漏電による火事って何が原因なんですか?

コンセントにホコリが貯まると危ないといいますがなぜ?
冷蔵庫の裏とか普通は掃除しないと思うのですが。
なぜ、危ないのか?防止方は?

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A 回答 (5件)

>漏電による火事って何が原因なんですか?


・漏電は、何らかの原因によって電線の被覆の破損によって電気が外に流れ
 ることです。
 短絡(ショート)とは、別物です。
 漏電による火災は、殆ど、木造モルタルづくりの家です。
 モルタルを塗る時にラス(針金のような物で、編み目の物)と言う物の上
 にモルタルを塗ります。
 そのラスに電気が流れると熱を持ち、そこから発火します。
 ショートの原因は、普段被覆されている配線同士の金属の線が何らかの原
 因によって接触して起こるものです。
 例えば、配線を釘などで留めたり、配線の上に重い物(タンスやソファー
 など)を乗せて、電気の抵抗が大きくなり熱を持ち、被覆を溶かして起こ
 るなどです。

>コンセントにホコリが貯まると危ないといいますがなぜ?
・これは、前の方が言っているように、トラッキング現象と言います。
 コンセントって金属部分が2本ありますよね。
 この2本の間に埃が溜まります。
 その埃は、湿気を含んでいるので、通電状態となり熱により発火する現象
 です。
 予防法は、しっかりコンセントを差し込み、定期的に掃除をするか、市販
 品でトラッキング予防のグッズ(埃が溜まっても金属部分に埃が触れない
 物)を取り付けると良いと思います。
 
>冷蔵庫の裏とか普通は掃除しないと思うのですが。
・冷蔵庫を動かして掃除するのも大変だし、なかなか掃除しないですよね。
 コンセントがしっかり差し込んであって、埃が溜まらない場所で、湿気も
 少ない場所でしたらしたら、トラッキング現象も起きる可能性は少ないの
 ですが、その時に気象状況、家の環境によっても違いますので、今まで大
 丈夫だからと油断は禁物です。
 最低でも、大掃除の時にでも掃除をした方が良いと思いますよ。
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>漏電による火事って何が原因なんですか?


恐らく、ご存知なのでこのような質問なのでしょう。

私も、純粋の漏電による火災は極めて少なく、火災の多くは「漏電」としているのではないかと思われます。

電気による火災は、過負荷により、配線が熱を持ち、ビニール配線が溶け出して火災になる場合、コンセントの接続部分が不完全で熱を持ち火災に至る。素人配線(最近は、DYIで個人が配線するケースも多々あります)で、ネジ止めが不完全で抵抗をもち、パチパチ火花が出る状態で使用している場合などは、近くに燃えやすいものがあると引火して火事になる。其のために、「ほこりが貯まると火事を起こしやすい」という構図ではないかと思っています。

単純な漏電は、漏電検知器付きのブレーカで遮断できますが、上記の場合は、漏電遮断はできません。漏電遮断は、二本の配線の電流バランスが崩れたときに遮断をしますので、ほこりなどに、水分が付着して、ソケット部分で火花が出ても、効果がありません。

>冷蔵庫の裏とか普通は掃除しないと思うのですが。
直接、電気の配線が露出している部分はないと思いますので、冷蔵庫裏の掃除はあまり神経質になる必要もないよな気もします。以前は、ガス漏れで、冷蔵庫の電源が入ったときに、「ガス爆発」がありましたが、最近はあまり聞きません。ガスの検知機や、ガスが消えると自動的にガスの供給が止まるなどの処置が普及したからかも知れません。

以上、私見です。
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漏電しているということは、電気が流れているということで、なおかつ、抵抗があるわけですので、熱が発生します。

その熱が発火点まで上昇すると、火災になります。
コンセントに埃が溜まるとそこにトラッキングが発生します。トラッキングが続いていると、埃が焦げ、炭化します。すると、かなりの電気が流れ、発熱し、発火に至ります。
冷蔵庫の後ろも、年に1度以上は掃除した方がよいです。
トラッキングを防止するには、こまめに掃除するか、トラッキング防止の器具(安く出売ってます)を取り付けることです。
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コンセントにホコリが貯まって起きるのはトラッキングです。


ほこりがコンセントを短絡させ、火災に発展することもあります。

漏電によるものとしては電線の被覆が傷付き、金属等に漏電する事で電線が過熱し
火災に至ります、鼠によって引き起こされる事もあります。


対策はこまめに掃除をすることです。
会社では年1回のコンセント掃除が規則として存在します。

また、コンセントプラグの根元が絶縁材で被覆されている家電もあり、トラッキ
ングを起こしにくい物もあります。
こういう家電を購入すれば、少しは楽になるのではないでしょうか?
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漏電の原因はたくさんあります。

ここでは詳しく説明しません。
要するに家庭の場合、通常は2本の線で電力を供給します。
2本の線が裸で接触するとショートで、ブレーカが飛びます。
それに引き換え、2本の線が、絶縁物(半絶縁物)を介して接触するとわずかな
電流が流れ、熱を出し、半絶縁物を焦がします。
するとますます熱が出て、火事になるのです。

コンセントにほこりが溜まって、水分や油分で半絶縁体になって、そのうちコンセントがこげて炭(導体)になって・・・。
あとはお判りですね。
擦り切れそうな電気コードなども危ないですね。
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Q温度や湿度気圧などが分かる腕時計ってありますか?

凄く欲しいんです。温度計は絶対無いと嫌なんですが、湿度や気圧はできれば欲しいです。そんな腕時計ってありますか?また、あるとしたら値段的にはどのぐらいなんですか?

Aベストアンサー

カシオのプロトレックシリーズは温度計や気圧計があります。
湿度計はなかったと思います。
ただし、温度・湿度(仮にあったとした場合)は腕につけた状態では正確な測定はできません(体温や汗の影響を受ける)。

参考URL:http://www.casio.co.jp/ww/PROTREK/

Q漏電防止策

実家の木造2階建家屋は築後70年超です。
ブレーカー等はそれなりの物を設備してあります。
しかし、屋根裏の配線など、目に見えない箇所の絶縁状況が一体どうなっているのか素人には想像すらできません。従って、我が家にも、いつ「かんだやぶそばの火事」が発生しないとも限りません。
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Aベストアンサー

#1です。
くどいようで申し訳ありません。

>"屋根裏"だけはどうにもなりません。世間で騒がないのが不思議で…

天井裏で電線が燃え出すなんてことはまずないですよ。
電気火災でもっとも考えられるのは、先に書いたコンセントなどでの発熱です。
あとは、素人工事による接続部の不完全処理などでしょう。

コンセントを何年も使っていると差込具合が緩くなりますよね。
緩いということは電気的な接触が完全ではなく、小さな電流を流しただけでも時間が経てば発熱するのです。
コンセントは、思い切り強く押し込まないと刺さらないくらいがちょうど良く、軽く刺さるようではいけないのです。

コンセントが過熱しても、これは電気が外部に漏れているわけではありませんから、「漏電」ではありません。
漏電ではないのですから、漏電ブレーカや漏電警報器をいくら設置しても働かないのです。

多くのマスコミでは、いやときには消防や警察でも、「(接触不良等による) 過熱」を「漏電」と取り違えて報じているのが現状です。
というより、原因の分からない火災は何でもかんでも電気のせいにしている一面があります。

家中の配線を取り替えるのがたいへんだと思うなら、コンセントやスイッチ、天井のローゼットやシーリングなど配線器具だけでも一新すれば、安心度はかなり高まります。

#1です。
くどいようで申し訳ありません。

>"屋根裏"だけはどうにもなりません。世間で騒がないのが不思議で…

天井裏で電線が燃え出すなんてことはまずないですよ。
電気火災でもっとも考えられるのは、先に書いたコンセントなどでの発熱です。
あとは、素人工事による接続部の不完全処理などでしょう。

コンセントを何年も使っていると差込具合が緩くなりますよね。
緩いということは電気的な接触が完全ではなく、小さな電流を流しただけでも時間が経てば発熱するのです。
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不活性ガスを純粋中に通してバブリングを行い,湿度を変化させています.サンプルを入れている箱の中の温度を変化させて,一定の温度に保ち,湿度を変化させたガスをフローしているのですが,湿度の値はサンプルの箱に入る直前の値を測定しています.
湿度測定している場所は室温なのですが、サンプルが入っている場所は別の温度で一定の保っています.どうすれば、サンプルの箱内の湿度に変換できるでしょうか。
例えば,25℃(室温)で50%の湿度だとすると,サンプルの箱内(温度0℃や100℃)だと湿度の値はどうなるでしょうか。
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目的の部分での温度における飽和蒸気圧を Pt とします.
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Q火事対策 コンセントを抜くのは意味ある?

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意味がなかったらやめようと思っています。

ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

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頻繁に抜き差ししている場合、埃が溜まることはないと思うためトラッキング火災にはなりにくい。

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Q部屋の最適温度、湿度は

部屋の最適温度、湿度は
暑いですねー、扇風機しかない部屋ですが
温度33℃、湿度36℃の状況です。
湿度が低いので熱中症は大丈夫と思いますが。
部屋の最適温度、湿度をお教えください。

Aベストアンサー

>部屋の最適温度、湿度は

    ↓
これは難しい質問ですね・・・
最適条件(快適度PMV)と言っても、年齢・性別・体質・外気温・シーズン(春夏秋冬)・地域・状態(運動中・睡眠中)・断熱状況・健康志向・省エネの観点他で随分と異なります。
さらに、温度で言えば絶対温度と体感温度の違いが有り、室内に限定しても高さによっては温度分布が床面と天井面では7~13℃くらい変化します。
さらに、風や湿度との関係で身体で感じる温度(体感温度)は湿度10%、風が0.7m/sで約1℃違います。

従って、環境と状況によって異なりますが、一般的な空気調和の快適条件は

◇冷房時には、外気温35℃の時に室温27℃程度・暖房時は外気温7℃で室温20℃程度とされています。
そして、温度と共に湿度を快適にする事で、身体に優しく快適性と省エネ性を両立させるのが良いとされています。

◇湿度は成人の水分比率と同じ程度の60%程度が良いのですが、気温が高い時は不快指数が高くなり、蒸し暑いのでドライ運転のように50%以下にして体感的に涼しくしています。
暖房時には、逆に温度を上げるだけでなく、乾燥した室内で加湿により湿度を50%程度に約20%上げて体感温度2℃程暖かくしています。

熱中症は身体内の水分量(塩分他のミネラル含む)の減少や発汗により水分補給が不足して起こりますので運動中だけでなく睡眠時にも起こります。
また、湿度が低くても扇風機の風で水分(汗)が蒸発し、補給されていなければ熱中症は起こりますので
温度・湿度と同じく水分補給も十分留意しなければ発症の危険はあります。

要は、固定的な温度と湿度だけの条件でなく、風や体調・外気温等の関係で人間の体温調節機能を超える変化や過酷な条件にすると快適度が下がり熱中症等の健康障害が起こり易いです。

>部屋の最適温度、湿度は

    ↓
これは難しい質問ですね・・・
最適条件(快適度PMV)と言っても、年齢・性別・体質・外気温・シーズン(春夏秋冬)・地域・状態(運動中・睡眠中)・断熱状況・健康志向・省エネの観点他で随分と異なります。
さらに、温度で言えば絶対温度と体感温度の違いが有り、室内に限定しても高さによっては温度分布が床面と天井面では7~13℃くらい変化します。
さらに、風や湿度との関係で身体で感じる温度(体感温度)は湿度10%、風が0.7m/sで約1℃違います。

従っ...続きを読む

Qアパート経営です。下水道の蓋の腐食で、出入りの業者から交換しないと危な

アパート経営です。下水道の蓋の腐食で、出入りの業者から交換しないと危ないと言われ
ました。駐車場の中にあるものです。
大きなもので規格外なのでオーダーしないといけないらしく、60万位の見積額です。
他の業者もあたりたいのですが、うまく見つかりません。
業種的には何で探せばよいのでしょうか?

Aベストアンサー

業種的に探すならば、水道工事業・水道衛生設備業などがよいと思います。水道工事をやっている業者は、下水(排水)工事もほとんどやっています。コレを下水工事業で検索すると、土木工事業者がヒットするでしょう。土木工事業者や建築・建設業者はこういう工事には余り詳しくありません。
あと、ご自分でマンホールの蓋の大きさを測られてみてはいかがでしょう。寸法がわからなくては規格外なのかどうかも、わかりません。
直径90cmのマンホールでも20万ぐらいなので、工事費を含めても、60万円というのは、ちょっと高いかも知れません。
私が思うに、浄化槽か排水貯留槽のマンホールだと思うのですが?

Q温度が上がると気圧は下がる?気圧の意味

温度が上がると気圧はどうなるのでしょうか?
http://www.youtube.com/watch?v=CLvuNAhGX_8
この動画を見て天気のことを勉強させていただいていました。

すると温度が上がると気圧がさがると言っているのですが
これはあっていますか?

僕のイメージでは
空気には目に見えない粒子があり、それが飛び回っていて、
気圧が高いとは、粒子が密集しており、温度が高く
気圧が低いとはその粒子がバラバラに動いており、温度が低い
これはあっていますか?


少しひっかかるのは、袋があるとし、その袋の中から外に押しているのが気圧ですか?
それとも、外から中に教えているのが気圧ですか?

教えてください。

Aベストアンサー

君の考え方にも,動画で見た先生の説明にも,少し無理というか考え違いの部分があります。

1.PV=nRT ・・・・・ この式は閉じられた空間での,乾燥した空気の話しです。
2.夏と冬との海陸の気圧差について,海洋における蒸発の問題が考慮されていません。
3.先生の説明では,冬に何故大陸に高気圧が出来るのか,海洋が低気圧になるのかの説明が不十分です。

1.は他の回答でも触れられています。あくまでも密閉された容器内での,気温と気圧の関係です。自由空間(蓋のない容器)では,下から暖められた空気は上方に逃げて行く為,気圧が下がって低気圧になっているように見えます。
2.夏の太平洋では,昼夜の平均で見れば,陸地よりも海水の方が温度が高く,その為蒸発量も海域の方が遙かに多くなります。湿った空気と乾いた空気を比べると,湿った空気の方が遙かに軽くなります。このため海域の空気は大きく膨張し対流を起こしますが,上昇できる高さには制限があります。上昇範囲の最高高度を『圏界面』と呼び,圏界面より下の対流可能な範囲を『対流圏』と呼びます。夏の太平洋では,膨張した湿った空気の勢力は四方八方へも広がります。これが太平洋高気圧の正体です。台風は,太平洋高気圧の周辺部の,気流の乱れやすい地域(陸地からの冷気と接触する部分)で発生します。
3.冬の陸地は対流(大気大循環のシステム)によって,偏西風帯が南下してくる為,冷気団を抱え込むことになります。海域では日射が弱まる為,夏ほどには高気圧が発達しません。その関係で日本付近には冷気が強く吹き出してくる訳です。

それから,『気圧』の定義についてですが,1.のような容器内ではなく,自由空間での圧力を考えます。『1平方cmあたりの地表面における空気の重さ』或いは『君の肩に掛かる1平方cmあたりの空気の重さ』と定義します。平均的な地表面付近の気圧=1気圧=1013hp はご存じでしょう。

気圧が高いとは、粒子が密集しており、温度が高く
気圧が低いとはその粒子がバラバラに動いており、温度が低い
これはあっていますか?

密閉容器内ではそう言う考え方も出来ます。別の考え方として,
密閉容器内では温度が高くなると,空気分子の熱運動エネルギーが高まり,分子同士の衝突が激しくなって,その結果として気圧が高くなる。逆に,冷えると運動エネルギーを失って気圧が下がる。・・・と考えます。
夏の太平洋高気圧は,非常に大きな密閉容器内での,大量に水蒸気を含んだ(熱エネルギー量の大きい)空気分子の「振る舞い」と,陸地での冷却・乾燥した大気の「振る舞いの結果」と理解しましょう。
解りにくい部分があったら,補足で質問してね。

君の考え方にも,動画で見た先生の説明にも,少し無理というか考え違いの部分があります。

1.PV=nRT ・・・・・ この式は閉じられた空間での,乾燥した空気の話しです。
2.夏と冬との海陸の気圧差について,海洋における蒸発の問題が考慮されていません。
3.先生の説明では,冬に何故大陸に高気圧が出来るのか,海洋が低気圧になるのかの説明が不十分です。

1.は他の回答でも触れられています。あくまでも密閉された容器内での,気温と気圧の関係です。自由空間(蓋のない容器)では,下から暖められた空...続きを読む

Q漏電遮断機をつけていても漏電火災は起こる?

漏電遮断機をつけていても漏電火災は起こるものでしょうか。起こるとしたら、どのような原因が考えられますか。もしくは、よくある漏電火災の原因は?

Aベストアンサー

漏電遮断機は契約用ブレーカーと回路用ブレーカーの間に付いています。漏電を感知するのはブレーカー以降の負荷側、すなわち回路用ブレーカーの全ての回路で検知します。
屋内配線は、電柱から家屋側受電点>通り電力メーター>ブレーカーの設置している配電板>屋内の各配線という経路となります。
漏電ブレーカーの電源側のケーブルで金属との接触等があった場合、漏電を検知することはできません。
稀に壁のサイディング工事で誤ってケーブルに釘を打ち込み加熱、火災に発展する事もありますから、そういった工事の時は配線ルートを予め確認するなどの注意が必要です。
漏電遮断機を動作させる原因の多くは、家電製品の不良によるものが多く、ボイラー、ポンプ、洗濯機の故障等水周りの起因するものが殆どです。稀に延長コード水没なとがあります。
電気火災に至る原因はいろいろありますが、やはりタコ足配線による加熱、素人の延長コード接続不良による過熱などが多いですね。

Q部屋の温度が高い方が湿度は低くなりますか?

冬って、部屋の温度が高い方が湿度は低くなりますか?
であれば
部屋の温度を下げれば、湿度は高くなりますか?

Aベストアンサー

一般に湿度はその温度での飽和水蒸気量を100%としますから、
(理想的には)温度が下がると分子はそのままで分母が減るので、湿度は上がります。

実際には部屋の温度が一定なんて事はあり得ませんから、もう少し複雑なのですが。

Q新築マンション 2口コンセントからアース付2口コンセントへ変更

新築マンションを購入し入居しました。
アース付2口コンセントをオプションで追加申し込むはずが、自分の間違いで2口コンセントを追加で申し込んでいました。
この場合、アース付2口コンセントへ変更するには町中の電気屋さんに頼んだ方が良いのでしょうか?それとも、マンションを建てた会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
(電気のことなのでよくわかりません。また、工事金額についてもよくわかりません。)
アース付が必要な理由は、食器洗機設置のためです。

以上よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>町中の電気屋さんに頼んだ方が良いのでしょうか?それとも、マンションを建てた会社に…

ご質問の主旨はここですね。
コンセントの取替自体は簡単なのですが、問題はアース線を入れられるかどうかです。
そのコンセントの配線方法が、管工事になっていて、どこか点検できるところで接続箱に収まっているなら、話は簡単です。
一方、壁の中や天井裏を転がし配線になっていて、天井に点検口がないとなると、少々面倒なことになります。

このあたりの事情は、新築時の電気工事を手がけた者がよく知っているわけで、その意味ではマンションを建てた会社に頼むのがよいということになります。
ただ、マンションなど大きな工事をやる業者は、小回りがききにくい一面もあるのは事実です。1時間足らずで済むような仕事に職人を回してくれるかどうか、はなはだ疑問です。

一方、町中の電気屋さんとのことですが、家電販売専門店ではだめです。やはり電気工事を看板に掲げているお店でないと、いんぺい工事はできません。
親方一人か、職人がいても 2~3人という小さな電気工事屋さんが理想なのですが、こちらにも難点があります。
初めての現場では、建物の構造がどうなっているか分からず、電線を通すスペースを見つけ出すのに四苦八苦するのです。

質問者さんの家に脚立があるなら、天井に点検口があるかどうか探してみてください。押入とか、ユニットバスの上なども注意してみてください。
天井裏をのぞけるところがあったら、人が這って歩けそうかどうかなどを予習しておいて、電気屋さんに伝えてください。

最後に費用についてですが、通線ルートさえ最初から分かっていれば、数千円で済むかと思います。簡単に通らなければ、2万、3万かかることもあるでしょう。

>町中の電気屋さんに頼んだ方が良いのでしょうか?それとも、マンションを建てた会社に…

ご質問の主旨はここですね。
コンセントの取替自体は簡単なのですが、問題はアース線を入れられるかどうかです。
そのコンセントの配線方法が、管工事になっていて、どこか点検できるところで接続箱に収まっているなら、話は簡単です。
一方、壁の中や天井裏を転がし配線になっていて、天井に点検口がないとなると、少々面倒なことになります。

このあたりの事情は、新築時の電気工事を手がけた者がよく知っている...続きを読む


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