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ブレーキの踏み代が大きく困っています。ペダルを踏むと床までの半分ほど入ってしまいます。2~3度踏むと浅く?(硬くなる)なりますが、暫くして踏みなおすとまたペダルは奥まで入ってしまいます。今まで手を付けたところはディスクパッド、マスターのインナーキット、キャリバのリング交換、エアー抜き、リヤブレーキ調整です。車が1975年式と古く新品のシリンダーは手に入らないので中古の物と交換してみましたが結果は同じでした。車検も自分でしていましたが踏み代が気になり今回の車検は整備工場に出しました。エアーは入っていないことだけは判りましたがまったくそのまま帰ってきました。2~3秒ですがペダルが奥に入ったままではじかれたように戻ることもありました。
それを考えるとマスターが怪しいと思うのですが?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

マスターバックが劣化したのか、バルクヘッドの剛性不足か。


その辺も考えられますね。
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 マスターシリンダーの内面に傷が入っていると考えるのが順当なところです。


 昔、某トヨタ車で、車検の度にマスターシリンダーの交換が必要ですと言われて、設計不良じゃねーのかよーと、思った記憶が有ります。
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Qフットブレーキの遊び調整方法

フットブレーキの遊び調整ってどうやるのでしょか?
検索しても…。微妙なものしか見当たりません…。
車種は、ホンダストリームRN3です。

是非、教えてください。
遊びが多くて奥まで踏み込まないとなりません。
特に、ブレーキオイル交換したわけでもありません。
中古で購入して1年になりますが、最初からこんな感じでしたが、
ブレーキの効きも特には問題ないのですが、
奥まで踏み込まなければのが、股関節が悪く不便です。

前車の時は、足首を動かすだけで大丈夫でしたので1年近く我慢していましたが、股関節に痛みが出てしまって…。
遊びを少なくしたいですm(__)m

是非、ご教授下さいm(__)m
何卒、よろしくお願い申し上げます。

Aベストアンサー

No.6です。
>エンジンを止めた状態で、数回踏み込んだ場合は、すぐに固くなります。
繰り返しますが、その硬くなるまでが遊びです。
なので機構的にどうにかなるのはその分だけです。

それ以上は、ブレーキホースの膨張を改善、マスターシリンダーの動きを規制、キャリパーが開いているなら剛性の高い物に交換、ブレーキパッドをメタルやカーボン素材の物に交換などなど。
取り合えずブレーキホースをステンレスメッシュのテフロンホースに交換してみてはいかがでしょうか?
ホースを握りながらブレーキ踏むとわかるんですが、ブレーキホースって結構膨らむんですよ。
膨らむとその分だけペダルが奥に行ってしまいますのでブレーキホースを交換すれば、踏みしろは多少改善するかと思います。

Qブレーキのエア噛みを確認する方法

ある程度、エアが噛んでいたら、ブレーキが明らかに
奥まで踏み込めるのでエア噛みを判断できるのですが、
ブレーキフルード交換後に何となく、今までよりも、
ほんの少しだけブレーキが奥まで踏み込める気が
するけど、気のせいな(今までと変わらない)気もするというとき、
どうやってエアを少し噛んでいるのか、全くエアを
噛んでいないのかを判断すれば良いのでしょうか?

一応、ブレーキを踏んだときの床との距離の基準値が
整備書に載っていますが、車体誤差があるからか、
基準値の範囲が広いですし、ブレーキを踏む強さも
測定できないので、正確に判断できません。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

完全除去は、キャリパーの分解整備がいると考えて良いでしょうし
作業の丁寧さ=エア抜きにブレーキオイルを2リットルも使うとかすると
かなり良いところで抜けます。

もちろん判断基準は踏み込み面の高さです。
誤差があるのではなく、許容度が大きめであり、
一回目踏み込みで「しっかり停まる所があるかどうか」というところが重要です。
エアを噛んでいると、停まる感覚がやはり柔らかいです。
ホース劣化ということも無いとは言いませんが…
エア噛みに比べると誤差。
でもそれは車両誤差ではありません。
ペダル軸やペダル自体の経年劣化。

ちなみに2回目、3回目とすこし踏み面が下がるのは正常です。
=ブースターの作用による変化です。

QABSユニット内部のエア抜きについて

BNR34です。
今日、エアを抜きを失敗して困っています。
下記について教えて下さい。
(1)ABSユニットの内部構造
(2)ABSユニット内部のエア抜き方法

いつものようにブレーキ・フルードを交換したのですが、
フルードの補充を忘れ、一時的にリザーバータンクを空にしたことが原因かとおもいますが、
次のような症状が出るようになってしまいました。
【症状】
(1)ブレーキが効くペダルの踏みしろが奥の方になった。最初の方、ふわふわ感がある。
(2)エンジンOFFの時にペダルを踏むと十分固いですが、
   エンジンONの時にペダルを踏むと、上記(1)となります。
【補足事項】
・フルード交換時、ワンウエイ・バルブを使用
・これまで交換における成功&失敗の経験はありますが、
 当該事象が出たのは、今回が初めて
【考察】
・ABSユニット内にエアを噛んでいて、エアがどうしても抜けないようです。
・ディーラの整備マニュアルには、通常のブレーキ・キャリパからのエア抜き手順しか載っていません。

通常の手順でABSユニットのエアが抜けきるかどうかすごく疑問です。

BNR34です。
今日、エアを抜きを失敗して困っています。
下記について教えて下さい。
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いつものようにブレーキ・フルードを交換したのですが、
フルードの補充を忘れ、一時的にリザーバータンクを空にしたことが原因かとおもいますが、
次のような症状が出るようになってしまいました。
【症状】
(1)ブレーキが効くペダルの踏みしろが奥の方になった。最初の方、ふわふわ感がある。
(2)エンジンOFFの時にペダルを踏むと十分固...続きを読む

Aベストアンサー

質問文から判断すると、ABSユニットにエアーは噛んでいないのでは?
(エアーが噛んだ状態でABSを作動させていればアウトだろうけど)

> ブレーキが効くペダルの踏みしろが奥の方になった。最初の方、ふわふわ感がある。

典型的な症状ですが、この時にABSは動作していないはずです。
通常時はABSユニット内は通過状態ですので、ソレノイド以降の回路内にはエアーは進入していないはずです。


推測ですが、質問者さんはリザーバーを空にした際にマスター側や上部で十分にエアー抜きをしていなかったのだと思います。
そのままキャリパー側でのエアー抜きを続行し、ABSユニットまでの長い配管内にエアーが引っかかり抜けにくくなっている状態だと思います。

通常、ABS車はブレーキ配管が一度ユニットに集中して接続されており、そこから各車輪まで配管が伸びています。
当然、配管は上下左右に曲げられており、配管経路は単純に上から下ではありませんし、配管自体もかなり長くなりますので、途中でエアーが引っかかる可能性が非常に大きくエアーを抜くのがとても困難になります。

エアーがなかなか抜けない時は、マスターシリンダーや配管等を軽くコツコツ叩いて振動を与えると抜け易くなります。
注意する点は、下から上へと叩いていかないと効果的にエアーは抜けませんが、キャリパー側へ押し出した方が早い場合もありますので、ブレーキ配管の曲がり方や配管経路を見て判断してください。

これくらいの作業になると1人では困難なので、ペダル踏み係りを1人確保してください。
また、マスターシリンダーからキャリパーまので距離がありますので、結構な量のフルードが必要ですので多目に用意しておいてください。



それでも抜けない場合はABSユニット内となりますが、No1さんの仰るようにABSの強制動作が必要になるため、作業の確実性や信頼性を考えるてもディーラーに任せるのが無難だと思います。

質問文から判断すると、ABSユニットにエアーは噛んでいないのでは?
(エアーが噛んだ状態でABSを作動させていればアウトだろうけど)

> ブレーキが効くペダルの踏みしろが奥の方になった。最初の方、ふわふわ感がある。

典型的な症状ですが、この時にABSは動作していないはずです。
通常時はABSユニット内は通過状態ですので、ソレノイド以降の回路内にはエアーは進入していないはずです。


推測ですが、質問者さんはリザーバーを空にした際にマスター側や上部で十分にエアー抜きをしていなかったの...続きを読む

Qムーブのブレーキの踏み代で。

ムーブのブレーキの踏み代で。

知り合いのH13年9万キロ走行、の車のブレーキの踏み代が深いんですが

同年代のムーブってこの様な感じなんでしょうか?

知り合いは、新車購入当時からこんな感じだったと言ってますが

私が試しに乗ると、「これは深いだろう」の感じです。

Aベストアンサー

どの程度の踏み代を「深い」と感じるかは人それぞれなので一概に言えませんが、私はムーブはあまり乗ってませんが、同じダイハツのミラやハイゼットも含め、他メーカーと比べて特に踏み代が深かったような覚えはありません。
一番考えられるのは、リアのドラムブレーキの調整が甘いんじゃないでしょうか。
普通は車検の時などに、ドラムブレーキを開けるので、その時に調整するんじゃないかと思いますが、ユーザー車検代行などの安い車検だと、そのへん見てない可能性も高いです。
あとはブレーキ油圧配管にエアが入ってるパターンですが、新車からこんなもんだった、というのが本当であれば、ドラム調整不足の方が可能性は高そうですね。

Qブレーキマスターシリンダーの寿命は何年くらいですか。

ブレーキマスターシリンダーの寿命は何年くらいですか。
平成13年のアコードに乗ってますが、デーラー外の会社に車検を依頼したら、車が7年を過ぎブレーキマスターシリンダーを交換する時期が来ていると言われました。
これ以外の整備箇所を含む今回の整備費の総額が5万を超しました。
ホンダ車はブレーキマスターシリンダーが弱く早く交換した法がいいと言われましたが、平成10年製のアコードに最近まで乗いて、こんなこと言われたことが無かったので何かボッタクリに嵌った感じです。
この車整備会社の言うことは信用していいでしょうか。
ご意見お聞かせ下さい。

Aベストアンサー

ブレーキキャリパー
フットブレーキの圧力を発生させる部分(マスターシリンダー)のピストンは親指の先ほどのゴムのカップでシールされている。ディスクブレーキにしてもリング状のゴムシールで圧力を保持しているにすぎない。

油圧を伝達するホースもゴム製で、距離を走れば磨耗し年数が経てば確実に劣化する。このため、定期的に分解・整備する必要があり、5万キロノーメンテだっただけでもかなり危ない状況。カップが劣化すると溶け出してブレーキフルードが黒ずむようになるので、もしもそんな状態だったら早急にオーバーホールする必要がある。
http://kuruma.cside.com/maintenance/mente.html

何か徴候が有るなら、変えたほうが良いと思いますが、OH(シールを変えるだけ)でもよさそうな気がします。 金額については、
新品のマスターシリンダーであれば15000円強x2?+工賃(2-3時間分)だけでも、40000円行きそうな気がします。 OHであれば、キットで10000円+工賃くらいでできると思います。 ボッタクリかどうかは、修理費の明細がないのでわかりません。 あと、交換を必要とする理由をホンダで7年たった以外にあるか聞いておくべきです。  

ブレーキキャリパー
フットブレーキの圧力を発生させる部分(マスターシリンダー)のピストンは親指の先ほどのゴムのカップでシールされている。ディスクブレーキにしてもリング状のゴムシールで圧力を保持しているにすぎない。

油圧を伝達するホースもゴム製で、距離を走れば磨耗し年数が経てば確実に劣化する。このため、定期的に分解・整備する必要があり、5万キロノーメンテだっただけでもかなり危ない状況。カップが劣化すると溶け出してブレーキフルードが黒ずむようになるので、もしもそんな状態だったら...続きを読む

Q車のブレーキの効きが悪いのですが

こういったこと全くわからないので教えてください。

一年半前に、スズキのラパンを購入しました。
それまでは、トヨタのカリーナに乗ってました。
これはすごくブレーキの性能がよかったのですが、
ラパンの方は、こちらに比べて非常に
ブレーキの効きが悪い感じがします。

元々、そういう性能なのか、
最近になって悪くなったのが自分でもわかりません。
ただ、最近、気になるようになったのです。

今朝も、ちょっと恐い思いをしたので、
ブレーキをメーカーにみてもらいたいのですが、
こういう場合、ブレーキの性能をよくしてもらうことってできるのでしょうか?
金額的にはどのくらいかかるのでしょうか?
漠然とした質問でわかりにくいかと思いますが、
経験談などでいいので、ぜひ教えてください。

Aベストアンサー

   こんにちは。
ブレーキの効きが良くないと思うようでしたら、ディーラー系の自動車整備工場または、自分のところで車検ができる自動車整備に点検依頼をしましょう。

 そうすると、前輪、後輪の各車輪について制動力を数値で測定してくれます。規定値以上の制動力があれば問題ないと判断してくれます。

 ブレーキは車を止める重要保安部品なので、おかしいと思ったら直ぐに自動車修理工場に出しましょう。その場合はゆっくりと走っ行って下さい。

 ブレーキの性能を良くするということですが、事情を話して制動力が規定値以上でも、更に良くすることは可能です。ディスクブレーキの場合は、ディスクを研磨して表面を均一にします。更にブレーキパッドも新品と交換にすることによって改善されます。これは出来る整備工場と出来ない整備工場がありますので探すと良いと思います。

 あとは、スポーツタイプのパーツがある場合は、プレーキパッドも交換することによって、制動力が上がる場合があります。もし、そういうパーツがあれば、街中での使用が可能かどうかも確認しておく必要があります。

   こんにちは。
ブレーキの効きが良くないと思うようでしたら、ディーラー系の自動車整備工場または、自分のところで車検ができる自動車整備に点検依頼をしましょう。

 そうすると、前輪、後輪の各車輪について制動力を数値で測定してくれます。規定値以上の制動力があれば問題ないと判断してくれます。

 ブレーキは車を止める重要保安部品なので、おかしいと思ったら直ぐに自動車修理工場に出しましょう。その場合はゆっくりと走っ行って下さい。

 ブレーキの性能を良くするということですが、...続きを読む

Qブレーキパッド交換後の遊びの変化について。

おはようございます。

タイトル通りなんですが、先日ブレーキパッドを自分で交換しました(一応(^_^;)整備経験者です)
それで、どうもブレーキペダルを踏んだ時の遊びが、
ものすごく増えてしまったんです。エアーもかんでないと思います。
「ブレーキがなじむ」とか言いますが、少し、変化量が大きすぎる気がします。

原因としては何が考えられるでしょうか??

交換した車はムーブで、パッドはアラコのごく普通のものです。
プロの方のご意見、お待ちしています。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

遊びというのは、ブレーキを踏み始めてから効き始めるまでのストロークが伸びたと言うことですよね?

・キャリパーの取り付けボルトの締め忘れ。
・パッドが斜めについてしまっっている。

>パッドはアラコのごく普通のもの
パッドに面取りがあれば新品ではパッドの接触面積が減るので操作力が増えます=遊びが増えたように感じるかも。

これは標準品でしょうか?
パッドでも摩擦係数が色々違うので摩擦係数が低いものを選べば操作力は増える(=遊びが増えたように感じる)可能性はあります。

Q車のブレーキ踏むと空気が抜けるような感じ

10年以上経過した軽自動車に乗ってるんですが、
最近ふっと気が付いたのですが、
車のブレーキを踏むと空気が抜けるような感じがします。
数回踏みつけるとガチッとタイトな感じに戻ります。
またしばらくするとまたスカスカした感じにもどります。
ブレーキは利いているのですが不安です。
ブレーキオイルとか劣化が原因でしょうか?

Aベストアンサー

 ブレーキオイルが不足しているのではないでしょうか?
 一度、ボンネットを開けてブレーキオイルのリザーバタンクを見て下さい。減っていたら、ブレーキオイルをつぎ足して下さい。減っていなければディーラーか修理工場で診てもらった方がいいです。
 つぎ足す前に。ブレーキオイルにはDOT3、DOT4の違いがあります。マニュアルで確認のこと。なお自分でする自信がなければ、ガソリンスタンドやディーラーに任せた方が良いです。

Qブレーキが奥まで踏み込まれます

昨夜運転中、いつもどおりブレーキを踏んだのですがいつもなら硬いはずのブレーキペダルが、クラッチペダルのように“グウー”と奥まで踏み込まれてしまいます。その後家までの間は、元に戻ったりの繰り返しでどちらにしても修理をしなければと思っています。文面だけでは難しいと思いますが、やはり“故障”なのでしょうか?その際修理にはどのくらい費用が掛かるのでしょうか?

Aベストアンサー

可能性として、ブレーキを酷使した為、ベーパーロックを起こしてエアが混入した。マスターバックが不良になって作動にムラが出た、など・・。が考えられますね。

どちらにしてもブレーキ系ですので、早急に修理して貰う事をお勧めします。

費用ですが、修理内容によりけりなので一概には言えませんが、3千円~2万円くらいですね。

Qカーエアコンの適正ガス圧が知りたいです。

カーエアコンのガス圧を最適にしたいと思います。ネットで低圧のみのゲージを購入しました。説明書によると、エンジン回転1500回転で低圧のガス圧2.0から2.5キロとなっていたので、測定したら3.0キロありました。減らしたほうがいいのでしょう?車は、H6年型ハイエースでデュアルエアコンです。134Aです。

Aベストアンサー

エアコンの圧力測定は、高・低圧ゲージを繋ぐのが基本です。
以下、測定条件です
エンジン回転数(アイドルアップ作動後):1000±500rpm
ACスイッチ:ON
ファンスイッチ:最強
温度コントロール:最強冷
内外気切り替え:内気
ドア:全開
AC吸い込み口温度:30~35℃(理想値)

低圧側:1.5~2.5kg/cm²
高圧側:14~16kg/cm²

低圧側3kg/cm²ですと若干高めですが高圧側の圧力が不明なので、冷媒量が多過ぎなのかどうかわかりません。
ですが十分冷えるのであれば、このまま使用しても問題ない圧力ですよ。


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