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98年式のBMW318iに乗っております。
給油後、ガソリン臭がします。満タンではなくても・・・乗っているうちにだんだん匂いはなくなります
車検の時に伝えていなかったせいもあるのかもしれませんが、特に指摘や修理もありませんでした。
昨日ふとマフラーを見ると、停車中などに水滴?が落ちますが、いくら見ていてもそれがありませんでした。
そして、今朝車に乗ると匂いが(シンナーのような?)あるのですが、何が原因なのでしょうか?
このまま乗っていても大丈夫ですか?

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A 回答 (6件)

'97ゴルフIIIに乗っています。

参考までに。

給油時に、スタンド員が給油量を増やすためにノズルを上げてしつこく給油すると室内にガソリン臭が漂います。給油時はノズルを奥に入れ、自動停止したら、給油はそこで止めます。そうするとガソリン臭はしません。タンクのガス抜き穴でもあるのでしょうか?これは購入時にディーラーで言われました。

また、車検は最低限の安全走行に関して行うもので、車検を通ったから万全!というものではありません。点検、修理は早めに行うのが鉄則(特に外車は)です。消耗品は早めに換えましょう。
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ゴムが劣化して、そこからガソリンがもれていれば、においも続くと思います。


また、車検でもそこまでは見ないと思います。

もうしばらく様子を見て、治らないようでしたら、ディーラーか専門店へ見せた方がよいかと思います。
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直ぐにディラーに見せたのが宜しいです。


リコールがあればラッキーですし無ければ見積だけで帰り
よその安い修理工場で直す。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

その後近所の修理工場にいき、簡単に見てもらいましたが目視では
漏れはないとのことでした。

匂いもその後なくなりました。
ディーラーで見積もりだけで、修理工場で直すのは少し勇気が要りますが、また不具合があったらそうしてみます。
有難うございました!

お礼日時:2008/03/15 00:07

E36の325なのですが、以前、車内がかなりガソリン臭いことがありました。


原因は燃料タンクと燃料ホースの連結部に使われていたゴムのひび割れでした。BMWの燃料タンクは後部座席の下にあり、そのゴムは燃料タンクの上部(皿状になった所)についています。ゴムにひびが入り、ガソリンが浮き上がってきて、皿状になった所にたまっておりました。それで車内がガソリン臭かったのでした。。
この場合、3万円程度で修理できたと思います。

上記の原因でないにしても、燃料ホースなどゴムの劣化が原因ではないでしょうか。。
車内でのガソリン臭が強いようでしたら、早いうちに工場へもっていった方がよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

その後匂いはなくなりました。
ゴムの劣化の場合は匂いが続くものなのでしょうか?
また、車検などでは確認していないのでしょうか?

毎回給油後しばらく匂うものの、しばらくするとなくなります。

お礼日時:2008/03/15 00:02

乗っているモデルはE36?それともE46?


E36なら、燃料ポンプ関係でリコールがあったと思いますが、それは対処済みですか?
あと、E36ならホースかチャコールキャニスターが原因と言うケースが多いので交換されては?

私の場合は10年くらい経ってから燃料が漏れてきていました(^^;

>このまま乗っていても大丈夫ですか?
車が燃えても良いなら。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりすみませんでした。
リコールはしりませんでした・・・

その後匂いはなくなりました。
一応近くの修理工場で、においのある時に簡単に見てもらいましたが
漏れてる感じはないとのこと。
匂いが続くようなら、また来てくださいと言われましたがなくなったのでそのままです。

さっそくのお返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/14 23:58

長時間止めていた際、車の下に漏れた跡はありませんか?


エンジンルーム内の配管などで漏れてる可能性があります。
点検・修理に出したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。
2,3分停めた限りではマフラーの下には何もありません。
車体全体の下までは確認していませんが・・・
毎日使用しているのですが、近所の修理工場などですぐわかるものなのでしょうか?また、もし、gohstさんのご指摘通りエンジンルーム内での漏れだとすると、修理費用は高いのでしょうか?

お礼日時:2008/03/10 11:51

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Qガソリン漏れでも運転して大丈夫??

4ヶ月程前、ガソリンを満タンに入れたところ、
ガソリンが漏れていることに気づき、
修理に出しました。
タンクの上部にヒビがあるのかとも思いましたが、
ホースとの接続部分がボロボロになっていたので、
そこが怪しいだろうということで、
その部分のみ、修理してもらいました。

その後、何となく怖いので、
ガソリンは満タンに入れず、乗っていました。

昨日、遠出をするので、試しに満タンに入れてみたところ、
やはりガソリン漏れがありました。

しばらくして漏れが収まったので、
そのまま家へ帰りました。

土曜日に、どうしても車で出掛けなければならない所があります。
今回の目的地には、急激な上り・下り坂もあり、
タンク上部にヒビがあるとして、漏れる心配がないかどうか不安です。

そのような点も踏まえて、
ガソリンを満タンにしなければ、
運転しても大丈夫でしょうか・・・?
(これまで大丈夫でしたので・・・)

修理には一週間くらい、時間がかかると思われます。
それほどの問題がなければ、
このまま行ってしまいたいと思います。

どなたか、アドバイスをお願いいたします。

4ヶ月程前、ガソリンを満タンに入れたところ、
ガソリンが漏れていることに気づき、
修理に出しました。
タンクの上部にヒビがあるのかとも思いましたが、
ホースとの接続部分がボロボロになっていたので、
そこが怪しいだろうということで、
その部分のみ、修理してもらいました。

その後、何となく怖いので、
ガソリンは満タンに入れず、乗っていました。

昨日、遠出をするので、試しに満タンに入れてみたところ、
やはりガソリン漏れがありました。

しばらくして漏れが収まったので、
その...続きを読む

Aベストアンサー

輸入車のカテゴリーに書いていらっしゃいますが
どちらのメーカーの車にお乗りなのでしょうか?
前回の修理はディーラーに入れられたのでしょうか?
単刀直入に言うと
その車に乗られないほうがよいと思います。
すぐに再度修理に出してください。
前回修理したのに症状が改善されていないとなると直接の原因が別のところにあるのかもしれません。
それにガソリンは引火性の物質です。
もし、もれたガソリンに引火したときには取り返しのつかないことになるのは目に見えています。
修理にだされる先で代車を借りることは出来ないでしょうか?
うちはフォルクスワーゲンの車に乗っているのですが
ディーラーに修理に入れるときはいつも代車を用意してもらえますよ。
我が家の車もガソリン漏れで修理に出したことがあります。
そのときはガソリンタンクを丸ごと交換で
パーツを本国から取り寄せるのに2週間(これでも通常、船便のところを飛行機便で送ってきたそうです。)
修理完了までに1ヶ月ほど車を預けました。
車種にもよると思いますが・・・

QBMWの不安定なアイドリング

噂で聞いてはいましたが、やはりBMWは色々トラブルが多いみたいですね・・・
みなさんの症状を読みながら、近いなぁ。って思ってました。

処置の仕方がだぶるかもしれませんが・・・私のBMWの症状についても教えてください。

12年前の318A4Rになります

まずエンジンは一発でかかります。
パーキングの状態でエアコンがついてると回転数は安定しますが、エアコンを消すと200ぐらい回転数が落ちてブルブルいいだしてアイドリングがすごく不安定になります。なので・・寒いときも温度上げてエアコンにしてます。
その状態で走行はスムーズにいきます。
ところが、信号待ちで停車してドライブにしてるとブルブルいいだして、エアコンつけてても、またまた回転数200くらいさがります。でニュートラルにすると安定します。

車屋さんに聞いても、たまにカラふかしして回転数あげたらいいよ!←空気を抜くみたいなこと。いわれましたが・・その時、一瞬回転数が落ち着くような、落ち着かないような・・
いまいち納得いかず・・・
どうぞよろしくおねがいします。

Aベストアンサー

確実にアイドル調整バルブっつーパーツがブローバイガスで煤けて感度がゼロに近い位まで落ちた症状っすね。質問者様の返事から察するに「一度ディーラーで見てもらいます」コースっすね。

#1さんが答えてる事なんっすけど、実際には壊れてんじゃなくてパーツのご臨終っす。ワイパーブレードのゴムが全部擦り切れたら壊れたとは言わないでしょ?消耗品なんだから『ご臨終』っつったほうが合ってるっすよね。
パーツ交換の作業そのものは#2さんが回答している通りで、ガンプラ作れるだけのスキルがあればセルフメンテナンスで出来ちゃうレベルっすね。結構自分でやっちゃう人が多くて、俺なんかもゼロ戦や戦艦大和のプラモデル作れちゃうスキルがあるから自分でやっちゃうんだけどね。
肝心なのは交換したにしろ洗浄で済ませたにしろECUを1回リセットしないとダメっすよ。#3さんが指摘しているのは実は本人も気づかないうちにECU学習を行っていたって事なんっすよ。ただリセットされてない所で上書き学習しているからたまにバグも起こるっすからECUは確実にリセットしたほうが良いっすね。
基本BMWなんかだとバッテリー端子を外して1時間放置、でエンジン系統のECUはリセットされるっす。外す時はマイナスプラスの順で付ける時はその逆、を絶対守れば誰でも出来る事っすね。それでECUは『初期化』された状態だから理想は100km/hの定速走行を5分間行うんっすよ。それでECUの学習は完了っすけど、近場に100km/h定速走行できる場所がないなら1~2時間通常走行を続ければ学習は終了するっす。

でも質問者様は「一度ディーラーで見てもらいます」だから、見てもらった後受取時に「ECUのリセットも、済みました?」と確認を取る事だけがマストっすね。やってない、と答えられたらやってもらってください。

確実にアイドル調整バルブっつーパーツがブローバイガスで煤けて感度がゼロに近い位まで落ちた症状っすね。質問者様の返事から察するに「一度ディーラーで見てもらいます」コースっすね。

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QBMW E90 オイル漏れ修理費用の妥当性?

BMW E90 2007年の オイル漏れ修理費用について教えてください。

シリンダーカバーのオイル滲みは昨年修理完了したのですが、
シリンダーヘッドとシリンダーブロックのあたりからオイルが滲み出ているうようです。
エンジンを外しての作業になるらしく、時間もかかるようです。

また、オイルパンからのオイル滲みも同時に直しておこうと思いますが、

馴染みの修理工場で双方合わせて、修理費が約25万円という言われました。
この修理費用はこんなものなのでしょうか?

参考に教えていただけるとたいへん助かります。

 

Aベストアンサー

一般的にディーラーでの作業は高くなりがちですが、ディーラーでの見積もりを取っていないのであれば、とりあえず見積もりしてもらうことをおすすめします。

というのも、2007年式のE90ということで比較的新しい車ですから、本来であれば高額修理になるようなケースは少ない(あくまで一般論ですが…、当方は1994年式。)と思いますし、ディーラーならではのノウハウで低廉で効果的な対策を知っているかもしれませんので。

その上で修理個所をしっかりと把握し、BMWの専門店や修理に強いお店に持ち込むのもアリだと思います。いわゆるBMWのスペシャルショップは全国にも結構ありますし、少々遠方でも代車を借りられるのであれば、持ち込んでも結果的(適切な修理という意味で)に安く上がることもあります。

質問者さまの車歴は存じませんが、輸入車に長く(またはたくさん)乗っている者の認識からすれば、オイルの滲みくらいは当然あるものです。漏れと滲みは違います。機能上や走行上において支障がなければ、他の回答者さまがおっしゃっていたように洗ったり拭き取るだけでも十分だと思います。もともとエンジンオイルは、燃えたりブローバイガスとして多少は減っていきますので、滲み程度であれば補充で対応できるのではないでしょうか。漏れて垂れるのでなければ、排気管で燃えてしまう心配もないと思います。

25万円は高額です。修理すべきところはしっかり修理すべきですが、放置(言葉は悪いですが)しても支障がないところは無駄に手を付けずに、本当に必要な修理のために置いておく方が良いと思います。

一般的にディーラーでの作業は高くなりがちですが、ディーラーでの見積もりを取っていないのであれば、とりあえず見積もりしてもらうことをおすすめします。

というのも、2007年式のE90ということで比較的新しい車ですから、本来であれば高額修理になるようなケースは少ない(あくまで一般論ですが…、当方は1994年式。)と思いますし、ディーラーならではのノウハウで低廉で効果的な対策を知っているかもしれませんので。

その上で修理個所をしっかりと把握し、BMWの専門店や修理に強いお店に持ち込むのもアリだ...続きを読む

QBMW E46 318iのラジエーター交換について

2003年式BMW E46の318iですが、冷却水が漏れ、警告灯がつき出しました。ディーラーで見てもらうとラジエーター横の黒いプラスティックの部分よりもれているとのこと。それは、ラジエーターと一体型になっているエキスパンションタンクで、ラジーエーター一式の交換になり、その他部品代を含め、約10万円プラス工賃2万くらいと言われました。
結構高いので、現在、警告灯がついたら、冷却水を補充しながら様子を見ています。同様の修理で、費用どのくらいかかったか教えてください。

Aベストアンサー

E46ではありませんがE36で同じ症状を起こしました。
ラジエター一体型の黒いプラスチックタンク部分にクラックが入りディーラーにて交換修理。
(2年前で)部品工賃込みで9万円ほどでしたが、最近横浜にあるポールポジションというBMW専門の修理工場で同じ作業が4万円程度(もちろん部品代込み)と言われ愕然…。
ラジエターや消耗部品は36や46では頻繁にニーズがあるため市場にOEM製品などが安く出回っているとの事でした。
その後、前後のサス交換もしましたが、ディーラー純正品よりも性能の良いものを使って、ディーラー値段より4割も安くなりました。
一度近くの外車を手がける修理工場さんなどに相談してみるといいかも知れませんね。

QBMWのオイル交換をスーパーオートバックスにて

当方、BMW323i(E90)に乗っております。エンジンオイルの事でご意見をお願いします。

量販店でのオイル交換は一抹の不安もあり、いままでは正規ディーラーで交換していたのですが、ディーラーですと24000円(フィルター+工賃込)ほどします。
スーパーオートバックスですと純正同等のオイルを使用しても約半額強で済みます。

今の車も乗ってあと1年くらいと考えていますので、あまりお金をかけたくないのが正直なところです。
SABにおいても作業員のスキルによるとは思いますが、SABでオイル交換することはどう思われますか?

Aベストアンサー

問題ないと思いますよ。

新車で購入し、8年間とか乗り、「後1年とか乗って買い直そう」という感じだと想定しました。

車は、長く乗ろうと考えた時に、どうせならきちんと整備して・・・とお金を投資するという事があると思います。

反面、「後乗って2年とかで買い直すつもり」という感じになると、必要以上にあまりお金をかけたくないという気持ちだったりします。

たぶん、E90のオイル量というのは、4Lくらいで、オイルエレメント交換するとプラス0,5Lくらいになると思います。

一般的にオイルは、アンダーカバーを開けると、オイルパンというものがエンジンの下部に付いており、ここのドレンプラグを開きますとエンジンオイルが抜ける。

そしてエレメントを取り外して、新品と交換し、ドレンプラグを締め、新しいエンジンオイルを入れるという感じの作業です。

どちらかといえば、近年では、エンジンを温めた後に、エンジンオイルレベルをチェックするホースにオイルチェンジャーで上から抜く方式が主流のような気がします。

BMW(バリエリッシュ・モトーレン・ベルケ)のオイル交換が高いのは、オイルレベルセンサーとかの点検とかもやっているのかもしれません。

作業そのものは、他の国産車とかと同じような工程ですので、初心者レベル級のスタッフに当たってしまっても、問題出ない範囲内です。

問題というのは、極端な言い方をすれば、ドレンプラグを締め付けが弱いとかの場合、オイルが漏れる可能性とかもあると思うのです。

でも、オイルレベルチェックは、車のセンサーが付いていますので、減ればチェックランプ点灯するので気づくと思われますから。

参考URL:http://minkara.carview.co.jp/en/userid/487006/blog/26805071/

問題ないと思いますよ。

新車で購入し、8年間とか乗り、「後1年とか乗って買い直そう」という感じだと想定しました。

車は、長く乗ろうと考えた時に、どうせならきちんと整備して・・・とお金を投資するという事があると思います。

反面、「後乗って2年とかで買い直すつもり」という感じになると、必要以上にあまりお金をかけたくないという気持ちだったりします。

たぶん、E90のオイル量というのは、4Lくらいで、オイルエレメント交換するとプラス0,5Lくらいになると思います。

一般的にオイル...続きを読む

Qエンジンオイルの減り方

こんにちは、同僚の悩みです。
 外車のエンジンってエンジンオイルが早く減るのでしょうか?
現在、H14年式のBMW318に乗っています。月平均2000Kmの走行です。半年位前からエンジンオイルの警告灯が頻繁につくようになり、エンジンオイルが以上に減っておりました。ディラーに見てもらったところ配線等異常ないとのことでした。しかし、その後も点灯するためそのたびにオイルを補充し、とうとうエンジン載せ換えとなり、先日完了いたしました。
しかし、やはり1000kmで1Lぐらい減っているようなのです。
しかも、ディラー側から1000kmで1L減るのは規定値内ということで、エンジン交換の費用も一部請求されている有様です。
オイルが汚れて・・・オイル交換ということは経験あるのですが、2サイクルじゃあるまいし、本当にそんなに減るものなのか・・、また1000km1Lが規定値なのかどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

Aベストアンサー

オイル消費問題は、ホンダ車のアコードユーロR(CL1)などの高回転仕様車でも、よくみられています。
私は、アコードユーロRに乗っており、もう1年近くこの問題で悩まされています。
メーカー側は3000km走行で1リットル以上のオイル消費は、異常とみなして無償対応してくれます。
車種の違いを考えても、1000kmで1リットルの消費は、異常のように思えますが。

オイル消費には、通常、大きく2つの原因があり、特に1.が問題です。
1.オイル上がり
ピストンリングの張力やクリアランス(ピストンとシリンダの間隔)などに問題があって、ピストンリングがオイルをシリンダから上から完全に落としきれずに、シリンダ内で燃えてしまうことによりオイルが減ります。要するにピストンリングとシリンダの間の摩擦や隙間の問題です。
通常の対策:ピストンリングの張力の強いものに交換したり、サイズの大きいピストンに変えてクリアランスを小さくしたりして摩擦抵抗を調整する

2.オイル下がり
バルブのところから、下にしみでてしまって減ります。
通常の対策:バルブシートの交換などにより漏れを防止

ところで、このオイル消費問題のやっかいなのは、先に書き込まれた方がおっしゃられたように、全く同じ車種でも、新車時から異常消費する車もあれば、ある一定距離を走行後に消費する車もあります。また、上記の対策を行っても完治しないケースもあり、メーカー側が原因を特定できない場合が少なくありません。

要するに、ピストンリングとシリンダの摩擦というのは、大きすぎればシリンダを傷つけますし、小さすぎればオイルをシリンダから落としきれなくなり、たいへん微妙な設定が必要となるわけです。特に高回転仕様車では、できるだけ摩擦抵抗を減らそうとしてぎりぎりの設定にしてあり、ピストンリングはこんなに薄くて大丈夫だろうかというぐい薄いです。
ですから、同じ車種でも、新車の場合には工場での組み立て時の微妙な違いが影響したり、部品交換の場合には作業する方の組み立て方が影響したりすることが考えられます。
私の場合には、最初にピストンリングを交換してもらったのですが、組み立て方が悪くてシリンダを傷つけられてしまい、結局、シリンダブロックを交換しましたが、それでも直りませんでした。

で、最後にどうしたかといいますと、オイル消費で一番あやしいのはピストンリングとシリンダの摩擦や隙間の問題からオイルが落ちないことですから、できるだけオイルを落としやすくすればいいという理屈になります。
そこで、私の場合はシリンダブロックに膜を作る効果のあるオイル添加剤を加えてかなり解消させることに成功しました。アコードユーロR(CL1)の場合には、オイル消費改善に効果のある添加剤は、GRP、ミリテック、アタックX1などで、かなりの方が効果があったと報告しています。
あとは、オイル消費には、オイルの種類も影響すると思いますが、オイルの粘度も重要です。

なお、オイルの異常消費が起こっていると、シリンダ内にカーボンが付着して、真っ黒になってしまう可能性があります。1000kmで1リットルも減るというこは、シリンダ内がかなり汚れている可能性があるので、やはり再度相談されてはいかがでしょうか。

オイル消費問題は、ホンダ車のアコードユーロR(CL1)などの高回転仕様車でも、よくみられています。
私は、アコードユーロRに乗っており、もう1年近くこの問題で悩まされています。
メーカー側は3000km走行で1リットル以上のオイル消費は、異常とみなして無償対応してくれます。
車種の違いを考えても、1000kmで1リットルの消費は、異常のように思えますが。

オイル消費には、通常、大きく2つの原因があり、特に1.が問題です。
1.オイル上がり
ピストンリングの張力やクリアラ...続きを読む

Qガソリン臭いです。

こんにちは。
いつも質問ばかりで申し訳ありませんが、意見を聞かせて下さい。
ゴルフ2CLI(89年式)ですが、最近、室内にガソリン臭(と思うのですが)が漂ってきます。頭が痛くなる程度の臭気です。
どうやら、エンジンルームにこもっている臭いが、社内に流れ込んでいるようです。走行中は気にならないのですが、停止すると臭くなります。
又、暖気を送風すると、一気にガソリン臭が室内に充満します。
エンジンルームを覗くと、エキマニ付近が一番臭いですが、特に、漏れが見えるわけではありません。
以前に、エンジン不調で質問して参考になる意見を頂いて、修理に出そうとしていた矢先の件ですので、重傷ならば先を考える必要があるかと思い、
意見を聞いてから、修理or「その他」を決断しようかと考えています。
(もうすぐ16万キロなので、時期なのでしょうか)
※過去の質問でゴルフ3でガソリン臭の質問がありましたが、その件とは
症状が違う(明らかにエンジンルームからの臭いである)ので、敢えて質問しました。
どうか宜しくお願いします。

Aベストアンサー

室内にガソリン臭がしてエンジンルームに特に異常が無い場合、真っ先に疑うのはチャコールキャニスターの不具合です。

チャコールキャニスターは燃焼蒸発ガス排出抑止装置で活性炭で構成されたパーツです。
こらが不具合を起こすと書いてあるような症状が出ます。

エンジンルームにある丸く黒い円柱形(国産の場合)で簡単に交換出来るものです。

尚、チャコールキャニスターの不具合の原因として経年劣化の他に、給油時にギリギリいっぱいガソリンをいれるとキャニスターに逆流して活性炭が駄目になり機能しなくなる場合があります。

Q他人の外車のバンパー1部をこすってしまいました。パーツ交換費16万円程との事。浅い傷ですがやはり交換が常識ですか?

私の車の後部バンパーを、他人の車のフロントバンパーの1部にあててしまい20センチにわたってこすり傷をつけてしまいました。相手の車はBMWでした。示談という話になり、相手はパーツ交換という話を進めてきました。バンパーと言ってもパーツが組み合わされているタイプなので50センチ程のパーツのみを換える感じです。
ただ、外車なのでそのパーツだけで10万を超えるとのことです。
相手の方は、お世話になっているディーラーに持っていき見積もりを取り、その価格を私に請求という方向性です。
ディーラーだと高いでしょうし、最低見積もって工賃含め16万以上はかかるのではと思い、真っ青になりました。
傷自体はバンパー同士をこすった感じで浅いので私の頭で一瞬、ペイントやコンパウンドでどうにかならないかと思いました。
材質はプラスチック系だったと思います。
しかし、ペイントでの修理は、相手の方を不快にすると思うと言い出せませんでした。
相手の方も怒らすと恐そうなタイプでしたし・・・
状態もきれいな車でしたし。
常識的にみて、こういう場合、やはりパーツ交換で解決が妥当でしょうか?
不注意で傷をつけた私に100パーセント非がありますし、元の状態に戻すのが当然だと思いますので請求をされれば全額支払おうと思っています。
ただ、外車ということもあり予想だにしない高額です。
額が額だけに何とかできればと思うのですが。
私の個人的事情は関係ないと思いますが、現実的に裕福ではないので
今後の生活のやりくり等を考えると真っ青になっています。

宜しくお願い致します。

私の車の後部バンパーを、他人の車のフロントバンパーの1部にあててしまい20センチにわたってこすり傷をつけてしまいました。相手の車はBMWでした。示談という話になり、相手はパーツ交換という話を進めてきました。バンパーと言ってもパーツが組み合わされているタイプなので50センチ程のパーツのみを換える感じです。
ただ、外車なのでそのパーツだけで10万を超えるとのことです。
相手の方は、お世話になっているディーラーに持っていき見積もりを取り、その価格を私に請求という方向性です。
ディーラーだ...続きを読む

Aベストアンサー

任意保険に入って見えないですか?
強制保険でも支払いができると思います。ただし警察の事故証明をとる必要がありますね。警察を呼んで事故証明を出してもらっても、人身でなく、車の軽微な損傷だけなら、示談で済ませば、交通事故として扱われませんね。事故証明書を発行してもらうために警察の立会いを頼んで、その証明がないと保険が降りないと思います。
良心的な相手か、そうでないかで、こすった以外の部分の修理代まで加算されることもありえます。事故したときは、互いの車の損傷箇所を確認しデジカメで写真をとって置くと、こすった箇所以外の修理代が見積もり明細に入っていないかチェックして、本当に事故時の修理箇所だけの費用か、確認する必要がありますね。強制保険と任意保険が使えるなら、双方の保険屋さん同士に任せる手もありますが?双方の責任の割合で出す費用も変わります。

つい先日私の車を車検に出して、ついでに前後の樹脂バンパーを交換してもらいました。国産車の1500ccですが、片方で4万5千円位で前後で9万円ちょっとの見積もりでした。支払いは今月中でまだ払っていませんが、外車だとどの位かは想像できません。最寄の外車デーラーに前後のバンパの交換にどの位の費用がかかるか聞いてみるといいかも知れませんね。
私も昔、出会いがしらにメタリック車にぶっつけてドアとボディの塗装大として17~18万請求されたことがありますね。
修理が高そうな車にはできるだけぶっつけないように気をつけた方がいいですね。

私は専門家でないですから、詳しくは、加入の強制保険や任意保険の窓口の担当者に相談して見られたら如何ですね?

任意保険に入って見えないですか?
強制保険でも支払いができると思います。ただし警察の事故証明をとる必要がありますね。警察を呼んで事故証明を出してもらっても、人身でなく、車の軽微な損傷だけなら、示談で済ませば、交通事故として扱われませんね。事故証明書を発行してもらうために警察の立会いを頼んで、その証明がないと保険が降りないと思います。
良心的な相手か、そうでないかで、こすった以外の部分の修理代まで加算されることもありえます。事故したときは、互いの車の損傷箇所を確認しデジカメ...続きを読む

QBMWはレギュラーガソリンでも走れますか

 若い時にドイツにいた(短期間ですが)時の憧れで、5年前に退職の記念にBMW(5シリーズ、525iARハイライン、2001年物、中古)を購入しました。最近のガソリンの高騰が気になっていたので、地域のデイーラーに「ヨーロッパのガソリンのオクタン価は低いと思ったので、BMWの場合、ハイオクとレギュラーガソリンを半々ぐらいに混ぜて走ってはだめか」と聞いたら、「BMWにはオクタン価をチェックするセンサーが着いているので、レギュラーで走っても構いませんよ。ただし、出足はちょっと力不足になるかも・・・・」と言われて、私の先入観を変えなければ、と喜んでしまいました。
 でも、実際になると、本当にレギュラーで走れるのか、エンジントラブルは起きないのか等々が心配で、まだ実行できないでいます。ハイオクとレギュラーを運転の目的によって使い分けできるなら、これにほど嬉しいことはありません。
 BMWはレギュラーガソリンでも走れるのか、走れるとすれば、注意点などについても、教えていただけませんでしょうか。

Aベストアンサー

半々に混ぜる、は良く言われる方法ですが
絶対に止めて下さい。

事前に良く混ぜてから給油するならまだしも、
タンク内に適当に別々に放り込んだ程度では密度の偏りが多く
燃焼が安定しないエンジンにとって最悪の燃料になります。

また欧州仕様車でもマニュアルには「RON97以上の燃料を推奨する」と書いてある筈ですよ。

聞きかじった知識でせっかくの5erを痛める事の無い様、
何も迷わずハイオクだけ入れて下さい。
BMW車にレギュラーを単独でも混同でも入れるのは、率直に言うと只のバカとしか言えません。


昔知人に貸した時に間違ってレギュラーを入れられた事がありますが
加速は落ちるし燃費は2割近く落ち込むしで、タンクを空にして最給油するまで全く持って最悪の経験でした。
どうぞ同じ失敗をなさらぬ様

Qブレーキパッド交換

先日ブレーキパッド警告灯が点灯
取説を読んだら残3mmで点灯とのこと
ディーラーで聞いたところフロント2輪で部品代・工賃込みで24000円
ちょっと高いかなと思いますが相場的にはこんなもんでしょうか?
あとブレーキダストが多くて困るんで、街のショップで低ダストタイプに交換も思案しています
その場合純正部品と比べて性能的にはどんなもんでしょうか?

よろしくお願いします
なお車はBMWZ4です

Aベストアンサー

>ブレーキダストが多くて困るんで、街のショップで低ダストタイプに交換も思案しています
>その場合純正部品と比べて性能的にはどんなもんでしょうか?

ブレーキパッドとローターはあらかじめメーカーが摩擦係数などのデーターの結果で決められているので、そのどちらかを違うものにしたりするとまるで違ったブレーキフィーリングになりますよ。
低ダストタイプが売られていてそれに交換したとしますと、たしかにブレーキダストは少なくなるでしょうが、格段にブレーキの効きが悪くなるのは目にみえています。

それは本来の摩擦係数からは考えられないくらいに制動の際に得られる摩擦の量が減るからなのでしょう。

欧州車のブレーキはブレーキパッドとローターの双方が消耗すると考えて設計しているので、ブレーキダストが出なくなったことに対する弊害というものを常に考えていくことが必要になるかと思われますね。

ホイールが汚れることはある種、欧州車を所有する者の勲章と位置づけていますが。
ブレーキは効いてなんぼですよ。


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