出産前後の痔にはご注意!

DIYで車のスピーカーを交換しようとしています。
現在は純正スピーカーが付いていますので、接続は専用コネクタだと思います。配線を切ってギボシ端子を装着し、接続することになると思います。

質問なのですが、スピーカーの極性(+、-)はどのように判定するのでしょうか?テスターはありますが、もともとスピーカーって極性が逆でも鳴ることはなりますから、どちらでも通電はするんだと思うのですが・・・。

解説などを読んでいても「極性を確認して間違えないように」くらいにサラっとしか書いてなくて、常識レベルのことすぎて調べ切れていません。

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A 回答 (6件)

一般的にスピーカはコーンが押し出されるか引っ込むかで空気の振動として音を再生します。



例えばテスターをテスターを抵抗測定レンジにしてあてれば直流なのでスピーカは押し出されたまま若しくは引っ込んだままになります。
その時測定棒を逆にすればコーンの状態も逆になります。

これで位相さえ合えばどちらを+にしても構わないでしょう。

ちなみにテスターの棒は黒いほうに直流の+側が、赤いほうにー側が接続されています。
理由は暇な時に考えてみてください。

実際にはコイルの巻き方向を同じにして巻き始めと終わりを統一すれば位相は合います(フレミング左手の法則ですね)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ただ、
>これで位相さえ合えばどちらを+にしても構わないでしょう。

について、「位相が合っているかどうか」はどう判断すればよいのでしょうか。というか「位相が合う」の意味がよくわかっておりません・・・。

お礼日時:2008/03/27 09:51

>音波の方向が逆になるような気がしたりしますが・・・



逆とかではなくそのシステム上ですべての位相が合っていればプラス/マイナスを意識する必要が無いということ。

ひとつでも逆の組み合わせがあればおかしなことになるだけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
セット中に逆なものがあってはいけないというのはなんとなくわかるのですが、揃っていさえすれば良いと言うのは、感覚的にどうもわかりません。ま、思い込みなんでしょうが・・・(笑)

あまり気にしないことにします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 21:19

>アンプの出力と極性を揃えることはできないように思いますが



そろえることに意味はありません。
直流が出力されるわけも無く、そのセグメント内で揃えられれば良いのです。

極端な話アンプのいわゆる+をスピーカのーに繋いだってかまいません。
すべてを同じ法則で接続すればよいだけのこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あわせる必要・・・ないのですか!

確かに直流の電流ではないですが、交流というわけでもないし・・・いささか不可解ですが、そうなんですねえ。

しかし、アンプと逆でもいいということは、スピーカーの動きがアンプの出力と逆(+なら前に押し出す、-なら後ろに引っ込むのがスピーカーコーンの動きですよね)でいいということでしょうか?
音波の方向が逆になるような気がしたりしますが・・・

悩みが増えました???

お礼日時:2008/03/29 18:27

>、「位相が合っているかどうか」はどう判断すればよいのでしょうか



コーンが飛出すなら飛出す、引っ込むなら引っ込むを合わせればよい。
その時仮にテスターの「赤」が触っているほうを「+」にするなら統一するだけです。

スピーカのペアで合わせればよろしいのです。
4つあるなら4つとも同じにします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、ご教示の方法では、各スピーカーの位相を揃えるにとどまり、アンプの出力と極性を揃えることはできないように思いますが、問題はないのでしょうか。

アンプ出力と逆になると、スピーカーの動きがちょうど「裏を取る」ような動きになってしまうように思うのですが・・・

お礼日時:2008/03/27 23:02

No.2です。


そうですか?違ってましたか?
もともとついている純正スピーカーの極性から判断できませんか?
あとは、ディーラーに行ってサービスマニュアルを見せてもらう方法もありますが、そこまでしなくても線の色などで区別できると思うのですが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、純正スピーカーの方に書いてあるかどうかですね。

実は内装の外し方がよくわからず、まだ見ていないのです。
付け外しの回数は最小限にしたいので、事前にこちらで質問しました。

過去の車の場合は、純正SPだと専用コネクタなので極性の記載はなかったように思います。線の色も黒・黒に白線とかでした。まあ普通は黒がプラスだと思いますが、確信できないもので・・・。

お礼日時:2008/03/27 23:00

スピーカー端子の端子台に+,-と書いて(印刷または刻印して)あります。


またリンクの車種別インストールガイドを参照すれば、
車体側のどの色の線が何の線かはわかるはずです。

参考URL:http://www.alpine-fit.jp/index.cgi
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

スピーカー本体側に大抵記載があるのは存じております。
ただ、お教えいただいたサイトでは、スピーカー側の配線色は記載がないようです。

また、その他の配線についても、過去の経験(以前はソニーで同様のサービスがありましたね)ではメーカーによってはこのサイトと全然違う色配分であることも度々でしたので、確実な判断方法を知りたいと思って質問させていただきました。

お礼日時:2008/03/27 09:54

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 スピーカーのターミナルには+-があって、反対に接続すると音がおかしくなると聞いたことがあります。今手持ちの裸スピーカーはターミナルに表示が何もないので、どちらを+にすればよいのか判りません。何か決まりがあるのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

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裸スピーカーの接続部分を見てください、スピーカー中央と接続している線があると思いますが、一方はそのままの線もう片方は白線が入っていると思います。
その白線が入っているほうが(-)です。試してみてください。

Q??ドアスピーカーのカプラーの極性?? ダイハツ車

ダイハツ車

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どちらが+でどちらが-
でしょうか?

Aベストアンサー

あいまいでごめんなさい

お絵かき画像の右側がプラスです

Qスピーカーの+-逆だとだめですか?

スピーカーの接続をする際+と-を逆に接続した場合も音は鳴りますが、そのまま放置しておくと何か不都合が起きるんでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

逆相接続(+-が逆)に接続しても、特に不都合は無いですが、
特に理由がない限りはスピーカーやアンプの指定通り接続した方がベターです。
ただし、対になっているスピーカーの片方だけを逆に接続するのはダメ。

音の納まりを自分好みにする為にウーハーなどを意図的に逆に接続する人もいますし、
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ご参考までに。

Qスピーカーケーブルのプラスマイナス

スピーカーケーブルのプラスマイナスはどのようにわかりますか?
スピーカーを外してケーブルに検電テスターを当てると両方とも通電しているようです。

Aベストアンサー

 質問の意図がよく分からないのですが、アンプからスピーカに伝えられる音響信号は、直流ではなく常に変化しますから(いわば交流ですから)、プラス/マイナスを論じることには意味がありません。
 質問の意図は、アンプとスピーカをつなぐのに、配線をどうすればよいか(どうつなぐのか)ということでしょうか。それなら本質的な回答は、ANo.2にあるように、左右のスピーカの位相があうように接続すればOKです。たぶん左右のスピーカにつなぐ配線の色を左右とも同じようにすれば位相は合うはずです。
 左右の位相が合っているかどうかは、実際に音を出して見て確かめることができます。位相が合っていない場合は、音が中央に定位せず、妙な方向から聞こえてくるような錯覚にとらわれます。とくに低音が豊かな音(音楽)では、逆相になっている場合は低音の音量が少なく聞こえ、迫力がない音になります。正相であれば、音が中央に定位し、低音も豊かに聴こえます。もし逆相になっていれば、正常な音になるように左右いずれかの配線を入れ替えることです。

Qスピーカーケーブル(2線平行)の極性について教えてください

スピーカーコード(ビニール被覆の通常の2線平行コード。以下SPコードと記述しています)の極性について、一般的使い方を教えてください。
特殊なスピーカーケーブルについての質問ではなく、ごく普通の電気店で購入できるSPコードについての質問です。

「個人で使うのだから、どうでもいいよ」という回答ではなくて、一般的な使い方があるのでしたら教えてください。

次のような種類のSPコードの場合は、極性(+、-)はどのように使うのが一般的なのでしょうか。

(1)「赤黒2線SPコード」の場合。
赤(+)、黒(-)として使用するのが一般的ですよね。
(2)「白青」の場合は、どちらを「+」としてあつかうのが一般的でしょうか?
(3)「2線とも同色、または透明被覆であるが、片方には電線のメーカー名や型番などの文字が印刷してある」ようなSPケーブルの場合は、どちらを「+」としてあつかうのが一般的でしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

No.1の方のおっしゃるとおりで、決まりがあるわけではないですが、ステージ音響なんかの世界では、まず「無色がグランド(-)」「色つきが信号線(+)」という不文律を基本とする事が多いです。
問題は「無色」の扱いで、ちょっと変な言い方ですが、
「ほんとの無色」>(銅の裸線)>「黒」>「灰色」>「白」>「他の濃色」
と、感覚的に『無色度の高い方』をグランド(-)とするのが普通ですね。
(ただ、黒、灰、白の順位については、音響屋にもある種の『流派』があって、若干違う場合が…私の習った流派では上の並びです)

よって、「白青」「白赤」等の場合は、白をグランド(-)と取る場合が多いです。
2線同色または2線とも透明の場合は、私の習った流派では印刷がある方を(+)、何も無い方を(-)としますね。これは、多チャンネル線(マルチ線)といって、何十チャンネルもの配線が1本にまとまったケーブルを使う場合、「基色+色つきの細いライン」みたいな色分けがされている場合が多いので、「色ライン付き=基色以外の印刷等がある方=信号線」という解釈で誤配線を防ごうということから来ています。

以下、蛇足ですが…
ステージ音響の世界では、ノイズ対策や事故防止の観点から何かにつけて「まずグランドを合わせる」ということが非常に重視されるので、「色のない=無彩色=グラウンド(-)」とルール化がされ、新人はそれこそ徹底的に叩き込まれます。
ただ、これらはあくまでも業界ローカルルール(というか、安全基準)で、前述の通り地域や「流派」で若干の解釈の違いがあったりする、必ずしも絶対的なものではないのすが、オーディオをやっている方が「プロがそうやっているのだから間違いない。」という解釈(というか思い込みというか知ったかぶりというか)で、「こうするのが正しい!」と講釈垂れているシーンは多いですね。

それと、音響機器の関係と、電力線を扱う関係、電話等の有線通信線を扱う関では、配線色の解釈が全く違う(特に電力線では厳密に決まっている)ので、オーディオの世界でもそれらをごちゃごちゃに語られて、まるで不毛な議論(Aさんは電力線ルールを知ったかぶり、BさんはNTTのルールを知ったかぶり…みたいな…どっちもスピーカケーブルには全く関係ないのに(^^ゞ)を目にするケースも多いです。

ちなみに、ステージ音響では白黒線が一番やっかいで(^^ゞ
A)「ステージ上のグラウンド(-)はすべて白なので、白黒は黒が(+)」
という流儀と、私の流派の考えで
B)「白黒の場合は白が(+)、黒(-)」
という、全く逆の流派があります。

A)の流派にも一理あって、プロ仕様の音響機器間を繋ぐケーブルには、普通は「黒」は使わないんです。「黒」は「0(ゼロ)」を示すカラーコードにも使われるので、何事も自然数(1以上)で番号を振る世界では余り用途が有りません。なので、高級ケーブルを惜しげもなく使える大手音響系では、むしろ電力線(必ず黒が使われる)と間違えないように「白=(-)」で統一されていると聞きます(ここだけは聞いた話(^^ゞ)。

すいません、蛇足が長くなりました(^^ゞ

No.1の方のおっしゃるとおりで、決まりがあるわけではないですが、ステージ音響なんかの世界では、まず「無色がグランド(-)」「色つきが信号線(+)」という不文律を基本とする事が多いです。
問題は「無色」の扱いで、ちょっと変な言い方ですが、
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Qカースピーカーのツィーターの意義教えてください

タイトル通りです。それと最近ネットワーク付属って言葉をよく見かけます。よくわかりません詳しい方お願いします

Aベストアンサー

ツィーターとは高音専用のスピーカーを指します。まったく逆の物がウーファーで低音専用のすぴーかーです。なぜこのように複数のスピーカーで低音から高音までを分けて再生するかというと、高音を再生するスピーカーの振動板はできる限り軽く作る方が有利であり、低音用の場合はある程度の重さがあるほうが有利であるからです。また、高音を再生するにはスピーカーの振動板の面積はあまり大きい必要が無いのに対して、低音を再生するスピーカーの振動板はある程度の面積が必要です。このように一つのスピーカーで低音から高音まですべてを再生しようとすると、この相反する条件のすべてを満たすことが難しいのです。このような理由により低音から高音までの間をいくつかのスピーカーで別々に再生する方が無理が無いのです。

一つのスピーカーですべての音域を再生するスピーカーをフルレンジスピーカーと呼びますが、マルチウェーシステム(帯域ごとに複数のスピーカーを使う方式)と同等の帯域を持たせるのはかなり難しいのです。たとえば大きな重い振動板で高音を再生しようとすると、高音は振動が速いため振動板が一様に振動せず、中心と周辺で振動のずれ(振動板がたわんでしまう)が生じる(分割共振といいます)ようなことが発生し、ひずみの原因になったり振動板が大きく重いため、速く動かすのには大きな電力が必要になります、これはすなわち高音部での能率が落ちることを意味しています。逆に低音部ではできるだけ大きな振動板でできるだけ多くの空気を振動させてやる必要があります。小さな振動板では振動板周囲の空気が振動板の動きに合わせていったり来たりするだけで、音となって出てこないのです。そこでこれらのフルレンジスピーカーではダブルコーン(低音用の大きな振動板の中央に高音用の小さな振動板持ったもの)や中央のキャップの部分を金属のドーム状の高音用の振動板にした物などがあります。

マルチウェシステムの最も単純なものが2ウェーと呼ばれる低音用のスピーカーと高音用のスピーカーの2種類のスピーカーで構成されるシステムです。この他にも3ウェー(低音・中音・高音)や4ウェー(3ウェーに更に超高音や超低音を追加した物)等があります。スーパーウーファーやスーパーツィーターはこれらの帯域を再生する為のものです。

ネットワーク(正確にはクロスオーバーネットワークと言います)は、これらの各音域専用のスピーカーに必要の無い(たとえば高音用のスピーカーに低音の信号を加えても無意味であるばかりか、音のひずみやスピーカーの破損に繋がります)音域の電力が伝わらないように、アンプから出力された電力を周波数ごとに分けて、それぞれのスピーカーに適切な部分のみを伝える為の装置です。通常はコイルとコンデンサーによる一種の電気的なフィルターです。マルチウェースピーカには必ず必要な装置です。

市販のアドインツィーターには、ツィーターの再生可能な周波数のみを通すネットワークが内蔵されてる場合が殆どなので、特にネットワークをつけることをしませんが、この場合、元々のスピーカーシステムでも再生できていた部分とアドインしたスピーカーの再生する部分が重なってしまうと、重なった部分だけ強く再生されてしまい、不自然な音になる場合もありますので、やはり本格的にやるのであれば再生帯域に応じたスピーカーを選び、それぞれのスピーカーの再生帯域に見合ったクロスオーバー周波数(帯域ごとに分離する周波数をこう呼びます)をもったネットワークの組み合わせが必要です。更にはそれぞれのスピーカーの音圧レベル(スピーカーの能率です)が異なる場合はアッテネーター(一種のボリュームです)でスピーカーごとの音量を同じに整える必要もあります。まぁ、車ではここまでやるのはまれでしょうが・・・

ツィーターとは高音専用のスピーカーを指します。まったく逆の物がウーファーで低音専用のすぴーかーです。なぜこのように複数のスピーカーで低音から高音までを分けて再生するかというと、高音を再生するスピーカーの振動板はできる限り軽く作る方が有利であり、低音用の場合はある程度の重さがあるほうが有利であるからです。また、高音を再生するにはスピーカーの振動板の面積はあまり大きい必要が無いのに対して、低音を再生するスピーカーの振動板はある程度の面積が必要です。このように一つのスピーカーで...続きを読む

Qスピーカーを交換しても純正オーディオだと音は良くならないのですか。

現在、カーオーディオが純正オーディオ+純正スピーカー(4つ)という構成です。

もっと、いい音で音楽を聴きたいので、純正オーディオはそのままで、スピーカーをいいやつに交換しようと思っています。
スピーカーはアゼストかカロッツェリアの2万円くらいのスピーカー(ツイーターが一体になっているやつ)を付けようと思っています。もちろん、4つとも変えるつもりです。

スピーカーを変えただけでも結構音って良くなるものですか。
それより、スピーカーを変えるより、サウンドシャキットを付けた方が音がいいのですか。

なかには、スピーカーを変えてもあまり変わらないとおっしゃる人も居るので、そこら辺のことを教えてください。

ちなみに、デッキは純正のままで、全く変える気がありません。
(インパネの一体性が失われるのが嫌なので)
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。
カーオーディオにはこれと言ったゴールがないのが
やっかいですよね。
たいていの事は皆さん回答されているようなので…。

流れとしては
#7さんの回答のように
まず取り付けをしっかりさせてからスピーカーを交換
(同時にやるのが一番効果的です…。)するのがよいのではないか…と思います。

ご存知かと思いますが、純正スピーカーはドアの鉄板に直付け、もしくはプラスチックのステーを間にかましてビスで止められているだけです。
周辺の鉄板ごと振動してしまうので音がビビリます。

そこでバッフルボードと呼ばれる厚手のステーをはさむことによってしっかりスピーカーを固定させ、同時に余計な振動を吸収します。
 さらに、ドアには「サービスホール」というメンテ用の穴があいており、スピーカーの前から出た音と後ろから出た音が互いに打ち消し合ってしまうため、低音がスカスカになってしまうのです。そのサービスホールをふさいでやるのがデッドニングです。

自分の経験上、この2つをやってさらにスピーカーを交換すると劇的に変わります。今まで聞こえなかった音が聞こえてくる…というか、全体に厚みのある音になります。

最近はデッドニング用のキット(ドア2枚分の材料)も売られてますし、オートバックスなどのカー用品店
ではサンプルとしてデッドニングの有無それぞれのドアを置いていて試聴できる店もあります。店によってはデッドニングの作業をしてくれるところもありますし。(2~3万円はかかるみたいです)

ドアの内貼りが外せれば作業自体は難しくないとは思いますが、やりだしたらキリがなくなる場合もありますので…(笑)

デッドニング関係のいろいろなパーツを出しているエーモン工業のURLを貼ってみましたので、よかったら見てみて下さい。

参考URL:http://www.amon.co.jp/guidance3.html

こんにちは。
カーオーディオにはこれと言ったゴールがないのが
やっかいですよね。
たいていの事は皆さん回答されているようなので…。

流れとしては
#7さんの回答のように
まず取り付けをしっかりさせてからスピーカーを交換
(同時にやるのが一番効果的です…。)するのがよいのではないか…と思います。

ご存知かと思いますが、純正スピーカーはドアの鉄板に直付け、もしくはプラスチックのステーを間にかましてビスで止められているだけです。
周辺の鉄板ごと振動してしまうので音がビビリます。...続きを読む

Qスピーカー交換での配線について・・・

ド素人からの質問です
2本の線(プラスとマイナス?)をつなぐ時 その二つを逆に
つないでしまったらどうなりますか?
スピーカーが壊れますか? それとも音が出ないだけ?
もし一応音は出るとしたら 音に素人でも分かるような
変化はありますか?
正常につながってるか 間違ってつながってるかを判断できる
方法がありましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

故障することはありません。
スピーカーが1つなら万人も気がつくことはありません。

車のサイトなのでステレオですと、違和感のある音になります。
ぱっと、単純に何もいわなければ、わかる人は限られるかと思います。
正常接続と逆接続とを聞き比べると誰でもわかると思います。

実際、オーディオが流行った時に時間したことがあります。

>正常につながってるか 間違ってつながってるかを判断できる
>方法がありましたら教えて下さい。
もっとも簡単なのが乾電池1個(1.5V)を使って確認はできます。
スピーカーを2つ並べて、同じ端子に同じ極性をつけて
コーンが同じ方向に動くかどうかを試験するのです。

壊れることがあるので、瞬間的に行います。
心配なら回路の途中に豆電球を入れれば安心です。

Qツィータースピーカーを取り付けたい

H13年式ホンダキャパ。グレードはツイッテルにツィータースピーカーをつけたく、自分で調べてみたのですが、調べれば調べるほど訳が分からなくなってしまい、アドバイスを頂きたく質問させて頂きました。

1、接続の方法として、純正スピーカーにつながっている線を二つに分けて、片方を今まで通り純正スピーカー、もう片方をツィーターに繋げればよいと思っていたのですが、この方法は間違いなのでしょうか?
(カロッツェリアのサイトにはネットワークというものを挟むような接続イメージ図が掲載されているので。)


2、1の方法が良いとする場合、スピーカーに繋がっている線を2つに分ける物は市販されているのでしょうか?
(純正のケーブルを剥くという方法があるようですが、失敗して切断してしまうと怖いので、上記のような製品があれば使いたいと思うのですが。)

以上、2点、ご存知の方お教え頂ければ幸いです。

Aベストアンサー

後付のツィーターはネットワークシステムは使いますか?
ネットワークシステム(コイルが内蔵されてる小さい箱)を
はさむ場合はそれをはさんで、そこから出ている2本のケーブルを
片方をツィーター、もう片方を大きい方のスピーカーに
つなぐという形になります。
しかし、純正スピーカーと併用する場合で、ツィーターにも
ネットワークシステムが必要ない場合には、単純に
純正スピーカーにつながっている線を分岐すれば問題ありません。
ケーブルといってもただ電流を流しているだけですので。

その場合にツィーター用に用意するケーブルは、その音域に
あったゲージにしてあげるとよいです。例えばウーファー用は
太いケーブル、ツィーターは細いケーブルなど。(これは
ネットでスピーカーケーブルと調べれば大体12~16の間で
高音、低音用など出てきます)

分岐方法に関しては、普通の配線ならエーモンの配線コネクタで
よいのですが、音質にも関わる部分ですし、何よりスピーカーケーブルは結構太いので(純正は細いですが)、被膜をむいてあげて
ハンダ付けが理想的です。しかし取り外しも考えるなら、
一度配線を切断してギボシ加工をして接続、その際に片方の
ギボシにハンダ付けなどもできます。なお失敗しての切断が
怖いとありますが、ちゃんとバッテリーをはずした上でなら、
もしくはオーディオのハーネスを外した上でなら
切断しても再接続すれば何も問題はありません。切断してしまったら
ギボシをつけるか半田をすればいいでしょう。
音質の変化についてはオーディオマニアから何か言われそうですが、
マニアでなければ関係ないと思います。

後付のツィーターはネットワークシステムは使いますか?
ネットワークシステム(コイルが内蔵されてる小さい箱)を
はさむ場合はそれをはさんで、そこから出ている2本のケーブルを
片方をツィーター、もう片方を大きい方のスピーカーに
つなぐという形になります。
しかし、純正スピーカーと併用する場合で、ツィーターにも
ネットワークシステムが必要ない場合には、単純に
純正スピーカーにつながっている線を分岐すれば問題ありません。
ケーブルといってもただ電流を流しているだけですので。

その...続きを読む

Qカースピーカーの端子が接続できない

カースピーカーの接続について教えてほしいです
車体側からはコード二本が[l-]←こんな形のにまとめられてます
元から付いてた純正のスピーカーは本体に[l-]のオスがあってピッタリ付いています。
しかし、先日オークションで落札したスピーカーは二本のコードに平型ギボシ端子(メス)でしたので、当然車体側から伸びてる[l-]に付くはずも無く困ってます。
この状態から、時間と手間(出来)とコスト等を考えて、どうやって落札した新しいスピーカーを聞けるようにするのがベストでしょうか?
全て私が作業する前提です
車はワゴンR N-1(UA-MC22S)
落札したスピーカーはカロッツェリア TS-J100A
です。
分かりにくい文章でホントすいません。。お願いします。

Aベストアンサー

こんにちわ

車外スピーカーは大概ギボシ端子になっていますので、純正端子そのままでは接続できないということはよくあります。

一応、ワゴンRのL型コネクタからギボシ端子への変換コネクタ(ハーネス)のURLを掲示いたします。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22076

エーモン工業製では型番2076がワゴンR用(汎用)になっていますが、詳細は良くご確認ください。
カー用品店で、2本セットで1000円程度で入手可能です。

また、お近くのカー用品店で入手困難な場合、コネクタを切断して配線を剥いて絶縁コネクタで圧着してしまうという方法が最も簡単でしょうか?
両方の配線をそれぞれギボシ端子に作り変えるには、ギボシ端子用の圧着工具が必要ですが、絶縁端子用の圧着工具のほうがホームセンターなどでも安価に入手可能です。
ただし、次回取り替える際には配線を切断する必要がありますが。

あと、ちょっと気になったのは、説明の中に「平型ギボシ端子(メス)」とありますが、極性を分けるためにオス・メスの組み合わせになってませんか?
ハーネスを購入される際に、ご注意ください。

こんにちわ

車外スピーカーは大概ギボシ端子になっていますので、純正端子そのままでは接続できないということはよくあります。

一応、ワゴンRのL型コネクタからギボシ端子への変換コネクタ(ハーネス)のURLを掲示いたします。
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22076

エーモン工業製では型番2076がワゴンR用(汎用)になっていますが、詳細は良くご確認ください。
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