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ベンツのA160(H11)に乗っているのですが、先日ディーラーへ持ち込んだところパワステが故障とのこと。今月、車検があり、金銭的に修理費を捻出することが困難です。ハンドルは重ステになってますが、特に運転に支障はありません。これで車検は通るでしょうか?だれか教えてください、お願いします。

A 回答 (2件)

パワステのオイル漏れ、ラックからのオイル漏れが無ければ 車検にはパワステが、故障していても 問題なく通ります


 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これを聞いて一安心!コツコツとバイトしてかわいいA160の入院費を稼ぎます!

お礼日時:2008/03/09 23:33

オイル漏れ、ガタが無ければ大丈夫だと思う。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。貧乏ゆえに悩んでおりました。これで一安心!

お礼日時:2008/03/09 23:37

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Qハンドルをきると奇音が・・・

今乗っている車が、最近、ハンドルを右に切ると車体左前あたりから「ギギギ…」と奇音を発すようになりました。何かが引っかかっているのかとも思ったんですがそーゆーわけでもありません。故障でしょうか?また、修理するなら費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?よろしかったらアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハンドルを切ったときにコリコリという音が出ていれば左側のドライブシャフトの外がわのベアリングの音ですので交換が必要になりますが余り大きな音でなければブーツを交換して暫く乗ってどうしても気になるようならば交換をすればいいかと思います。(二重に工賃などが掛かりますが。)金額は最初は400円位 ポンプですと4万円位 ギヤーボックスですと4万円位 ドライブシャフトですと一箇所1.5万円位だと思います。(ドライブシャフトはブーツだけでないとすると最大片側6万円くらいだと思います。但し左右の部品の値段が違う車種がありますのでそれ以上になる可能性も有ります。

車種が分からないので音の出る原因を幾つかまずFR車 ハンドルをいっぱい切ったときにストッパーが当たって音が出る ストッパーにグリスを塗布するか プラスチックのキャップを取り付ける(トヨタ車はこの方法です。)FF車はありません。ここからは両車共通です。パワーステアリングのオイル不足、ベルトの緩み、パワーステポンプの故障(この場合は常に音が出る可能性あり)、パワーステーギャーの故障(この場合にはハンドルを切ったときに出ます。)FF車のドライブシャフトの音ですがたとえば右にハン...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qパワステが壊れたままで放置して平気?

知人の乗っている平成3年式のカローラですが、
「パワステじゃないからハンドル重いんだよね」といいつつ先日一緒にボンネットを開いてみたら、しっかり「powerstairing fluid」というタンクがついていました(笑)
おまえ、これほんとはパワステだったのが、こわれてるだけだよ。と僕は言っておいたのですが、こんなふうにパワステが効かない状態で、ハンドルの重さだけがまんできればそのまま放置していても、事故など起こすようなことにはならずに平気でしょうか?

Aベストアンサー

 ラック&ピニオン式のステアリングユニットでは、コラムシャフト(ハンドルが付いてグルグル回るシャフト)の先、ステアリングユニットの中にパワステ用油圧回路のバルブが入っています。で、このバルブを作動させる為に、コラムシャフトはトーションバースプリング(捻り棒式ばね)と接続されています。

 作動原理の説明は長くなりますのでハショりますが、パワーアシストが効いてないとしますと、車庫入れなど低速でハンドルを切る度、このトーションバースプリングがメいっぱいネジられます(パワーアシストがある場合、このトーションバーの捻り角はメいっぱいまでなかなか行きません)。

 パワーステアリングユニットの耐久試験は、パワーアシストを入れて実施されています。勿論、アシストが切れても操舵出来る様な強度は確保されていますが、その状態での耐久性となりますと未知数です(パワーなしでパワーアシスト状態と同じ耐久性を有しているかどぅかは判りません)。

 御質問の件では結構長い事パワーアシストが失陥したままクルマを使用されていた様子。この間トーションバーは操舵の度にギリギリとネジられていたワケで、トーションバーがヒンパンにいっぱいまで捻られるのは、その材質を勘案しますとヨイ事とはとても言えません(操舵中、このトーションバーが折損しますと、当然操舵不能に陥ります)。

 長い目で見てどぅか?は全く保証の限りではありませんので、やはり修理に出される事をお勧め致します。

 ラック&ピニオン式のステアリングユニットでは、コラムシャフト(ハンドルが付いてグルグル回るシャフト)の先、ステアリングユニットの中にパワステ用油圧回路のバルブが入っています。で、このバルブを作動させる為に、コラムシャフトはトーションバースプリング(捻り棒式ばね)と接続されています。

 作動原理の説明は長くなりますのでハショりますが、パワーアシストが効いてないとしますと、車庫入れなど低速でハンドルを切る度、このトーションバースプリングがメいっぱいネジられます(パワーアシ...続きを読む

Qタイヤ幅が違うサイズのタイヤははけますか?

タイヤを点検していたら内側の溝がなくなっており、つるつるしているのでタイヤを4本とも新品に変えようと思います。主に街乗りがメインです。

現在は前輪が225/45ZR17、後輪が255/40ZR17ですが、タイヤを交換する際はタイヤ幅も現在と同じものを選ばないといけないんでしょうか?
前輪が235/45ZR17、後輪が265/40ZR17のタイヤをはくことはできますか?

車はソアラ(JZZ31)で車高は若干落ちています。ホイールは17インチですが、中古で買ったためにそれ以上のことはわかりません。

またタイヤの幅が太くなるにつれてのメリットとデメリットを教えてください。

将来的にはスペーサーをつけてツライチにしたいと思います。ツライチにする場合はタイヤ幅が大きいほうがいいんでしょうか?

現在、足回り関係勉強中なのでよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>タイヤ交換時の注意点について
→先ず、標準のタイヤの外径を調べます。
ノーマルタイヤが215/60R-15(639mm)となっている、ということですからインチアップでもこの外径を基本とします。
そして現在はフロントが225/45ZR-17(634mm)、リアが255/40ZR-17(636mm)を履いている・・・。前オーナーは間違いの無い選択をしていた、ということになります。

>質問の現在のタイヤを1サイズアップ(ワイド化)してもいいのか?
→外径的には235/45ZR-17(644mm)、255/40ZR-17(636mm)、265/40ZR-17(644mm)が合います。

ホイールの幅としてはフロント=7.5J、リア=9Jが最適リム幅です(もち、F=7~8.5J、R=8.5~10Jくらいの許容差があります)。
ホイールに幅サイズが刻印されていると思いますのでチェックしてください。

現在、タイヤの装着状態はいかがですか? フェンダーからの余裕は? 10mmくらいの余裕があれば希望のタイヤは履けるでしょう(タイヤ幅も約10mmくらい広くなります)。
これ以上はオフセットとの兼ね合いも有り、何とも言えません。

>幅広タイヤのメリット/デメリットについて
→デメリットとして燃費が悪くなる、直進性が悪くなる、ワダチでハンドルが取られやすくなる、ハンドルに振動が伝わりやすくなる、柔なボディ造りだとキシミ音が出やすい、ロードノイズが出やすい、パワーのない車だとコーナーリングスピードが落ちる、挙動が出るのが分かりにくい、操舵が重くなる、サスに衝撃がきやすい、アライメントを調整しなくてはならない、価格が高くなる、パーツとして重くなる・・・などなどです。

→メリットは、ハンドリングがクイックになったと感じる、パワーがあればコーナーリングスピードが増す、制動力がアップする・・・などです。

単純に幅広タイヤに交換したからと言ってもあまりメリットはないように思います。但し、サス交換やパワーアップなどを行えば幅広タイヤの効果は素晴らしく上がりますけどね。

私としては現状のサイズでOKであり、ツライチにしたければスペーサーで調整すればいいことだと思います(或いはオフセットでツライチになるようなホイールを選べばいいことです)。そんなに幅広タイヤに拘ることではないと思います。デメリットのことをよーく考えてください。

※アライメントは必ず調整しましょう。幅広タイヤになれば当然ながらトレッドが広くなります。主に街乗りがメインということですからノーマル(標準)の調整にしてもらえばOKです。

>タイヤ交換時の注意点について
→先ず、標準のタイヤの外径を調べます。
ノーマルタイヤが215/60R-15(639mm)となっている、ということですからインチアップでもこの外径を基本とします。
そして現在はフロントが225/45ZR-17(634mm)、リアが255/40ZR-17(636mm)を履いている・・・。前オーナーは間違いの無い選択をしていた、ということになります。

>質問の現在のタイヤを1サイズアップ(ワイド化)してもいいのか?
→外径的には235/45ZR-17(...続きを読む

Q純正カーナビで走行中もTVを見られるようにするには?

新車を購入し、はじめて純正のカーナビもオプションでつけました。ところが、走行中は「安全のためと…」とTVが見られません。後付したときには見られたのに残念です。
もし、純正カーナビでも走行中も見られるようにできるなら、その方法を教えてください。
ちなみに、車はエスティマです。

Aベストアンサー

助手席の人がナビを操作したり、TVを見るのはぜんぜんOKですよ。

今回も、助手席の人の為ですよね!
その場合は、下を参考にしてください。

-----------------------
前回、助手席の人が見たいということで回答しましたのでリンクを参照してください。

全ての車で出来るかどうかはわかりません。
また、全て自己責任でやってください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1706179

Q走行中にナビを使う

こんにちは。
以前の質問で走行中にDVDやテレビを見たいという質問があったのですが、
それと似たような質問になってしまうかもしれません。
申し訳ございません。

MAZDA車に乗っており、ナビは購入時につけてもらいました。
パナソニックのHDDナビですが、MAZDA用に改良されているものみたいです。
サイドブレーキをひいていないとナビが使えないのですが、同乗者が走行中に
経路を見る事もあり、とても不便です。

サイドブレーキにつながるコードを抜いてみたのですが、逆に常にブレーキが
かかっている状態になってしまいダメでした。
ここまでうまくできていると、ナビの操作も携帯電話と同じように法律違反
なんでしょうか?
友人知人は走行中も使えるので、設定を変える方法はあると思うのですが
ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

すべて自己責任でお願いします。

ナビの走行中の制御には二通りあります。

1)サイドブレーキ
サイドブレーキが引かれているかどうかで、走行中か停車中かを判断します。
後付けのナビは、ほとんどこの方式です。

2)サイド+車速
サイド1)の方法に加え、車速センサーから車速信号を取り、速度が「0」を判断する方法です。
純正ナビは、この方法を取っている場合が多いです。

で、まず、この1)か2)を見極めなければなりません。
まず、案ぜんな場所で、サイドブレーキランプが点く一番弱い状態でサイドを引き、車速が20km/h程度で走行します。

1)の場合は、テレビが映ったり、ナビが操作できます。
2)の場合は、スピードが上がってくると、TV画面が移らなくなったり、ナビが操作できなくなったりします。

では、解除の方法は、
1)の場合は、サイドブレーキをボディーアースします。サイドブレーキにつながっているナビの線を、車体の金属部分につなげることで、「サイドが引かれている」とナビが勘違いして映るようようなります。
抜くだけではだめですよ。

2)の場合は、
A)TVキットを購入する
特殊なナビをのぞいて、1万円前後で購入できます。そこそこ器用なら、自分で取り付け出来ます。
こういった物です。
http://www.tohshow.co.jp/start/tvtop1.htm

B)車速信号を殺す
1)の解除方法に”加え”て、
ナビにつながっている車速の線の間にスイッチを入れます。操作したい時だけそのスイッチをOFFにすると、車速「0」=停車とナビが勘違いして操作できるようになります。
この方法を使うと、スイッチOFFの時に、自車マークが動かなくなり、TVの裏画面でナビが停止するので、ルート案内をしなくなることがあります。しかし、スイッチを入れると、すぐにGPSで自車位置を修正して、再度案内が始まるので、特に問題はないと思います。

※車種やナビによっては、2)のB)の方法を取ると、「不具合が出る」場合もあります。この方法でも「解除できない」場合もあります。ですから、下のリンクの掲示板などでお乗りの車種やナビの種類を確認してから実行してください。
http://www.carview.co.jp/community/bbs/models.asp

ナビやTVが映っているだけでは違法ではありません。しかし、「安全」=違法or合法ではありませんので、そのあたりを十分にご理解して判断してください。

すべて自己責任でお願いします。

ナビの走行中の制御には二通りあります。

1)サイドブレーキ
サイドブレーキが引かれているかどうかで、走行中か停車中かを判断します。
後付けのナビは、ほとんどこの方式です。

2)サイド+車速
サイド1)の方法に加え、車速センサーから車速信号を取り、速度が「0」を判断する方法です。
純正ナビは、この方法を取っている場合が多いです。

で、まず、この1)か2)を見極めなければなりません。
まず、案ぜんな場所で、サイドブレーキランプが点く一番...続きを読む

Qユーザー車検を受けますが どうもパワステオイルが漏れているようです。このまま受けれますか?

ユーザー車検の予約を入れています。
先日、スタンドでの下回り点検でパワステオイルが少し漏れていると
言われました。走行に支障があるほどではないがファンベルトにオイルが
付着していたのでディーラーで見てもらった方がいいと言われました。
懐具合でいうとまず車検を受けてから来月にもオイルの修理(オイルポンプ修理かも)
が理想なのですがユーザー車検当日に下回りを掃除してオイルを拭き取った
状態で車検は合格するでしょうか?

オイルは半年ほどかけてゆっくり漏れていたようです。本日補充しました。

Aベストアンサー

再度です。
BMWは多いですね。(他の輸入車も同じかもしれませんが、、、)

まず、DIYする場合どこから漏れているかによりますが、多くが次の2箇所のようです。(私の場合もそうですし、他の事例もここが多いようです。車種によって多少違うかもしれません)
(1)パワステタンク下のホースクランプ部
(2)パワステクーラーからギアへのパイプとゴムの接続部

特に(1)であれば30分もあれば対処(交換)できます。(車のジャッキアップも必要ありません):これが多いのでは?
(2)は結構手間です。

いずれもホースはディーラで購入してください。((1)は多分3-4千円、(2)は1万くらいでしょう)
他の方からも方法の質問が出ていますので簡単に。
用意するもの:交換するホース、クランプ、ATF(パワステオイルですがATFもしくはCHFを指定されていると思います、車種で違うので確認ください)500mlペットボトル(受け用)、細いチューブ、布
手順:
   1)細いチューブを使ってパワステタンクからオイルをペットボトルへ吸いだす
     サイホンの原理(でしたっけ?)
   2)タンクが概ね空になったら「布」をタンク下にあてがって
      ホースのクランプを緩めてホースを抜く(布で受けておく)
      ホース内にたまっているオイルもペットへ
   3)パワステクーラー側のボルトを外す。するとホースが抜けます
     後は逆に。 後、ホースとクーラーとの間にOリングがあるのでこれも新しいのに交換しておきましょう。
   4)全て戻してから、オイルを入れてから、エンジンは掛けずに、ハンドルを回してエア抜きが必要です。これをしないと後後パワステポンプが壊れます。(10-20万コースです)
    
なお、ギア側へのパイプとゴムの接続部分の場合、同じ要領ですが
ジャッキアップして馬掛けして下に入る必要があり、またここで説明するのも大変なので割愛します。

なお、これらのホース周り以外のポンプやモータからの漏れの場合それらを外して分解修理になるので、この辺になるとディーラが良いと思います。
私の場合、新車から2年で一度変えているにもかかわらず、その後1年で漏れ出し、その2年後に自分で交換しました(結局3-4年使用)がゴワゴワに固まっていましたので、漏れて当たり前な状態でした。

なお、以上の作業は自己責任で。

再度です。
BMWは多いですね。(他の輸入車も同じかもしれませんが、、、)

まず、DIYする場合どこから漏れているかによりますが、多くが次の2箇所のようです。(私の場合もそうですし、他の事例もここが多いようです。車種によって多少違うかもしれません)
(1)パワステタンク下のホースクランプ部
(2)パワステクーラーからギアへのパイプとゴムの接続部

特に(1)であれば30分もあれば対処(交換)できます。(車のジャッキアップも必要ありません):これが多いのでは?
(2)は結構手間です。

いずれ...続きを読む


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