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昨年末新車でエスティマハイブリッドを購入したのですが、アクセルオンで右にハンドルがぶれ、右方向に寄って行きます。
ディーラーで調整してもらいぶれなくなったのですが、今度はアクセルオフや電気走行でゆっくり進むと路面状況をシビアに反映し左に寄って行ききます。(ほとんどの道が左下がりだからと思います)
またちょっとした路面の変化でステアリングが取られます。
ディーラーが言うにはこの車種はアクセルオン時に右に行く傾向がありそれを抑えるなら現状のシビアな調整になるとの返答で、まるで改造車の持ち込み調整を依頼したような返答をされました。
新車購入で全くノーマルなのに釈然としません。
今後ディーラーとどう進めていけば良いのか、どなたかアドバイスしてもらえないでしょうか。ちなみに走行距離2900Kmです。

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A 回答 (7件)

こんにちは。



#6さんが回答しているとおり、ディーラーでは基本的な(車検に通る程度の)調整しかできないみたいですね。

質問内容から、アライメントが狂っているみたいなので、タイヤ専門店で4輪アライメントを取り直せば症状は無くなると思います。予算的には2万円くらいでしょうか…。

でも、新車購入で別途2万円出費は痛いですね…。

ちなみに、うちで購入したクラウンも新車購入時からアライメントが狂っていました。(直進時にステアリングが右にずれてる)

参考URL:http://www.autobacs.com/static_html/contents/ser …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ディーラーの2回目調整でトゥ・キャンバ・キャスター調整をしてもらっています。
しかしですね、NO6の方に回答を頂いた後、ディーラーに調整内容を聞いたところ
左に流れるセッティングになっていました。
アクセルオンでトルクステアにより右に行く現象を全体的に左に
行くセッティングで抑えようとしたみたいです。
要するに左右数値に差をつけてあるのです。
こんなアライメント調整があるのか?疑問です。
現在ディーラー担当に連絡中です。
ちなみにステアリングのセンター出しは現時点でこだわっておりません。

お礼日時:2008/04/27 17:16

以前、私の車もアクセルのオンオフで右に行ったりするのでディーラーに相談して調整してもらったことがあります。


確かにある程度は収まったのですがまだ違和感があり、整備の人に相談したところ、「ここではトー角の確認、調整はできますがキャンバーやキャスターの調整については確認する設備がないので出来ません」と言われました。
そこで某タイヤ屋さんにてキャンバー角、キャスター角を確認、調整してもらったところアクセルオンオフによる違和感が無くなりました。

結局、ディーラーといえども設備の問題もあるので全部の面倒を見ることが出来ないな、と言うことがわかったので今では作業内容に応じてどこに車を持ち込むか変えています。

なんとなくお尋ねのディーラーではトー角のみで調整しようとしているような感じなので‥

参考URL:http://www.suekage.co.jp/alignment/at_inportance …
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この回答へのお礼

それがですね、調整は2回目でおっしゃっているプロセスを重ねているのです…
出費してもその方面の専門店に見てもらおうかと考えます。

お礼日時:2008/04/22 21:08

基本的にトヨタ車は、全般的に足回りにあまりコストをかけていないので、走行安定性には優れていませんが、右方向へぶれるのは左側通行の日本では危険な症状です。

うっかりすると対向車線にはみ出し、大事故につながる危険もあります。また、タイヤもかなり影響することがあり、扁平率の高い、幅の広いタイヤになればなるほど、轍を拾って直進性が悪くなります。
ディーラーの対応は酷いですね。トヨタ車を購入する層は、運転を楽しむという人たちより、普通に乗れればいいという層ですので、神経質に調整しなくてはいけない車は向いていません。
ハイブリッドというと普通の車よりかなり高い買い物をされたのに、客の気持ちを理解していない対応ですね。
そういう癖のある車だとディーラー自身が把握しているなら、クレーム対象で修理すべきですし、リコールの必要も出てくる問題です。
今後も対応があいまいなら、国民生活センターに相談すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その後製品の不具合ならメーカーに連携してほしいと言ったところ、業務としてそのルートは無いとの返答でこちらから相談センターへ連絡しました。
なにやらトルクステアというのがあって右に進んで当たり前の様な回答でした。
仕事中であまり話ができず切りましたが、話しぶりも含めとんでもない対応をされたと感じました。
国民生活センターは技術的な話には介入できないでしょうね。
とりあえずNO1の方の回答にあるように「過剰反応していないか?」
をベースに落ち着いて考えてみます。
しかし、気持ちを分かっていただいてうれしいですね。

お礼日時:2008/04/22 21:04

アルファードでまっすぐ走らないトラブルが続出していましたがエスティマでもそうですか。


不具合ではなく製品固有の現象らしいのであきらめるしか無さそうですね。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
ちょっとショックですね。

お礼日時:2008/04/22 20:55

最後の手段として、タイヤをワンランク細い物に交換するとハンドルの手ごたえはゆるくなります。

よく言えばマイルド、悪く言えば鈍感になります。

また同じサイズでもスポーツタイヤと乗り心地重視のタイヤではやはり違ってきます。

ワイドタイヤほど路面の状況や加減速をハンドルに伝えます。一度ディラーで、ワンランク細いタイヤ&ホイルを借りて装着して試乗して見てはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、
しかしメーカーが商品として提供しているノーマル状態で乗りたいので
見送らせていただきます。

お礼日時:2008/04/20 22:59

>路面状況をシビアに反映し左に寄って行ききます。

(ほとんどの道が左下がりだからと思います)
この傾向はわりと経験します。私も神経質なので、車の直進性については気になるのでアライメントは割としつこく調整してもらうのですけど、路面の状況などでどうしても…ではあると思います。
また、タイヤの特性なども路面の変化に敏感になる原因ですし、ハンドルの設定をシビアにすればするほどステアリングが取られるといかないまでも、ハンドルを通して路面の状況が感じられたりはします。

ちなみに、私の車はスタッドレスタイヤ(ホイル)にすると、ハンドルのニュートラルが一こま左にずれます(でも、左によっていくというわけでないので、どうしてそういうことが起こるのか、理解に苦しんでいるんですけど)。夏タイヤ(ホイル)にすると、ぴったりと正位置になりますけど…。

ですので、
>ディーラーで調整してもらいぶれなくなった
という、今の状態は正常な状態=メーカーの設計範囲内=規定値内であるとおもうので、それ以上の調整は正直言ってディーラーなどでは微調整をしている経験がない…ディーラとしては何が悪いのか理解できない…のかもしれないです。
足回りのチューニングを専門に行っているショップ(タイヤとかサスペンション、アライメントなどのショップ)であれば、納得のいくようなセッティングを出してくれると思います。車体に原因があるだけではなく、タイヤに原因があったり、ホイールに原因があったりする可能性もなくはないのですが、それは組み合わせを変えて試してみないとわからないことだったりします。

新車とは「完璧な状態」ではないので、自分が思っているイメージの状態をひたすら要求しても、応えてもらえるものとは限らないのです。
エスティマに限らず、走りを優先させたスポーツカーでなければ、ハンドリングに設計時点で究極のこだわりをもたずに、市販価格に応じたセッティングや部品の精度になっているので、アクセルのオンオフによるハンドリングへの影響は、感覚が鋭い人なら感じてしまうんだと思いますが、左右へのぶれはごくわづかであれば正常値として、車検でも認められているので仕方ないと思います。

…私も、調整をしてもらいに行った時に「これは車検のサイドスリップで規定されている数値は軽くクリアしているので…ここから先の調整って言うのは、ここの工場(ディーラーでしたが)では出来ないので、専門の工場まで行ってやってきますから、1週間ほど車をおあづけいただけますか?」と。やってもらいましたが、劇的にニュートラルが出るということはなかったです。気にすればやっぱり左に流れていく…っていう感じでした。
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この回答へのお礼

>今の状態は正常な状態=メーカーの設計範囲内=規定値内であるとおもうので
そうなんです、規定値内でシビアなセッティングをしたという事です。
ただ、全く数値は見せてもらってないので次回要求することにします。
従前の状態(加速時右にぶれ、通常走行では問題なかった)に戻してもらおうと思ってます。

お礼日時:2008/04/20 22:56

整備士です(残念ながらトヨタではないです)



完全なノーマル(タイヤ、ホイールを含めて)での話だとすると、程度の問題はありますが極端にはそう言った症状が出ないのが普通ですね。

ハンドルにある「遊び」を大きく超えてぶれるのでしょうか?
スポーツカーなどはこういった遊びがほとんどないので、扁平率を上げたタイヤを履くだけでもそう言った症状は出ますけど。

試乗車などと比べて大きく違いがあるなら、実際に整備士を乗せてチェックしてみたらどうでしょうかね?
ノーマルだって、お使いの環境次第ではアライメントがずれる事もありますし。

空気圧でも変わりますし。

ちょっとした路面の変化も感じ取れるステアリングは非常に良いと思いますよ。
斜めなのに真っ直ぐと感じる方が怖いので。

新車で、真っ直ぐ走らないと言うのは、あり得ないです。
製品として問題があります。
ただ、ユーザーの感覚にもよりますのでね。

>今度はアクセルオフや電気走行でゆっくり進むと路面状況をシビアに反映し左に寄って行ききます。

ゆっくり進めば、高速走行よりも曲がりやすいのは普通です。
逆に速度を出せば安定してきます、そして想定速度を超えるとまた不安定になる。

お聞きしてる感じでは過剰に反応されてるイメージです。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
>ハンドルにある「遊び」を大きく超えてぶれるのでしょうか?
調整前はアクセルオンで一定の角度ステアリングが右に傾きます。
ディーラーも症状を認識し調整に入りました。
>ちょっとした路面の変化も感じ取れるステアリングは非常に良いと思いますよ。
>お聞きしてる感じでは過剰に反応されてるイメージです。
それがですね、ディーラーに路面反映がシビアで運転しにくいと言ったところ、やっぱりそうですかとの返答をするのです。
しかしながら、非常に良いステアのアドバイスは参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/04/20 18:41

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Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

Qダウンサスとアライメント調整

現行エスティマにダウンサスを入れます。スプリングは,タナベのNF210です。

作業は,ディーラーにお願いするのですが,ディーラーのサービス担当の方は,作業内容としては,スプリング交換+純正フロントバンプラバー20ミリカット(タナベ推奨)+サイドスリップテスト・調整+光軸調整をするとのことでした。

アライメント調整の必要はないのかと聞いたところ,どうしても気になるのなら外注でできるが,コストパフォーマンスが低い,または,あまり意味がないとの返答でした。

コストパフォーマンスが低い,またはあまり意味がない理由としては,
*************
1.エスティマの場合,調整できる部分は非常に少ないにもかかわらず,ある程度の費用が必要となる。
2.調整する基準値は,ノーマル車高の場合のメーカー基準値なので,車高を落とした車をノーマル車高の基準値で調整すること自体,あまり意味がない。
3.多くの経験を積んだショップで,独自の調整値を持っているショップもあるが,この地区のショップには,そのようなところはない。当然,そのディーラーが外注する先も,ノーマル車高の場合の基準値しか持っていない。
4.従ってアライメント調整をしても,出費に対する効果は低いので,お客がどうしてもという場合を除いては,お奨めしない。サイドスリップテスト結果による調整で十分である。
**********
というお話でした。
(私の知識不足で,間違って理解している部分もあるかも知れません。)

そのディーラーとは10数年のおつきあいで信頼関係はありますし,応対してくれたサービスマンもいつもお世話になる方で,私としては非常に信頼していますが,Webで調べるとダウンサスを入れた場合,アライメント調整は常識のように書かれているページが大半です。

サイドスリップテストは,直進性のテストだと思いますが,まっすぐ走ればそれだけで良いのでしょうか?

私は勉強不足で良くわかりませんので,経験者・プロの方等のご意見をぜひよろしくお願いいたします。

現行エスティマにダウンサスを入れます。スプリングは,タナベのNF210です。

作業は,ディーラーにお願いするのですが,ディーラーのサービス担当の方は,作業内容としては,スプリング交換+純正フロントバンプラバー20ミリカット(タナベ推奨)+サイドスリップテスト・調整+光軸調整をするとのことでした。

アライメント調整の必要はないのかと聞いたところ,どうしても気になるのなら外注でできるが,コストパフォーマンスが低い,または,あまり意味がないとの返答でした。

コストパフォーマンスが...続きを読む

Aベストアンサー

私が思ったのは、ずいぶん正直なディーラーさんだな、という事です。

というのは、現行の大抵のFF車の場合、フロントはマクファーソンストラット、リアはトーションビームの足回りを採用しています。
リアのトーションビーム式はストロークしても対地キャンバーが変化しないことが特徴です。荷重が掛かった場合にブッシュの潰れる方向を規制することで自然なハンドリングを得られるようにしてある場合もあります。が、これはストロークによって変化するのではなく荷重によって変化します。つまり1G時の変化は車高に関係無し、と言っても良いと思います。
対して、フロントのマクファーソンストラット式は車高が落ちていくと対地キャンバーが変化します。またストロークによってアライメントは変化していきます。しかし…。正直、3cm位のダウン量なら調製しなくても変わりは無いと思います。エスティマで調整できるのはサイドスリップ、つまりトーだけだと思いますし、キャンバー、キャスター、キングピン角などはアーム類を含むサスペンションそのものの交換をするはずです。

私も色々な車両でローダウンしてきましたが、ドップリ落とした時(10cmとか)以外はタイヤの偏磨耗もありませんし、直進性などに問題が出たことも無いです。

こちらもご参考にどうぞ。
>http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=7081733&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=8&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=

私が思ったのは、ずいぶん正直なディーラーさんだな、という事です。

というのは、現行の大抵のFF車の場合、フロントはマクファーソンストラット、リアはトーションビームの足回りを採用しています。
リアのトーションビーム式はストロークしても対地キャンバーが変化しないことが特徴です。荷重が掛かった場合にブッシュの潰れる方向を規制することで自然なハンドリングを得られるようにしてある場合もあります。が、これはストロークによって変化するのではなく荷重によって変化します。つまり1G時の変化は...続きを読む

Qタイヤ交換をしたら車が真っ直ぐ走りません

先日、タイヤ交換をしたのですが、走ると右へ右へと進んでしまいます。ですので、直進時には常にハンドルをやや左にきっている常態です。
つまり、ハンドルから手を離すと、またはハンドルをセンターに固定すると、どんどん右へ右へと勝手に進んでしまうのです。
症状がわずかなら我慢できますが、完全に平坦なところで、時速40kmで30~40mぐらい走ると1mほど右へ行くほどです。
タイヤはダンロップのヴューロです。交換した店で再度検査してもらったのですが、ホイールバランス等の異常はないとのことです。
車は3000ccのミニバン、前輪駆動です。ディーラーでアライメントなどを検査してもらいましたが、車体自体には異常なしとのことです。
ハンドルのセンターを曲がってしまう分だけずらしてごまかすことも考えたのですが、納得がいかなかったので(これではタイヤローテーションをしたらまた元に戻ってしまうので、根本的な解決にはならないから)、私の提案でタイヤを前後交換をしてみたところ、あっさりと直りました。
これはつまり、前輪に着けたタイヤの2本、もしくはどちらか1本が不良品だったということですよね?
ちなみに、私の父は過去10回ぐらいタイヤ交換をしているそうですが、そういう経験が2度ほどあるそうです(もちろん安物ではなく、ブリジストンのレグノなど)。ということは、日本全国、全世界、こういうトラブルは確率的にけっこうあるということになります。
タイヤメーカーにとって、真っ直ぐに走るタイヤを造るのはそんなに難しいことなんですか?

先日、タイヤ交換をしたのですが、走ると右へ右へと進んでしまいます。ですので、直進時には常にハンドルをやや左にきっている常態です。
つまり、ハンドルから手を離すと、またはハンドルをセンターに固定すると、どんどん右へ右へと勝手に進んでしまうのです。
症状がわずかなら我慢できますが、完全に平坦なところで、時速40kmで30~40mぐらい走ると1mほど右へ行くほどです。
タイヤはダンロップのヴューロです。交換した店で再度検査してもらったのですが、ホイールバランス等の異常はないとの...続きを読む

Aベストアンサー

ラインから除外れたものを 販売に先駆けた展示品としていた個体を販売した 販売店もまさかそんな不具合が出るとは思わず販売してしまった 或いは全くのモデル品だった もしこれなら パターンは同じでも内部構造まで違っていたかもしれません

もしくは不良品  削って外径補正したような(と想われる)タイヤを過去に見たこともあります そんな外径のムラのあった個体だったのかもしれませんね

Qハンドルがやたらと取られるのですが‥

いつもお世話になっております。

BHレガシィNAに乗っております。半年程前に足周りを変更してからやたらと轍にハンドルを取られ怖い思いをしてます。常にという事ではないのですが国道等の重量トラックが頻繁に走行する道で車線変更なんてするともの凄いですし、一般道でも油断してると取られます。

足周りの変更というのは純正15インチ→17インチにアップし、タイヤは205/45です。インチアップすればタイヤが幅が太くなり上記の症状があると聞いていたので215ではなく、あえて205にしたのですがその意味があまり無いようです。(ちなみにアライメントは調整してもらってません)

17インチを維持したい場合これは諦めるべきなのでしょうか? またインチアップで幅が純正より広いタイヤを履いている方って皆さんこんな怖い思いをしてるのでしょうか?

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

#5です。

>急に車の進行方向が変わるという程のレベルでしょうか?それとも「あっ、今とられたかな?」といたレベルでしょうか?
私の場合は、ひどいときで1mくらい流されるといった感じでした。小さな轍をひろうのはしょっちゅだったし。
少し荒れた道を走るときは、けっこうしっかりハンドルを握ってましたね。

>アライメントを調整しても轍を拾うとの事で高額の費用を捻出するのに少々戸惑います
私の車はCE-1アコードWだったので、トーしか調整ができないので、調整代は1万円位でした。
轍をひろわなくするというより、タイヤの片減り防止のためにやったみたいなもんです。

Qアライメント調整はどこでするのがいい??

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがします。←私の先入観ですけど。。

みなさんはアライメントはどこで調整されてますか?
また違いが分かる方おられましたらいろいろ教えてください!
あるいは量販店だけはやめろとか、よっぽど腕のいい整備士じゃなきゃ差は出ないとかもあったら教えてください。

走り方は通勤メイン+時々峠+年2,3回サーキットです。
サーキットはお遊び程度で腕も無いしタイムも気にしてません。
車はライトチューンだけです。

凝ったアライメントにするつもりもないですし、
そこそこ出回ってる車種なのでたとえバイトの兄ちゃんがやったとしても問題ないかもですが、
やっぱり気分的にイヤです。

よろしくお願いします。

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがし...続きを読む

Aベストアンサー

調整作業の部分で 個人差が出るか ご心配なのですよねー
自分も同感です。

量販店は論外 避けましょう
ディーラー 高くても その車について知り尽くしているので 最適な調整方法や 狂いに関しての 原因特定なども期待できますよ 
1万や1.5万円の違いで 後に後悔するより 高くても確実や 不具合発生や再調整時には 無償や割引サービスも期待できるディーラーが良いのでは 選択方法は 料金ではなく作業の確実性で選ぶものです。
12ヶ月点検などと同時にやれば 割引交渉もしやすいです。

QDレンジで停止中の振動・・・他教えてください!

平成二年式・走行距離9万6千キロ・AT・FFの車についてです。Dレンジで停止中(信号など)ひどく振動します。ドッドッド・・・という感じで、エンジンの回転数もそれにあわせて上下しています。いつもこの症状が出るというわけではなく、走り始めの10分ぐらいにおこり、その後何ともなくなることが多いです。
アイドリング時の回転数は、Pで750、Dで500です。
振動の程度もまちまちです。NやPレンジでは振動は起こりません。修理屋で少しみてもらいましたが、年式と走行距離を考えると不具合は仕方がない。エンジンもばらついているし、直しだしたらきりがない・・・と言われました。
私は車に詳しくないため、それ以上つっこんで聞くことができなかったのですが、このまま乗り続けていても大丈夫でしょうか?
他に気になるのは、停止状態から徐々に加速していくときに、時速40キロ前後で必ず、うしろへ「ククッ」と引っ張られるような違和感(一瞬減速するため?)があります。
原因は何でしょうか?
大事な車なので、1・2年で廃車・・・というのではなく、できることならもう少し長く乗りたいと思っています。
整備・車検直後で、タイミングベルトなどは交換済みなので、支障なければしばらくこの状態で乗り、メドが立てば修理していく・・・という方向で考えています。
とりあえず、「振動」と「加速途中の減速?」についてとても気になるので、原因や対策など何でもよいのでアドバイスください。よろしくお願いいたします。

平成二年式・走行距離9万6千キロ・AT・FFの車についてです。Dレンジで停止中(信号など)ひどく振動します。ドッドッド・・・という感じで、エンジンの回転数もそれにあわせて上下しています。いつもこの症状が出るというわけではなく、走り始めの10分ぐらいにおこり、その後何ともなくなることが多いです。
アイドリング時の回転数は、Pで750、Dで500です。
振動の程度もまちまちです。NやPレンジでは振動は起こりません。修理屋で少しみてもらいましたが、年式と走行距離を考えると不具合は仕方がな...続きを読む

Aベストアンサー

過去に似たような症状の質問がありましたので そちらも参照ください。

実車を見てないのであくまでも推測ですが・・・
原因として考えられるのはエンジン、ミッションのマウントの劣化ですね。
これが原因であればマウント交換で振動はなくなると思います。
一度 修理屋ではなくディーラーで点検をしてもらってみてもいいと思いますよ。

それか・・・アイドリングを少し高くしたら案外すんなり直っちゃったりして(!?)

>時速40キロ前後で必ず、うしろへ「ククッ」と引っ張られるような違和感
>(一瞬減速するため?)があります。

一瞬減速してるとしたら前につっかっかるように
感じるんじゃないかと思うんですが・・
その時 エンジンの回転数も落ちてますか?
それとも逆に上がってますか?
回転数が落ちていたらエンジンか電気系統、上がっていたらミッション関連が
怪しいかもしれませんね。

13年経過した車両では原因となりうる部分も複数あるので
ディーラーでちゃんと点検してもらっておいた方がいいかと思います。

ATFについては#3さんもおっしゃってますが
96000キロまで無交換でしたらATFの交換はオススメしません。
多走行(6万キロくらい)無交換な状態でATF交換すると逆に不具合が出る事があります。
ディーラーでも断られるかと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=607300

過去に似たような症状の質問がありましたので そちらも参照ください。

実車を見てないのであくまでも推測ですが・・・
原因として考えられるのはエンジン、ミッションのマウントの劣化ですね。
これが原因であればマウント交換で振動はなくなると思います。
一度 修理屋ではなくディーラーで点検をしてもらってみてもいいと思いますよ。

それか・・・アイドリングを少し高くしたら案外すんなり直っちゃったりして(!?)

>時速40キロ前後で必ず、うしろへ「ククッ」と引っ張られるような違和感
>(...続きを読む

Qハンドルが左に流れる。

運転中にハンドル(車が)が左に流れるので色々やりましたが直りませんので知恵をお貸しください。
車はトヨタのイプサムです(FFです)。下記のことをやったんですがまだ直りません。
1)前のタイヤを新しくしました。
2)アライメントの調節
3)空気圧の毎週のチェック
他に何かありますでしょうか。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

はじめまして。

どの程度で左に流れるのか分かりませんが、私の経験上で、その他の方法をとりあえず簡単に・・・。

(1)道路は基本的に真ん中(センターライン)から左になだらかに下がるようにできています。一度試す”道”を変えたりしてさまざまな状況で確認してみてください。

(2)リヤタイヤ(左右)の減り(直径)が違っても左流れが発生する場合があります。一度リヤ左右のタイヤを入れ替えて見ては如何でしょうか。回転方向が合わないと困りますけど・・・
 高いタイヤバランサーですと、左流れ対策のプログラムの入ったモノがあります。この機械での場合、タイヤの直径を測定して、いくつかのプランを算出してくれますので、腕のいいタイヤショップ等に行くのもいいですが、こういった機械を持ったお店に行って診てもらうのもいいでしょう。

(3)新品タイヤといえど、かなり低い確率ですが、出来の悪いタイヤがあります。とりあえず(2)のように左右を変えて見てはいかがでしょうか。 

(4)もしかしたら、左右で生産年月日が大きく違う為に転がり抵抗が違い、左流れが発生しているのかも知れません。一度タイヤショップ等に確認して貰うのも手です。

(5)作業者(又はお店)を変えて、もう一度良く測定・調整をきちんと行なってください。ビミョーな調整ひとつで狂っているのかも知れませんよ。

(6)お車が少し古いようなので、ブレーキ周りのチェックをお店でしてみては如何でしょうか。車検費用を削って安くやったりしていませんか? パッドの減りだけでも手がかりは掴める場合がありますので一度ご確認を。

*ついでに・・・これまで事故や縁石に何度も乗り上げるような事はありませんでしたか???

とりあえず、ざっと今思いつくあたりでこのくらいでしょうか。

アライメントの調整や車両の状況をチェックする事ひとつでも、作業者がピンキリなので一度お店を変えてみたりしてみては如何でしょうか。

作業者の問診ひとつでも、言い方ややり方で治るモノも治らない場合は多々あります。

それでは、がんばってくださいね!!

はじめまして。

どの程度で左に流れるのか分かりませんが、私の経験上で、その他の方法をとりあえず簡単に・・・。

(1)道路は基本的に真ん中(センターライン)から左になだらかに下がるようにできています。一度試す”道”を変えたりしてさまざまな状況で確認してみてください。

(2)リヤタイヤ(左右)の減り(直径)が違っても左流れが発生する場合があります。一度リヤ左右のタイヤを入れ替えて見ては如何でしょうか。回転方向が合わないと困りますけど・・・
 高いタイヤバランサーですと、左流れ対...続きを読む

Qショックやサスのヘタリ具合の判断方法について

標記の質問ですが、どこで判断するのでしょうか?走行中突き上げ感が大きくなったとか?

Aベストアンサー

車重、普段の荷物の積載量などによりけりですが、おおよそ普通に使ってれば7万kmないし、7年程度でショックが抜けて気が付く頃だと思います。

抜け始めを感じたら後は完全に抜けるまで時間の問題です。走行中の突き上げが大きくなる場合、タイヤが原因である事もあります。サイドウォールが硬かったり、扁平率を落とす、空気圧が高いと乗り心地に響きます。

完全に抜けた場合は、車高が落ちるので見た目で判断もつきますね。良く見るのは平成1桁、それも前半だと大抵の車が抜けて車高ぺたぺたになってます。
要はショックが抜ける→スプリングのみで車高維持→スプリングもすぐへたる→ストローク量0ですから一番車が沈んだ状態になります。乗り心地は最悪ですよ。

Qアルファード10系サス交換

よろしくお願いします。

現在、9万キロ程走行のアルファードに乗っていますが、
以前から、長距離走行をすると車酔いをすると家族より言われてます。

いい加減ダンパーもへたって来ていると思うのですが、
家にあるガチガチ脚のワゴンRの方が良いと言われて情けないです・・・

同系の車種に御乗りの方で、お勧めのサスキットがありましたら
ご意見をお聞かせ願いたいと思います。

ボディのヤレも気になりますがご意見お待ちします。

Aベストアンサー

サス=コイルスプリングは 交換の必要は有りません

おそらく アブソーバーが 抜け 上下挙動を抑え込めなくなってるのでは?
アブソーバーは、純正を買うと 高いです。
なので 純正相当品アブソーバーで カヤバ NewSRスペシャルが お勧めです 純正+10%程度のしっかり感とでも 表現しましょうか 極少し固いセッティング
購入価格が 安く済みます。
フロントストラット形状なら アッパーマウントは純正品の新品に交換して下さい 9万kmで経たってます。
カー用品店での交換より タイヤショップなどでの交換が お勧め 技術力が違います。
装着後1週間程度走り 馴染ませ その後アライメント調整を受けて下さい タイヤ片減り等が回避出来ます。タイヤが摩耗していたら タイヤ交換時に調整した方が 正確に取れます。

他の サスペンションセットですと ローダウン 車庫を下げる物ばかりです
ゴズゴズな固い足しかありません
(こうしないと交換した感が出ないので 固くしないと売れない)
下げると ストロークもショートにしないと フェンダーへタイヤが当たってしまうので 必然的に
ショートストロークで 固くなってしまいます。

車高調など 後部座席の人は 酔います。

ローダウン サス=スプリングのみでも 変な揺れが酷くなります。

重たいミニバンで ふにゃふにゃなボディーなので 脚を固めない方が 良いです。

サス=コイルスプリングは 交換の必要は有りません

おそらく アブソーバーが 抜け 上下挙動を抑え込めなくなってるのでは?
アブソーバーは、純正を買うと 高いです。
なので 純正相当品アブソーバーで カヤバ NewSRスペシャルが お勧めです 純正+10%程度のしっかり感とでも 表現しましょうか 極少し固いセッティング
購入価格が 安く済みます。
フロントストラット形状なら アッパーマウントは純正品の新品に交換して下さい 9万kmで経たってます。
カー用品店での交換より タイヤシ...続きを読む

Qアルファードのスライドドア故障

ANH10 アルファードです。
度重なるスライドドアの故障(左右ともモーター交換)を経て、現在は運転席側に不具合がでました。
症状は、
閉まってる状態から開く時、
または全開(後ろに下がりきってる)から閉まり始める時‥
下側にあるロック部?が引っ掛かってるような感じで、動きません。
モーターは正常に動きます。
ドアを引っ張る(内側からだと押す)ような感じで補助すると、開閉します。

ディーラーなどで見てもらえば済むのかもしれませんが、度重なるスライドドアの不良で、これ以上多額の修理費をかけたくないので、もし同じような症状がでたりして、交換部品が必要か、または直す手段を知ってらっしゃる方がいましたら、教えてください。

Aベストアンサー

>ドアを引っ張る(内側からだと押す)ような感じで補助すると、開閉します。

とのことなのですが、交換したモータはスライドドアのケーブル動作用のモーターとかおわかりになりますか?
もし、ケーブル用のモーター交換をしたのならば、今の症状の原因として
イージークローザー側のモーター(ドアロックリリースモータ)が原因かもしれないです。
電動作動だけで開くときにボコッってなるようだとかドアハンドルが以前に比べて格段に重くなってるようだと、
ここが怪しいと思います。

ドアロックリリースモーターは車両後方側のモータでイージークローザーの逆動作でドアを開けてワイヤー動作までの作動をします。
値段的に3万円くらいしたと思います。工賃込みで4万ぐらいですか。(すいません覚えてないです)

基本的なところでレールのお掃除とか給油はしてあることが前提です。
あとケーブルも見た目にボロボロとはいかないけど段差がちょっとあるだけでも現象でます。


補足ですが、一応スライドドアコンピューターも年式によりますが改良品でてるのでそれも対応か見てもらえれば
いいかなってとこだとは思います。

参考までにお願いします。

>ドアを引っ張る(内側からだと押す)ような感じで補助すると、開閉します。

とのことなのですが、交換したモータはスライドドアのケーブル動作用のモーターとかおわかりになりますか?
もし、ケーブル用のモーター交換をしたのならば、今の症状の原因として
イージークローザー側のモーター(ドアロックリリースモータ)が原因かもしれないです。
電動作動だけで開くときにボコッってなるようだとかドアハンドルが以前に比べて格段に重くなってるようだと、
ここが怪しいと思います。

ドアロックリリースモーター...続きを読む


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