変速ショックも無く、シフトアップのタイミングも全く問題ありませんが、MTに切り替えると以上の様な状態です。
通常はやはりATで走っている時が多いですが、シフトダウンも全く出来ないのは辛いです。

1年ほど前にディーラーでシフトレバー周りが原因との事で交換をしましたが、直りませんでした。
その後も原因を探ってもらっていますが、症状が出ない時もあり困っています。

自分が思うに、どこかのセンサーが弱っているような気がするのすが、どなたかアドバイスをお願いします。

平成16年式日産ステージアPNM35です。
長々と説明させて下さい。

平成21年に3.5万キロで購入し、現在11万キロです。
いろいろ気をつけながら乗っているので全体的に調子は良いのですが
2年ほど前からATのマニュアルモードの不具合が出始めました。
最初は「あれっ?ギアが1回じゃ変わらないな」くらいでしたが
だんだんひどくなり、最近は以下の状態になっています。

正常時
シフトレバーをMT側に倒すとメーターはMTモードのギア段数表示になり、AT走行時のギアから1段シフトダウンされる。
(AT5速...続きを読む

Aベストアンサー

初期の5速ATで量販店にて圧送ATF交換した車両でシフトの不具合(少し症状が異なりますが)がバルブボディのプランジャーがストッパーを飛び越えて動かなくなってた事がありました

センサー類やソレノイドバルブ、ECU(全てではなく一部の時もあります)が高温になるとパンクするのは時々あります(冷えると回復するのでタチが悪いです)

ディーラーなら診断機接続してテスト走行していそうに思いますが・・・、メカニックは不具合時にATコンピュータがどういう状態なのか確認してるのでしょうか?
ECUの基盤の半田付けにクラックが入ってた(接触してる時は問題なく、振動等で隙間が空くと症状が出る)
って昔はよくありました


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